Mike_Solo

Доброго всем! Задача моя: открыть тиристор через импульсный трансформатор, чтобы разрядить предварительно заряженный конденсатор через нагрузку. Никогда раньше так не делал, вот набросал схемку. Тиристор TYN610, пороговый ток включения 15 мА максимум, то есть планирую дать 20 мА - должен включиться гарантированно. Для трансформатора есть у меня колечко М3000НМА К16х8х6. Хочу сделать 6:1, на первичку даю 15В - на вторичке получаю 2.5В, R2 ток ограничит. Заморочиться с расчётом или намотать наобум 30 и 5 витков, вот в чём вопрос? В первичке ключ VT1 буду открывать контроллером, выверять длительность импульса управления нет желания, потому подумал поставить R1-C1. Мне главное, чтобы при подаче импульса открывало... Что скажет общественность, нет ли тут какой непредвиденной засады?

Так себе идея, свинцово-кислотные АКБ при отрицательных температурах не только не отдают заряд полностью, но и зарядить их на 100% невозможно. Знаю авто, в котором установленный под задним сидением АКБ снабжен также датчиком температуры для коррекции напряжения заряда.

Думал об этом, логика то одинакова, но переходная платка нужна и влезет ли все это по высоте - вопрос. Будет сильно доставать - вернусь к вопросу.

В августе листал авито и увидел в продаже эту древность за небольшие деньги, почитал положительные отзывы о чувствительности и надёжности аппарата и решил взять. Экземпляр был зело пыльный и уставший. Из всплывших сразу проблем - скисшая батарейка CMOS (не мудрено, с 91 года-то!), глючный энкодер, очень плохой звук на передачу и клавиша РТТ западает. Штош, разобрал. Конструкция действительно ААА++ - всё очень добротно сделано, с таким аппаратом приятно возиться! Батарейка - обычная CR2016 с приваренными лепестками, но мне варить нечем, приклеил лепестки к новой батарейке "Контактолом", вопрос закрыт. На первом фото эта батарейка под белым изолирующим кругляшом установлена прямо на чип контроллера - так задумано изготовителем. Все настройки трансивер теперь держит, конечно. Энкодер - нехороший, деталька древняя и диковинная, в запчастях уже не найти. Отпаял, разобрал - сделан на круговых резистивных гребёнках, и ротор с контактными "усиками"... Фото 2 и 3. Промыл, смазал, подвигал лепестки на новые радиусы, но так и не вылечил. Работать энкодер стал конечно чётче, но сбоящий сектор так и остался(( Далее, разобрал гарнитуру и увидел криво поставленный микрофон, чему страшно обрадовался. Как оказалось, рано)) Поставил микрофон в его "колодец" прямо, всё почистил, подмазал, поменял пружинящую резинку на клавише РТТ, собрал. Вышел в эфир - проблема со звуком на передачу осталась, меня еле слышно при полной шкале (( Начал разбираться дальше, оказалось, что это "родовая болячка" тангенты Yaesu MH-27. Один зарубежный коллега не поленился и выложил на ютюбе весьма подробный ролик об этой проблеме и решение: https://www.youtube.com/watch?v=ux-HOOaDlS8 Сигнал от микрофона проходит через конденсатор С5 емкостью всего 0.1 мкФ, но по какой-то загадочной причине японские инженеры решили поставить там крошечный электролитический (!) конденсатор, который со временем деградирует, теряя емкость. Для замены необходимо отпаять одну плату тангенты от другой, что оказалось довольно утомительно, для этого нужны и отсос и плетёнка. Штыри в отверстиях почти не "играют", металлизация хорошая))) Заменил электролит на керамику, собрал - ура, вот теперь меня слышат хорошо! Плата с уже заменённым С5 (голубой такой поставил) на фото 4. Так что сейчас машинка в работе, установлена дома, на чувствительность не жалуюсь, выходную мощность не измерял (нечем мне), но судя по репортам всё ОК)) Жаль только энкодер починить не удалось.

Сильно плох. Я делал на нём генератор с мостом Вина для звукового диапазона, "ступеньку" на выходном сигнале было видно на осциллографе. Нужно переводить выходной каскад в режим А - хотя бы резистором до минуса питания. Но это дополнительная нагрузка.

За эти 20 дней декабря совершил давно задуманное: сдал экзамен на 2 категорию и получил позывной любительской службы в ГРЧЦ. Назначили R2BKG. Баклажан, а может баклага... Осталось всего ничего: - настроить злосчастную антенну Flight UVS-200 (о как хорошо, что у меня есть NanoVNA-H, это просто сказочный приборчик), - допилить слегка TYT TH-9800 (китайцам позор и фи, а нашим ребятам, нашедшим косяки и предложившим решение - честь и хвала), - чё-то надо ещё зарегистрировать в роскомнадзоре, да, помним, любим, скорбим...

У меня, конечно, нет практического опыта в разработке серийных устройств; но глядя на такое уйма вопросов возникает: вообще зачем так делать? а они по тепловым режимам эту конструкцию считали? с теплопроводностью компаунда? и какие запасы по режимам закладывали? ...ну да, надо же как-то обеспечивать всеобщую занятость и рост потребления

Ну да, типичная такая проблема. Хорошо тут печатка простая, отпаивается-припаивается всё легко. Поменял, включается теперь, экраном светит...

Телевизорчик приболел, сейчас буду менять опухших. На прошлой неделе лечил старый гигабитный свитч с той же бедой.

Ну нет уж, проще на шасси придумать доп. крепление для большого радиатора внутри. Там плата вверху корпуса компонентами вниз стоит, самый пакостный вариант.

Температура внутри ИБП и особенно в месте установки R104 выше окружающей. А аккумулятор у этого ИБП только внешний, он куда ближе к температуре среды.

Этот ИБП популярен у хозяев загородных домов за возможность подключить большой внешний аккумулятор (до 240 А*ч) и приличную аппроксимацию синусоиды на выходе, что хорошо для насосов в системе отопления. Вот и у меня он газовый котёл поддерживает, но беспроблемным его не назовёшь. 1. Заводской вентилятор охлаждения с подшипником скольжения имеет небольшой ресурс и через год начинает верещать. Всегда и у всех. Я смазал его, но вскоре он опять “запел”. Вентилятор с рамой 80 мм, толщина 25 мм, на 12 В. Заменил его на Evercool EC8025H12B на шариковых подшипниках (разъём только перепаять). Этот работает уже несколько лет без нареканий. 2. Стабилизатор напряжения (7905) на самом крупном радиаторе нагревается на 40 градусов выше окружающей среды (1 на фото). Рядом с ним стоит конденсатор фильтра питания (2 на фото), года через 3 его пришлось заменить - емкость снизилась. Заметил я это, увы, по преждевременной смерти моего первого аккумулятора - от проблем с питанием цепей управления контроллер поднял напряжение подзаряда батареи до 15В! Компоновка не позволяет просто так поставить радиатор большого размера, колхозить вентилятор тоже так себе выход, пока просто заменил конденсатор. Может просто некачественный был, такое случается. После этого на аккумуляторе поселил маленький вольтметр с Алиэкспресса. 3. Контроллер заряда батареи не имеет температурной компенсации. В моём случае это нехорошо, так как ИБП и аккумулятор стоят в техническом кармане на втором этаже; там летом бывает довольно жарко, а зимой прохладно. К тому же ИБП поддерживает на батарее дежурное напряжение 13.6-13.7 В, что многовато (на моих батареях указано 2.25В на ячейку). Решил переделать. Для считывания напряжения батареи перед микроконтроллером установлен резистивный делитель - верхнее плечо R104 (1 МОм, обведён на фото), нижнее R38 (220 кОм). Поиски в интернете по теме термокомпенсации свинцово-кислотных AGM батарей вывели на среднее значение -4 мВ/С для одной ячейки, т.е. -24 мВ/С для батареи. Для замены R104 сделал цепь с NTC термистором (TDK/Epcos B57164-K 104-J, 100 кОм). На графиках - заданный коэффициент -24мВ/С и рассчитанная по даташиту на термистор кривая - вроде неплохо сошлись. Сам термистор на проводах вынесен за переднюю панель, там на него не влияет температура внутри корпуса ИБП. Хотя, по хорошему, датчик надо бы установить на батарее. Дежурный вольтметр подтверждает, что термокомпенсация работает и напряжение в норме.

На моём астероиде имеются, например, Чип-Дип. Если там поискать резисторы, то самыми маломощными окажутся 0,25 Вт. Ещё есть АлиЭкспресс, и если там спросить "набор резисторов", то и там самым массовым предложением будет как раз 1/4 Вт. Это не значит, что 0,125 Вт нет. Если считать экономику серийного изделия, то они понадобятся, ибо дешевле. Но макетить с ними неудобно, больно мелкие))) Хотя, какие серийные изделия на дырочных компонентах, давно всё на SMD.

Да, я думал про них, идеально было бы - но 20 комплектов )))

Что-то с девайсами затык, все больше механические поделки идут, вот одна такая по теме. Как хранить резисторы, мелкие конденсаторы и прочее - вроде всегда актуальный, и при этом не самый простой вопрос. Я долго капризничал - на Али ничего интересного не нашёл, с E-bay пока выбирал стало невозможно привезти, короче решил мастерить сам, без ансамбля. Начертил себе ящики на 48 ячеек, да таких, чтобы резисторы 0.25 Вт влезали и давай их заказывать. Сперва хотел из оргстекла (акрила) делать, но ценник на акрил по весне улетел в небеса, и я перечертил свои хотелки под фанеру. Перегородки 3 мм, дно 4 мм, стенки по 6 мм. Конечно, с первого раза сделать хороший раскрой под шип-паз не сумел, клеить их теперь очень геморройно. Резали лазером, и всё равно на донышках накосячили минус 1 мм... ну ладно, собираемо. Заказал аж на 20 штук сгоряча))) Склеил пока далеко не все - и клей подводит, и донышки ведёт винтом - фанера, так её распротак! Вот "кассета" под эти ящики оказалась отдельной проблемой. Долго - долго скрипел мозгами, а потом неожиданно много работал руками - в итоге и получилось то, что на картинке. Верх и низ - мебельный щит ДСП из "Леруа", 600 на 300. Ящики у меня высотой 24 мм, я думал легко куплю на проставки деревянные рейки 25 мм - да вот хрен там, нет таких! В итоге купил обрезки МДФ 25 мм, и нарезал проставки ручной циркулярной пилой. Так себе получилось, на станочке вышло бы ровнее. Поддержка для ящиков - жестяная полоска, зажатая в пакет проставок; резал из листов оцинковки 0.35. Весь пакет стянут шпильками М6. Ручки для переноски ещё не придумал, просятся веревочные на крайние пары шпилек. На металлических полосках есть место сделать загиб - стопор сзади, чтобы ящик не задвигался вглубь; вообще заднюю стенку я не делал. А вот стопор при вытаскивании ящика я так и не продумал, и вытаскивать до конца придётся осторожно. Рассыпать 48 ячеек - то ещё попадалово! (я ещё расскажу про него, позже). Если интересны чертежи - пишите, выложу.

В фильтрах на "пищалки" только в путь ставят неполярные электролиты. Ну и вы можете попробовать, неполяр 100 мкФ 25В стоит недорого, даже если 4 штуки. Только вот может оказаться, что совсем не динамики там хрипят, а усилитель магнитолки перегружается басом, и от этого конденсаторы уже не помогут.

Всем спасибо, исполнитель найден, можно закрывать.

Cорян, уважаемые, не знал, что тут такая засада - загрузить файлы можно, а другим прочитать не даёт. На яндексе: https://disk.yandex.ru/i/ZK29o2SAOkW1Pg На всякий случай: https : / / disk. yandex. ru/i/ZK29o2SAOkW1Pg (пробелы убрать)

СЕРСАР, очень странно. Вот PDF. ТЗ(0).pdf

Добрейшего всем! Срочно понадобилась кросс-плата. На плате 5 неприятных разъемов, примерно 100 соединений между ними. Нужно развести в двух (весьма желательно) слоях, хорошо бы и выполнить экземпляр ( 2 - 3 - 5 ?), либо выдать файлы для производства. В двух слоях просто возможно исправлять косяки или менять что-то... Предполагаю стеклотекстолит 1.5 или 2.0, и не менее 35 мкм фольга. Штучная, в общем, работа. Макросы для разъемов в Sprint Layout созданы. Карту коммутации и ТЗ прикрепил. Возможны незначительные корректировки ТЗ перед заказом (кажется ещё 8 силовых цепей требуют дорожек не менее 0.6) Вопросы, предложения по срокам и цене в личку, пожалуйста. Вопросы можно и в тему... Реально надо быстро. Спасибо за внимание! ТЗ.xlsx

Не надо макать пластинки в лак, он стечёт не весь - на концах получите утолщения и в пакет нормально не соберёте. Почему бы не разложить на плёнке сразу все и из аэрозольного баллончика хоть лаком, хоть краской любой. Слой будет тонкий и ровный. Если не зальёте, конечно.

Не, пока выбрасывать не буду - для линейного БП сгодятся же) Нет, с оторванной базой никакого тока утечки нет.

Озадачился измерением (пусть не очень точным) коэффициента передачи тока некоторых древних мощных транзисторов - КТ819, 2N3055 и т.п. Схема измерений - проще не бывает. Резистор подаёт в базу около 10 мА, амперметр моего источника питания (18В 3А) как раз имеет младший разряд 10 мА - вот и читай прямо на амперметре значение h21э с точностью до нескольких единиц. Результат оказался очень неожиданным. Хорошо отлежавшие (80х годов) КТ819ВМ/ГМ показали h21э аж 150-200, некоторые 300! Один экземплярчик потребовал увеличить резистор до 2кОм, но и с ним показал 2,6 А! Это же 520 получается? Минимальный измеренный 77 - тоже немало! Хорошо, взял старья типа КТ808/908 - у этих измерил 30-50, то есть что-то адекватное. Но почему у 819 так много? Неужели они настолько "горбатые" по зависимости h21Э от Iк, ведь при 5А коллекторного тока у них как бы не 20 должно быть. Правда, график в справочнике при токе коллектора 0,2-0,4 А даёт невероятно широкий диапазон - от 40 до 200 без проблем) Но не 300 же, и не 500 тем более... 2N3055 (тоже винтажные) держатся в рамках приличий - около 100, от 80 до 140. Побочная польза замеров: несколько экземпляров со следами пайки отправились в ведро - пробитые)))

Присмотрелся и купил на Али комплект: мини-патрон, движок 555 и переходную латунную втулку (конус JT0 с посадкой на вал), и наступило счастье - любые свёрла и никаких биений! Зачем я не сделал этого раньше, а морочился с цангами!