Ribak11109

судя из википедии, никель кадмиевый аккумулятор способен стабильно работать на морозе до −40 °C, хотя я очень в этом сомневаюсь)

Ну с этим довольно трудно бороться, очень сложно проконтролировать степень заряженности аккумулятора и степень его разряженности, ввиду нестабильности системы заряда. В идеале система заряда должна быть с избытком, что бы даже в пасмурную погоду она заряжала аккумулятор полностью, но тогда в солнечную погоду будет слишком большой ток зарядки, в идеале должна быть система контроля не только напряжения, но и тока. Так же и нагрузка должна быть просчитана так, что бы полностью разряжать аккумулятор до рассвета. вроде все логично, но ввиду изменения длины светового дня система разбаллансируется и ее придется корректировать. Все это усложняет и удорожает конструкцию и целесообразность остается под вопросом. Как это не удивительно, но нестабильность солнца может сыграть нам на руку, Представим, что несколько дней подряд солнечная погода, аккумулятор заряжается полностью, но при этом не полностью разряжается за ночь, появляется эффект памяти, потом может наступить пасмурная погода аккумулятор будет не полностью заряжаться, но при этом разряжаться еще до утра, при этом сам устранит эффект памяти, такие качели вгонят аккумулятор в определенный баланс, чередование солнечных и пасмурных дней сами будут тренировать аккумулятор. Здоровья конечно это аккумулятору не добавит, но и не убьет в течении нескольких месяцев. Расчет в принципе на это, но как оно будет а реале, покажет только практика, так же на практике нужно подбирать и нагрузку. А вот вопрос в зимние короткие дни остается открытым, зимой скорее всего эта система будет работать очень плохо, нужно или забить и махнуть рукой, в надежде на живучесть никелевых аккумов, ну или подстраивать нагрузку, чем врядли кто то будет заниматься, идеально будет вообще отключить аккумулятор и хранить его в подобающих условиях до наступления тепла

я кстати делал подобный несколько лет назад на заказ, на большую панель метр на два. На операционном усилителе, мотор от дворников был, насколько я помню. два датчика освещения, и с автовозвратом после захода солнца на восток. Электронную часть я сделал, но человек так до конца проект и не довел, решил поставить стационарно и не заморачиваться, провел замеры, что особо много от поворота панели он не выигрывал. хоть я с ним и не согласился, но дело его.

такая система наверное больше подошла бы для зарядки лития или свинцового акб, когда напряжение панели недостаточно для прямой зарядки, это если в наличии достаточное количество низковольтных панелей, и их тупо некуда девать, но тогда наверное проще соединить несколько панелей последовательно, ну или купить уже готовую например 6ти вольтовую панель и использовать импульсный понижающий преобразователь. Ну а несчет повышайки, конденсаторов как вы написали, ну в принципе в виде эксперимента и чего то необычного, то можно было бы и попробовать собрать, идея довольно интересная.

к сожалению, так не выйдет, это было моей изначальной идеей, повысить напряжение, а потом понизить до нужного уровня, но когда пришли панели, я провел на них эксперименты. когда солнечная погода, панель выдает около 2,3 вольта, довольно стабильно, ток около 100ма, даже до 120 доходит, если четко направить на солнце. Тут все нормально и логично. Но когда солнца нет, напряжение опускается до 1,5-1 вольт холостого хода, но тока нет почти вообще, пару миллиампер, напряжение при этом надает в ноль, тоесть нацепить накую то нагрузку в виде повышайки не выйдет, напряжения просто нет. Как только хоть чуть чуть выходит солнце, даже сквозь тучи, напряжение подскакивает снова до 2,3 вольта и ток становится от 50ти миллиампер и выше. Тоесть даже переходного процесса не наблюдается, панель или выдает ток или нет. тоесть минимальный ток, который выдает панель около 50 ма, напряжение при этом выше 1,5 вольта по любому. если нагружать панель, ток остается стабильным а напряжение падает. Пересчитаем мощьность. нагрузка переменный резистор, погода полусолнечная, панель работает в минимальном режиме. Подбираем изменением сопротивления резистора максимальный ток, при максимальном напряжении, вышло 1,7вольта при токе 50ма, считаем выходит 0,085 ватта. Это то, что можно залить в аккумулятор при худших условиях, когда панель работает в минимальном режиме. Зарядка будет идти, напряжение выше 1,5 вольта. Если мы попытаемся нацепить преобразователь, мы просто поднимем напряжение, но мощьность останется той же, даже меньше изза кпд преобразователя ниже единицы. Если бы панель без солнца выдавала ток миллиампер 20-40, но напряжение при этом было бы ниже 1,5 вольта, то тогда есть смысл повышать напряжение, но панель сама по себе полупроводник и у нее тоже наверное есть какой то порог, ниже которого панель просто закрывается. (другого объяснения я не нахожу)

да, вы конечно правы, это идеальная система заряда лития, но мы живем не в идеальном мире, и обычно системы заряда примитивны и тупы. например на популярном контроллере tp4056, он просто ограничивает ток и напряжения заряда и никакого алгоритма там нет. Схема ограничения заряда очень нужна в последовательно соединенных системах, так называемые активные баллансиры. Может кто то видел или следил в ютубе за проектом, гонки на солнцемобилях по Казахстану, так вот там у участников в основном стоят литиевые аккумуляторы, кот заряжаются от солнечных панелей. И как раз там использованы активные баллансиры на каждую банку, которые сливают энергию в тепло после 100 процентной зарядки банки, в то время, как остальные могут еще дозаряжаться. В то время, как просто пассивная защита тупо вырубает всю зарядка, как только хоть одна банка достигнет напряжения 4,2в. Так же в проектах самодельных мощьных походных павербанках, в кот обычно используются бу ноутбучные аккумы, ввиду дороговизны новых и огромного количества батарей на разбоках с еще живыми огиринальными фирменными аккумуляторами. Так вот ввиду бу аккумов, разной емкости, разного сопротивления, в них так же желательно использовать активный баллансир, который при достижении напряжения 4,2 вольта на какой то из банок шунтирует ее и пропускает ток через себя, позволяя дальше заряжаться остальным банкам. Применений вагон у подобных самоделок, вопрос в тонкой настройке данной схемы и надежности, наличию предохранителя, ну и минимализации утечек, хотя как говорилось выше, если увеличить сопротивление делителя до сотен килоом, то утечка будет мизерная, причем при напряжении 4,2 вольта это сделать на много проще, чем при 1,5 вольта, когда все очень чувствительно и сильно не разгуляешься. вариант не плохой, но тут идея больше надежности, и не перегружать схему импульсными преобразователями, которые неизвестно как себя поведут, при скачках напряжения на панели. Ну например утром, когда встает солнце и напряжение очень плавно растет, неизвестно как поведет себя импульсная микросхема, заведется ли она, или наоборот, когда напряжение падает например нашла туча, не пойдет ли микросхема в разнос. Тут суть в схеме, которая вообще не учавствует в зарядке, до определенного момента, когда нужно ограничить напряжение и зашунтировать аккумулятор. Даже параметрические стабиллизаторы имеют потери, они пропускают ток через себя, и по любому теряют часть энергии, когда яркое солнце, то не важно, а вот когда пасмурно, и панель мало выдает, то каждый ватт энергии на вес золота. Зачем нам терять энергию на транзисторе стабиллизатора, если аккумулятор может заряжаться на прямую, когда напряжение на нем еще далеко до 1,5в, схема вообще не касается зарядки и ничего не сжигает. Плюс схема примитивна, тлка, транзистор и пару резисторов

Да, можно и на 4,2 но тут желательно ставить уже диоды(3-4) штуки последовательно в разрыв коллектора, что бы уменьшить падение напряжения на транзисторе, и распределить его между диодами, так будет меньший нагрев ключа. По поводу утечки на делителе, то да, будет конечно, его можно увеличить и на 100 килоом, главное, что бы ток на vref был не меньше минимально допустимого. Но и на тлке так же есть утечка. Но в общем она мизерная. Вообще эта схема не совсем подходит, для длительного подключения к аккуму вне зарядки, в таких случаях лучше ставить диод шотки.

Последний отчёт в этой теме. Окончательный вариант собран по схеме на фото. Немного переделанный вариант юного пионера. Сначала делал по его схеме, управляющий электрод тлки замыкал с ее катодом, напряжение было меньше, чем мне нужно, сделал резестивный делитель относительно минуса и катода тлки, вроде всё нормально стало, но заметил некоторые недочёты работы схемы, если выставить конечное напряжение шунтирования 1.5 вольта, то транзистор начинает плавно открываться начиная примерно с 1,35вольта.На 1,5 вольта схема переходит в стабильное состояние. Но это при токе 100ма, при большем токе напряжение всё такие немного поднимается. Тоесть имеется некоторая нестабильность. При подключении делителя к плюсу и минусу, схема работает чётко. При установке шунтирования 1,5 вольта, тока нет вплоть до напряжения 1,48 вольта, потом ток резко повышается и напряжение стабиллизируется на уровне 1,5 вольта, и дальнейшее повышение тока уже не влияет на напряжение. Схема работает отлично.

ой, у меня ух разнообразных вагон, но самые лучшие, которые я использую, древние д0,55 90х годов, как это не удивительно. Они абсолютно новые с хранения, они пролежали 20 лет в упаковке на складе и у всех было напряжение 0,9 вольт, после 20ти лет хранения!Карл, 20ти лет! Я их проверил на емкость прибором T400 и они сказались абсолютно исправны, емкость даже немного выже, чем указанно. Но имеет значение маркировка, вернее эмблема. Кто с такими сталкивался, может обращал внимание, что на одних изображена молния, а на других два человечка на коленях, которые держат солнце, так вот именно с человечками отличные, а с молнией хлам. Есть у меня и аккумуляторы с радиотелефонов, и с шуруповетров, и с солнечных фонариков, разных годов и свежести. По поводу напряжения заряда, думал, что оно подымается изза старости аккумулятором, но нет, проверил и на других более свежих аккумах, то же самое, напряжение растет без его ограничения. 1,7в уже нагрев и вздутие да, для мп40 85градусов температура перехода предел, нужно еще попробовать провести эксперимент с кремнием, может какие из них и подойдут под такое низкое напряжение, если что то подберу, то отпишусь, какой тип транзистора подошел. ой, у меня ух разнообразных вагон, но самые лучшие, которые я использую, древние д0,55 90х годов, как это не удивительно. Они абсолютно новые с хранения, они пролежали 20 лет в упаковке на складе и у всех было напряжение 0,9 вольт, после 20ти лет хранения!Карл, 20ти лет! Я их проверил на емкость прибором T400 и они сказались абсолютно исправны, емкость даже немного выже, чем указанно. Но имеет значение маркировка, вернее эмблема. Кто с такими сталкивался, может обращал внимание, что на одних изображена молния, а на других два человечка на коленях, которые держат солнце, так вот именно с человечками отличные, а с молнией хлам. Есть у меня и аккумуляторы с радиотелефонов, и с шуруповетров, и с солнечных фонариков, разных годов и свежести. По поводу напряжения заряда, думал, что оно подымается изза старости аккумулятором, но нет, проверил и на других более свежих аккумах, то же самое, напряжение растет без его ограничения. 1,7в уже нагрев и вздутие

действительно, всегда был уверен, что на диоде падение стабильно, на кремнии 0,5-0,7 , на шотки 01-0,2 примерно. Но нет, все зависит от тока. И еще, по информации из интернета, по способу заряда никеля было написано, что если обеспечить ток 0,1 от емкости, то перезарядить аккум в принципе не возможно, что напряжение не подымется больше 1,5-1,55 вольта, на практике же оказалось, что поднимается напряжение с большим удовольствием, и даже при токе меньше 0,1с. Так что это стоит учитывать.

народ, отчет, получил сегодня tlv431, проверил, vref у них 1,23 вольта (по крайней мере у этой партии) Собрал схему по варианту юного пионера, в принципе работает, только все таки пришлось делитель на vref делать, так как по схеме пионера вышло 1,4 вольта. Транзистор мп40. Только подключил схему не на прямую к аккумулятору, а параллельно панели, так как стремненько, вдруг пробьет транзистор, ток кз до 7 ампер, могут и провода загореться, в таких случаях желательно ставить разрывной резистор. Так вот. Схема у меня собрана следующим образом: панель, параллельно ей балансир, потом микросхема 5252f (она и контроллер освещенности, повышайка для светодиода, защита от переразряда аккума) В микросхеме стоит диод шотки, через который заряжается аккумулятор, что бы в темное время панель не разряжала на себя аккумулятор. Выставил на лбп 2,2 вольта с ограничением тока 100ма (эмитация панели). На балансире настроил 1,6 вольта, с расчетом падения напряжения на диоде внутри 5252, ну и оставил на несколько часов. Транзистор баллансира в конце заряда стал немного теплый, но замерив напряжение на аккумуляторе, я был удивлен, оно стало 1,6 вольта, такое же как и на входе микросхемы, тоесть на диоде особого падения не произошло, поэтому нужно четко выставлять 1,5 вольта, не надеясь на просадку на диоде. Падение напряжения на диоде замеряется при определенном токе, тоесть грубо говоря 0,1в при токе 1а. Но при токе в миллиамперы, падение стремится к нулю.

В яркий солнечный день панель выдаёт больше энергии, чем требуется для заряда аккумулятора, а вот в пасмурный как раз то, что нужно, тоесть у нас есть запас по эффективности заряда. Солнечных длинных дней в году меньше, чем пасмурных и коротких. Поэтому и хочется максимального КПД. В ярких день приходится сливать лишнее в тепло. А вот в пасмурный ничего не должно мешать заряжаться. Набрать большую ёмкость это выход конечно, но не рационально. Так как это опять же потеря аккумулятора, (хоть их и много) но даже не в этом суть, а то, что они будут не полностью заряжены, причём хронически, потому что придётся подбирать светодиоды по току потребления, что бы аккум полностью разряжался, иначе эффект памяти, а полностью разряженный акум большей ёмкости, чем может накачать панель не зарядится за день.В последов соединеных аккумул будет та же проблема, что и у одного, без балансира или перезаряд в солнечный день, или недозаряд в пасмурный. Может я и заморачиваюсь, но это наверное перфекционизм, люблю совершенство, хочу собрать систему, близкую к идеалу, с максимальным КПД, а для этого нужно всего лишь низковольтный балансира не 1.5 вольта. Я заказал уже tlv431, с v ref 1.25 вольта, соберу схему, протестирую и отпишусь, может кому ещё пригодится.

Можно, но вся фишка в радиолюбительстве, это как хобби. Проще, не всегда лучше, а вот своими руками, это всегда удовольствие

да спасибо, разобрался уже, довольно мало инфы, действительно TLV431 на 1,25 вольта спасибо, я закажу так же и эти стабилизаторы, правда они будут пару месяцев идти, проверю их в работе, по даташиту у них действительно довольно малое падение, порядка 100милливольт. Но для начала попробую все таки шунтирующий стабилизатор на транзисторе и TLV431. Так как эта схема позволяет заряжать последовательно несколько аккумуляторов, без строгой калибровки их по емкости, в будущем очень может даже пригодиться. полазив по форумах нашел, что именно TLV431 на 1,25вольта, по даташиту

спасибо за схемку, но посмотрел даташит на тл432, отличие от тл 431 лишь в расположении выводов, V ref указанно как 2,5 вольта. Можно подробнее о той тлке, которую вы покупали на али? Это может модификация какая, что она на 1,25 вольта? В остальном схема такая, как я и хотел

да подробности приветствуются, если не затруднит ну это не совсем выход, потеря одной панели

параметрические стабилизаторы должны иметь разницу на входе и выходе пару вольт, я пробовал, не получается, ток на выходе стабилизатора мизерный, тк при напряжении 2,3в (и это в яркий день, ) на входе стабилизатора, на выходе имеем примерно 1,3 вольта, что мало для заряда. Идея именно в параллельном шунтирующем стабилизаторе, что бы он никак не влиял на заряд, до момента достижения напряжения 1,5 вольта, а дальше не давал подниматься напряжению дальше, методом шунтирования на себя. Вся проблема в малом напряжении питания, я не могу найти схему, кот будет работать при таком напряжении. Найти хотя б микросхему по типу tl431 но на 1,5 вольта

Здравствуйте, есть у меня много никель кадмиевых аккумуляторов, емкостью 0,55а, возникла у меня идея сделать на их базе садовые фонарики на солнечной батарее, на подобе китайских, которых вагон в магазинах, но с более яркими светодиодами и на более продолжительное время. Заказал на али солнечные панельки, микросхемы d5252f. Как все пришло, начал делать замеры. Панель в яркий солнечный день выдает 2,3 вольта и ток 0,1а. чего для аккумулятора много. Поставил два аккума паралельно, в надежде, что за день они полностью не зарядятся и напряжение не поднимется выше 1,5 вольта, но увы, в конце дня напряж поднялось на 1,8 вольта и аккумуляторы вздулись. Ставил последовательно диод, но это потери в эффективности панели. Вот возникла идея в устройстве по типу балансировки, что бы оно стояло параллельно аккумуляторам и при достижении 1,5 вольта энергия панели шла на какой то балласт. Пробовал ставить параллельно аккумулятору, последовательно соединенные диоды, но они начинают плавно открываться при напряжении 1,1 вольта, что не подходит, тк при наступлении сумерек разряжают на себя аккум. Была идея со стабиллитроном, но у меня на 1,5 вольта нет, и думаю у них будет та же проблема. Может есть схема устройства, кот будет срабатывать при напряжении 1,5 вольта, и гасить лишнюю энергию на балластный резистор например, ну или ввиду малых токов от панели просто сжигать энергию на управляющем транзисторе. Ну и отключаться например при напряжении 1,45в к примеру, что бы не разряжать на себя аккумулятор?

это вечный спор, конечное напряжение зарядки, это как спорить, что лучше, айфон или андроид. 14,8 или же 16,2? У обоих методов есть свои плюсы и недостатки, но у метода 16,2 вольта все же немного плюсов больше, если конечно с головой к этому подходить. А в чем плюсы? Да это главное-перемешивание электролита, и дело не в том, что бы покачать акб и перемешать, а в том, что бы в процессе зарядки плотность электролита была одинакова на всей площади пластин, что бы вся поверхность пластин заряжалась в одинаковых условиях, а не низ находился в переконцентрированном электролите, а верх в малой плотности. Тогда низ пластин сульфатируется, а у верха пластин наоборот начинается перезаряд изза растворения технического сульфата, который склеивает активную массу. Тоесть при 14,8 вольта так же происходит разрушение активного слоя, как и при кипении. Это нормальный режим работы акб, это его ресурс, количество циклов заряж-разряд. Но при 16,2 вольта акб быстрее набирает плотность, плюс заряжается на все 100 процентов своей остаточной емкости. Если не допускать бурного кипения, ограничив зарядный ток после достижения напряжения 15 вольт на половину от нормального тока, а потом после достижения 16,2 вольта не давать акб кипеть больше 2х часов, то активная масса почти не разрушается. А если после всего этого выполнить уравновешивающий подзаряд током в 10 процентом от номинального зарядного тока, то акб вам скажет только спасибо. так как при таком токе акб сильно кипеть не сможет, а вот напряжение в банках при этом выравняется. Так что все таки 16,2 вольта это более приемлемо, чем 14,8, но если к этому подходить с головой. А если врубить сразу ток до 16 вольт и еще и выдерживать акб в таком режиме, дожидаясь увеличения плотности, то акб будет очень сильно бурлить, и тогда точно будет оплывание активной массы.Так что главное правило, до достижения напряжения 15 вольт ток заряда 10 процентов от емкости акб, после уменьшение тока на половину, тоесть для 60ти амперного акб это 3 ампера, ограничение напряжения на уровне 16,2 вольта, после достижения напряжения на клемах 16,2 вольта держать акб не более 2х часов, ток при этом сам упадет до ампера примерно. После этого снять акб с зарядки, выдержать несколько часов, а потом поставить на дозаряд током 10 процентов от нормального, тоесть 0,6 ампера и заряжать акб еще несколько часов, контролируя при этом газовыделение и не допуская бурного кипения. После этого проверить плотность во всех банках, она должна быть у исправного акб 1,27-1,29 в зависимости от климатических условий. Причем во всех банках одинаковой. Если все ок, зарябку акб можно считать оконченной. Такой процесс желательно повторять раз в пол года.

если бы я знал марку материала сердечника, то можно было бы и посчитать, а так хз что это за сердечник. Пробовал индуктивность делать как по схеме, фигня получается, конденсатор начинает калиться и потребление растет, вот увеличил индуктивность в два раза и более именее нормально стало. Преобразователь синусоиды тоже проверил, там все норм, сигналы четкие, все емкости проверил, норм, грешить больше неначно. Кроме дросселя вроде все нормально и данном упс. Может конечно какие режимы и уплыли уже, ну уже искать не буду, надоело честно говоря

я на этом ремонте ничего и не заработаю, еще и свои деньги вложил, так как делаю знакомому, ему не срочно. у мне наверное дело принципа, да и опыт. Причем случай довольно интересный, почти детектив, никто не догадался, что убийца дворецкий))) (дроссель, на который вообще никто не мог подумать) Просто надоели уже банальные ремонты с заменой пухликов, да пары полевиков. А по поводу заработка, мне проще тв какай то сделать, или диоды в подсветке заменить, или какой то кинескопник бабушке на дачу сделать, поэтому бесперебойники и инверторы в работу не беру, насчет заработка они не перспективны, гемора вагон, в выхлопа ноль, его проще рабочий купить, чем отдавать деньги за ремонт, а горят они знатно.

короче отчет, после проведенных экспериментов и поиска самого оптимального решения (простота и компактность) получилось: На родном сердечнике намотано 110 витков, проводом в лаковой изоляции, диаметром 1,25 мм. Индуктивность вышла 1300 микрогенри. При намотке жгутом в несколько проводов дроссель сильно нагревается, лучшие результаты показал именно монолит в одну жилу. В случае намотки монолитом на родном сердечнике температура дросселя около 40 градусов при 400 вт нагрузки. Конденсатор применил советский типа к50-3б (с резьбой такой, кто помнит их еще) Емкость 2000 мкф, 50 вольт. Такие конденсаторы довольно высокотоковые, и с легкостью справляются с пульсациями без особого нагрева. установлю где то в стороне на проводах, места хватает. В остальном все норм, нагрев радиаторов нуууу рука держит, радиаторы довольно маленькие для такой мощности, думаю больше 500 вт не стоит нагружать этот упс, вообще нет запаса по элементам. Трансформатор градусов 50, это все после 10 ти минут работы, дольше акб уже не вытягивают. Напомню, нагрузка 400 вт, две лампы накаливания, одно 300, другая 100 вт. Вроде все написал, если какие вопросы есть спрашивайте, может о чем забыл. Кстати, дроссель из феррита показала себя тоже хорошо, витков меньше нужно ввиду большего размера сердечника, но шумит сильнее, наверное изза того, что сердечник неоднор. сложенный из 3х колец. Старался адаптировать родной сердечник, потому что не у всех есть дома феррит, если кто столкнется с такой же как у меня проблемой, где ему искать феррит? А так родно сердечник уже под рукой. Но родная намотка этого дросселя вообще не канает, греется такой дроссель ужасно, поэтому нужно подбирать индуктивность и тип витков.

вот кусок схемы от подобного упс, схема максимально похожа, красным подчеркнул дроссель. который сгорел. Судя по схема номинал 880 микрогенри, если я правильно понял обозначение, если упс мощнее там на 1500 вт, то индукт порядка 220-130 мкгр

ну давайте по порядку, материал предположительно порошковое железо, сердечник в изоляции, ножом край надрезал, режется легко, и на срезе видно металлический блеск. наружный диаметр 38мм, внутренний 21мм, толщина 10 мм. Намотан был жгутом из 25 изолированных лаком жил, сечение каждой жилы 0.2мм. 57 витков. Буду мотать на 3х сложенных вместе ферритовых кольцах 2000нм, размеры наружка 38мм, внутренний 24мм, толщина 7мм. Тоесть суммарная толщина выйдет 21мм. Не знаю. может теория и скажет, что это неправильно, порошковое железо имеет другие параметры, чем феррит, Но другого у меня ничего нет, я знаю одно, на родном кольце обмотки греются, а на ферритовом намотанные от фонаря проводом пв3-1,5 мм обмотки были холодные, а на выходе стабильные 220 вольт с нагрузкой. Взял жгут из 32 жил сечением 0,28 мм, тоесть сечение обмотки увеличил, намотаю 55 витков, для начала, попробую. Сечение и материал сердечника то другие, о результате отпишусь.