Mil

Members
  • Публикации

    17
  • Зарегистрирован

  • Посещение

Репутация

0 Обычный

О Mil

  • Звание
    Новенький

Информация

  • Пол
    Мужчина
  • Город
    Новокузнецк

Электроника

  • Стаж в электронике
    Не связан с электроникой
  • Оборудование
    mastech M266F

Посетители профиля

163 просмотра профиля
  1. Или может 2 независимых блока вколхозить? БП на 9 и 7 вольт тоже рабочие. Кстати замерил напряжения на плате: между выводами - 7 и 1 11,97в - 7 и 2 8,99в - 7 и 6 4,99в Подключил плату к болеру, все как выше описал.. Наверно, в соседней деревне, ведьма завелась!
  2. У самого, этого "хлама" было море.., но лет 25 назад, по натиском супруги, отдал в радиокружок ходки 2 или 3 пришлось сделать, все говорила, что балкон обвалится))) А я говорил, что все это - милые сердцу вещи))) Там можно было все найти! Резать здесь? (белая полосочка)
  3. В чем маниакальность?)) Какую дорожку нужно резать и где? Своим прибором смогу, достаточно точно измерить? прибор - клещи mastech M266F Еще вопрос, у товарища валяется трансформатор от какой то Веги, по телефону сказал, что на овальном сердечнике, сердечник намотан металлической полосой, две катушки по бокам. Каждая катушка дает по 18в, а две 36в, габаритом, чуть больше ладошки. Может он подойдет?
  4. Извиняюсь за молчание, только приехал домой. Утром собирался в магазин, чтобы приобрести LM7809 и LM317 и на всякий случай решил проверить бп 12в, проверил-рабочий. Черт дернул заранее вскрыть-оказался импульсный! Короче, обошел весь город, все торгуют импульсниками. Уверен из за того, что везде одно и тоже, а с самого утра в блошином киоске с продавцом искали. Он оказался очень азартным, сам разбирал разборные, а их всего моделей около 10, с трансформатором ни одного не оказалось и они все легкие. Уже под вечер, дедок в районе вокзала попался, продавал всякую мелочь, среди которой нашел три бп, один - 12в 200Ма, второй - 9в 300Ма и третий - 7в 800Ма. На всякий случай, забрал все Итог: в наличии 2 LM7809, 2LM317 (новые) и три бп. Блок 12в 200Ма рабочий , а 9 и 7 вилки обломанные, а корпуса не разборные. Утром вскрою, проверю и отпишусь. Надеюсь для проверочного запуска, что нибудь подойдет. А пока в люлю... у нас 2 часа
  5. Спасибо за предупреждение, АТХ в сторону. Если Вы имеете ввиду трансформаторный блок, 1200 мА должно хватить?
  6. Буду безмерно Вам, благодарен, за указание направления "раскопок" (показать на плате, куда ято требуется подключить в обход "родного" блока питания.). Признаюсь, уже хотел начать самостоятельно колхозить и прикупил бу АТХ блок питания, так как встретил тему с переделкой с похожими требуемыми характеристиками. Там прозвучало, что в таких блоках, помимо 5 и 12 вольт присутствует еще и 9в. Завтра найду эту тему, более обстоятельно ее изучу, на предмет переделки Мне только важно понять что такое и как его найти - общий минус ( с 5 и 12 вольтами понятно, черный провод), предполагаю и у 9в, он будет тоже общим. Как запитать управляющую цепь реле? Я так понимаю, минус от АТХ приходит (для питания контроллера) и снимается (для питания управляемой обмоткой реле) от общей точки 7 (контакт, указанный на рисунке карандашом), а плюс должен придти уже от контроллера, на ножки 4 и 5.. так? Вот с напряжениями не все понятно.. Я, благодаря своей феноменальной интуиции)), заподозрил, что: 5в - это опорное напряжение, которое постоянно присутствует, с момента вкл. вилки в розетку, для того, чтобы отреагировать на кнопку включения на панели. 9в - это напряжение питания самого контроллера ( не знаю, что уж там и куда коммутируется при нажатии на кнопку ВКЛ.. но это в моем случае и не важно) 12в - это то напряжение, которое приходит ножки 1 и пропускает через себя, контроллер на ножки 4 и 5 управляя включением одного, либо обоих тэнов.. Если да, непонятно в чем фокус - почему не питать плату 12 вольтами, либо наоборот.., не использовать реле на 9 вольт? Это меня и смутило больше всего! Подойдет ли общий минус для всего этого разнообразия напряжений и не сгорит ли контроллер если не согласится с моей интуицией.
  7. Не думал пока о выходе из строя платы управления из за следующих причин: - первая и очевидно самая главная, уже выработался рефлекс, как у собаки Павлова - не работает водогрей = вышел из строя блок питания. Хотя до этого момента, работал на протяжении нескольких месяцев, а в одном случае около года, без единого сбоя. После проведенных манипуляций(замена горсти деталей), запускался сразу и продолжал безукоризненно работать до следующего раза. Причем за время работы, каких либо глюков не происходит вообще, просто он одномоментно выходит из строя и ничего не предвещает грядущего "счастья". - вторая, но я ее не могу пока проверить.. - На каком то видео ютуба, точно не помню, парень парень рассказывал про эту ошибку, сначала не мог выяснить какие данные собирает контроллер, для определения отсутствия воды (датчиков, кроме температурного больше нет). Так вот, загадка раскрылась абсолютно случайно - когда датчик висел в воздухе, а парень, что то там изолировал термоусадкой при помощи фена, случайно направил струю горячего воздуха на датчик контроллер пискнул и ушел в ошибку. Тот сначала не понял в чем проблема, при намеренном повторе выяснилось, что к определению отсутствия воды в баке, контроллер приходит в следствии чрезмерно быстрого набора температуры.. и все (в принципе абсолютно логично). Но к чему это я.. Был еще и побочный эффект - при невнимательной коммутации(в процессе устранено и все заработало нормально) был плохой контакт и показания температуры начинали скакать с 14 градусов сразу на 22 или 23 градуса, если память не изменяет, короче такие скачки приводили к той же ошибке. Сразу заверю, контакты в первую очередь проверил! Ну как то, так.. Извините за сумбурность - чукча не писатель))
  8. В этом и заключался вопрос. Может я его не правильно сформулировал... Просто интуиция подсказывала, что даже дешевые АТХовые БП в компьютерах работают, а этот БП постоянно вылетает, то проще внести изменения один раз, при том, что бу АТХ блок стоит от 300 рублей , а этот плод инженерной мысли чародеев из поднебесной от 2500 и плюс пересыл, и по сему выходит дешевле полностью АТХ блоки менять, так как кулечек деталей в магазине, тянет где то на 350-450р. А ведь еще и сама плата не бессмертная, хоть и стараюсь очень аккуратно паять, но..
  9. Наверное опять мимо.. на ютубе нашел описание.. Видимо это одна из двух деталек, которые ни разу не менял (подумал, что керамические конденсаторы) 1- Коричневый. На плате обозначен, как ZNR1 - TVR10471 2- Черный. На плате обозначен, как NTC1 -NTC 5D-11
  10. Не знаю, что такое варистор, но если это аптопара, как называли ее в магазине, то РС817 от sharp - посоветовали ее продавцы. Объясняя тем, что она лучше оригинальной китайской EL817. Конденсатора С4 не было изначально и я не знаю его параметров. И еще, рядом с оптопарой тоже пустое место на два вывода и обозначенное как Y1. Упс, варистор это датчик температуры? Если он... на нем нет обозначений. Просто медный цилиндр с двумя выводами, сейчас попробую найти в интернете что нибудь про него. Вот, что нашел
  11. Вот я и думаю, как это сделать? На другом форуме обсуждали восстановление именно этой платы, но видимо устали от темы и на вопросы не реагируют. Ниже фотографии с kazus.ru, но там, человек оживлял ее из спортивного интереса, а водогрейку изначально перевел на механику. Может он и прав... Но мне кажется, что это последний вариант, ведь сам контроллер работает, вышибает только блок питания. И последнее - тратить деньги на китайский аналог toyota(ы), а затем при помощи зубила и кувалды дотачивать до запорожца, не есть хорошо?
  12. Непропай отпадает, все очень внимательно проверялось под большим увеличением. И да.. я писал, что не разбираюсь в электронике, но паять вроде умею. Дорожки тоже просматривал. И контрольный аргумент - именно эта модель плыты попила не мало крови у других пользователей. Опережая предположения - тэн парный и обе цепи рабочие и пробоя на них нет.
  13. Первый раз при целом предохранителе обнаружилось (визуально) - расколотый резистор 2.2 Mом и расколотый ТНХ203Н. Отнес в мастерскую, где мне озвучили цену, сопоставимую цене новой платы и пересылки, еще и на мороженое оставалось. Решил сам... Познаний для вычленения неисправных конденсаторов, оптопар и стабилитронов нет. С самообучением в кратчайшие сроки решил повременить. Переписал все данные диодов, транзистора, стабилитрона (ТНХ203, EL817, 78L09, WL431, 1N4007, FR107,BYY26C и все электролитические конденсаторы, короче все, что вокруг трансформатора) заменил и о чудо! все заработало. Через несколько месяцев водогрей опять "ушел" в отпуск, но при этом никаких видимых повреждений не было. Я повторил предыдущую манипуляцию, что опять помогло., и так еще один раз (всего было три раза) и вот позавчера выдал ошибку обозначающую отсутствие воды в баке. При отключении и повторном включении вообще не включилось ничего, то есть вообще - индикатор не светился. После отключения на несколько (4 или 5) часов включил, индикатор начал показывать нагрев и через несколько секунд (1-15) показал туже ошибку и так по кругу. Я подозреваю, что мог вылететь какой нибудь конденсатор, но ЭТО НЕ НОРМАЛЬНО!!! он мне все нервы оголил, вот я и думаю может приколхозить как нибудь блок питания, трансформаторный или АТХовый от компьютера (дома два стационарных и еще 2 ноутбука у детей) и ничего, все работает.. Вся техника работает нормально, а именно с этой платой проблемы постоянные у людей (из форумов), многие переводят на механические термостаты, но не хотелось бы, так кардинально .. при помощи кувалды и зубила (наверно не до конца нерв оголился).
  14. Всех благодарю, видимо бюджетного решения не существует. Попробую с реле напряжения. К слову, от этого девайса решил отказаться, после общения с продавцом магазина. Он объяснял, что такие реле хорошо работают только в связке со стабилизаторами, а это, как сами понимаете, совсем не бюджетно. Кстати, кроме этой платы, в доме куча электронной аппаратуры, больше семи лет ничто не доставило, вообще ни разу, проблем.