arhimed2007

Да, господа... 12 лет прошло, никто по науке не откомментил! Что об этом думаю я: всё-таки делитель должен быть делителем, а не гасящим сопротивлением. Тогда второе плечо будет компенсировать нестабильность на первом. Если подключать через 1 конденсатор, получаем частный случай, крайне зависимый от нагрузки и режима её работы. А ещё параллельно конденсаторам надо включать резисторы килоом по 200, дабы они разряжались после отключения от сети и не шарахали током незадачливых юзеров. Но хотелось бы всё-таки узнать аргументированное мнение знатоков. До коих мощностей есть резон использовать емкостной делитель, можно ли использовать его для питания устройств с трансформаторным питанием и т.д. Лично у меня вопрос возник в связи с поступившим магнитофоном на 110 В, где, кроме трансформатора, есть ещё и двигатель на те же 110 В.

Дополняю. Действительно, ёмкости в блоках регуляторов и коммутации оказались с индексом "г...". Некоторые полностью потеряли ёмкость, у прочих ушёл ESR. МБМ тоже показали свою говённую сущность. После замены на лавсан и установки нормальных электролитов аппарат зазвучал ну совсем по-другому! Вдобавок в корректоре тоже полазили народные Оч.Умельцы, насовали Б/У конденсаторов РАЗНОЙ (!!!) ёмкости в каналы, при этом не почесавшись поменять "флажки" в цепях коррекции. Заменил их на SMD. Заодно поменял там же КТ315/361 на BC945/2SA733, отобранные попарно по максимуму h21э. Ещё заменил 315-й в источнике питания предварей на 2N5551, он всё-таки на 600 мА, а не на 100. Добавил фильтрующие ёмкости в местах подвода питания к платам, зашунтировав оные SMD керамикой по 0,1 мкФ. Как показала практика, безграмотное построение цепей питания умеет здорово паразитничать, особенно в громоздких аппаратах с достаточно длинными соединительными проводами. Итог: винил зазвучал громче и чище (до этого ощущалась заметная на слух разница между сигналом с винила и со входов), исчез "картонный" звук с перебором на средних частотах, увеличилась глубина регулировки тембра. Кроме этого, заменил лампу фотодатчика скорости на красный светодиод, запакованный в тубус из чёрной термоусадки, так, чтобы пятно света от него примерно соответствовало отверстию в диске. Таким образом предполагалось улучшить фронты импульсов, убрав паразитную засветку мимо диска. Стабильность скорости, судя по стробоскопу, улучшилась. Так что старушка 108-я ещё поработает, я так думаю. Хотя, повторюсь, для себя, любимого, делал бы гораздо более радикальные изменения в схемотехнике.

Итого: на комплементарные пары я этот аппарат таки переделал. Схема примерно вот (та версия платы, что у меня)- Перепаиваем R21 в цепь коллектора V14; в моём случае в плате даже были предусмотрены отверстия. - Режем дорожку, соединяющую коллектор V14 с конт. 3 разъёма; это удобно сделать аккурат возле вывода R21 на его новом месте; - Соединяем отрезанную часть дорожки с эмиттером V14; - Меняем транзисторы. Я ставил пары КТ818Г - КТ819Г, пойдут и TIP41C - TIP42C и прочие аналоги. На крайняк можно в нижнее плечо поставить КТ837Х, он "как бы" комплементарен КТ805БМ, хотя и имеет те же 3 МГц вместо 15. Не забываем на нижнем плече поменять местами коллекторы с эмиттерами! - Перепаиваем резисторы на плате БП, шунтирующие эмиттерные переходы нижнего плеча. Пусть и дальше их шунтируют! ;-) - Выставляем ток покоя выходных каскадов. - Если всё получилось, бежим за пивом! :-) Честно сказать, меня звук переделанного усилителя не особо впечатлил. Стало до фигища середины, качественные верха появляются почти в крайнем положении регулятора тембра ВЧ, с низами почти то же самое. Правда, до емкостей в темброблоке и блоке коммутации я ещё не добрался. Но в целом в порядке ремонта такой способ вполне себе действует. А если ещё и транзисторы подобрать более подходящие, может, и звук можно улучшить.

Благодарю, коллега! Вот именно от 109-й по Вашей схеме блоки там и торчат! Блок питания - версия с диодом вместо моста и несколькими не указанными в схеме резисторами. Кстати, я правильно понял, что хренаТень на 315-м транзисторе (VT19 в БП) - задержка подачи питания на блок коммутации и темброблок с корректором? Непонятно, правда, что с неё толку, если поголовно все 108-е нехило так пукают в колонки при включении. Это их встроенная болячка. Лучше бы нормальный стабилизатор сделали... На кой ляд разработчикам понадобилось делать 17 вольт из... 42-х, мне тоже не понять. Именно столько получается, если поставить вместо одного диода положенный по схеме мост. Просто руки чешутся затолкать вместо VT19 стаб на LM317 со всё той же задержкой включения. Да и вообще, поставить коммутировать цепь питания транзистор с током коллектора 100 мА - это шо ж такое курить надо было! В общем, с клиентскими аппаратами особо изгаляться не стОит, привести в чувство - и хорош, а в случае перепаханных плат УМ внагляк заменить их чем-нибудь типа TDA1514 или вроде того, чтоб по питанию подходило, а оно в этих Вегах на кой-то ляд адски завышено (это на каких-то 15 Вт мощности!) А для себя, любимого, всю электронику этого добра в помойку без сожаления, ибо такого сборника схемотехнических косяков я уже давненько не видал даже среди советской БРЭА...

Всем здравия! Вега-108 стерео. Достался в ремонт этот вот недо-раритет... Походу бердских "рационализаторов" вывести бы в чисто поле, поставить лицом к стенке и пустить пулю в лоб! (с) прапорщик Сидоров. Народ, кто сталкивался с модификациями схемы УМ в энтом аппарате? У меня уже ТРИ схемы нарылось, но платы оконечников моего экземпляра НИ ОДНОЙ из них не соответствуют! В базовой схеме присутствует транзистор VT7 и резисторы R16 - R18 и R21. В платах сабжа есть только R16 и R21, а коллектор VT14 идёт сразу только на разъём. Вопрос о схеме встал в связи с желанием переделать оконечник с квазикомплементарного на полноценный комплементарный выход. Есть у кого схема ТАКОЙ модификации 108-й? Платы имеют маркировку 2.032.027.

Апну древнюю тему. Вообще хотелось бы понять коммутацию кнопки "USB/2 track nto main mix". Зачем? Фишка в том, что встроенный кодек подаётся непосредственно на шину MAIN и никоим регулировкам (громкость, тембр) тупо не поддаётся. Поэтому логично вместо микса подать сигнал с этой кнопки вместо микса на переключающие контакты джеков входов каналов 5 и 6. Тогда при отсутствии в них джеков от другого источника эти каналы будут воспроизводить звук с USB, и, соответственно, регулировать оный по громкости, тембру и балансу. Что, собссна, и надобно при работе с компом на площадке. В "родном" же исполнении, имея на борту пульта кодек, всё равно для качественной работы надо занимать эти каналы, подключая к ним ВНЕШНЮЮ звуковуху. Чаще всего это Behringer серии U-Control, типа UCA-202/222, коя имеет на борту ТОТ ЖЕ кодек (PCM2902) или, ещё хуже, его китайский клон от CoolAudio. По факту лишняя коробка в хозяйстве!

Это вообще не БП, а какая-то хрень из пионЭрского радиокружка! По факту параметрический стабилизатор с никакущим коэффициентом стабилизации. Пока я всё-таки решил не особо изгаляться и заменил всю эту погань на КРЕНки, но ещё подумываю, не сменить ли 15-вольтовые стабилизаторы на LM317/337. Заодно убрал с платы лишние детали - громоздкие "блокировочные" К73 на 1 мкФ 250 В, присобачив снизу SMD керамику по 4,7 мкФ с материнских плат, и обвес старых стабилизаторов, заодно дополнительно заблокировав длиннющие проводники питающих напряжений керамикой по 0,1 мкФ. Шорохи на осциллографе основательно поубавились! Пока не буду, аппарат нужен в работу, посему надо запустить его побыстрее. Есть идея сделать копию, избавившись заодно от УД7. Вот туда как раз пойдут 41256. Кстати, я так и не понял, на хрена там нужен 10-битный ЦАП вместо однобитного. Схема срисована с повторением дефекта оригинала, придётся теперь самому реверсить, чтоб понять суть :-(

Попал в лапы этот самый ревер. Щас займусь изнаси... простите, моддингом. Первое и очевидное, что является 100% г..., это блок питания. Самый простой вариант его моддинга - тупая замена на импульсный БП от DVD. Как раз те же напряжения (+-12 и +5), дёшево и сердито. Но я обычно слегка дорабатываю эти блоки, чтоб выровнять плечи двуполярки, они у дивидюшников иногда основательно разнятся. Далее, громоздкие и мерзкие К73 на 1 мкф я меняю на импортную "плёнку", по возможности на 2,2 мкФ, чтоб уменьшить потери на низах. ОУ по-хорошему тоже желательно поставить боле качественные, TL081, к примеру. Не забыть перебрать блокировочные цепи, выкинуть к Евгении Марковне паскудные совдеповские "флажки", если они вообще напаяны, и присобачить со стороны дорожек цивильную SMD керамику по 0,1 мкФ, стараясь размещать конденсаторы как можно ближе к микросхемам. Парадокс :-), но качественная блокировка обычно напрочь исключает разные непонятные "глюки" при работе с прибором! В моей версии торчит память РУ5. Напаяно всего 2 корпуса. Надо будет попробовать добавить ещё парочку, это поможет при последующих фокусах с увеличением частоты дискретизации (при дельта-модуляции качество преобразования от неё, заразы, капитально зависит), либо просто расширит возможности прибора. Обо всех прочих модах постараюсь не забыть отписаться по ходу дела.

Народ, а схема-то у всех одна и та же, и не со всеми платами она совпадает!

В общем, попробовал поиграться с доступными мне датчиками Холла. А3141 оказался на поверку фуфлом, не зря их кругом на HAL506 позаменяли. Чуйка ниже плинтуса, ещё и биполярный транзистор внутрях. Собственно HAL506 чуток получше, однако заставить его срабатывать при токе через катушку меньше 0,5 А, тоже не получилось. Надо или датчик более чувствительный, или катуху зверскую... В общем, склоняюсь всё-таки к шунту + LM358. Собссна, куда такой хлам и девать-то ещё... Как операционник - полнейшее г..., но для подобных схем аккурат сойдёт.

Нет, спасибо, дешевле 100 рублей не нарыл. Проще уж датчики Холла юзать, они в дохлом компьютерном железе на халяву имеются, да и цена им рублёв двадцать.

Воистину, дедовские технологии рулят! Ну, геркон раскочегарить при токе меньше пол-ампера не особо получилось. Но ежели оный заменить датчиком Холла, будет самое то, проще некуда! Спасибо за идею, попробую.

Всем привет! Народ, подскажите, как попроще сделать самый примитивный индикатор тока заряда для USB слота? Нужно тупее некуда: есть ток - светодиод горит, нет тока - гаснет. НО требуются следующие параметры: зажигание светодиода от 100 мА (частично заряженный "бабушкофон"), и при этом минимально возможное сопротивление шунта. Из-за чего, собссна, возник вопрос: есть компутерный БП для собственных нужд на рабочем месте, и для зарядки отлично подойдёт его источник на 5 В. Но при такой малой разности напряжений на шунте 1 Ом при токе 2А (среднестатистический планшет, к примеру) упадёт соответственно 2 В, т.е. положенные 4,2 В мы из него уже не выдавим. А чтобы откупорить, скажем, кремниевый транзистор, нам надо 0,5 В на эмиттерном переходе, т.е. ток должен быть не менее 500 мА. Пробовал задать небольшое смещение, но тогда транзистор уходит в линейный режим и открывается плавно. Есть ли простое решение данной проблемы? Или забить на простоту и использовать ОУ типа того же LM358? Тогда шунт можно и 0,1 Ом поставить.

Да, консерватизм неистребим... Я пока залип на повышайке анодного напряжения. Нужно питалово для Laconic LUNCH BOX, выполненного под корпус от CD-ROM, поэтому силовик не вариант, внутрь не затолкаешь, а снаружи смотрится мерзко. Пробовал "классику" - КА34063А и UC3843. Питание от 12 В. Первая схема - обычный boost, вторая - обратноход. 34063: проседает по аноду при нагреве ламп так, что аж пукает! С дросселем на пиковый ток в 5А выкрутить больше 160В проблема. Сответственно лампы зело не в режиме, искажения большие и выходной мощи не хватает. Помехи тоже трудновато отсеять, при срабатывании по току микросхема переходит в релейный режим, т.е. импульсы начинает отпускать пачками, и частота этих пачек нехило лезет в сигнал. Оно и понятно - 063-я отнюдь не полноценный ШИМ с фиксированной частотой. 3842: здесь получше, 200В по выходу ни разу не вопрос, гальваническая развязка возможна, однако тогда не слишком легко реализовать обратную связь: кормить от двух сотен светодиод оптрона и при этом выдерживать линейность ОС не так-то просто. А если стабилизировать накал, анод будет плавать с коэффицентом, равным отношению напряжений (200:6,3), т.е. где-то в 32 раза. Вот на этом пока и залип. Ну, и какая-то помеха с кратной частотой от этого преобразователя таки пролазит. Правда, всё пока собрано "соплями", так что, возможно, качественная фильтрация эту проблему частично и решила бы. Накал отлично кормится от DC-DC на MP2307, она трёхамперная, даже не греется, и рабочая частота, кажись, 340 кГц, т.е. от неё никаких намёков на помеху. В принципе его можно и от 12 В со входа кормить, но лучше, ессно, отдельная обмотка преобразователя. Думаю попробовать полумост с симметричными обмотками. От него и помех меньше, и эффективность выше. Или TL494 с драйвером полевиков, или IR2153. Но вторая микросхема не имеет даже намёка на стабилизацию. Хотя чует мое сердце, что оптимальным для данного приложения всё же будет квазирезонансный LLC на какой-нибудь субмегагерцовой микре...

Да и всё остальное, слава Богам, имеицца... Вот только операционниками затариться надо, завтра займусь. Или AD, или TI, что у нас доступнее. Думаю, до 100 МГц полосы хватит, чтоб до десятки получить на приборе. Больше смысла нет, при среднем послесвечении-то. А счас на соплях пытаюсь трубу засветить. Как получится, оформлю в виде платы, сфоткаю и выложу.