Владислав2

Members
  • Публикации

    256
  • Зарегистрирован

  • Посещение

Репутация

24 Обычный

О Владислав2

  • Звание
    Постоялец

Информация

  • Город
    г.Соликамск

Электроника

  • Стаж в электронике
    Более 20 лет
  • Сфера радиоэлектроники
    радиосвязь
  • Оборудование
    Ц4353 Lyki

Посетители профиля

257 просмотров профиля
  1. Посоветуйте драйвер к прожектору

    Ничего, делаю и заказчикам такое, подобное. В светильниках 3 провода, один заземление. Не игнорируем и всё нормально. При замене драйвера на аналогичный заводской может повезёт и он будет работать. Гасящее сопротивление ставить пробовал, но дело в том что драйвер стабилизирует ток и при уст. дополнительного последовательного R поднимает напряжение. При достижении верхнего порога V драйвером, он начинает "хлопать" и светильник будет мерцать. Так уж идти по заводскому пути так и идти. Так изготовитель придумал. Сколько прослужит. Единственный вариант найти драйвер на такое же V но ток по меньше. Вот у меня другой вариант БП для прожектора как раз как говоришь заказчику. Люди довольны, сделано уже 10 прожекторов. Один мне за работу отдали уже, второй на подходе. Здесь также после диодного моста нужен диод. Стоит в гараже и часто варят. Свет мигает. Кстати заводские драйверы в гаражах при сварке вообще не ходят. Имейте на заметку. Мощный резистор меняется 10 шт. МЛТ2 330 ОМ, заодно удобно подбирать. Транзистор выполняет роль динамического фильтра и 47мкф 400V хватает с лихвой. Между резисторами подкладываю плёнку и всё заматывается скотчем. Так-же делаю с платой. Корпус теплоотвод для транзистора и ничего не греется, т.к. резистор 2вт Х 9шт. более чем. С транзистором работают только прожекторы с большим числом диодов, на один, два мощных диода эта схема не подходит, пробивает транзистор из-за превышения мощности рассеиваемой на коллекторе. Ну всё, всё что нажито непосильным трудом написал. Удачи.
  2. Посоветуйте драйвер к прожектору

    Написано, диод 1N4007 стоит копейки, а например один LED диод 48V 1050ma стоит 500 руб. Их три, при вылете диодного моста "налетаем" на полторы штуки. Бывало, опыт. Предохранитель от такого не помогает, LED диоды успевает пробить обратным V.
  3. Посоветуйте драйвер к прожектору

    Всё верно, электрики в курсе. В светильниках три провода, один земля. И второе - обычно они под потолком и недоступны. Большие прожекторы вообще на порталах висят. Там так-же земля третий провод. Чтобы отключить или подключить всё равно в коробку лезть надо, а значит обесточить. А схему подсмотрел у светильников "Атон". Большей халтуры не встречал. Их спецы не знают что конденсаторы надо ставить на 600V, а не на 250V. Их пробивает, сгорают LED диоды. В добавок ко всему ещё и электролитические конденсаторы ставят на 200V. При обрыве LED диодов напряжение поднимается под 300V и всему светильнику приходит "кирдык". Пермь делает - стыд и срам. Я им уже привет передавал.
  4. Посоветуйте драйвер к прожектору

    Самое главное уйти сразу от параллельных соединений светодиодов к последовательному. Почему? Всё просто. При параллельном соединении при перегорании LED диода цепь гирлянды отключится и весь ток пойдёт по оставшейся цепи LED диодов. Это приведёт к перегоранию уже не одного а нескольких диодов в оставшейся не на обрыве цепи диодов. И к ускоренной деградации остальных. Блок питания лучше собрать самодельный, я использую детали от старых телевизоров. Благо их сейчас не меряно. Входной конденсатор подключается параллельно резистору 220к и подбирается по току LED диодов. На драйвере ток указан, но ток лучше всего делать меньше чуть не в 2 раза. Например у меня три диода по 48V 1050ma. Ток делаю 650ма - 550ма. Светит почти также, меньше греется и надёжность выше в разы. Начинать надо с конденсатора 1мкф 600V и измеряя ток LED диодов подбирать. Электролитический конденсатор берётся из соотношения С1 Х 10, т.е. если по сети конденсатор 3 мкф 600V, то электролитический должен быть не менее 30мкф 400V. В реальности чем больше, тем не хуже, иначе толчок тока заряда 3мкф 600V рвёт LED диоды. По этой же причине можно ставить электролиты в параллель при наличии возможности. Параллельно электролиту тоже нужен разрядный R 220К, 330К. Отремонтировал таким способом уже десятки прожекторов, всё работает. Диод после диодного моста нужен для защиты LED диодов на случай пробоя диодного моста. Т.к. LED диоды не дёшевы. Родные драйверы летят пачками, поэтому и был взят на вооружение этот "деревянный" метод. Конденсаторы по сети хорошо подходят от стиральных машин и квадратных светильников дневного света, соединять можно и последовательно, параллельно. Главное не превысить ток. Ну всё, целая фотовыставка получилась.
  5. Не регулируются обороты турбины дровяного котла

    Действительно, подобные конденсаторы видел в напольных вентиляторах. Там 2 вывода, проводков нет.
  6. Не регулируются обороты турбины дровяного котла

    То есть дует, двигатель работает - судя по всему автоматика неисправна. Попробуйте купить диммер для лампочек на 500вт, а лучше на 600вт. И последовательно с мотором подключите, регулировать будет однозначно. Пока обойдётесь, а сами не торопясь снимите электронику и будете изучать. Такой диммер можно установить в коробку от компьютерного блока питания, установив розетку и тогда устройство станет универсальным и не привязанным к одной конструкции. Можно исп. в дальнейшем для рег. температуры паяльника например. Википедия: "Диммеры могут применяться с осторожностью (так как существует риск повредить двигатель) для регулировки частоты вращения маломощных электродвигателей." У себя на работе я таким способом рег. обороты наждака - когда надо было не перегреть очень твёрдую железку.(Делал самодельный нож) а так паяльник. Конечно у меня самодельный регулятор. Собран из "подножного материала". Сейчас частенько выкидывают неисправные пылесосы с рег. мощности. Так там вообще всё готовое. Этот для дома собрал. У меня старая дрель была без рег., так я этим убавлял обороты. Я бы сделал так, только температуру двигателя надо первое время контролировать, т.к. симистор нарушает "синусоисность" напряжения, отсекает от каждого полупериода.
  7. Что можно сделать из платы телевизора

    Если день прошёл, то нет. Там сейчас диоды в ТДКС стоят, а у них утечка. А вот раньше когда лампа стояла 1ц21п то и через полгода "шандарахало" при разряде кинескопа. Я обычно щупом от прибора разряжал. Один конец на бандаж, второй под присоску. Самый дельный совет уже дали, разобрать и рассортировать детали. Читать Юный радиолюбитель. А там куда потянет. Усилитель у ТВ всё-равно один. Надо хотя-бы 2. Стерео сейчас везде. Марку звуковой МС укажи, там и схему найдём. У меня их целая коробка, да на работе всё.
  8. Что можно сделать из платы телевизора

    Я купил только регуляторы 220к - 135руб, блок питания для компа 12V 30A - 700руб на Авито, у меня накал ламп последовательно 12V. Ламповые панельки из Китая 685 руб 20шт керамика. Всё остальное было. Конденсаторы и резисторы с тв, лампы валялись, раньше телемастером работал. По звуку конденсаторы подходят из фильтра по сети тоже из тв. Трансформаторы выходные из безперебойников APC500. Сетевые из разбора от старых приборов. Дроссели от светильников с 4 лампами. Диоды тоже из тв с диодных мостов. Оргстекло из экранов старых плоских тв и мониторов. Пластиковые трубки остатки от ремонта водопровода дома. Все затраты 2000 руб.
  9. Что можно сделать из платы телевизора

    Можно из нескольких тв собрать ламповый унч. Я заканчиваю именно из деталей от тв.
  10. 6н2п +6п14п прошу подсказок

    Так я и не рекомендую. Катоды вместе, сетка на земле. А здесь на сетки приходят противофазные сигналы и катоды не зашунтированы конденсатором. Вот пример другой схемы, катоды вместе и не зашунтированы конденсатором, но и сигнал подаётся на одну лампу.
  11. 6н2п +6п14п прошу подсказок

    Я что-то думаю схема подозрительная. Вот как в "Ригонда 102" сделано: Если катоды 6П14П вместе, вторая лампа по катоду управляется и сетка второй 6п14п на земле, а здесь и сигналы с фазоинвертора приходят и катоды совмещены. Надо тогда катоды разделить и каждый на своё R нагрузить. Так можно оставить, но надо зашунтировать R катода C 470мкф 25V. Кстати в большинстве советских схем R катода было от 130 ом до 150 ом. И R7 в данной схеме нужен от 10К до 15К . Т.е V на фазоинверторе должно быть от 215V до 250V. Так по крайней мере я увидел в большинстве схем.
  12. Высококачественные АС для усилителя в.6 и в.7

    На заметку себе сохранил, проверим на досуге. А там видно будет. Одно могу сказать, производители бюджетных АС экономят на всём и данная доработка имеет право на жизнь. Я так-же прихожу домой с работы и эти компьютерные колонки "DEXP" коробят мой слух, благо не покупал. Но АС переделывать не буду. Собираю ламповый унч и колонки другие будут. Вот у меня такое-же дело.
  13. К сожалению фото у себя не нашёл, посчитал видать - ни к чему. Вот с инета похожее. Часто вторые электролиты не ставят на выходе диодного моста 220V и резистор на 2 ома на входе диодного моста 220V . Электролиты лучше сразу ставить на 4,7мкф 400V. Особенно если на плате один конденсатор предусмотрен конструкцией. На выходе 5V тоже на плате предусмотрен, а часто не ставят 470мкф 10V. Катушки(они зелёные бочёнки) перемычками заменяют. Так вот если перед катушкой конденсатор высохнет 470мкф 10V, то на выходе V будет слабым. Даже если второй конденсатор исправен после катушки (обычно 220мкф10V). Проверяйте. Если что-то более серьёзное - проще заменить. За 40 руб возиться не стоит. Телефон дороже.
  14. Распознавание Радиодеталей

    Вот нашёл у себя: Это аналог SWA49, они примерно одинаковы. А для защиты от грозы хорошо помогает включение параллельно входу С1 такого-же транзистора в обратной полярности. Импульс отрицательной полярности закрывает 1 транзистор, а V обр. у него под 30V. Вот его и пробивает. Переход Э-Б параллельно входу в этот момент откроется и V выше 0,5V не повысится, транзистор спасён. Специально проверял, кофту с синтетикой пожимкал и несколько раз задевал антенну - не выбило. А именно однотипный транзистор надо, т.к. параллельно диоды не спасают - у них ниже частотная х-ка. Даже попадались пробитые усилители с диодами на входе. У меня уже больше 20 лет антенна на крыше работает, пластик уже начал крошиться.
  15. Да. Ещё и электролит не добавили. Если конденсатор подсохнет - зарядное бабахнет. Специально так проверил, благо 40 руб не жалко. И бахают и часто.