Перейти к содержанию

Marian B

Members
  • Постов

    17
  • Зарегистрирован

  • Посещение

Информация

  • Город
    Szczecinek

Электроника

  • Стаж в электронике
    Более 20 лет
  • Сфера радиоэлектроники
    Ремонт ТВ

Посетители профиля

Блок последних пользователей отключён и не показывается другим пользователям.

Достижения Marian B

Новобранец

Новобранец (2/14)

  • 10 постов на форуме
  • Неделя на форуме
  • Месяц на форуме
  • Год на форуме

Последние значки

1

Репутация

  1. Я предлагаю свою систему управления лампами и дополнительно в качестве опции контроль плавких предохранителей. Система очень проста и проста в сборке и установке на основе переключаемых герконов (герконы имеют три терминала). Система зарекомендовала себя на практике около 15 лет на автомобиле Octavia 1 (модель с 2000 года). Конструкция и сборка очень просты, с этим справится даже человек, мало знакомый с электроникой. Система работает только со стандартными лампами постоянного тока, она не работает с ШИМ и светодиодами. Если вы не проверяете предохранители, вся система состоит из четырех модулей с герконами и двух зуммеров, один для ламп спереди и один для ламп сзади. Дополнительные провода, всего два, отмечены зеленым на схеме на рис. 1. Модули с герконами (для каждой комбинированной лампы) могут быть подключены без обрезки проводов с помощью адаптеров или обрезки проводов и соединения с винтовыми клеммами в модулях. Зависит от того, какой вариант будет удобнее, проще. Вот ссылка на полное описание всей системы: https://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?p=5150294#5150294 Описаны все проблемы, связанные с проверкой лампочек автомобиля.
  2. Я думал об этом, я даже проверял это в действии, все работало как надо, и «мягкий старт» и «дневной свет», но я не рисковал, потому что система была слишком сложной. Однако в случае ламп накаливания ничто не может заменить реле, хотя бы из-за (малого) сопротивления контакта, простой компоновки и наличия «воздушного зазора». Ну, я не хотел никого удивлять, я просто хотел показать один из самых простых и простых способов подключения этих «реле». Когда вы читаете форумы Skoda, Golfa, Passat, Opel и т. Д., Это смех, как люди хотят подключить эти «реле». Вероятно, моя ошибка в том, что я объединил три темы в одну, а простая вещь кажется сложной. Писать на русском языке с помощью переводчика действительно сложно, иногда могут появляться забавные вещи, но это, вероятно, не литературный клуб, а технический форум.
  3. Я ожидаю совета о том, как вставить светодиоды для ламп основного освещения (ближнего / дорожного освещения) в Octavia 1 (модель 2000 года), где нет реле для освещения. Или дайте готовое решение, я с удовольствием им воспользуюсь. Конечно, это должно быть сделано в соответствии с правилами. Речь идет не о прилагаемом светодиодном «блеске» для дневного бега. Только прошу не предлагать покупать новую машину там, где все есть.
  4. Речь идет об основном освещении, где каждая нить потребляет ток не менее 5А, и в этом случае каждая лампочка в принципе имеет свой собственный предохранитель. Безопасность требует такого решения, один предохранитель не может использоваться для нескольких нитей в основном освещении, потому что это прямой путь к небу.
  5. Автомобильные фары на реле. Во многих автомобилях, как часть экономии на производстве, ближний свет и дорожные фонари поставляются без промежуточных реле. Таким образом, имеются длинные соединительные кабели и значительное падение напряжения на проводах, предохранителях и контактах переключателя. Ток около 10 А протекает через переключатель и переключатель ближнего / дальнего света. Такой сильный ток часто вызывает повреждение контактов. Монтаж реле и подача напряжения на фары через короткие кабели непосредственно от аккумулятора устраняет все эти дефекты, и свет заметно улучшается. Реле могут быть установлены в различных конфигурациях и разными способами. Просто имейте в виду, что у каждой лампы (нити накала) должен быть свой собственный предохранитель. Использование существующих предохранителей бессмысленно, потому что вы не сможете «приблизить» лампы ближе к батарее. Лампы будут питаться от длинных кабелей в существующей установке, таким образом, вы можете только уменьшить ток, протекающий через выключатель и выключатель ближнего / дорожного освещения. Я представляю свое решение в Octavia 1 (модель 2000 года). Устройство имеет модульную конструкцию. Модули подключаются неинвазивно, с помощью переходников, без перерезания монтажных проводов.Такая конструкция допускает возможное последующее расширение системы, например, добавление модуля «плавного пуска», и простую модернизацию, замену модулей другими. Вы также можете вовремя выстроить конструкцию, каждый модуль можно строить по очереди и подключать каждые несколько дней, это важно, когда у нас есть «гараж под облаком». Вы также можете разобрать все, не оставляя следов в установке. Модули могут быть легко установлены в любой машине, необходимы только соответствующие разъемы. Комплект состоит из двух идентичных модулей с реле и двухпроводного жгута для подключения к аккумулятору. Модули размещаются рядом с композитными лампами и соединяются неинвазивно (без обрезки проводов) с помощью адаптеров, подключенных между розеткой композитной лампы и установочной розеткой автомобиля. Адаптеры - это самодельные разъемы, розетка и вилка. Для изготовления адаптеров использовались типовые «мужской» и «женский» разъемы 2,8 мм х 0,8 мм и «Poxilina» в качестве наполнителя. Конечно, было бы лучше использовать оригинальные разъемы для фар, но они недоступны. Разъемы G1 (P) и G1 (L) имеют тип «MATE-N-LOCK», двухсторонний, «для кабеля», нагрузка 17А. Соединительные провода сечением 2 мм², общая длина около 7 м. Каждый модуль содержит два реле RM85-P-12V, два «мини» автомобильных предохранителя, 10А с их разъемами и два светодиода, красного цвета, диаметром 3 мм и два понижающих резистора R1 и R2 для светодиода. Диоды используются для сигнализации перегоревшего предохранителя. Они полезны, но не обязательны, и тот, кто не хочет их, не будет их монтировать. Модули реле и их корпус идентичны. Они отличаются только монтажными кронштейнами. Корпуса выполнены в виде коробки из фольги толщиной 0,3 мм. Края коробки запаяны. Ручки приклепаны к нижней части корпуса тремя алюминиевыми заклепками диаметром 3 мм. Правый модуль крепится одним винтом из листового металла на передней панели рядом с композитной лампой. В случае Octavia 1 вы должны обратить внимание во время сборки, чтобы модуль не мешал опоре капота после складывания, и чтобы вы могли удобно достать лампу для возможной замены. Левый модуль крепится на аккумуляторе, сдвигая держатель под плоским, упругим держателем панели предохранителей на аккумуляторе. Длина жгута проводов с переходниками около 30см. Пластиковые полосы с поперечным сечением 3x6 мм приклеены к боковым сторонам и нижней части корпуса и удерживают монтажную пластину 6 мм над нижней частью корпуса. В нижней части корпуса приклеена изолирующая пластина. Монтажная пластина удерживается на месте защелкой, посредством двух металлических полос, припаянных к узким сторонам корпуса. Крышка удерживается с помощью упругости листа и одного изогнутого края. Его края не спаяны. Крышка легко снимается с помощью паяного держателя. Разумеется, в качестве корпуса можно использовать любой корпус с подходящими размерами. Реле RM85 являются герметичными, имеют небольшие габариты, допустимый ток контактов 16А, а лампочка (одна нить накала) принимает ток 5А, нет опасений, что контакты не выдержат. Реле могут быть любых подходящих размеров, с током контакта не менее 16А. Комбинированные лампы в Octavia 1 также имеют противотуманные фары мощностью 60 Вт. Модули можно легко модернизировать, добавив еще одно реле и предохранитель, противотуманные фары также будут питаться от реле.. Я этого не делал, потому что противотуманные фары используются редко. Самодельные соединения лучше всего делать следующим образом. «Мужские» разъемы с уже подключенными, обжатыми и запаянными проводами должны быть вставлены в установочный слот, пробивая тонкую прокладку из бумаги / картона.На бумаге нарисуйте контур будущей вилки и заполните пространство между разъемами и проводами на соответствующую высоту (около 2,5 см) с тщательно вымесенной «Poxilina». Бумага предотвратит прилипание «Poxilina» к розетке. После того, как «Poxilina» затвердеет, отшлифуйте или отполируйте его до подходящей формы и размера. С «женскими» разъемами немного больше проблем. Дно и боковые стороны гнезда отражателя должны быть покрыты бумагой. Бумага должна быть приклеена снаружи, чтобы избежать скольжения. Вы должны сделать это очень осторожно, чтобы «Poxilina» не прилипал к боковым стенкам розетки, потому что позже будет трудно вытащить модифицированную вилку, когда она затвердеет. На контактную часть «женских» разъемов необходимо обязательно нанести изолирующую трубку. Трубка предотвратит залипание контакта, упругость и упругость контакта будут сохранены. Высота штекера с «женскими» разъемами около 4 см, так что вы можете взять его при извлечении. Дальше так же, как с «мужскими» разъемами. Штекер с «женскими» разъемами также может быть выполнен более простым, но менее точным способом. Прикрепите удлинители, сделанные из пластинки в виде «штекерных» разъемов, к «охватывающим» разъемам, вставьте такие удлинители через бумагу в установочную розетку и создайте штекер от «Poxilina». Будет очень трудно приспособить вилку, изготовленную таким образом, к нише розетки, но нет необходимости ставить нишу розетки бумагой, и риск заклинивания исключен. Для изготовления четырех пробок понадобится две упаковки "Poxilina". Самодельные разъемы очень долговечны. «Poxilina» - очень хороший изолятор и механически устойчивый. Аналогичным образом можно восстановить поврежденные и недоступные разъемы. Система «фары на реле» была несколько раз модифицирована. Описания модификаций - это в основном дальнейшие темы, размещенные в последующих постах (на форуме Elektroda.pl), я решил перенести эти модификации в основную тему. Это улучшит представление всей темы. Модификация 1 (08 мая 2014 г.). Установка модуля «плавного пуска» с понижающим резистором. После нескольких месяцев использования этих «реле», учитывая, что теперь лампы снабжаются более высоким напряжением, я дополнил систему дополнительным простым модулем плавного пуска ламп когда «лампы включаются впервые». Модуль специально адаптирован для взаимодействия с описанными выше «реле», поэтому его очень легко подключить. Его также можно устранить в любое время, если необходимо, отсоединив и переместив разъемы в шнуре питания. В связи с тем, что в автомобиле необходимо непрерывно переключать ближний свет и дорожные огни, этот тип очень простого модуля можно использовать только с лампами H4 двойного типа и только во время «первого запуска». В двойных лампах они нагревают друг друга, а при переключении ближнего / дальнего света они горячие, нет необходимости использовать плавный пуск при каждом переключении. Такой или аналогичный модуль «плавного пуска» нельзя использовать в фарах, где имеются отдельные лампы для ближнего и дальнего света , даже если было два таких модуля, отдельно, для ближнего и дальнего света потому что тогда каждая лампочка будет включена на полную мощность с задержкой, а между тем будет «тьма». При включенном освещении ближнего или дальнего света напряжение от обмоток реле M или D подается через диоды D1 или D2 на обмотку реле P. В то же время напряжение подается через резистор R2 на C1 и затвор транзистора T1. Резистор R2 имеет большое значение, напряжение на конденсаторе C1 (и затворе транзистора T1) медленно увеличивается до значения, при котором транзистор T1 начнет проводить. Это будет около 3 - 4 секунд. По истечении этого времени транзистор проводит ток, реле P замыкает контакт, резистор R1 замыкается накоротко, лампочки все время светятся на полную мощность, пока они не выключатся. После выключения света конденсатор быстро разряжается через диод D3 и резистор R4, и при перезапуске цикл плавного пуска повторяется. Резистор R1 номиналом 1 Ом, включенный последовательно с двумя лампочками / нитями накаливания 60 Вт (всего 120 Вт), приводит к тому, что в течение нескольких секунд они питаются напряжением около 6 В, медленно прогреваются и не воздействуют током холода. Это особенно важно для ламп ближнего света, потому что они чаще всего повреждаются в случае ламп типа H4. Модификация 2 (15 июля 2014 г.). «Мягкий старт» с использованием ШИМ, и дополнительно «дневной свет» с использованием ШИМ. «Мягкий старт» лампочек с редуктором R1 работал очень хорошо и был очень прост. Но я просто не смог отказаться от преобразования в ШИМ, потому что такое решение навязалось само собой. Схема новой системы показана на рис.1 Принцип работы системы «плавного пуска» с ШИМ точно такой же, как и с понижающим резистором R1. Исполнительные транзисторы T2 и T3 замыкаются реле P примерно через 3 - 4 секунды. Использование ШИМ, однако, дало возможность использовать огни (ближний свет) в качестве "дневного света" с уменьшенной почти половиной мощности. Включение (замыкание) переключателя WD вызывает замыкание затвора транзистора T1 на землю через диод D5 и светодиод D8, транзистор не проводящий, реле не закорачивается, лампы снабжаются пониженным напряжением. Светодиод D8 с питанием от резистора R5 также служит для управления включением дневных ходовых огней. Этот метод подключения устраняет необходимость в дополнительном проводе к индикатору выключателя.Переключатель дневного света должен иметь свой индикатор. В этом случае быстрая разрядка конденсатора С1 после отключения питания происходит через диод D5 и резисторы R5 и R4 (диод D3 из предыдущей цепи не понадобился, он был удален). Частота генератора, построенного на NE555, составляет приблизительно 100 Гц. Диапазон регулирования напряжения для значений таких элементов, как на схеме, составляет 4,5 ÷ 9 В, потребление тока обеими лампами (H4) составляет до следующих значений: для ближнего света 3,4 ÷ 6А, для дорожного освещения 4 ÷ 7А. Оптимальное напряжение для ламп H4 (в лампах Octavia 1) составляет 6,4 В, тогда огни (ближний свет) не создают позиционного впечатления, они хорошо видны на солнце с большого расстояния, потребляемая мощность обеими лампами ближнего света 4.55A, обеими дорожными лампами 5 35А, то есть одна лампочка получает 2,27А и 2,65А соответственно.Потребляемая мощность при 6,4 В почти вдвое ниже, чем при полном напряжении, стекло и фары практически не нагреваются в неподвижном состоянии. Исполнительные транзисторы Т2 и Т3 при параллельном соединении не нагреваются, они монтируются без радиатора, если не считать две гайки М6, которые служат проставками. Один транзистор слегка прогрелся примерно через 10 минут, и потребовался бы радиатор. Система ШИМ была построена (добавлена) на той же универсальной плате после удаления резисторов R1. Для этого схема сборки печатной платы немного сбивает с толку, поскольку необходимо было распределить новые элементы, чтобы использовать пространство на резисторах R1. Совершенно новая плитка выйдет более элегантно. Практика эксплуатации показала, что в населенных пунктах, где освещены улицы, вы можете ездить на ближнем свете с пониженной мощностью 24 часа в сутки. Таких поездок определенно больше всего. Нет необходимости «наблюдать» за закатом или рассветом или входить в туннель в течение дня, потому что в этих случаях вам необходимо переключить классические «дневные» огни на ближний свет. Элементы, выделенные зеленым цветом, представляют собой галлотронный датчик, информирующий о перегоревшей лампочке или предохранителе. Кому не нужна такая система, вам не нужно монтировать эти элементы , вам нужно установить перемычку вместо катушки L1. Однако, по моему мнению, не стоит отказываться от управления перегоревшей лампочкой, когда такого контроля нет в автомобиле. На дороге часто случается увидеть автомобили "слепыми на один глаз". В моей машине смонтирована «Система индикации перегоревших лампочек и предохранителей» с помощью герконов, описанная здесь: http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1015587.html Это очень эффективная система, прежде всего очень простая и очень простая в установке, несмотря на то, что она выглядит довольно сложной. Герконовая система отлично работает, когда лампы питаются от постоянного тока. С импульсным напряжением ШИМ герконы, управляющие состоянием ближнего и дальнего света, стали скорее зуммером. Эти герконы должны были быть устранены, а узел датчика Холла был настроен для управления только ближним светом и дорожным освещением. Датчик взаимодействует с уже существующим модулем пьезоэлектрического сигнализатора. После замены резистора R12 на меньшее значение, например, 1 кОм, система датчика может питать другое сигнальное устройство, например, импульсный светодиод или звуковой пьезоэлектрический сигнал, оснащенный собственным генератором. Блок датчика представляет собой интегральную схему TLE4905L и катушку L1 на стальном сердечнике с соответствующим числом витков. Элементы RC и диод D7, установленные на небольшой печатной плате вместе с катушкой и системой TLE4905L, облегчают эту задачу, поскольку вам не нужно было искать место на главной плате, а это функционально замкнутый узел. Интегральная схема TLE4905L включает в себя датчик Холла и триггер Szmit. На выходе триггера расположен транзистор с открытым коллектором. Коллектором транзистора является вывод 3, выход интегральной схемы. Когда датчик Холла находится в достаточно сильном магнитном поле, и это магнитное поле имеет правильное направление, транзистор проводит, состояние выхода 3 интегральной схемы низкое. Когда обе лампочки включены, ток 10А протекает через катушку L1, когда одна лампочка выключается / сгорает, через катушку протекает ток 5А. Величина обмотки в катушке выбрана таким образом, чтобы при токе 10А, на выходе 3 интегральной схемы и на выходе 3 печатной платы, состояние было низким, сигнал не работает. Когда ток 5А протекает через катушку, магнитное поле слишком мало, на обоих этих выходах (3) присутствует высокое состояние, сигнал работает. В случае источника питания с ШИМ, через катушку L1 протекают те же токи, что и для источника постоянного тока, но только во время импульса. Разница заключается в том, что при включении обеих ламп точный выход сигнала ШИМ будет отображаться на выходе 3 системы TLE4905L, а этот прямоугольный сигнал закорочен большой емкостью C5 = 220 мкФ. Выход 3 низкий, сигнал не работает. Если на источнике питания ШИМ светится только одна лампочка, магнитное поле (ток в импульсах 5А) слишком мало, на третьем выходе системы TLE4905L и на выходе 3 платы появится состояние высокого уровня, будет звучать сигнал. Диод D7 - это не детектор, это защитный / изолирующий диод. Он защищает коллектор транзистора в системе TLE4905L от случайного напряжения питания 12 В и функционально отделяет выход 3 от входа Kp (герконы спереди) в существующей пьезоэлектрической сирене. Для двух ламп H4 катушка L1 имеет 8 витков провода диаметром 1,5 мм, намотанных на гвоздь диаметром 3,5 мм. Чтобы избежать неоднозначности, поверхность датчика прилегает к сердечнику без зазора. Чтобы выбрать количество витков катушки, лучше всего собрать измерительную систему, показанную на рис.2. Когда магнитное поле катушки «правильное», светодиод горит. На чертеже показаны все возможные комбинации настроек датчика и катушки в зависимости от текущего направления и направления намотки катушки. Правильный выбор важен из-за монтажа на плате, потому что прокладка путей, особенно при больших токах, не является полностью произвольной. Лампочки становятся очень горячими и ослепительными, поэтому их нужно ставить в фарфоровые кружки (например, кофе). Таким образом вы избежите ожогов, ослепления или повреждения обивки автомобиля при использовании прикуривателя. Измерительная система лучше всего монтируется на винтовой клеммной колодке, не будет коротких замыканий и необходимости пайки и изоляции проводов с помощью ленты. Разъемы для ламп H4 на время испытаний лучше всего выполнять с пластиной, согнутой пополам, например, из консервной банки. 1,5 мм проволока жесткая, и катушка лучше всего делается следующим образом. Гвоздь или стальной стержень диаметром 3,5 мм следует обмотать изолентой, закрепить в тисках, намотать в правильном направлении и обрезать сердечник таким образом, чтобы он выступал из катушки с каждой стороны примерно на 0,5 мм. Разгладьте ядро сердечника с помощью напильника или шлифовальной машины. Изолента гибкая, проволока ее затягивает, сердечник не двигается, склеивать не нужно. Для начальных, приблизительных измерений лучше намотать катушку с помощью провода меньшего диаметра, например, 1 мм. Проще развернуть и завернуть свитки. 15 витков будет достаточно для управления одной лампочкой (ток 5А). Провод диаметром 1 мм заметно нагревается при токе 10 А. Датчик Холла имеет гистерезис. При выборе количества витков катушки может случиться так, что при включении одной лампочки светодиод не загорится. Когда две лампочки включены, светодиод включится, но если вы снова отключите одну из ламп, светодиод не погаснет. Затем вы должны развернуть один или два свитка. Модификация 3 (26 сентября 2014 года). Улучшение модуля ШИМ. После нескольких месяцев использования системы с ШИМ я представил небольшую модификацию системы, значительно улучшив удобство использования. Были добавлены три элемента: диод D8, D9 и резистор R14 (описано красным). Благодаря этой модификации, когда включаются «дневные» лампы PWM (ближний свет), а затем включается световой сигнал (дальний), а также включается дальний свет, переключение всегда выполняется при полной мощности. Резистор R14 защищает от короткого замыкания в случае повреждения транзистора. Недостаток этого решения заключается только в том, что, когда переключатель ближнего / дальнего остается в положении дальний, включение фар с помощью главного переключателя будет происходить без плавного пуска. Однако такая ситуация очень редкая. Доступ к месту назначения, выключение двигателя и фонарей обычно происходит у ближнего света. Позднее «пуск» автомобиля также происходит при ближних огнях. Конечно, вы можете устранить этот недостаток, несколько расширив схему, но я думаю, что это не стоит усложнять. Немного подробнее о том, какие огни с низким энергопотреблением (ШИМ) следует использовать в качестве дневных, ближних или дорожных огней. Мнения по этому вопросу разделились. Я думаю, что лучше использовать ближний свет как «дневной» с пониженной мощностью, потому что тогда все в соответствии с правилами. После этого менее хлопотная «обработка», включение и выключение. На таких светофорах можно круглосуточно ездить в освещенной зоне, выключать «день» только при выезде ночью за город, переключаться не нужно, например, при входе в тоннель. Очень важно немедленно использовать световой сигнал (дальний свет) с полной мощностью и немедленно включить дальний свет с полной мощностью при переключении. Это было бы нелегко сделать в случае пониженной мощности дальнего света. Я также проверил видимость в солнечный день с расстояния 100 метров и более. Не было заметной разницы, возможно, что отражатели в Octavia 1 (модель 2000) большие, имеют прямоугольную форму и стеклянные панели сделаны из настоящего рифленого стекла , а не из пластика.
  6. Фотографии не показывают точный внешний вид, все выглядит иначе, если взглянуть на «природу» с места водителя или пассажиров. Боковые вставки легко взаимозаменяемы. Они были разные, пластиковые, черные, клееные, изготовленные из алюминия. Лучшее - это «дерево». Ну, это действительно вопрос вкуса. А вот для сравнения, так как фотографии не отражают правду, фотографии настоящих мастеров деревенского тюнинга с моими перформансами.
  7. Это не настройка, а способ эргономичного монтажа большого 7-дюймового монитора. Часы просто кстати. В Octavia 1 установка монитора вместо радио (2DIN) или 2DIN радио с таким экраном не является эргономичной, потому что она слишком низкая на уровне колена. Проблема описана в теме про "камеру заднего хода и модуль монитора".
  8. Есть поговорка, что «дураки не сеют, они рождаются спонтанно», а заявления коллеги говорят о том, что он хочет принадлежать тем, кто «родился спонтанно». В моей машине есть часы: и автоматическая подсветка отлично на месте. Кроме того, это описание того, как вы можете сделать простую и полезную вещь, которая может быть использована для любых целей Вероятно, есть некоторая закономерность, что некоторые люди считают автомобиль своим «расширением», им ничего не нужно, они идеальные водители, они отлично освоили «свое расширение». Такая же проблема возникает и на форуме Elektroda.pl. Я сталкивался с этим дюжину лет назад.
  9. Подсвечиваются только выключатели освещения и часы, это особая конструкция. Вы можете сидеть ночью и видеть время, и знать, где добраться до выключателя.
  10. Это очень сложное и немного неподготовленное решение. Как показать, что передача включена, когда автомобиль стоит на месте, во время сильного мороза, когда нельзя использовать «ручной тормоз»?
  11. Необходимость, мать изобретений. Датчик нагрузки был необходим, чтобы обнаружить занятость сиденья в автомобиле. Применение различных переключателей и контактов приводило к плохим результатам, так как оказалось, что для активации такого переключателя требовалось слишком высокое значение силы удельного давления, а также механическая конструкция, крепление, тросы, пружины, и т.д. Все это было слишком сложно и неопределенно в действии. Просто вес тела, распределенного по большой поверхности, не давал должного давления на небольшую поверхность клавиши. Я так понял, так почему факир лежит на доске, в которую забивали много гвоздей. Меня бы удивило больше, если бы он лежал на одном. Конструкция, показанная на рисунке, оказалась очень хорошим решением. Между двумя тонкими пластиковыми пластинами или другим подобным материалом, легко сгибаемым, вставлены два микровыключателя. Соответствующее расстояние между пластинами удерживает резиновый слой такой толщины, чтобы микровыключатели не повредились под высоким давлением. Все держится полностью с четырьмя довольно свободными проволочными привязками, как показано на рисунке. Датчик чувствителен даже к очень низкому давлению, и, что немаловажно, чувствителен к изгибу, в то же время он устойчив к даже очень сильным нагрузкам, вы можете легко ходить по нему, класть под ковер, под половик перед дверью и т. д. В моем случае датчик повешен нейлоновой леской на спинке сиденья, под чехлом, и не заметен. Такое крепление обнаруживает человека, не обнаруживает багаж на сиденье. Датчик используется для подсветки выключателя освещения салона и часов. Конечно, спектр применения может быть намного больше.
  12. Индикатор количества омывающей жидкости для переднего, заднего стекла и фар. Жидкость омывателя ветрового стекла постоянно "исчезает", можно сказать, что она как топливо. В большинстве автомобилей нет контроля потребления этой жидкости, и если такой контроль есть, он только в виде индикатора, указывающего на почти пустой бак. В обоих случаях вам часто приходится заглядывать под капот, чтобы узнать о содержимом бака. Это устройство позволяет контролировать наполнение резервуара на регулярной основе с достаточной точностью. Это особенно важно, когда автомобиль оснащен омывателем фар . Тогда потребляется гораздо больше жидкости, и часто бывает так, что она заканчивается. Устройство очень простое и работает с легко создаваемым датчиком уровня жидкости, а также с диодным индикатором линейки, также легким в изготовлении. Также есть регулировка яркости дисплея в зависимости от внешнего освещения. Принципиальная схема устройства приведена на рис. 1, печатная плата на рис. 2. Когда бак заполнен, все сенсорные стержни погружены в воду, и относительно низкое сопротивление жидкости (около 20 ÷ 30 кОм) по отношению к стержню № 5 (масса) обеспечивает низкие состояния на триггерных входах B1, B2, B3, B4. На выходах триггеров находятся высокие состояния, горят зеленые светодиоды D1, D2, D3, D4. Система работает правильно, даже когда в баке есть чистая вода. Когда жидкость исчезает, из нее выходит больше стержней, а последующие (зеленые) светодиоды гаснут. Когда появляется последний стержень 4, зеленый светодиод D4 гаснет, а красный светодиод D5 загорается, указывая на необходимость долить жидкость. Диоды D6 ÷ D10 (оранжевые) расположены в форме резервуара, и в то же время они создают эталонную шкалу для диодов D1 ÷ D5, символизирующую заполнение резервуара. Во время движения, например, во время ускорения или торможения, жидкостное зеркало качается, а когда отдельные стержни находятся на краю погружения, эффект покачивания очень хорошо виден на дисплее, давая еще более точное понимание количества жидкости. Система с триггером B6 и транзистором T1 используются для регулировки яркости дисплея в зависимости от внешнего освещения. Элементы B6, R13, C1 образуют генератор прямоугольных импульсов с частотой около 1 кГц (с отключенными элементами R12 и R15). Делитель, состоящий из R12 и фоторезистора R15, имеет довольно широкие пределы изменения частоты повторения импульсов более или менее равной ширины, в результате чего получается прямоугольный сигнал с переменным коэффициентом заполнения, который с помощью транзистора T1 регулирует яркость дисплея. Автоматическая регулировка яркости дисплея не может быть реализована более простым способом, например, с помощью последовательно подключаемого фоторезистора, поскольку количество светодиодов будет меняться, а яркость дисплея будет зависеть от уровня жидкости. Можно конечно не усложнять и отказаться от автоматической регулировки яркости, раскладка будет проще. Я просто использовал ненужный триггер и место в корпусе. Чтобы настроить систему, вместо резистора R12 должен быть установлен регулируемый резистор, а оптимальная яркость дисплея должна регулироваться в темноте, например, по сравнению с яркостью других индикаторов. В модельной системе значение R12 = 94k (2x47k) выпало. Система поддерживает хорошую регулировку яркости в течение переходных периодов, то есть на рассвете, в сумерках, в туннелях. В течение дня сопротивление фоторезистора настолько мало, что на входе B6 низкий уровень, генератор блокируется, а дисплей светится с максимальной яркостью. Резистор R11 установлен вместо перемычки и также используется в качестве защиты от короткого замыкания в интегральной схеме. Резистор R16 служит защитой от повреждения дисплея в случае попадания напряжения питания на диоды (это случилось!). Замена сгоревшего диода эквивалентна созданию нового дисплея. Форма печатной платы, корпус устройства и расположение дисплея и фоторезистора спроектированы таким образом, чтобы помещать все это в открытый отсек под радиоприемником в Skoda Octavia 1. В противном случае рекомендуется устанавливать дисплей отдельно в удобном месте. Затем необходимо установить фоторезистор внутри дисплея. В корпусе дисплея достаточно места. Датчик уровня жидкости. Конструкция датчика показана на рисунке 3. В качестве стержней датчика используется медная проволока диаметром 1,4 мм в виниловой изоляции. Это типичный изолированный провод с сечением 1,5 мм2, используемый в энергетике. В основании (2) датчика, выполненного из пластиковой пластины толщиной 4 мм, просверлите отверстия по периметру круга диаметром около 11 мм, 5 отверстий для вставки стержней. Отверстия должны иметь такой диаметр (около 2,8 мм), чтобы вы едва могли протолкнуть провод в изоляции. Для простоты изоляция проводов может быть нагрета в горячей воде. Затем снимите изоляцию с клемм и придайте им форму, чтобы можно было вставить кассетный разъем типа DIN. Вы также должны использовать паяльник, чтобы сварить два якоря (3), сделанные из того же провода в основание. Затем заполните пространство под розеткой тщательно вымесенной «Poxilina». Бумажная прокладка (4) предотвращает прилипание гнезда. Примерно через 10 минут, после отвердения «Poxilina», структура становится жесткой. Извилистый изгиб проводов делает конструкцию более жесткой и предотвращает вращение стержней, а якоря (3), предотвращают возможное отделение «Poxilina» от подложки (2). Оставляя изоляцию по всей длине измерительных стержней, она укрепляет и герметизирует конструкцию и предотвращает короткие замыкания между стержнями. Затем измерительные стержни должны быть обрезаны до соответствующей длины, в зависимости от контролируемого уровня жидкости. Концы стержней должны быть согнуты горизонтально на длину около 15 мм, а изоляция должна быть удалена на общую длину около 25 мм. Резервуары для жидкости для максимального использования пространства под капотом автомобиля могут иметь неправильную форму, и в таких баках объем жидкости не пропорционален высоте. В этом случае длину измерительных стержней следует определять, выливая в бак отмеренные количества воды. Cтержень № 5 (масса) должна достигать глубины от 3 до 4 мм от дна резервуара. При выборе длины стержней не забывайте оставлять запас с загнутыми концами. Позже, чтобы предотвратить «исчезновение» меди, щетки от небольшого мотора были припаяны на концах стержней. Уголь не подвергается электролизу. Наконечники заклеены «Poxilina», жидкость не имеет доступа к меди. Если кто-то хочет построить такой датчик, лучше всего сразу применить наконечники/угольные щетки. Перед началом строительства датчика необходимо также проверить количество свободного пространства над запланированным местом установки датчика, так как может потребоваться использовать плоскую розетку и согнуть контакты в горизонтальном положении. Измерительные стержни не обязательно должны располагаться вертикально, важна высота, на которой расположены их концы. В верхней стенке резервуара вырезано отверстие диаметром около 15 мм, и датчик ввинчивается через резиновую прокладку с четырьмя латунными винтами в дерево. Дисплей может быть сделан любым способом, в зависимости от идеи и потребностей. Конструкция дисплея в модельном варианте показана на рис.4. В качестве корпуса дисплея использовался корпус переключателя «Rocker» с символом каталога AE-T8550VBAAA, установленный в стандартное прямоугольное отверстие размером 13x19 мм. Следует отметить, что стороны внутреннего отверстия должны быть прямоугольными, поскольку существуют варианты выключателей с овальными сторонами и в таком корпусе набор диодов не поместится. С выключателя нужно убрать кнопку и обрезать дно с контактами. Таким образом, корпус (3) прост в установке.В отверстие корпуса должно быть приклеено темное пластиковое окно (4). Диоды должны быть склеены, как показано на рисунке (сборочный узел 1), с использованием разделителей из черной бумаги между диодами. Не используйте делители между узкими сторонами диодов 6, 7, 8, 9, 10. Далее на диодную сборку следует поместить крышку (2), фиксирующую толщину стенок светящегося резервуара примерно до 0,4 - 0,5 мм. Все вместе с резистором R16 и, возможно, с фоторезистором R15, положить в корпус (3) и закрепить с помощью «Poxilina» или силиконового клея. Чтобы облегчить приклеивание, диоды должны быть приклеены одной стороной к черной полоске бумаги, а после высыхания клея обрежьте его лезвием бритвы. Светодиоды 6, 7 и 9, 10 должны быть склеены попарно, чтобы они касались друг друга. Используйте минимальное количество клея, чтобы клей не попал на передние поверхности диодов. Тщательно спланируйте сторону диода, которая прилипает к бумаге, чтобы впоследствии вы могли подключить клеммы самым простым способом. Крышка (2) запаяна из полос медной фольги. Это должно быть сделано очень осторожно, потому что наименьшая неточность сразу заметна. Это самый сложный элемент во всем устройстве. В случае установки фоторезистора внутри корпуса, должна быть предусмотрена подходящая диафрагма, которая предотвращает диодное освещение. Индикаторы измерителя уровня омывающей жидкости недостаточно важны для установки дисплея в прямом поле зрения. В каждом автомобиле, безусловно, найдется место для монтажа без прорезания отверстия, а также место, где не будет сожалений о том, чтобы вырезать отверстие, и тщательно сделанный дисплей можно даже использовать в качестве украшения. Список элементов: US1- CD4584 или MC14106 ....................................... ...- 1шт T1 - BC548 ............................................................ -1 шт. R1-R4 - 1M / 0,1W .....................................................- 4 шт. R5 - R10 1k / 0,1W ................................................... ...- 6 шт. R11 - 1 / 0,1 Вт ......................................................... ..- 1 шт. R12 * - около 94к R13 - 51k / 0.1W ...................................................... ..- 1 шт. R14 - 3,3к / 0,1Вт .......................................................- 1шт R15 - фоторезистор MPY7P .......................................... -1шт. R16 - 47 / 0,1 Вт ...................................................... ....- 1шт C1 - 22 нФ ............................................................ ...- 1 шт D1-D3 - зеленые светодиоды 2x5 мм L-113GDT .................- 3шт D4, D5 - светодиод красный / зеленый 2x5 мм L-119EGW ... -1шт D6-D10 - оранжевые светодиоды 2x5 мм L-153EDT ... ...- 5шт. 5-контактный аудиоразъем DIN ........................ ...- 1 шт. Кулисный переключатель AE-T8550VBAAA ........................ ..- 1шт Изолированный кабель 1,5 мм2 .........................................- около 1,5 м Кабель для подключения датчика ................................. ..- около 10-15м 6-контактный разъем .......................................................- 1шт Индикатор был установлен в 2004 году с многоуровневым датчиком в виде электродов с угольными наконечниками, погруженными в жидкость. Такой датчик работал хорошо, электроды не изнашивались в течение последних 10 лет, но было необходимо периодически, более или менее каждые 2 года, чистить массовый электрод, поскольку на нем осаждается белый осадок, который является изолятором. По этой причине в 2015 году я изменил этот датчик на многоуровневый поплавковый датчик с герконами. Датчик с поплавками и герконами не вызывает никаких проблем, уже почти 5 лет. После тщательного «переосмысления» деталей конструкции оказалось, что конструкция такого поплавкового датчика очень проста, а сама конструкция легка, даже проще, чем конструкция датчика с погружными электродами. Кроме того, он может использоваться непосредственно для управления диодной линейкой, без дополнительной электроники, требуются только резисторы, ограничивающие ток светодиода. Для меня, однако, старая раскладка осталась, менять ее было бессмысленно. Все хорошо видно на сборочном чертеже и на фотографиях. Такой многоуровневый датчик всегда должен быть «изготовлен индивидуально» для конкретного резервуара. Вы не можете купить готовое решение. Есть готовые поплавки с кольцевым магнитом, выведенные из отдельных датчиков CAT/020. Когда поплавок, установленный на трубе, плавает свободно, кольцевой магнит (7), когда он находится сверху, находится точно на уровне воды (жидкости). Когда поплавок установлен в противоположном направлении, магнит расположен на 10 мм ниже поверхности воды. Это может быть использовано для определения измеренных уровней. В описанном датчике все магниты находятся сверху. Когда кольцевой магнит (7) поплавка находится в центре чашки герконов, контакты замыкаются. Перемещение магнитного кольца на 5 мм вверх или вниз приводит к размыканию герконовых контактов. Латунная никелированная труба (3) с наружным диаметром 8 мм и подходящей длиной поступает от телескопической антенны. Верхний конец трубки встроен в резиновую пробку (2). Это «винная» пробка с размерами, указанными на рисунке. Доступно в магазинах с товарами для дома. Нижний конец трубки должен быть загерметизирован пайкой металлического диска. На нижнем конце трубки находится стабилизатор положения (11). Это кольцо шириной около 15 мм, вырезанное из гибкого пластикового шланга с внутренним диаметром 7,5 мм и толщиной стенки 1,5 мм. Стабилизатор опирается на дно резервуара после того, как пробка с трубкой вставляется в отверстие в резервуаре.Кольца ограничителя положения поплавка, верхнее (5) и нижнее (8) отрезаны от одного и того же шланга.Перед перемещением стабилизирующего кольца (11) на трубе, прилагая давление к пробке и трубе, закрепите штифт (12) из медной проволоки диаметром 1,5 мм. Внутри трубки вставлен медный монтажный провод (4) диаметром 1,5 мм. Верхний конец провода припаян к внешней стороне зажима (1), нижний конец упирается в дно трубки. Соответствующие согласованные / рассчитанные / измеренные высоты отмечены отметками уровня (9). Это кусочки изолирующей трубки. После определения маркеров на соответствующих высотах герконовые контакты должны быть припаяны к монтажному проводу одним концом так, чтобы геркон был прямо напротив маркера. Подсоедините провода к другим концам герконовых контактов. Нет необходимости укорачивать концы герконов. Такая сборка герконов позволяет после ослабления зажима (1) удалить «вставку» изнутри трубки, не снимая ее с резервуара. Провода от герконов должны быть отмечены номерами уровней, соответствующим количеством точек краски или, что лучше, правильным количеством маленьких кусочков изолирующей трубки. Герконы уже установлены на соответствующих высотах, теперь вы должны установить поплавки относительно герконов. Вы можете сделать это «на столе» с помощью омметра, но удобнее использовать лампочку и батарею или светодиод с резистором и батареей. Я использовал фонарик, по очереди подключая герконы к переключателю фонарика. После установки «вставки» с герконами, затяните зажим и подключите геркон к переключателю фонаря. Перемещая поплавок (горит лампочка), вы должны почувствовать, где находится центр пузырька герконов, и в этот момент зафиксировать поплавок сверху, передвинув верхний упор (5). После перемещения поплавка примерно на 5 мм лампа должна погаснуть. Нижнее положение поплавка должно быть заблокировано нижним ограничителем (8) таким образом, чтобы поплавок мог перемещаться в диапазоне около 10 мм для обеспечения эксплуатационной надежности.Повторите эти шаги с каждым пловцом, и датчик готов к использованию. Декоративная крышка (13), помимо своей эстетической функции, предотвращает случайное попадание жидкости в трубку при добавлении жидкости в резервуар.
  13. https://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?p=3025148#3025148 Может быть, это будет полезно
  14. Индикатор включенной передачи автомобиля. Статья для тех водителей, которые хотят установить такой индикатор, но не имеют понятия, как решить механические проблемы. Полезным устройством в автомобиле является индикатор, показывающий номер включенной передачи. Это не просто бажер. Новые автомобили настолько хорошо глушат, что вы не можете «услышать», на какой передаче движется автомобиль, особенно когда есть немного больше доступной мощности. Это также полезно во время быстрых городских маневров или при обгонах. Вам не нужно контролировать положение рычага переключения передач. Схема системы приведена на рис.1. Активация одного из шести концевых выключателей означает, что на дисплее будет отображаться номер включенной передачи от 1 до 5. Задняя передача показана буквой E. В случае шестиступенчатой коробки передач необходимо добавить еще один ряд диодов, резистор и конечный выключатель. По причинам сборки система разделена на три отдельных модуля:модуль дисплея, модуль диодной матрицы и модуль автоматического выключателя. Модули связаны между собой с помощью многоконтактных разъемов. Модуль дисплея состоит из корпуса, семисегментного светодиодного дисплея, восьми соединительных кабелей в виде ленты соответствующей длины, оканчивающейся многоконтактным разъемом. Корпус может быть изготовлен любым способом с учетом эстетических соображений. Следует только не забывать закрывать индикатор темным пластиковым окном, тогда будут видны только светящиеся элементы. Зеленый индикатор выглядит хорошо. Матричный модуль , это универсальная плата, на которой смонтированы матричные диоды и ограничивающие резисторы, разъемы с модулем индикации и модулем из шести концевых выключателей, а также разъем для подключения источника питания. Пластина показана на рисунке 2а. Диоды и резисторы лучше всего собирать так, как показано на рисунке 2b, потому что тогда они занимают меньше всего места. Диоды могут быть любые кремниевые. Изготовление печатной платы невыгодно, лучше всего использовать универсальную плату, соединений мало, и вы можете сделать это с помощью провода 0,5 мм. Значение резисторов (1 кОм) выбрано так, чтобы показания были видны в солнечную погоду и в то же время не ослепляли в темноте. Эксплуатационная практика показала, что при таком размере дисплея нет необходимости регулировать яркость в зависимости от внешнего освещения. Резистор Rb = 100 Ом устанавливается в кабеле на расстоянии около 10 см от источника 12 В и служит защитой от возможных коротких замыканий. Источник питания должен быть подключен к аккумулятору перед выключателем зажигания, после чего индикатор будет информировать о включенной передаче также в состоянии покоя. Потребляемая мощность незначительна, нет страха разрядить аккумулятор. Самая большая проблема в конструкции всего устройства - это модуль концевого выключателя, и с него необходимо начинать строительство. Каждый из концевых выключателей должен быть включен, даже если рычаг селектора преднамеренно неточен. Невозможность правильного решения этой проблемы разрушает смысл построения целого. На рисунке 3 решение, используемое в Skoda Octavia 1, показано в качестве примера установки концевых выключателей . Размеры следует рассматривать как приблизительные. Правильное снятие язычков упругого листа (фосфористая бронза) на рычаге соответствующего концевого выключателя обеспечивается направляющими пластинами, установленными между концевыми выключателями. Формы направляющих пластин должны быть соответствующим образом выбраны и согнуты должным образом. Конструкция упругих язычков выглядит вялой, но она прошла без проблем почти 300 000 километров. Это решение может быть использовано там, где рычаг переключения передач перемещается максимально точно.Если это не так, выключатели должны быть установлены где-то на коробке передач с использованием внешнего переключения передач. Матричный модуль в Octavia был прикреплен с помощью скоб из листового металла к двум винтам M8, расположенным перед рычагом переключения передач. Модуль дисплея желательно размещать в левом нижнем углу приборной панели, чтобы не закрывать дисплей бортового компьютера, или в правом нижнем углу, чтобы не закрывать одометр. Пример решения этого модуля и способ его крепления приведен на рис.4. Соединительные кабели можно протянуть жестким проводом, не разбирая крышки. В случае, когда дисплей будет установлен в отверстии на рабочем столе или будет иметь большие размеры, стоит разместить диодную матрицу внутри корпуса дисплея. Один жгут проводов выпадет.
×
×
  • Создать...