Перейти к содержанию

Shahabbas

Members
  • Постов

    2 711
  • Зарегистрирован

  • Посещение

4 Подписчика

Информация о Shahabbas

  • День рождения 15.02.1962

Контакты

  • ICQ
    173602

Информация

  • Пол
    Мужчина
  • Интересы
    Радиотехника.
  • Город
    Литва

Электроника

  • Стаж в электронике
    Более 20 лет
  • Сфера радиоэлектроники
    микроконтроллеры, усилители НЧ, питание, ремонт
  • Оборудование
    Кое-какое.

Посетители профиля

47 303 просмотра профиля

Достижения Shahabbas

  1. Кстати, и в программе Proteus симуляция кириллицы на дисплее без кириллицы нормально идёт:
  2. Можно изменять фразы, слова, текст. Это рассчитано на индикатор, в котором кириллица прошита с завода. Если кириллицы нет - менять текст на английский язык. В дисплеях на HD44780 первые 8 ячеек знакогенератора пустые, доступные для записи в них собственных символов. А при команде вывода символов на экран можно использовать эти ячейки. Я, к примеру, когда делал зарядное устройство, использовал дисплей без кириллицы. Однако, записав в пустые ячейки буквы кириллицы, которые я сам создал и должны в данный момент показываться на экране, нормально выводится текст на русском языке: Со старым зелёно/чёрным дисплеем: С новым чёрно/голубоватым дисплеем
  3. @Falconist У меня схема регулятора напряжения тиристорная. Схему уже показывал. При чём здесь схема с симистором и оптроном из сообщения READART - понятия не имею!
  4. Нагрел на газовой конфорке где-то до 250-300 градусов. Пробовал сильно давить тонкой длинной отвёрткой и со стороны выводов, и с другой стороны. Максимум что смог добиться - со стороны выводов сдвинуть нагреватель внутрь на пару миллиметров. Видимо на заводе очень сильно спрессовали пластину и вытащить нагреватель я не смог. Ну и фиг с ним.
  5. Не знаю что и как ты включал. Я много раз паял схему из старого журнала Радио регулятора напряжения на аналоге однопереходного транзистора типа такую, только транзисторы КТ315 и КТ361, диоды КД226Б и тиристор КУ201 или КУ202: Через этот регулятор включал панель. С этим регулятором спокойно получал температуру панели и 90°C, и 120°C Не волнуйся, провода поплавятся, а датчик просто сгорит. С такими проводками подключается терморезистор NTC с максимальной рабочей температурой до 120°C. К этим контроллерам температуры до 500°C термопара в стекловолоконной изоляции в металлической оплётке подключается к колодке с винтовыми зажимами
  6. Предприятие выпускает какую-то радиоаппаратуру, например кинескопные телевизоры, видеомагнитофоны, CD плееры, аналоговые усилители... Выпускают сотнями-тысячами в день. Вся техника идёт на склад, оттуда отгружается перевозчикам. И вот наступило время что резко уменьшился спрос на эту аппаратуру, а то и вообще упал до нуля. Предприятие начало выпускать что-то новое. А склады забиты новой "старой" аппаратурой, которая никому не нужна. Ещё и с магазинов возвращается не проданная техника. Что с ней делать? Так вот эту новую аппаратуру партиями продают "демонтажникам" и те разбирают и распаивают на запчасти. Так что правильнее будет указывать что детали не Б/У, а С распая. А не качественные "левые" детали при производстве фирма вряд-ли будет вставлять в свою продукцию. Так что нарваться на не качественную новую подделку вероятность гораздо выше чем на детали С распая.
  7. @СЕРСАР, с контроллером температуры с алиэкспресса идёт термопара К-типа. Под характеристику этой термопары сделана прошивка микроконтроллера. Так что при замене на термопару другого типа с другой характеристикой будет показываться фиг знает какая температура. Описание с "кривым" переводом от али:
  8. Да есть у меня другая термопара тоже К-типа, которую могу установить. Но меня и "родная" термопара устраивает. Обе термопары показываю одинаковую температуру. Можно стянуть пружину и отогнуть лепесток. Будет "голая" термопара.
  9. @READART , гильза, в которую вставлена термопара и опрессована, имеет диаметр больше этой щели примерно на 1 мм. Так что термопару в гильзе внутрь воткнуть довольно проблематично. Пробовал расширить щель, только с другой стороны от выводов - получается фигня, да и температура что снизу, что внутри практически одинаковая. А вот пихать "голую" термопару внутрь панели со стороны выводов без хорошей электроизоляции термостойким материалом не желательно, так как можно замкнуть пластины питания панели. Внутри коричневой родной электроизоляции пластины открытые. Я один подогреватель 7х7 см уже испортил. Случайно замкнул, бабахнуло (с выбиванием вводного автомата), после чего прогорела внутренняя электроизоляция и этим маленьким нагревателем пользоваться уже нельзя - при подаче питания сразу вутри Ба-Бах с выбиванием вводного автомата. Вытащить сам нагреватель изнутри практически не возможно - металл панели не чистый мягкий алюминий, а какой-то сплав типа дюралюминия или силумина, и нагреватель был довольно сильно сдавлен на заводе.
  10. @СЕРСАР , я потому и прикрутил датчик снизу чтобы иметь ровную верхнюю поверхность. А температура, что датчик снизу, что сверху, что внутри возле нагревателя, везде практически одинаковая.
  11. Так каждый делает как ему нравится. Я никого не осуждаю и не обсуждаю кто как делает. Просто в какой-то теме, вроде покупок с алиэкспресса, кто-то писал что ему не очень удобно что нет термометра и регулятора температуры для этой панели. Да и 260°C в некоторых случаях бывает многовато. Я сделал и решил поделиться своей конструкцией. Вдруг кто-то захочет для подобной панели добавить термометр. Мне, лично, удобно что я вижу реальную температуру панели и могу её регулировать. Температура самого нагревателя и алюминиевого корпуса сверху и снизу практически одинаковые - я проверял. Ну если и есть разница в 1-2 градуса - это не существенно.
  12. @READART , там просто на 2 режима нагрева без индикации, установки и регулирования температуры.
  13. Для отпайки/припайки SMD светодиодов и других элементов давно купил на алиэкспрессе нагревательную панель размером 7х12 см. Кто пользовался такими панелями знают что их основной недостаток - практически фиксированная температура примерно +260°C и отсутствие контроля и регулировки температуры. Некоторые платы со светодиодами не очень "любят" такую температуру и краска на поверхности платы подгорает - становится жёлтой или вообще коричневой. На алиэкспрессе купил вот такой контроллер температуры на 220 Вольт: В качестве датчика температуры используется термопара К-типа. Сама термопара вставлена и обжата в металлическую гильзу с наружной резьбовой гильзой. Стянул внешнюю резьбовую гильзу и закрепил термопару снизу панели скобкой: С панелью в комплекте были не ножки, в винтики М3 длинной 25 мм с гайками, а отверстия в панели на 4 мм. Если нужно греть достаточно большую плату - выступающие головки винтов не дают плате нормально лечь на панель. Просверлил новые отверстия 3 мм, рассверлил для других винтов М3 с потайной головкой: Снизу на расстоянии примерно 1,5-2 см от панели прикрутил термозащитную пластину из паранита толщиной 2,5 мм, иначе из-за нагрева панели хорошо греется и стол. У этого паранита рабочая температура до 140°C, максимальная 210°C и он даже до 140°C не нагревается. Всё соединил и включил в сеть для проверки максимального нагрева: Замерял температуру панели с тестером ANENG AN8009. Тестер показал температуру 258°C. Контроллер показал 246°C. В пункте "Коррекция температуры" добавил максимум +10°C. Контроллер показал 256°C, что для меня вполне приемлемо по точности. Если установить на контроллере температуру 210°C - из-за специфического нагрева/остывания панели температура колеблется в пределах 195-225°C, что тоже вполне приемлемо. Для работы панели как нижнего подогрева попробовал подать питание на панель через контакт контроллера и симисторный регулятор напряжения. Регулятором напряжения отрегулировал нагрев так, чтобы было примерно 120°C. На контроллере установил температуру 100°C и гистерезис 0°C. В итоге панель грелась в пределах от 97°C до 101°C, что нормально. Если подавать питание через контакт контроллера без регулятора напряжения - панель успевала быстро нагреваться до температуры почти 150°C.
  14. Вообще-то блок питания и не должен быть очень мощным. Я имею точечную сварку 8000W, купленную на алиэкспрессе. Сваривает аккумуляторы без проблем, даже ленту толщиной 0,3 мм приваривает. Так вот 8000W - это максимальная мощность, которую сварочник может выдать в импульсе в момент сварки. Для получения подобной импульсной мощности не от аккумулятора, а от сетевого блока питания, главное - это достаточно большая батарея из конденсаторов большой ёмкости на выходе этого БП. А блок питания нужен только для того, чтобы за несколько секунд зарядить эту батарею до нужного напряжения. В интернете неоднократно видел информацию про самодельные питающие устройства с суперконденсаторами для точечной сварки. Только вот стоимость этих качественных конденсаторов может быть близка к стоимости уже готовой точечной сварки с того-же алиэкспресса.
  15. Каждый использует то, что ему удобнее всего. Я использую сайт https://www.weerstandcalculator.nl/russian.php?ohm=&tol=&tmp=&dom=24
×
×
  • Создать...