motoandrey14

Members
  • Публикации

    3 971
  • Зарегистрирован

  • Посещение

  • Дней в лидерах

    3

Последний раз motoandrey14 выиграл 6 мая

Публикации motoandrey14 были самыми популярными!

Репутация

549 Очень хороший

1 подписчик

О motoandrey14

  • Звание
    Зачем я это написал?
  • День рождения 11.12.1993

Информация

  • Пол
    Мужчина
  • Город
    Минск

Электроника

  • Стаж в электронике
    Более 20 лет
  • Сфера радиоэлектроники
    МК, УНЧ, ИБП, ремонт.
  • Оборудование
    Язык, да батарейка... Ну и программатор с феном.

Посетители профиля

10 227 просмотров профиля
  1. @Гость наиль.я подключил немного Чёт на фото ламели аж чёрные... Сопротивление обмоток в норме и одинаково? Приведи их в человеческий вид... вымой щёткой весь графит между ламелями.
  2. Как подружить две ATMega8?

    А что не так? Немного не понятно мне, что ты хочешь подружить? Из условия я понял, что есть два устройства, сигнал направления вращения приходит на обе меги, одна выводит анимацию, вторая выполняет какие-то различные действия. Что не так? Какие такие задачи у второй меги по определению вращения могут быть немного не понятно... Должен быть сигнал направления вращения, который приходит на вторую мегу...
  3. В интернете схем, что ли, мало? Хотя, тут фильтр чуть другой, можно попробовать без конденсатора... т.е. соединить провод, который не подключён к 3му контакту. Так: Но насколько оно стабильно будет работать без конденсатора, хз...
  4. гальваническая развязка земель

    А ты сперва выясни, а не думай на погоду. Сперва соедини минуса, если фона не будет(или даже с отсоединённым кабелем будет фон), то проблема в этом кабеле, он не экранированный. Замени на экранированный. Вот так вот прислони и послушай: А если же фон будет возникать при присоединении минуса, то проблема в земле, разорви её. Зачем вообще трансформатор, если можно просто разорвать, например, таким переходником: Естественно, земляного контакта там быть не должно. Трансформатор, это изврат в данном случае. Тем более понадобиться полностью закрытый корпус, что бы можно было избежать фона. Это гораздо сложнее... А этот ИИП заводской, или самодельный? Y-конденсаторы в нём стоят? Может проблема и вовсе в том, что у тебя предусилитель фонит? На 50Гц в колонках может быть не заметно, а на сабвуфере заметно, не?
  5. @Гость Lexer Ты когда новый "навител" копировал, куда ты его копировал? Если не по старому пути, то выбери нужный путь и поставь нужную галочку в настройках:
  6. Палник Алексея Королькова

    Это связь по низкой стороне. В блоке питания, в заводском варианте, уже стоит RC(параллельно) цепь с этого корпуса на общий усилителя. Должна стоять. Я сразу сказал, что радиатор висит в воздухе, как одна из причин шума. Судя по этому - он висит в воздухе. На корпусе сотни вольт помех! Но ты упорно говорил, что это не так... Резистор может греться, только если где-то пробивает на корпус! В таком случае, соединив напрямую можно получить удар током\сжечь что-нибудь. Ищи проблему, почему у тебя на корпусе такой потенциал. Может, какой транзистор на корпус коротит? (продавлена термопрокладка) Тут даже щупом осциллографа поводить достаточно и понять, что от корпуса походу фонит у тебя сильно.
  7. Палник Алексея Королькова

    В сигнале ни в чём. Внешне проявляется в разогреве деталей и повышенном токе потребления. Нет такого, значит у тебя с этим всё хорошо. Что касается: С закороченным входом есть ли шумы? Вообще, похоже на неправильную разводку, отсутствие правильной земли, радиатор не соединён с точкой "0" (или соединён слишком длинной дорогой, или не туда).
  8. Палник Алексея Королькова

    @vadim1002star А частоту ты чем устанавливал? Мне, вообще, нужно было добавить усиления. И столкнулся с проблемой - резкий разогрев транзисторов. Меняя R13\R16(усиление) заметил, что в одной стороне постоянка на выходе, с другой стороны сваливается частота. В итоге, если схема из первого поста, для увеличения усиления я поставил R16 68кОм, параллельно C11 18кОм. C11 на одной плате поставил 4.7нФ. При таком условии никакого резкого нагрева полевиков из-за падения частоты у меня не было. Даже одинаковые платы, а C11 пришлось в два раза больше поставить для той же частоты.
  9. Помогите! Подскажите! Help!

    Если греется без нагрузки - электролит скоро взорвётся, он неисправен, имеет огромный ток утечки. У конденсаторов есть такой параметр как ЭПС (ESR) - внутреннее сопротивление (Электрическое Последовательное Сопротивление), если через электролит пропускать ток в 10 ампер, то при внутреннем сопротивлении 0.02Ом на нём выделится 2Вт. Если же электролит без параметра "low esr", не низкоимпедансный или старый(высохший), то сопротивление у него будет повыше (0.1Ом) и нагрев будет уже на все 10Вт... Поэтому, ставь два таких по 0.02Ом, и нагрев будет снижен в 4 раза.
  10. Помогите! Подскажите! Help!

    @Алексей123 Аккумулятор может быть неравномерно заряжён, тогда банки, которые уже зарядились, будут "кипеть", а некоторые банки могут ещё набирать плотность, поэтому то, что "кипит", не означает, что зарядился. Иногда имеет смысл дохленький акб аккуратно "подкипятить" до набора равномерной плотности электролита во всех банках.
  11. Палник Алексея Королькова

    То-есть, частота сваливается на резонансную?? В цифрах указать можешь эти частоты? На какую с какой? Отдалить частоту работы от резонансной частоты контура. Напрямую соединён или через ёмкость? Куда именно соединён? При неправильном выборе точки соединения могут быть шумы. Предположительно, нужно соединить с C19. Или поэксперементировать, соединить у входа попробовать, у выхода, в месте входа питания и т.д. Провод, соединяющий, не должен проходить через трансформатор или дроссель. У меня самое тихое было при соединении общей точки от C21 C23 с радиатором. У тебя так и соединено? "Добавить стабильности". Почитай предыдущую страницу хотя бы. Возле ключей на каком расстоянии? Нужна не далее одного-двух сантиметров от силовык ключей усилителя. Ну, то-есть, прям на плату, 0.22...1мкФ. Есть да? Вот, как на этом фото два плёночных у ключей:
  12. @Иван Чештанов Что-то ты зацицировал сам себя... В цитату то отвечать не нужно... R7 Ок, с запасом. Если будет малое напряжение на выходе и будет запас по заполнению, можно уменьшить, до 4.7кОм. R1 R3 Ок. Там и нужны перемычки. А в затворах что? В затворах обязательно должны быть. Ом на 22..47. Без них ключи быстро будет закрываться транзисторами Q3 Q4 (они будут работать на КЗ). Лишние выбросы будут, а то и сдохнуть схема может. А это уже тонкость настройки ОС. C11 R8 - компенсация. Усиление и цепь компенсации должны быть строго определёнными для стабильности. (только при правильно настроенной цепи ОС будет стабильность при любой нагрузке) Тут можно почитать "попроще". Да и без правильно включённого дросселя и нормального выпрямителя никакой стабилизации быть не может, а тем более стабильной! Дроссель преобразует ШИМ в напряжение. 50% ШИМ соответствует 50% напряжению на выходе. 10% ШИМ соответствует 10% напряжению. 90% соответствует 90% напряжению. Амплитуда до дросселя то всегда постоянная. После дросселя уже постоянное напряжение. Дроссель интегрирует ШИМ. Поставив перед дросселем конденсатор ты "убил" способность дросселя работать. Он не работает! Конденсатор, перед дросселем, сразу заряжается до амплитудного значения, и уже после него дроссель ничего не интегрирует, так как до дросселя уже будет постоянка. Из-за чего стабилизация напряжения невозможна! Она, конечно, будет работать, но только за счёт паразитной индуктивности и паразитных сопротивлений. Ты создал проблему, и пытаешься её решить?? Для усилителя, что 30 вольт, что 25, разницы нет. При расчёте ведь напряжение ты задаёшь и видишь, каким оно будет. С амплитудным детектором оно, конечно же, будет амплитудным. Поэтому сперва собери схему, будет как в расчёте, не амплитудное, а на 2-3 вольта меньше должно получиться. На ХХ может чуть повыше, оно и к лучшему. Если усилитель будет в АВТО, то считать нужно на 14.4В, и на вход схемы подавать до 15В, что бы напряжение на выходе было в пределах допустимого. Они соединены последовательно... На твоей схеме, между 1 и 3, 3 и 5 выводах должно быть по 5мкГн, а между 1 и 5 - 25мкГн. (примерно). Если между 1 и 5 около нуля - ты соединил не последовательно, а неправильно. Их можно соединить ещё, по незнанию, параллельно, и могут быть проблемы в виде разного рода неработоспособности схемы... Примочку для компьютера можно собрать за 10 минут. Измеряет и ёмкости, и индуктивности. Сверить ёмкость затвора обычно достаточно. Если усилитель АБ класса, то можно и по одному. Но, исключительно при нормальной схеме, с нормальным выпрямителем и нормально включённым дросселем. Но, повторюсь, если компенсацию ОС ты не собираешься настраивать, гораздо лучше без стабилизации, чем с такой нестабильной!
  13. Помогите! Подскажите! Help!

    @yura1985 Причём тут кварц? Если ловит, скорее всего всё работает. Единственное, какой стоит усилитель на антенне, есть ли питания внешнее, или встроенное, тогда включено ли встроенное питание антенны? Может, просто сигнал упал? Или же "технологические работы" и доступно только два канала... Каково качество сигнала(обычно в %, более 80 - норма) на тех, что ловит, и на тех, что не ловит? В этом ресивере за приём отвечает маааленькая микросхемка, на входе стоит фильтр частот. В теории, или фильтр "расстроился"(конденсатор коротит например), или сама микросхема подгорела и потеряла чувствительность. На всякий случай прошивку сменить, а то мало ли, прошивка побита и при входе на некоторые частоты неправильные данные идут на эту мааленькую микросхемку. Так же, в этой микросхемке есть цифровой переключатель диапазонов, после грозы мог один из частей диапазона сдохнуть, и половина диапазона тупо не работать.
  14. Палник Алексея Королькова

    Может быть срыв частоты. Для этого проследи, не меняется ли частота работы. желательно не менее 100мкГн конечно? Иначе корректировка ОС нужна. Блок питания, если стабилизированный, это может создавать дополнительные шумы. В блоке питания должна быть цепь, шунтирующая ёмкость трансформатора. Она есть? Может быть из-за радиатора никуда не подключённого. Радиатор не должен "висеть" в воздухе. Так как на висящем радиаторе сотни вольт импульсных помех, которые негативно влияют на всю схему. Как в блоке питания, так и на транзисторах усилителя. Рядом с силовыми ключами есть шунтирующие плёночные конденсаторы?
  15. усилитель мощности звука от 12В

    @Евгений Калинин Ты сперва определись с задачей. 1) Какие колонки? В минимальном варианте их должно быть две по 4Ом. Бывают автомобильные варианты 2Ом... Так и домашние варианты на 8Ом. 2) Определись, где будет использоваться, дома или в авто. В авто лучше приобрести самый простой какой-нибудь автоусилитель 2x75Вт. Если нужно 12-24В и дома, то вариант типа TPA3116D2 рассматривай. Есть готовые модули с USB\BLUETOOTH\FM, предпочтительнее сразу с разъёмами искать и тембрблоком 2.0. В 2.1 вариантах, возможно, в двух каналах низкие частоты будут обрезаться(не проверял). Если интересует именно схема "попроще" и транзисторные варианты обходишь стороной, то начни с самого простого - TDA7377. Два канала по 10Вт. Не нужно пугаться этих 10Вт, если колонки хорошие на 10Вт, то слушать будешь не более 0.1-2Вт по громкости. Это для сабвуфера более актуально или низкочувствительных колонок типа S90 много мощи. Резистор переменный только добавь на вход, что бы громкость регулировать. И не забудь к нему экранированные провода припаять, а так же корпус этого переменного резистора соединить с экраном, а то шуметь(фонить) сильно будет.