motoandrey14

Members
  • Публикации

    4 611
  • Зарегистрирован

  • Посещение

  • Дней в лидерах

    3

Последний раз motoandrey14 выиграл 6 мая 2018

Публикации motoandrey14 были самыми популярными!

Репутация

707 Очень хороший

1 подписчик

О motoandrey14

  • Звание
    Здрасте вам!
  • День рождения 11.12.1993

Информация

  • Пол
    Мужчина
  • Город
    Минск

Электроника

  • Стаж в электронике
    Более 20 лет
  • Сфера радиоэлектроники
    МК, УНЧ, ИБП, ремонт.
  • Оборудование
    Язык, да батарейка... Ну и программатор с феном.

Посетители профиля

11 606 просмотров профиля
  1. Моргает лампа зарядки - что это такое

    Тут дело в токе, который постоянно есть, скорей всего в силу не свежести аккумуляторов. У них может быть потребление постоянное при подаче напряжения 4.263В около 50мА на аккумулятор. Соответственно, два аккумулятора как раз будет всегда потреблять тот самый ток, который не даст загореться зелёному светодиоду. Такое напряжение для этих аккумуляторов уже как 120% заряда.... старость, однако. Если напряжение после выключения зарядки падает на 0.06В, то будет мигать. Ну там, например с 4.263В упадёт до 4.203В и ниже. То самое твоё "(вроде) показывали 4,2 В" только нужно точнее в 100 раз измерять.
  2. Моргает лампа зарядки - что это такое

    Красный светодиод говорит о том, что ток зарядки выше 50мА. Когда ток меньше 50мА, красный светодиод выключается, а зелёный светодиод после этого загорается. Мигать может из-за лишнего потребления, или же из-за срабатывания той самой защиты на плате контроллера. Потребление, это или что-то не отключил да сам фонарик потребляет, или аккумулятор уже старый и имеет большой ток утечки и не может зарядится до напряжения 4.2В. (тестером достаточно замерить, если напряжение падает после выключения зарядки ниже 4.2В, то он уже немного старенький)
  3. Может, в амперах это ограничение и посчитаешь тогда сам? Да и, если у тебя выходные конденсаторы будут заряжаться до амплитудного значения, наверное, напряжение на конденсаторе мгновенно не может быть равно амплитудному? Должен быть какой-то ток... А , как известно, при подаче импульса прямоугольной формы на конденсатор ток будет максимальным, без какого либо ограничения. Индуктивность первички у меня в плотнонамотанном транформаторе 2мкГн. Скорость нарастания тока будет около 40 ампер за микросекунду. Длительность импульса начинается где-то с микросекунды, то-есть при включении уже 40 ампер будет через ключи, а через пару микросекунд (длительность импульса будет 5мкС) и вовсе под 100 ампер. Это по-твоему не слишком быстрое нарастание тока?
  4. Ты хоть понимаешь, что там всегда 155 вольт? Ты хоть понимаешь, что транзисторы работают в ключевом режиме? Они не могут ограничить ток. Ключ или открыт (замкнут), или закрыт. Посмотри на схему, и увидишь, что при открытом транзисторе, любом, на первичке 155 вольт. Изучи сперва, как работает ШИМ. А только потом пиши. Не наоборот. Не пиши бред. Хотя бы видео посмотри, 3 минуты с 16 по 19 минуту. Что от чего и почему дроссель так важен. Без дросселя, даже при самом малом времени импульса, ток будет нарастать очень быстро. Слишком быстро. Сработают и защиты, а при очень малой индуктивности и вовсе сгорят транзисторы\диоды.
  5. @dmitry287 Ну не 100, но ампер 40 на первичке точно есть. На вторичке около 400А. Я лично шунтом с осциллографом проверял. Ты ни хрена не проверял ведь? Напряжение на первичке всегда 155 вольт, хоть ты тресни. На вторичке, соответственно, на коэффицент трансформации меньше. То-есть, максимально возможная амплитуда. Всегда. Даже при включении на первом импульсе. То-есть, закоротив вторичку, самый первый импульс даст неограниченный ток. Поставь конденсатор на вторичку, он закоротит всё полностью. Ток будет максимальным, ограниченный паразитными сопротивлениями и паразитными индуктивностями. А вот уже дроссель интегрирует ШИМ, за счёт плавного нарастания ширины импульса, плавно нарастает напряжение. Благодаря дросселю. Нет дросселя, нет плавного нарастания напряжения от 0 до рабочего.
  6. Оплеуха 2.5 [2013]

    Я соединял в единственной точке соединения двух усилителей. У меня это был входной разъём, прикрученный к металлическому корпусу.
  7. С малой индуктивностью минимальный ток при пуске будет, допустим, не 5А, а 100 ампер сходу. Плавный пуск (софтстарт) будет совсем не плавным.
  8. После фильтра, естественно. А после фильтра эти 90кГц превращаются в постоянку. Прыгали у меня, как-то, на самом дешманском медленном ампервольтметре типа "VC288", вот именно на таком: Там действительно, похоже, без фильтров, с убогим ОУ, и обновляет чуть ли не с секундной задержкой. Прыгают цифры там даже без подключения, просто это дерьмо и точка. А вот на таком: (брал в этом магазине) Такой проблемы я не увидел, и измеряет почти сразу (если сравнивать по скорости с "VC288").
  9. Так то, на всякий случай: 2) Закороти вход U1, если станет нормально включаться, то виновата неподключённая защита. При ненадобности так и оставь. 1) Динамики при включении издают какие либо звуки? Постоянка? Возбуд? Решай проблему с постоянкой - поставь задержку подключения АС. Решай проблему с нестабильностью (самовозбудом) усилителя. Софтстарт и так большой, должны любые ёмкости заряжаться... конечно, если они не по 220000мкФ. Если меньше, то индуктивность L1 L2 может быть маловата. Сколько поставил? В крайнем случае C11 увеличить (хотя, куда уже больше, ёмкости вряд ли по 1Ф у тебя).
  10. @Serrad 90кГц будет колбасить измеритель, частота которого будет ограничена парой герц? Или ты решил 90000 раз в секунду смотреть на показания амперметра? А что будет, если в качестве нагрузки подключить двигатель с ШИМ регулированием ты не думал? Там вообще "пляска" в пару вольт будет, не то, что 50мВ...
  11. @Serrad Не пойму, зачем тебе эта информация? Шунт 0.033Ом. Ёмкости две по 1000мкФ. Индуктивность 30мкГн. Частота 100кГц на выходе (преобразователь 50кГц). Вольтметр показывает 32мВ переменки на шунте. 16мВ при 10А токе. Амплитуда, собственно, как по вольтметру, так и по картинке выше, где-то 45...50мВ.
  12. розетка для электроплиты

    Параллельно! А не последовательно...
  13. розетка для электроплиты

    Я про неё написал, как самая хреновая... Хотя, закруглённая пружина лучше, конечно. С пружиной как-то спокойнее:
  14. розетка для электроплиты

    Думаю, подпружиненный контакт будет надёжнее. Главное, что бы проводка была соответствующая мощности. Пластиковые без пружины плохие, контакт у них хреновенький, будет греться-плавиться: Пластиковые с пружиной лучше: А керамические с пружиной не расплавятся, и вообще надёжнее. Хотя, как на фото, нужно проверять, что бы болты были закручены хорошо. А то и вовсе нержавейку закрутить с гровером...