Поиск сообщества
Показаны результаты для тегов 'своими руками'.
Найдено: 17 результатов
-
Для сборки НЧ генератора синуса и меандра потребовалась мне резистивная оптопара (АОР124). В магазинах не нашел, поэтому заказал десяток фоторезисторов GL5549 и купил в местном магазине белые яркие светодиоды - решил "сколхозить" оптопару. Для трубки, в противоположные концы которой будут вставлены светодиод и фоторезистор, я взял корпус от старого конденсатора БМТ-2, спилив его торцы. Далее на ножки светодиода и фоторезистора надел уплотнительные резинки, которые стояли в том же конденсаторе, и вставил в трубку. Немного обжал концы трубки пассатижами, одел в термоусадку и промаркировал. Оптопара готова!
-
Все знают, что иногда для пайки мелких радиодеталей или для контроля состояния плат приходится напрягать глаза - очень уж мелко. В принципе, помогает смартфон: даже обычная камера без использования всяких приложений-линз позволяет сделать макросьемку, которую потом можно увеличить и посмотреть, что же там написано вон на той микросхеме - но это неудобно. Есть, конечно, "USB-микроскопы" - но они требуют подключения к компьютеру, после чего надо поднести девайс в нужное место, как-то зафиксировать, чтобы изображение не скакало, всмотреться в него... К тому же, расстояние от обьектива до детали там минимальное, то есть посмотреть можно, а вот подлезть туда с каким-то инструментом уже никак. И скорость реакции плохая, отрисовка изображения на экране заметно отстает от реальности - как пишут, беда всех подобных устройств. Есть специальные "микроскопы для пайки" - такой небольшой штатив с экранчиком. Увиденное тоже не впечатлило: места мало, размеры платы будут ограничены, к тому же опять маленькое расстояние для инструмента. Про "цифровые" в отзывах пишут, что снова проблема со скоростью реакции. В общем, "хочешь сделать хорошо - сделай сам". За основу возьмем аналоговую камеру и аналоговый же мониторчик. При всех недостатках аналоговых устройств - задержки там будут минимальны (хотя внутри камеры и монитора и стоит цифровая начинка - но специализированная). Все необходимые элементы - из категории легкодоступных. Камера - из серии "mini CCTV camera PAL NTSC" - маленькая, аналоговая, со сменным обьективом на резьбе M12. Чем больше ее разрешение в TVL - тем лучше. В принципе можно использовать любую аналоговую PAL/NTSC камеру, хоть от видеонаблюдения - но есть нюанс: изображение должно быть максимально реальным, без аппаратного "улучшения" - иначе на выходе получится перешарпленное как в Фотошопе, мелкие детали превратятся в пиксельную кашу - именно поэтому лучше подошла "мини", тем более что они у меня уже давно валялись без дела. Что-то типа такого, только в моем случае немного другой корпус, и на ней были еще светодиоды подсветки. Также следует обратить внимание на светочувствительность (чем выше - тем лучше) и на размер матрицы (лучше пусть самая мелкая 1/4 - это потом нам пригодится). Вторая важная детать - длиннофокусный обьектив, 16мм, а то и больше. Такие используют для наблюдения за удаленными обьектами, на расстояниях 30-50 м (казалось бы, причем тут микроскоп?). Обычно в подобных камерах стоят 2.8-3.6мм, но всегда можно докупить отдельно на 16 и поставить вместо штатного только болтик фиксации открутить. Желательно чтобы этот обьектив и физически имел как можно более длинную резьбу - это тоже пригодится потом. И наконец третья важная деталь - аналоговый монитор, с размером диагонали от 4.3 дюйма, это тоже не проблемная штука. Можно больше - но это вес и размеры, может быть неудобно. В свое время приобрел несколько, один из сохранившихся тоже давно лежал без дела. Для тестирования можно все это собрать вместе прямо как есть: заменить обьектив, камеру подключить к монитору, подать питание, и увидеть на экране что-то достаточно далекое. А теперь постепенно выкручиваем обьектив из резьбы - теряется резкость, но вдруг оказывается что камера становится "близорукой": фокус смещается ближе, причем чем больше выкручен обьектив - тем ближе, а увеличение становится больше. Вот тут пригодится длинная резьба обьектива - возможность регулировки дальности видения, и маленький размер матрицы камеры - больше увеличение. Обьектив 16мм позволяет получить заметно увеличенное изображение уже на расстоянии 20 см от камеры, а если выкрутить на максимум - на расстоянии порядка 5 см можно будет разглядеть любую пылинку на плате. И практически без задержек - изображение на экране не отстает от действий перед обьективом. Осталась мелочь - собрать это в удобном виде. Например, камера должна "висеть" над рабочей поверхностью, не создавая помехи рукам, не дрожать от малейшего движения и желательно не требовать долгого прицеливания при перемещении. Поэтому конструкции в виде "столика", "штатива" или "гибкого шланга" подходят тут плохо: первые ограничивают пространство, а гибкие держатели дрожат и гнутся во всех направлениях кроме нужного. Но оказалось что отличное готовое решение есть: держатель для микрофона по типу пантографа. Достаточно один раз сориентировать камеру вертикально - и при перемещении ее ближе-дальше-вверх-вниз ориентация сохраняется, а доступен при этом весь рабочий стол. Нужно только заменить держатель микрофона на что-нибудь более подходящее для камеры - например, собрать конструкцию из алюминиевых уголков или вообще на кусок пластика - это уже по возможностям. В моем случае небольшой монитор поместился на одном держателе с камерой. Если экран большой - может быть будет удобнее вынести его отдельно, благо соединение тут - простой кусок провода, длиной хоть 10 метров, и можно подключить к телевизору - если для кого-то комфортнее смотреть подальше. Остается только избавиться от лишних коннекторов, и тут есть свои нюансы. С монитором все просто: у него вход 12В, и обычно два видео - для 1 и 2 каналов. Второй канал нам не нужен, можно просто оставить один. Разбираем корпус - внутри плата с процессором, к которой припаяны (или стоит разьем) 4 провода. Разобраться, какой куда - несложно. С камерой интереснее: у нее питание как бы тоже 12в, но на самом деле нет: выяснилось, что в самом разьеме питания внутри встроена плата, понижающая напряжение до 3.3-5 вольт. Это напряжение нужно для работы самой камеры. Вместе с ним подается и исходное 12в - оно нужно только для светодиодов подсветки (если они там есть) - но они как раз и не нужны. В моем случае оказалось удобнее завести питание 12в в корпус монитора, уже в нем внутри поместить "понижайку" до 5в для камеры (готовую DC-DC, хотя можно было и какую-нибудь TL-КРЕН на радиаторе), завести туда же провод от камеры и уже внутри распаять провода видеосигнала и питания. Таким образом, снаружи камера соединена коротким проводком с монитором, а у монитора остается только ввод питания 12в. Позже показалось полезным вывести наружу штеккер типа "тюльпан", подключенный к тому же видеовыходу от камеры - это позволяет подключать параллельно внешний видеомонитор, или скажем, телевизор. Теперь устанавливаем всю эту конструкцию на пантограф - и готово: довольно удобная "рука" с экраном-микроскопом. Резкость и увеличение регулируется расстоянием камеры до поверхности и поворотом объектива. Места для работы с платой более чем достаточно - на фото высота обьектива над платой 15см. Видеовыход можно соединить, например, с устройством захвата видеосигнала - типа USB-девайса UVC. Тогда с помощью какой-нибудь программы типа mplayer или ffmpeg изображение можно параллельно писать на видео или делать скриншоты. Кстати, в этом случае становится заметно, насколько оцифровка на экране отстает от реального видео - вроде бы совсем чуть-чуть, но при попытке что-то делать руками, глядя на экран - эта задержка в долю секунды выбешивает. Но на рабочем экране задержки нет - что и требовалось. Поначалу несколько непривычно не смотреть на руки, а смотреть в экран - но быстро привыкаешь. Увеличивать разрешение камеры можно (например, поставить AHD камеру с AHD монитором) - но вглядываться в мелкие пиксели на экране ничуть не более увлекательно, чем вглядываться в чипы на плате. Лучше поставить более длиннофокусный обьектив и получить большее увеличение, если очень хочется. Встроенные светодиоды подсветки, и вообще прямая подсветка в данном случае - зло, мешают блики. Намного лучше какая-нибудь светодиодная лампа на гибком стержне - например, из тех что используют мастера маникюра: кольцо с тремя вариантами цвета, теплым-холодным-нейтральным. Ей можно добиться удобного угла подсветки, чтобы ничего не бликовало и хорошо читались надписи. Итого, из валявшегося без дела старого хлама получилась вполне удобная, мне по крайней мере, вещь. Ну а если покупать новое - выйдет чуть дешевле "цифрового микроскопа", только без ограничений по размеру рабочей поверхности и точно без задержек.
-
Здравствуйте,Радиолюбители! Прошу решить проблему со связанными изготовлением самодельного осциллографа- Как убрать гало вокруг пятна на экране осциллографической трубки ЛО 247? Есть риск сокращения жизни трубки. Трансформатор из ЛО70,схема анодного питания и регулировки яркости и фокуса из Н3013. Пробовал подбором резистора и играл с анодным напряжением от 830 В до 340 В,но гало не исчезает! При регулировке яркость до едва заметного пятна гало пропадает. У меня 2 трубки разных годов выпуска,а проблема одинаковая.
-
Имеется транзистор UA7805C, резистор 50кОм, разные конденсаторы, проводки и радиатор.
- 17 ответов
-
- Регулятор напряжения
- Своими руками
- (и ещё 2 )
-
Для желающих сделать аппаратуру своими руками, или переделать китайскую четырёх канальную на восьми канальную, про все подробности можно почитать тут. Характеристики: Количество каналов……………………………8 1 канал…………………………………Ailerons (элероны)* 2 канал…………………………………Elevator (руль высоты)* 3 канал…………………………………Throttle (газ)* 4 канал…………………………………Rudder (руль направления)* 5 канал…………………………………дискретный на два положения (max/min)* 6 канал…………………………………дискретный на три положения (max/middle/min)* 7 канал…………………………………дискретный на два положения (max/min)* 8 канал…………………………………пропорциональный* Количество виртуальных каналов……………2 Количество моделей в памяти………………..7 Переключатель тренер/ученик………………есть Реверсы каналов………………………………есть Микшер……………………………………….Неограниченное кол-во (матрица микширования) Экспоненты каналов………………………….есть Функция сервозамедлителя для дискретных каналов…………………………..есть Режимы полета (самолет)………………………3 (Landing/Normal/Pilotage) Режимы полета (вертолет)..……………………3 (Normal/IdleUP/THOLD) Двойные расходы…………………………….отдельно для каналов 1, 2, 4* Переключатель отсечки двигателя…………..есть UART…………………………………………..есть Индикатор тока в антенне…………………….есть (настраиваемый сигнал о min токе) Индикатор заряда батареи……………………есть (настраиваемые пороги сигнализации) Термометр……………………………………..есть (-40…+125 °С) Тахометр……………………………………….есть (две лопасти. 20…60000 об/мин) Дисплей……………………………………….Графический (nokia 3310, 3320, 3410**, TIC154**, RDX0154G**) Размеры дисплея, пикселей…………………...84х48 (nokia 3310, 3320) 96х65 (nokia 3410) 132х64 (TIC154, RDX0154GC) Напряжение питания…………………………7-15В В итоге получается что-то вроде этого: В архиве все необходимое для изготовления пульта на дисплее Nokia 3310, а так же есть инструкция в PDF Coder3310.rar Instruction_coder.pdf
- 225 ответов
-
1
-
- пульт
- радиоуправления
-
(и ещё 1 )
C тегом:
-
Нужна печатная плата пассивного темброблока для усилителя на TDA7377 с регулировкой громкости. В интернете никак не могу найти. Буду благодарен. http://cxem.net/sound/tembrs/tembr23.php
- 31 ответ
-
- пассивный темброблок
- регулятор тембра
- (и ещё 2 )
-
Привет всем! Нужна помощь в создании в СПб усилителя для дома, всем кто посоветует спасибо, готов также принять помощь за вознаграждение! Задача - 6 канальный усилитель, который в холостом ходу не слышно шипением из акустики. Из имеющегося барахла есть: 1. Китайский airplay источник с I2S выходом. Его можно выкинуть или использовать, не принципиально. Если он не подходит для хайфай системы. 2 Adau1701, подключенный с первому пункту по I2S, на котором будет производиться регулировка громкости и установлен кроссовер на 3 полосы со срезами 100 и 3500 гц. Встроенный в плату чиповскую цап 104 дб наверное не устранивает. Поэтому далее по I2S надо отправлять это дело в ЦАП 3. Цап, которого нет. Планирую собрать на основе AD1955 и ОУ AD797. Но схема сложновата, не уверен что осилю. Жду микруху скоро приедет. Коэффициенты усиления надо подобрать, чтобы можно было использовать следующие усилители из пункта 4. 4. На ВЧ есть IcePower 50 asx2 с небалансным входом, на СЧ 250asx2 с небалансным входом и на НЧ 2 усилителя 700 asc2 с балансными входами. спасибо всем кто дочитал до конца список этого металлолома!!
-
Помогите пожайлуста имеется трансформатор Тпп-312-220-50к Во первых с трансформаторами я не очень дружыл дружу и наверное буду дружить , но не суть захотел я сделать с него мини сварочный Арарат "самый простой простейшый " но столкнулся с проблемой Во первых как правильно соединить выводы на трансформаторе что бы получить 30-40 вольт и выжать по максимуму в ватах , ну и чтобы ток в амперах тоже был по максимуму Пока ч его не спалил нафиг в попитках Кто подскажет так сказать схему для чайников
- 5 ответов
-
- трансформатор
- помогите
- (и ещё 8 )
-
Всем привет..увлекаюсь электроникой..люблю копатся в ней ремонтировать...вот решил переходить на новый уровень.развеваться дальше выше...углубляться в создание и проектирование приборов ....в данный момент решил что надо попробывать сделать лабороторный источник питания...купил лазерный принтер для лута...пару текстолита ..и набор сверлышек под отверстия радиокомпонентов...и начал искать схему для исполнения блока питания..и тут чем больше bitim тем больше вопросов а после ответов на вопросы их ещё больше становиться...3 сутки поиска всё больше и больше водят из угла в угол...и я понял без специалистов и и их помощи мне не обойтись...поэтому я тут пришол к вам...до вчерашней ночи к разработки я взял схему указанную на рисунки первом .но начал получать куча негативных коментариев о этой схеме от того что она сложная и до что без дарная не рабочая и глупая...вообщем не буду затягивать со своим повествованием..(хотя для первого приветственного сообщения на сайте можно)ВОПРОС МОЙ ТАКОВ-подскажите в выборе проекта для лабороторного источника питания с характеристиками 0-15в 2а обе величины регулируемые..также с индекатором к.з на подключаемом устройстве...и индикаторе потребления тока...во общем все эти характеристики я взял с обычного китайского блока питания я хун который у меня был но мне пришлось с ним попрощаться..но при этом новый покупать не хочу...не потому что не хочу а потому что хочу сам сделать во первых во вторых как уже говорил вникать в более сложные ступени электроники...заранее спасибо за ваши советы...и да P/s если кто то откликнится на мо вопрос просьбу..то схуме хотелось бы с печатной платой для лута...Всем добра!!!!
- 19 ответов
-
- лабороторник
- блок питания
-
(и ещё 1 )
C тегом:
-
Здравствуйте! Пришла мне в голову идея сделать систему активного шумоподавления.... просто так, для тренировки. Как это работает : https://youtu.be/NkwoAJJ9TBw у меня есть пока что только такая идея: 1) Сделать обычный инвертор будет ли оно работать? стоит ли вообще этим заниматься?
-
Всем привет ! Прошу помощи у ПРОФИ И У ЛЮБИТЕЛЕЙ ,так как сам в теории плохо соображаю но могу неплохо паять ! :shock: Ищу схемку микшера на микросхеме: TL071 TL072 OP07 4558D HA1768 так как они у меня имеются в наличии . Микшер нужен в комбик ! Для него же делаю и ревербиратор на 5 ти микросхемах РТ2339: В микшере должны быть входа ! - 1) (моно)для микрофона 2) (моно)для гитары 3) (стерео)для подключения минусовки И выхода : 1) (стерео) на усилитель 2) (стерео) на наушники Помогите братцы ! :shock: Нашел недавно схемку на сайте http://soundbass.org.ua/primochki/prostoj-miksher-svoimi-rukami.html ,но по коментам в схеме есть ошибка !!! - срезаются низкие частоты . Можете посмотреть и найти ошибку ? Уповаю на вас эксперты - мастодонты ! 1 микшер.7z
-
- Схема
- микшерный пульт
-
(и ещё 2 )
C тегом:
-
И так вечер добрый, описание немного пред истории У меня автосигнализация в авто марки конвой convoy в комплекте 2 брелка, первый который с экраном он на фото справа работает от 1,5 вольтовой батарейки..... Второй как на фото слева работает от батарейки 12 вольт формат которой а27 и так проблема именно с ним. Работает от новой батарейки 1 день максим два дня, потом наблюдаю что перегорел светодиод он был синим, думаю поставлю другой и новую батарейку. Впаял светодиод зеленый, вставил новую батарейку проверил на работоспособность, открывает машину-закрывает се хорошо думаю ну все прошло буду пользоваться. Брелок был в кармане до 5 дней но я не пользовался ним вообще. Думаю попробую отрыть светодиод не мерцает вообще и снова огорчение.... Купил снова батарейку вставляю и тут началось светодиод зеленый просто начинает мерцать, вынимаю вставляю и снова тоже только он горит и все( хотя мерцать должен только когда я нажимаю кнопку открыть либо закрыть, плату прозвонил тестером и сам и с соседом.... Блин кнопки не коротят, тоесть только при нажиме пропускает ток!!!!! Я уже плату спиртом протер, прошел по контактам паялом ничего не меняеться.... Смотрел через лупу даже не знаю что делать дальше помощь ваша нужна. Вот фото самой платы помогите разобраться! Сам брелок то открывает двери и закрывает просто батарейка садиться за сутки двое трое, даже дюрасел но 4-5 дней
- 8 ответов
-
- брелок сигнализации
- convoy
- (и ещё 4 )
-
Здравствуйте нужен совет (помощь) думаю и многим другим будет интересна эта тема. Так вот собственно вопрос какой двигатель лучше выбрать думаю взять ДПР-72-Н1/Н2-02 нужно чтобы потянул мелкие отрезные диски а так берется для сверления плат алюминия делать прорези под кнопки и многое другое, а также какую цангу может быть даже патрон можно применить для этого. Жду совета от вас уважаемые радиолюбители. Всем 73!!
- 1 ответ
-
- Бормашинка
- Своими руками
-
(и ещё 2 )
C тегом:
-
Всем привет, в ходе электрификации велосипеда иногда возникают вопросы, на которые сам не всегда могу найти ответ, сомневаюсь или совсем не знаю что делать. Вопросы по электронной части, по большей части простые, прошу помочь, если знаете, как их решить наиболее простым и менее затратным способом. Вопрос 1. Как устроено: С колесом через зубчатый ремень связан шаговой двигатель, который одновременно является генератором и тормозом, воткнут по такой схеме: т.е. через диодные мосты ток выходит на конденсатор(у меня сборка на 15000uf 25В), за оборот колеса накапливается примерно 6-10В, максимум в конденсаторы влезает 21В. На выходе подключено к такому понижающему стабилизатору-выпрямителю: "Модуль преобразователя DC-DC DOWN с вольтметром YS-04 5V2A CV" Который выводит эти 5В уже в бортовую сеть, в которой изначально стоит PowerBox(тоже 5В) Торможу через замыкание обмоток шагового двигателя, когда мне нужно замедлиться, просто их замыкаю между собой; когда нужно остановиться, подаю на них бортовые 5В. Все это через вот такой переключатель, вытащенный когда-то из cd-ром, не знаю как называется: В одну сторону нажимаю - подтормаживаю, в другую - резко торможу. Сам вопрос - можно ли как-то сделать так, чтобы тормоз управлялся одним джойстиком, по типу того, что стоит в радиоуправляемых машинках? Т.е. чем больше отклонил, тем сильнее тормозит(можно даже просто 5-6 положений тормоза, вплоть до подачи 12В на обмотку) Бортовой компьютер самодельный, на основе Arduino Uno, можно подключить и к нему Спасибо
- 8 ответов
-
- электрификация
- велосипед
- (и ещё 4 )
-
Всем привет! Пару лет назад решил собрать партативную колонку для DVD плеера,чтобы слушать музыку на работе. Требования к колонке:малогабаритная,с приятным звучанием,механически и электрически надёжная. Корпус решил собрать из ДСП 10мм. от старого телека. Обклеил дермантином,получилось вполне прилично. С динамиком долго думать не пришлось,поставил какой был - 3ГДШ-1. Остался главный вопрос: УНЧ. В голову лезли всякие непристойные мысли в плане К174УН7,но к счастью вовремя одумался и не сделал глупость. А пусть у меня будет колонка не как у всех,что если усь будет ламповый? Сказано - сделано! В рассмотрении были кандидаты: 6н15п;6ж4:6п9;6ф1п;6ф5п. Первым вариантом выбрал 6н15п. По качеству звука ей нет равных! Но чувствительность со входа оставляла желать лучшего и по мощности не фонтан.Полтора года послушал и решил всё-же модернизировать,собрать двухкаскадный унч. Немного поэкспериментировав с 6ф1п добился неплохих результатов,но не то. Не долго раздумывая сразу установил на шасси 6ф4п. Результат порадовал. Весь монтаж выполнен полунавесным монтажём т.е. печатная плата унч находится под шасси.Сверху трансформаторы,электролиты и сама лампа. Затраты на материалы рублей 20 не больше.Покупной только дермантин и саморезы. Всё остальное валялось многие годы,без всякой надобности. ДСП принёс со свалки,шасси изготовил из задней стенки от настенного светильника советских времён выпуска,тоже найденного на свалке.Все остальные детали,(кроме силового трансформатора) тоже от-туда. УНЧ с фиксированным смещением,от накальной обмотки. Силовик был полупроводниковый с большим колличеством обмоток,соеденив их все последовательно получил 120 вольт.Выпрямил через удвоитель,получилось в районе 300 вольт.Накальную обмотку доматал проводом 0,45мм.бОльший диаметр не поместился бы на катушку. Выходной трансформатор - силовой от китайского двухкассетника.Тоже найденного на свалке. В планах перебрать этот трансформатор под звуковой,в принципе качеством звука вполне и так доаолен. Вот схема,на случай если кто захочит пвторить:
-
Доброго времени суток. Уважаемые форумчане. Решил собрать толщиномер ЛКП, порылся в интернете и нашел простенькую схему собрал, работает... Но есть одно НО, она очень чувствительна к изменению температуры, что уже не есть хорошо. Хотел бы обратиться за помощью и советом. Может есть еще какая реализация такого приборчика Спасибо!
- 3 ответа
-
- Толщиномер
- ЛКП
-
(и ещё 1 )
C тегом:
-
Доброго времени суток. Решил собрать сердечко ко дню Валентина на RGB светодиодах и 74HC595. В качестве управления используется avr atmega328p. 74HC595 подключаю каскадом. Первая цель встала сделать просто изменение света по очереди, и тут же произошел затык. Все цвета отрабатывают нормально кроме переключения на красный свет. Он быстро загается и гаснет переключая на другой свет. Скетч тут http://pastebin.com/ay0WSAaW, а тут проверял код на работоспособность сдвига http://codepad.org/212yKRyP. В чем загадка, почему все цевета нормально переключается а на красном чудеса? Спасибо Заметил 2-ой парадокс, если начинать зажигать светодиоды не с 0b001 а с 0b100, то все цвета горят как нужно. Ставлю 0b010 и опять такая же дребедень что и на 0b001 и даже не понятно что вообще начинает происходить, по замыслу биты должны в цикле двигаться.... Кто может объяснить в чем изюминка?!
- 7 ответов
-
- день Валентина
- Сердечко
-
(и ещё 3 )
C тегом: