Поиск сообщества

Конструктор для сборки шара-сферы с POV-эффектом Ссылка на Banggood Инструкция по сборке

Всем доброго времени суток! Решил поделиться своим первым опытом запитки 10W светодиода от сети 220V, ну и вопрос задать. Первая проблема для меня – найти подходящий сердечник дросселя с зазором. И оказалось, что решается она запросто. На фото стрелкой на БП компьютера обозначен трансформатор, который и есть с готовым зазором. На платах БП, которые побывали у меня в руках, были сердечники EE16 и EE19. У 16-х зазор 0,5мм, у 19-х 0,2мм. Взялся считать драйвер на микросхеме семейства TNY27* в любимой программе PI Expert, поставив галочку «ИП для светодиодных ламп». Лучше подошел сердечник EE19, хотя вполне подгоняются параметры намотки и под EE16, но программа ругается на излишне большой зазор. Вобщем собрал, всё заработало сразу, светит яростно. Правда пришлось прямо на плате трансформатор лаком залить, - гудел. И радиатор маловат оказался. Пришлось заколхозить «рефлектор» из тарелки из нержавейки, - он решил проблему теплоотвода да и пучок света сформировал… …но, как говорится, сомнения остались… Может кто подскажет, как схема, которую PI Expert рисует как «ИП для светодиодных ламп», стабилизирует ток? Чё-то не видно там датчика тока… Спасибо!

Надо сделать стабильный источник питания светодиодов с поддержкой ШИМ. ШИМ конечно не совсем то слово, но что - то типа того. То есть быстро включать и отключать по сигналу извне. Особенно важна, если можно так выразиться, чИстота переключения. То есть сигнал какой формы был подан, такой и световой сигнал надо получить. Питание светодиода 350 мА. Желательно будет предвидеть возможность переделки под 700мА и 1А. Частота ШИМ до нескольких десятков кГц. Смена светодиодво будет происходить при выключенном питании. Дальше будут мои рассуждения, как я хотел сделать. ШИМ в миктосхемах не подходит по причине его нестабильности. При отключении в источнике тока происходят переходные процессы и в таком режиме нормальной работы от него добиться будет не возможно. Поэтому лучше всего переключать выход источника тока с диода на эквивалентный резистор. Сопротивление светодиодов может немного различаться, об этом ниже. В таком случае светодиод будет гаснуть, а источник тока не понадобиться отключать. В случае с разным сопротивлением светодиодов пока ничего умнго придумать не могу. Вижу 3 варианта: не принимать во внимание и может всё обойдёться, делать сменные модули для каждого резистора свой и как - то мерить сопротивление светодиода в самом начале включения устройства и настраивать резистор под него. Думаю, что пока лучгим выбором будет вариант не принимать во внимание. Думаю запитать всю схему от компьютерного блока питания, так как там стабильное напряжение и не надо бороться с помехами по сети.

Здравствуйте,помогите пожалуйста узнать марку светодиода,спасибо.

Всем привет! Помогите пожалуйста со схемой. Нужна простейшая схема для включения и выключения двух светодиодов через USB. Т.е. подаю какие-то команды на USB, а он мне включает или выключает два канала, к которым подключены светодиоды. Желательно чтобы эти команды можно было подать с Линукса (ну что-то записать в порт). Главное условие - дешевизна компонентов, самую дешевую-предешёвую микросхемку для управления двумя обычными 3мм светодиодиками. Заранее благодарю!

Всем здравствуйте! помогите мне сделать схему светодиода с датчиком холла, смысл схемы в том чтобы когда на расстоянии 10 см проводили магнитом светодиод загорался, а выключался когда проводят другой полярностью магнита.

Я новичок в электронике, решил начать обучение с простых схем, взялся за схему драйвера светодиода по этой схеме в процессе поиска деталей использовал транзистор КТ805, и полевой конденсатор 10в 100мкф, диод 1n4407,трансформатор намотал на ферромагнетике от радио спиральной лакированной медной проволокой. Во вложенном файле фото моей сборки устройства. Схема работает не так как нужно - если подключить батарейку(1,5в) напряжение на выводах где должен быть светодиод 1 вольт, если подать 3 вольта - напряжение так же не изменяется и равняется 1 вольту при этом не важно что подключить блок питания или батарейку различного напряжения - напряжение на выходе 1 вольт (Кстати вдвое падает напряжение самого источника) Является ли причиной не правильный трансформатор или неверно подобранные детали (Схема полностью правильная, транзистор подключен согласно схеме)

Сеть 5в, около 1А, нужно подключить последовательно светодиод. 3.3в , резистор 220ом, и конденсатор. Какой емкости выбрать конденсатор?

Приветствую! Подскажите, зачем в светодиодной автолампочке стоят два резистора на +и - ? и складываются ли их значения?? Просто мне их необходимо запитать от 5.6В вместо 12 вольт, и я чтото запутался, как подобрать резистор, т.к. в онлайн калькуляторе на схеме подключения отсутствует второй резистор.. Спасибо..

Привет всем обитателям форума. У меня такая проблема. Есть фонарик, использую его уже год но недавно при включении он сначала замегал а позже совсем перестал подавать признаки жизни. Я его разобрал и добрался до драйвера. Обнаружил один прогоревший элемент. Он представляет собой треногую микросхему на которой почти не читается название. Вот что мне удалось прочесть на ней H*4q я не уверен в правильности написания. Решил обратится к знающим людям за советом. Жалко фонарь хотелось бы во становить.

Привет форумчане. Подскажите на что можно разместить смд светодиоды в корпусе 3528. Нужно сделать полоску в 40 см длины и 7 мм ширины на замену ламп из монитора,Можно было бы использовать обычную, но от них нет ровно распределеного света. Сильно не пинайте. Возможно задаю тему не в том разделе.

Требуется решить следующую задачку.... Есть кнопка управления стеклоподъёмниками. она устанавливается в торпедо. При нажатии на кнопку на ЭСП подаётся масса и они работают при отключении массы нет. Нужно переделать подсветку на светодиодах. Чтобы светодиоды загорались когда разрывается цепь с землёй.. Т.е есть светодиод есть питание с акума 12В и есть отдельно выключатель где разрывается масса (не питающая светик)

г.Ровно могу отправить по Украине 063 818 98 95 10грн/шт параметры Мощность: 10W Интенсивность света: 900-1000LM Ток: 900mA Угол рассеивания: 120градусов Напряжение: DC10-12V Тип: матрица 3*3 Цвет: холодный белый (6000 - 6500K ) /теплый белый(3500-5500K) Размер (L x W): / 2.9 x 2 cm Размер светоизлучающей линзы: 11mm * 11mm Применение Реклама(лайтбоксы, подсветка) Декоративная подсветка Освещение Архитектурная и ландшафтная подсветка Аквариумный свет Автотюнинг и т.д....

как подключить светодиод к оптопаре, чтобы при закрытом состоянии светодиод горел, а при открытом погас

Доброго времени суток. Решил собрать сердечко ко дню Валентина на RGB светодиодах и 74HC595. В качестве управления используется avr atmega328p. 74HC595 подключаю каскадом. Первая цель встала сделать просто изменение света по очереди, и тут же произошел затык. Все цвета отрабатывают нормально кроме переключения на красный свет. Он быстро загается и гаснет переключая на другой свет. Скетч тут http://pastebin.com/ay0WSAaW, а тут проверял код на работоспособность сдвига http://codepad.org/212yKRyP. В чем загадка, почему все цевета нормально переключается а на красном чудеса? Спасибо Заметил 2-ой парадокс, если начинать зажигать светодиоды не с 0b001 а с 0b100, то все цвета горят как нужно. Ставлю 0b010 и опять такая же дребедень что и на 0b001 и даже не понятно что вообще начинает происходить, по замыслу биты должны в цикле двигаться.... Кто может объяснить в чем изюминка?!

-Любимый,может пойдём спать?Поздно уже... -Сгинь окаянная, не видишь цветомузыку паяю! Вообщем господа, решил я вспомнить юность, собрать что нибудь этакое,например цветомузыку.Но не на тиристорах,как раньше,тридцать с лишним лет назад, а на более современном материале-на светодиодах, микросхемах,а если повезёт,с кем черт не шутит,может и на смд компонентах... Скажу сразу, в начале кроме желания не было ничего,только старенький паяльник с прогоревшим и изогнутым жалом.По этому в процессе работы пришлось кое что прикупить,а кое что собрать самому.Таким образом обзавёлся тестером,паяльником на базе жала хакко,собранным из китайского кит набора и БП от ноутбука. Еще собрал регулируемый блок питания из нескольких готовых компонентов.Для работы со светодиодами очень нужная вещь,между прочим.У них разные рабочие напряжения,и иметь возможность плавно менять его дорогого стоит. Для сверления плат был собран станочек.Моторчик из принтера,китайский цанговый патрон и мебельная направляющая вполне неплохо сработались друг с другом. Схема была выбрана вот эта.Мне нужна была несложная,на светодиодах,и хотя бы каналов на шесть.Забегая вперёд скажу,что она в принципе рабочая,но требовать от этих фильтров тонкой избирательности,а от светодиодов широкого диапазона яркостей не приходится.Но моргалка получится знатная.У меня транзисторы кт3102 перегревались и сгорали,но когда по совету форумчан я вставил резистор в 500ом между их коллектором и базой выходных транзисторов,все пришло в норму.Почему их нет на схеме,не пойму. По поводу номиналов конденсаторов в фильтрах.Мне стало интересно,а как они влияют на пропускаемые частоты.Скачав с андроид маркета какой то генератор частот,я подключил телефон через выход на наушники ко входу уже собранного устройства.И поднимая постепенно частоту,следил за тем,на каком участке светодиоды горят.Не знаю,можно ли так мерить,но в моем случае были получены следующие результаты: Красный 0,022 мкф.- 100-550 Гц; Оранжевый 0,015мкф -190-650Гц;Зелёный 4700пф -550-3200Гц;Фиолетовый 2200пф -1100 -5700Гц;Синий 1000пф -2000-9500Гц;Жёлтый 680пф -2500-13000Гц. Я преднамеренно,чтобы выделить басы,и оранжевый сдвинул ближе к нижним,хотя изначально там стояли 8200пф. Из анализа всего этого видно,что во многих местах частоты перекрываются,по этому на таких фильтрах имеет смысл делать три канала.Но справедливости ради скажу,что даже в этом случае они все мигают по разному.Хотя и не так выражено,чем если бы каналов было всего три. И так,решил сделать шесть каналов (по числу имеющихся цветов у китайского продавца).И чтобы не пропадали белые,ещё и фоновый канал. В соседнем магазине продавался текстолит размером 9х19см.Под этот размер нарисовал в лайоте разводку.Прога к счастью простая,даже осваивать не пришлось.Главное,не забыть оставить места под радиаторы.Еще туда же впихнул кренку на 5 вольт и коммутацию стерео входа.Особо не запаривался с перемычками,пусть будут,жалко что ли? После нескольких неудачных попыток с ЛУТом,плюнул на это дело и сделал плату на фоторезисте.Получилось практически с первого раза и весьма не плохо. Хотел в начале плату залудить сплавом розе,но прочитав про непропаи,передумал.Потом купил тюбик двухкомпонентной паяльной маски,но измазав все вокруг и не добившись ровного покрытия,залудил все паяльником. На будущее,уже знаю как и эту проблему решить.Нужно всего лишь натянуть органзу на рамку,и расположив ткань на пару мм выше платы,размазать пасту резинкой через неё.Как говорят шелкографисты,ложится ровно.Не знаю,может попробую как нибудь. Ну да ладно,если с самим устройством все более менее было понятно,встал вопрос-а как будем визуализировать результат?Варианты со всякими там прожекторами и экранами отпали сразу.Испортить черно-белый кухонный дизайн жена бы все равно не дала.Она и так была враждебно настроена к моему начинанию.Чтобы как то сгладить ситуацию,мне даже пришлось пообещать,что я своё творение назову её именем.))Да и мне не очень хотелось,чтобы источники света так явно бросались в глаза. В начале хотел светодиоды расположить в карнизах.Видел на ютюбе такой вариант,свет,отраженный в белых полупрозрачных занавесках,смотрелся весьма не дурно. Но потом взгляд упал на полочки на стене. А что,если приклеить светодиоды прямо на них,то они по идее должны светить вверх и на стену.И в глаза бросаться не будут. Замеры показали,что полоски длиной в те же 19см и шириной в 1 см должны почти идеально туда встать.Получалось ровно 24планки,по четыре на каждый цвет.Ну а фоновый можем раскидать по всем полкам равномерно. Испортив некоторое количество светодиодов,я наконец определился с напряжениями и полярностью.А они,надо сказать,у разных цветов оказались разные.Со стороны отметины на корпусе приходилось подключать то плюс,то минус. Таким образом,были изготовлены 24 планки.Работа несколько муторная,если с смд резисторами проблем особых не было,то припаять шесть контактов на каждом светодиоде ( три кристалла последовательно),скажу вам,гиммор ещё тот.Надо было их расположить так,чтобы при соединении нескольких планок шаг не менялся.В середине каждой планки поставил по одному белому диоду,на фоновый канал.Получилось 32 диода на каждый цвет и 24 на фон. Резал планки лобзиком.Получилось не очень ровно,зато быстро. Теперь нужно было подобрать корпус.На авито рядом с домом нашёл мужика,который продавал несколько неисправных двд проигрывателей.Пересмотрев их,выбрал в итоге этот.Прикинув,что по высоте блок питания и радиаторы туда должны влезть,за 200р купил. Блок питания был куплен тоже на авито,за 300р.Он был абсолютно новый,ни одной царапинки на корпусе.12вольт,75ватт.Только был срезан штекер,который мне и не нужен был.Одним словом,то что надо! Проект принимал уже понятные очертания,по этому было самое время подумать о компоновке и внешнем виде. Сразу бросались в глаза три квадратных отверстия справа под кнопки.Вставил туда переменники,вижу,влезают,хоть и в притык.Решил продолжить с тем же шагом просверлить остальные отверстия.Проемы под индикаторы заделал кусками пластмассы от корпуса блока питания. В фотошопе быстро накидал в масштабе возможный вид спереди.Учел размеры подходящих мне ручек из чип и дипа.В начале хотел расположить все резисторы в ряд,но дрель,положенная на бок,под своей тяжестью увёл четвертую справа (первую просверленную мной) дырку вниз.Погоревав немного,решил это обыграть.Ручки фона и громкости расположу ниже,а цветные каналы выше,решил я.Там еще проблема в том,что передняя панель сделана под углом.И особенно разгуляться резисторам негде.Я их контакты и так изогнул.Иначе упирались в стенку.Пришлось даже поворачивать громкость и фон контактами вверх.По этой же причине (нехватки места) отказался от подсветки ручек.Или хотел поставить по одному контрольному светодиоду на каждый канал,чтобы они мигали в цветных полосках под ручками.Но увы,там резисторы так плотно сидели своими тушками (по бокам их пришлось даже немного сточить,чтобы поместились),что идея отпала едва родившись. Так как правая часть получалась слишком зрительно утяжеленной всеми этими рукоятками,решил на левой половине поставить индикацию уровня и название модели крупным шрифтом. В окончательном варианте некоторые надписи изменились,но концепция сохранилась. Индикатор уровня был собран из копеечного китайского кит набора и приделан к родному куску оргстекла из лотка дисковода.Пришлось повозиться немного,но результат удовлетворил все ожидания.С родными голубыми светодиодами на подсветке (добавил по резистору под 5 вольт питания),панель смотрится очень даже ничего. Микрофон со своей платой у меня имелся,я его тоже вставил в переднюю панель.Правда,как потом выяснилось,чувствительность его оказалась недостаточной,по этому пришлось собрать на отдельной платке простой усилитель на двух транзисторах.Знал бы сразу,я бы его предусмотрел сразу на основной плате,место бы нашлось.Ну да ладно,зато чуйка стала что надо. Вход по проводам тоже предусмотрел,под стерео сигнал через суммирующую схемку и моно,прямо на вход усилителя.Переключатель между микрофоном и этими линейными (или нелинейными ?) входами расположил на задней стенке.Как показала практика,с микрофоном даже лучше,с проводами несколько дёрганный результат почему то получался.Через микрофон планки более равномернее горят,что ли... В итоге получилось вот это.Прикрепив его под саундбаром,я вдруг осознал,что получается не очень гармонично,слишком торчит наружу,как полка. Не долго думая,решил уменьшить этот размер по минимуму,заодно покрасить блестящую окантовку в чёрной цвет.Чтобы больше соответствовать фирменному дизайну подвешенной выше техники. Вырезал кусок из середины корпуса и получил намного компактнее устройство.Начало все смотреться гораздо лучше. Тут единственное с расположением цветов на мой взгляд небольшой косьяк-два холодных цвета (зеленый и синий)оказались рядом.Наверно,если не заломает,синий с желтым поменяю местами.Пусть теплые и холодные тона чередуются. Жене,кстати,больше всего понравился фоновый режим.У нее и так слабость к разного рода декоративным свечкам,а тут как будто все полки в горящих свечах...Романтика однако! За что я и был награжден ее поцелуем.)) Заканчивая свою эпопею,хочу поблагодарить Borodach-a,straw-a, SVN-a,oldmao,Сеньке,Mahno,Falconist-a и всех остальных форумчан за советы,за присланные схемы и просто за хорошее человеческое отношение.Без вас у меня вряд ли что нибудь получилось.))

В этом видеоролике происходит эволюция простейшей схемы для плавного включения и выключения индикаторного светодиода. Симуляция: Без транзистора С транзистором С транзистором и ускорением выключения 3 светодиода

Требуется совет: нужно по двум проводам управлять светодиодом пьезоизлучателем удаленно. Как должно выглядеть: Светодиод вспыхивает и горит пока сигнал подается. Пьезопищалка при вспыхивании светодиода издает короткий писк и затыкается. Дистанция до 5м Своего источника питания нет (нужно от линии питать) Число проводов - две штуки В управляющем девайсе будет МК, прошивку под любой управляющий сигнал могу сделать. (так для справки) Че приходит на ум: МК формирует миандр, скажем 0,5сек а дальше сигнал переходит в постоянку и так пока не отрубить (МК сам решит когда). Далее через ключ питать удаленно светодиод и пищалку. собственно на том конце светодиод с резистором и параллельно пьезопищалка. Все работает, вроде все устраивает. Кроме одного: когда идет писк то за счет переменки яркость светодиода падает. ЭТО НЕДОПУСТИМО. Допустимо наоборот большую яркость при писке или равную. Че посоветуете? В голову ниче не приходит.

Здрасте всем Прошу ваших советов. Суть 'проблемы' такова: светодиод на 3.4в 700мА (с Алиэкспрес) нужно подключить к li-ion аккумулятору на 3.7в 2200мА/ч. Аккумулятор буде заряжаться готовой платой зарядки-защиты, которая будет отключать светодиод при разряде аккумулятора до 2.5в. Вариант с резистором (по расчетам 1.1Ом 1Вт) отложил на второй план. А все потому что хотелка хочет что бы светодиод светится постоянно с одинаковой яркостью не зависимо от просадки напряжения на аккумуляторе. Как я понимаю нужно стабилизировать напряжение (3.4в) и ток (700мА) причём с максимальной экономией. Допетрил я только до такой цепи, только слово экономия лишнее : Li-ion 3.7в => повышающий преобразователь напряжения (допустим до 5в) => понижающий стабилизатор напряжения и тока 3.4в 700мА. Рылся в гугле но в упор не нашёл повышающего преобразователя напряжения с таким малым входным напряжением. И какие у таких устройств КПД? Плохая вообще мысль? Может что то ещё можно предпринять?

Подробно рассматриваем схему и принцип работы запуска мощного светодиода от обычной пальчиковой батарейки 1.5В Программа 1,5LEDdriverPCB.lay

Хочу собрать, но некоторое не могу понять Будет ли работать от блока питания 12в 500ма? И что куда и как подключать?