Поиск сообщества

вообщем задача такая подключить светодиоды без резисторов, но подождите не идите в коменты, дочитайте. Так вот я знаю что так нельзя но светодиодам нужно всегото ограничить ток и выставить напряжение поэтому хотелось бы развить тему драйвера для питания допустим на лмке 317 или тому подобное. место очень мало резюки некуда тыкать. 1 напряжение сети 12В (авто) 2 как подключать светодиоды последовательно или паралельно? 3 светодиодов 15 шт 0805 напряжение 2В про ток нет инфы. допустим 5 светодиодов последовательно это 10 вольт а если еще паралельно подсоеденить еще 5 последовательных напряжение ж не поменяеться, только ток увеличиться?

Всем привет , пришел к вам за помощью. Есть у меня монитор старенький с IPS матрицей (Acer S236HL 23") Проработав он с 2012 года пришел конец матрице. Ремонт как сказали в сервисах "нерентабельный" неси мол на мусорку. Насмотревшись роликов про вторую жизнь я решил сделать из LED панели Софтбокс (светильник). Яркость подсветки очень достойная. В общем если все подключить к плате подсветка горит, но из за того что нет сигнала она гаснет через секунд 15. И вот хочу у знающих людей узнать как правильнее сделать. Светодиодов 48 штук. Как их подключить чтобы они горели от розетки ? И что нужно выпаять из платы чтоб собрать рабочую схему этого дела? (просто конкретно в этом знаний мало) Заранее спасибо за ответы , не судите строго фото прикреплены ниже

Всем доброго дня! Пытаюсь собрать схему для настольной лампы управляемой через arduino. Питание для ардуинки и диодных лент разделено. Подключен блок питания на 12 вольт. Arduino подключена через MC78M05CTG, пока без конденсаторов. Ленты подключаются через mosfet IRFZ44N, стаб для лент на lm317t. Pin подключается к пинам с шим. Хотел спросить совета у сообщества, на счет схемы, нормально ли спроектировано или нужны какие-нибудь доработки. Первый вариант спаял без резисторов R1...R6 и при подаче большого напряжения, больше 20 вольт, спалил микрик(хотя по идее все питание было стабилизировано по отдельности).

Здравствуйте, очень нужна Ваша помощь, занимаюсь розничными продажами различных товаров, столкнулся с такой проблемой, Светодиодные 3д ночники не стабильно работают в торговой точке, могут не включаться, а потом сами включится и выключится когда захотят, ну и с переключением Цветов подсветки тоже проблемы, на корпусе одна сенсорная кнопка с помощью неё все управление, питается через микро юзб и обычный блочок зарядный для телефона, а на квартире все работает стабильно и как надо, не пойму в чем проблема?! Напряжение в сети 235 В на торговой точке, может быть из за этого? И если поставить стабилизатор напряжения, он исправит проблему?

Здравствуйте, ломаю голову над задачей - у меня имеется 96 светодиодов 20мА 2,1В и 96 кнопок с фиксацией. Питания пока нет, но можно сказать что оно может быть любым по желанию. Каждый диод привязан к своей кнопке, так что бы его можно было включить. Должна быть возможность включить как 1 так и все 96 диодов. Как все это подключить? Всё это сформировано в 6 строк и 16 столбцов.

Подскажите схему/код "ограничителя нарпяжения" на уровне 3.5в, на Attiny13 для фонарика питание от Li-ion. int i = 126; void setup() { analogReference(INTERNAL); pinMode(0, OUTPUT); // Задаем напругу pinMode(A2, INPUT); //Замеряем напругу } void loop() { analogWrite(0, i); if (analogRead(A2) < 500 ) { //Если напряжение меньше заданного, уменьшаем скважность ШИМ i = i - 1; } if (analogRead(A2) > 500 ) {//Если напряжение больше заданного, увеличиваем скважность ШИМ i = i + 1; } } В результате выдает 2,5 вольт и никак не реагирует на задание analogRead(A2)

В комнате есть светильник 220В. От выключателя к светильнику идет 2 провода. Выключатель регулируемый крутящийся, т.е. можно сделать свет от очень слабого до 100%. Хочу заменить лапочки на LED. Насколько я знаю LED не поддерживают такую регулировку. Или ошибаюсь? Вопрос. Можно ли при этих условиях сделать 2-3 режима света? Допустим 1й на 20%, 2й - 50%, 3й - 100%. Например заменив выключатель на какой-то определенный.

Сгорела LED-лампа. Измерил силу тока через сгоревший светодиод. Вышло... аж 150 мА. Я знаю, что там в 1-ом корпусе сразу 3 светодиода стоят, включенные параллельно на случай перегорания одного-двух. Таким образом их рабочее U — не 3 В, как обычно, а 8 В. Как ограничить ток, чтобы впредь не сгорали остальные светодиоды? Потому что я знаю по другим подобным лампам, что ток там был меньше — было и 50 мА, и 85 и даже 100 мА. Я мог бы просто закоротить пайкой тот сгоревший светодиод, но знаю, что всё равно со временем будут перегорать и оставшиеся.

Описываемое ниже техническое решение, в принципе, составляет предмет изобретения, т.к. его аналоги мне не встречались. Однако, по зрелому размышлению, поскольку оно не устраняет всех недостатков конденсаторных балластов для светодиодных ламп, то и не заслуживает оформления в виде отдельной статьи. В то же время, сам принцип представляется достаточно оригинальным и может быть основой для дальнейших разработок в этом направлении. Балласты для светодиодных ламп на гасящем конденсаторе, имеют существенный недостаток, перечеркивающий их положительные качества (простота и дешевизна). Он заключается в протекании экстра-токов через нагрузку (светодиоды) при подаче питающего напряжения в произвольный момент сетевой синусоиды. Результатом этого является сгорание светодиодов и выход лампы из строя. Типичная схема такого балласта приведена ниже: Известны способы коррекции этой проблемы путем встраивания стабилизатора тока между гасящим конденсатором и светодиодами ( http://forum.cxem.net/index.php?/topic/144027-модернизация-светодиодной-лампы/ ; http://kazus.ru/forums/showthread.php?t=107959 ). Решение само по себе неплохое, поэтому по сути своей критике не подвергается, а вместо него предлагается альтернативный вариант, заключающийся в принципиальном устранении возможности подачи напряжения питания в любой другой момент сетевой синусоиды, кроме момента ее перехода через ноль. Обеспечивается это применением оптоизолятора серии MOC30xx со встроенным детектором нуля сетевого напряжения. Схема приведена ниже: При сравнении ее с приведенной выше "типичной" схемой, видно, что добавлены три детали: оптоизолятор U1, резистор R4 и конденсатор C3. Работает эта схема следующим образом. Сразу же после подачи напряжения питания оптосимистор оптрона (выводы 4-6) закрыт и конденсатор С2 начитает заряжаться через дополнительный конденсатор С3 относительно малой емкости. Когда напряжение на нем достигнет порога открывания светодиода оптрона (выводы 1-2), оптотиристор откроется в начале следующей полуволны сетевого напряжения и напряжение питания начнет поступать на нагрузку (светодиоды) через "основной" конденсатор С1. Для данной схемы совершенно спокойно подходят также оптроны MOC3043 и MOC3083. Важно только, чтобы в конце маркировки стояла "тройка", означающая, что для полного открывания достаточно всего 5 мА тока через светодиод. Хотя в настоящее время оптроны MOC304х, позиционируются, как для применения при напряжении питания 120...127 В, но в начале 2000-х предназначались для сетей с напряжением 220...240 В. А оптроны MOC308х, очевидно, избыточны. Аналогично дело обстоит и с оптронами MOC302х В сценических осветителях для галогенных ламп 500 Вт моей разработки уже почти 15 лет успешно работают оптроны MOC3023 без единого "вылета". Схема апробирована "в железе" на подопытной "кошке" - светодиодной лампе "кукуруза" с вышедшим из строя и перемкнутым одним светодиодом (фото выполнено в процессе переделки): Запитывалась она от сетевого напряжения через реле, управляемое импульсным коммутатором, работающим с частотой около 0,5 Гц, в течение всего воскресного дня (около 10 часов). По поводу мигания на балконе пришлось выдержать войнушку с женой , но консенсус (помещение в светонепроницаемую коробку) был достигнут и эксперимент завершился успешно, а именно, лампа выдержала более 15000 включений/выключений, не выйдя при этом из строя. Что и требовалось доказать. Я прекрасно понимаю недостатки этой схемы, а именно, повышенный уровень пульсаций светового потока (с конденсатором С2 емкостью 10 мкф): а также недостаточную защиту от импульсных помех, накладывающихся на сетевую синусоиду. В то же время, дребезг сухих контактов для нее не страшен - оптосимистор при прекращении протекания тока через него запирается и открывается снова только в начале следующего полупериода. Естественно, лампы с подобным уровнем пульсаций светового потока крайне не рекомендую для применения в жилых и рабочих помещениях, если важны здоровые глаза (жилые комнаты, кухня, рабочий стол и т.п.), однако, вполне приемлемы в подсобных помещениях (прихожая, туалет, ванная, лестничная клетка и т.п.).

Доброго времени суток уважаемые радиолюбители! Хочу собрать шкальный индикатор уровня громкости для усилителя, на семисегментных индикаторах. Нашёл блок индикации от электронных весов. Сегменты "А" - левый канал; сегменты "D" - правый. Контроллер KIA6966S.Всё-бы нечего, да общий провод этих индикаторов "катод".Как быть в такой ситуации ума не приложу. Что можете посоветовать, как оформить шкалу? Хотелось-бы применить именно эту микросхему.потому как я с ней хорошо знаком, и эти индикаторы.потому что они мне понравились.

Здравствуйте гуру радиоэлектроники, очень нужна ваша помощь. Имеется противотуманка с встроенным дхо из 5 диодов. Сдохла. Новая очень дорогая. Думаю что можно заколхозить туда относительно мощные новые светодиоды на штатные места. Руки откуда надо растут с паяльником дружу.... чего хочется, чтоб ткнули носом где купить подходящие диоды и то чем их питать от бортсети автомобиля. Спасибо.

Нашел вот тут простую схемку мигателя диодом: Решил попробовать ее съэмулировать в LTSpice. Не мигает! Вот, что должно происходить в схеме с т.з. автора: У меня же получается так, что С2 заряжается, Q1 открывается, открывает Q2, загорается диод. Но дальше якобы вся энергия из C2 должна быстро выделиться на Q1, после чего Q1 должен закрыться по задумке. В симуляции видно, что потенциал на базе Q1 не уменьшается значительно и транзистор далее остается вечно открытым. Что тут не так? Может быть полярность C2 неверна и он не может разрядиться через переход база-эмиттер Q1? Менял. Не помогло. P.S. Я знаю, что в SPICE не работают некоторые экзотические эффекты, например лавинный пробой. Однако в этой схеме он не используется, насколько я понимаю.

Прошу, помогите решить проблему с этой схемой. Схему нашёл в интернете, только вместо мощности конденсатора 25 вольт - 16в. Спаял правильно,но загораются не все светодиоды. Не понимаю в чём может быть проблема На фотографии вряд ли, что можно разобрать,но припаяно всё правильно, перепроверял достаточно много раз. Вот видео включения и выключения ленты. ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!!!

Всем привет Хочу сделать подсветку для приборной панели автомобиля, чтобы можно было настраивать цвета и яркость. До этого пробовал лентами, но не хватает яркости. Решил сам сделать плату с большим количеством светодиодов, и из всего что есть, подходит sk6812 RGBW (аналог ws2812b). Сам по одноцветным светодиодам только высчитывал необходимое сопротивление резистора, а тут стало не совсем понятно, нужны ли они, если нужны то как высчитать. Учитывая еще что сам светодиод RGBW Сама схема видится так: +/-12 от питания лампы подсветки приборки ------> регулятор на LM2596S понижает до 5 ------> Контроллер SP105E для этих светодиодов ------> Сама плата Накидал визуальную схему чтобы было проще, буду благодарен за любые советы.

Здравствуйте. Есть массив из 25 Cree Color светодиодов, каждый из которых имеет по 4 пикселя (RGBW). Необходимо запитать их все, с возможностью регулировки яркости каждого светодиода и каждого пикселя отдельно через микроконтроллер. Дополнительно сделать защиту по току, чтобы общий ток через все 4 пикселя одного светодиода не превышал 1А. И сделать это все надо как можно дешевле. Что можете посоветовать? Я пока что нашёл недорогой источник тока PAM2861 100 шт. вызодит 15$. Защиту по току - пока приходит в голову только резистор и компаратор, выключающий PAM2861, но может есть что - то лучше, так как сопротивление LEDа и не большое и ставить туда резистор означает знечительные потери на нём. На счёт регулировки - нужна Ваша помощь, так как дешёвых ЦАПов, как и дешёвых цифровых потенциометров не нашёл.

Сил моих нет! Идея: нажимаю кнопку - сервопривод поворачивается и зажигаются 4 светодиода. Реализация: Arduino mini pro прошито скетчем и оно работает так как задумано, т.е. когда нажимаю кнопочку, то крутится сервопривод, но диоды не зажигаются, хотя скетч рабочий. Проблема скорее всего в светодиодной конструкции. Подозрения: Сама светодиодная конструкция собрана так <img src="http://cxem.net/calc_img/ledcalc/3229b2097055972050d15a8ab2b30433.png?1522782146"><br><a href="http://cxem.net/calc/ledcalc.php">Расчёт резистора светодиода</a> И ко всему этому я подключил транзистор кт815г. На базу транзистора идет сигнал от Ардуино. Я думал, что этот сигнал заставит транзистор "открыться" и пропустить ток от кроны к которой эти диоды подключены. Но нет, светодиоды не горят почему то. Сама схема из светодиодов без транзистора рабочая. Вопрос: Что же я неправильно сделал? Первый раз имею дело с транзистором.

Принес племянник люстру . В люстре по мимо 6 галогенных есть подсветка синими светодиодами , и вращающийся шар с зелеными и мигающими красными светодиодами . Все диоды соединены последовательно , это 24 синих светика в плафонах , плюс 8 синих в в центре люстры и фиг его знает сколько красных и зеленых во вращающемся шаре , запитано это все от простейшего источника на балластном конденсаторе 0.47мкф . Часть синих светодиодов , что в плафонах , не светится . Я их вынимаю , подключаю к источнику 3В , нормально работают . Ставлю на место не работает , и интересное падение напряжения на них происходит , на тех что светят напряжение 3.2В , на тех что не светят 0.8-1.2 вольта . Я попробовал увеличить емкость балластного кондера сначала на 0.22 мкф , диодов стало загораться больше , если изначально не светило 8 шт. то стало 4 шт , я еще увеличил до 1 мкф не загораются 2 диода , еще добавил общая емкость стала 1.47 мкф , но все так же два диода не светят , но стал очень сильно нагреваться балластный резистор на 820 ом 2W , я его зашунтировал сопротивлением на 560 ом , общее сопротивление получилось где то ом 330 , греться стали меньше , но 2 диода не светят . Я отключил шар и центральную подсветку , вернул БП в исходное состояние , включаю не горит 5 светодиодов из 24 , впаиваю емкость на 1 мкф , но все равно не горит 3 светодиода . Меняя диоды местами меняются и не горящие светодиоды , скажем меняю один светящий на не светяший , получается что не горят оба , но загорается какой то другой . Как то странно они себя ведут , может заменить их все ?

ребят помогите с разработкой... это надо для онлайн шутера , чтоб можно было видеть из-за какого угла щас выбегут, такой приборчик надо к компу подцепить...

Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Нужна помощь и консультация по оборудованию модели "звездного разрушителя" освещением. Купил себе на днях сборную модель всем известного звездного корабля, почти начал собирать, но на просторах интернета увидел как ребята такие же корабли значительно улучшили проведя туда подсветку (см. картинку). Так вот теперь нет желания делать его без нее, проблема в том что я ни в электрике ни в пайке диодов ничего не понимаю, за тем прошу помощи. Моделька из пластмассы общая длина корабля 60см. На картинках вижу что по всему корпусу маленькие огоньки, светодиодов таких размеров я не видел, так что варианта у меня 2: первый - маленьким сверлом по корпусу проделаны дырочки и они пропускают свет большой лампы внутри корабля. второй - к каждой такой светящейся дырочке подведен светящий ус (не знаю как он точно называется, но на подобии тех, как были ламы лет 15 назад, с переливающимися светящими усами(фото тоже прикрепил)). В задние двигатели поставлены либо мелкие лампочки, либо светодиоды. В связи с этим вопрос: подскажите как лучше сделать все это освещение, мне нужно чтобы свет по корпусу горел вместе с синими двигателями, а белые включались отдельно. При этом хорошо бы чтоб все это дело было без проводов, от аккумулятора какого-нибудь, внутри модели я думаю места все это уместить хватит. Очень надеюсь на вашу помощь с тем что мне нужно купить и как все это соединить.

Всем привет. сейчас активно занимаюсь в свободное время приборной панелью автомобиля славута Мегапанель, либо люкс но с тахометром. Приборная панель полностью электронная, для подсветки шлал и прочего находиться 7 лампочек, которые я хочу что бы были только светодиодные лед. Заказал с китая Т5, они рассчитаны на 12 вольт, вот при 11,8 в она потребляем 18 мА..... Если подать питание на саму плату - то 7 лампочек =+- 100 ма,.... Ну вот незадача в автомобиле в бортовой сети напряжение гулялет от 12 до 14,5 самый грубый подсчет. Как правильно подключить светодиоды эти: 1) Ограничить ток так как лед питается только током а не напряжением 2) Стабилизировать напряжение ?!!! И снова есть много схем для стабилизации тока на лм317, и прочем...Может стоит запитать через стабилитрон? Подскажите что будет лучше. Вот фото панели ..

ребят помогите с разработкой...

Привет друг! Было много этапов, сначала сгорели лампы подсветки, первым делом купил мелкие лампы, но они через год почернели , подсели и не светили, потом купил автомобильные лампы, они не лезли и грелись так что плавили пластик, потом купил пол метра светодиодной зеленой ленты за 124 рубля. Порезал на 5 сегментов, из них 4 сегмента на подсветку влепил и пятый на кнопку ВКЛ - каждый сигмент 2.5 см, а между контактами 3 см. Все идеально подошло. По высоте сегмент 8 мм --------------------------------------------------------------------------------------- Друг тоже занялся такой затеей , но он купил SMD диоды с лупой по 50 руб каждый, и умудрился вмудрить их на плату, плюс немного перепаивал провода (что бы они удачно влезли) клеил на термо клей... Мой способ гораздо проще --- эффект на лицо ОДИНАКОВЫЙ.

Доброго времени суток, уважаемые форумчане! Смиренно просит о помощи вас неофит скудоумный. Ищу схему "моргалки" для установки в автомобиль, т.е. на 12в. Поиск не принес облегчения душе ищущей... Надобно схему мне, где светодиод будет мерцать после включения следующим образом: от 100% яркости до 50% и снова до 100% и так далее, пока не погасит кристалл отсутствие Тока животворящего И номиналами какими можно поиграть, чтобы изменить частоту мерцания диода, т.к. планирую собрать несколько схем разной частоты мерцания. С надежной на ваше милосердие, радиопослушник Иоанн.

Добрый день! В электронике я полный ноль поэтому прошу помощи. 1) Mosfet. Посмотрите пожалуйста подключение mosfet транзистора для управления яркостью светодиодной ленты (мне кажется не правильно, в частности подключение "-" от 12V через резистор 10 кОм сразу на управляюший "+" 5V который идет через logic level конвертер для повышения сигнала контроллера 3.3v до 5V (чтобы mosfet открывал 12 v). Ленты будут ws2812b - 12V (4 полоски по 24 светодиода, т.е. по 40 см. каждый) , и белая тоже на SMD5050 - 12V (4 полоски по 24 светодиода, т.е. по 40 см. каждый). На питание я так расчитал что 45W общая. По ценам думал взять на 72W https://ru.aliexpress.com/store/product/12V-1-5A-18W-100V-240V-Lighting-Transformers-high-quality-safy-Driver-for-LED-strip-power/219857_2024438816.html 2) ws2812b ws2812 должен работать через i2s. Правильно ли я сделал что пустил pin D0 через конвертер логический конвертер 3v-5v или лучше и правильней подключать напрямую? И не нужно ли для него как то подключать "-" ?

Здравия желаю, форумчане! В теории имеется самодельная RGB LED матрица 16x16 (обычные, не neopixel, neopixel очень дорогие), нужно ею управлять с помощью микроконтроллера (atmega или arduino), какие драйверы (микросхемы) для управления могут подойти?