Поиск по сайту

Результаты поиска по тегам 'led' в публикация обновлено за последние год.

  • Поиск по тегам

    Введите теги через запятую.
  • Поиск по автору

Тип публикаций


Блоги

  • Batanik's блог
  • STEN50's блог
  • fant's блог
  • mazzi's блог
  • lagutai's блог
  • Блог администрации
  • MiSol62's блог
  • Программирование AVR и PIC блог
  • OPeX3's блог
  • welder's блог
  • VLAD1996B's блог
  • Nokian блог
  • Cheerful Boss' блог
  • Cheerful Boss' блог
  • sqait's блог
  • Dudok's блог
  • Goluboglazyi's блог
  • Mosfet@'s блог
  • Marchenkokerya's блог
  • Почти бесполезные проги
  • satyrn's блог
  • дядюшка Филин's блог
  • Фильм Дом Солнца
  • Gubernator's блог
  • VMWare удобство и безопастность
  • РВС's блог
  • РВС's блог
  • ekadom's блог
  • Lisovic's блог
  • zaregan's блог
  • The Sin3v.electro
  • Sem2012's блог
  • slava_va@mail.ru's блог
  • slava_va@mail.ru's блог
  • реобас
  • Светомузыкальная установка для новачков
  • lagutai's блог
  • MBM75's блог
  • vOVK@'s блог
  • azlk3000's блог
  • SmallAlex's блог
  • bebulo's блог
  • Блог им. pryanic
  • З
  • Zer's блог
  • MEDBEDb's
  • hiMiческий блог
  • luna_kamen's блог
  • Алекс-Юстасу
  • kot sansher's блог
  • доброжелатель2's блог
  • pavlo's блог
  • viper2's блог
  • Selyk's блог
  • kpush's блог
  • конни's блог
  • ptimai's блог
  • Az@t's блог
  • Sun kapitane's blog
  • Sun kapitane's blog
  • AleksandrBulchuck's блог
  • Vrednyuka
  • grigorik's блог
  • rtfcnf's блог
  • KRALEX's блог
  • SeVeR36's блог
  • Кардшаринг SAT ТВ блог
  • Ещо раз о "Кощее 5И"
  • FREEMAN_77's блог
  • VMWare удобство и безопастность
  • дямон's блог
  • дямон's блог
  • artos5's блог
  • ukabumaga's блог
  • Kraftwerk's блог
  • Kraftwerk's блог
  • мастерская ky3ne4ik'а
  • EmmGold's блог; AVR
  • Aronsky
  • Мастерская Радио-техника
  • Создание монстра "Blaster 8920"
  • vitiv' блог
  • Для начинающих
  • EmmGold's блог
  • Металлоискатель Tracker FM-1D3
  • ivan15961596's блог
  • ivan15961596's блог
  • Интернет радио в машину
  • Блог Плотникова Ильи
  • AI
  • Гаусс-пушки
  • 7400's блог
  • Віталік Приходько_130349's блог
  • Евгений Малюта's блог
  • werekpro
  • afurgon's блог
  • odaplus' блог
  • Zvik's блог
  • aleksey9900's блог
  • BoBka777's блог
  • Нашел статью о пайке проводов к светодиодов
  • OdiS' блог
  • Костик0's блог
  • OPeX3's блог
  • это не хлам – это часть моей жизни
  • aleksfil's блог
  • yureika's блог
  • Fumitox's блог
  • Самоделки блог
  • Блок питания 0-12В для начинающих
  • ульян's блог
  • Dimko's блог
  • SolomonVR's блог
  • Иван Самец's блог
  • gendzz's блог
  • Alexeyslav's блог
  • fleh138's блог
  • Электроника forever!
  • aleksejhozhenets' блог
  • aleksejhozhenets' блог
  • diserver блог
  • aleksey290476 блог
  • ВАРГ's блог
  • Люстра Чижевского
  • wanes101's блог
  • voldemar2009's блог
  • Jana's блог
  • Jana's блог
  • Рена Искужин's блог
  • abduraxman7's блог
  • Kuzumba's блог
  • Самопальник
  • lolo's блог
  • заработок через интернет на запчасти!!!
  • electric.kiev's блог
  • leravalera's блог
  • ideomatic's блог
  • Dersu's блог
  • приглашаем на работу инженера-радиоэлектронщика
  • Блог автоэлектрика
  • Блог начинающего электронщика
  • Электроэнергия и её экономия!
  • Семён Ковалёв's блог
  • piligrim-666's блог
  • помогите с партотивной калонкой
  • помогите с партотивной калонкой
  • Музыка в стене.
  • m-a-r-i-k-a's блог
  • cosmos44's блог
  • oyama14's блог
  • ciornii's блог
  • Denis__Ricov's блог
  • Universal12's блог
  • Sprut's блог
  • cosmosemo's блог
  • Простое радиоуправление из того, что было.
  • Заметки радиолюбителя
  • Falconist. Мемуары
  • Блог MillyVolt
  • усилитель импульсов
  • Panasonic sa-ak 18
  • 35house
  • Блог Радиочайника
  • Блохи iiiytnik'a
  • Хороший сервис- Бяка
  • Аудиолаборатория "Философия Звука"
  • ОколоCADовое
  • Блог KVLADS
  • Короп блог
  • Бложиг Касянича
  • Обо всём
  • No electronics
  • ПРИРОДА СВЕТА и ЕГО ВОЗМОЖНОСТИ
  • Генератор на xr2206
  • HTPOWLASER
  • Когда-то были очень популярны у радиолюбителей
  • AVR - микроконтроллеры
  • Микроконтроллер
  • Самодельный автосимулятор
  • Интернет-магазин керамической плитки «Боярская Плитка»
  • Devchenky - женский журнал
  • Разработка электронных метрических мишеней IPSC для мягкой пневматики (страйкбол)
  • ,
  • Твори, выдумывай, пробуй.
  • Эксперимент
  • Неделя сметчика
  • Ток покоя
  • Где купить велпатасвир, epclusa, velpanat, velasof, софосбувир в России по лучшей цене.
  • Создание Маленькой Мастерской
  • Китайские бренды видеокамер
  • Изучение, наладка, исследование
  • короткие записки по ходу дела
  • Стабилизированный выпрямитель тока ТЕС 12-3-НТ
  • Блог getshket

Категории и разделы

  • Вопрос-Ответ. Для начинающих
    • Конкурс 2017
    • Песочница (Q&A)
    • Дайте схему!
    • Школьникам и студентам
    • Начинающим
    • Паяльник TV
    • Обсуждение материалов с сайта
  • Радиоэлектроника для профессионалов
    • Световые эффекты и LED
    • Роботы и модели на ДУ-управлении
    • Автоматика
    • Самодельные устройства к компьютеру
    • Программное обеспечение
    • Автомобильная электроника
    • Системы охраны и наблюдения. Личная безопасность
    • Питание
    • Электрика
    • Промышленная электроника
    • Ремонт
    • Металлоискатели
    • Измерительная техника
    • Мастерская радиолюбителя
    • Сотовая связь
    • Спутниковое ТВ
    • КВ и УКВ радиосвязь
    • Жучки
    • Телефония и фрикинг
    • Высокое напряжение
    • Идеи и технологии будущего
    • Справочная радиоэлементов
    • Литература
    • Разное
  • Аудио
    • FAQ, Технологии и компоненты
    • Для начинающих
    • Источники звука
    • Предусилители, темброблоки, фильтры
    • Питание аудио аппаратуры
    • Усилители мощности
    • Акустические системы
    • Авто-аудио
    • Ламповая техника
    • Гитарное оборудование
    • Прочее
  • Микроконтроллеры
    • МК для начинающих
    • AVR
    • PIC
    • STM32
    • Arduino и Raspberry Pi
    • ПЛИС
    • Другие микроконтроллеры и семейства
    • Алгоритмы
    • Программаторы и отладочные модули
    • Периферия и внешние устройства
    • Разное
  • Товары и услуги
    • Коммерческие предложения
    • Продам-Отдам, Услуги
    • Куплю
    • Уголок потребителя
    • Вакансии и разовая работа
  • Разное
    • Конкурсы сайта с призами
    • Сайт Паяльник и форум
    • Курилка
    • Технический английский (English)
    • Новости радиоэлектроники
    • Наши проекты для Android и Web
    • FAQ (Архив)
    • Личные блоги
    • Корзина
    • Вопросы с VK

Местоположения

  • Пользователи форума

Группа


ICQ


Skype


Интересы


Город


Сфера радиоэлектроники


Оборудование

Найдено 37 результатов

  1. Уважаемые электронщики, прошу проверить схему подключения светодиодов к сети переменного тока 220 вольт. Поскольку это моя первая схема, ошибки наверняка есть. Цели, поставленные при разработке схемы: 1. Получить много света . 2. Обойтись без трансформатора. 3. Минимум деталей. (Навыки пайки не впечатляют.) 4. Управление яркостью - внешний ШИМ 5 вольт. Теперь очевидные вопросы: 1. В принципе схема работоспособна? Если нет, то можно ли заставить ее работать? Или проще выбросить и сделать все по другому? 2. Достаточно ли конденсатора для сглаживания пульсаций после моста? Или нужно добавить индуктивность/резистор/изменить ёмкость и т.д.? 3. Какова будет величина сглаженного напряжения? 220В? 315В? 370В? (И, следовательно, какой необходим номинал первого резистора в делителе?) 4. Вообще, приемлемо ли выбраны номиналы элементов? Прошу извинить за детские вопросы, но сам я ни разу не электронщик, а соответствующий курс в институте был больше 30 лет назад. Заранее благодарю за потраченные силы и время.
  2. Обратился ко мне за помощью коллега (стоматолог), перешедший на работу под оптическим увеличением бинокулярной налобной лупой. Для комфортной работы ему необходимо достаточно яркое освещение рабочего поля. К сожалению, вся медтехника (кстати, аналогично автотехнике), раз в 5, если не больше, дороже, чем точно такая же техника бытового назначения. Поэтому он начал приспосабливать более-менее бюджетные фонарики под свою задачу. При этом столкнулся с гроздью проблем, среди которых было отсутствие плавной регулировки яркости светодиода, очень быстрое исчерпание энергии повербанков на два параллельных аккумулятора по 2,2 А*ч, применяемых для питания осветителя с быстрым снижением яркости освещения (приходилось их подзаряжать до нескольких раз в течение одного рабочего дня) ну и, наконец, быстрый выход из строя светодиодов. Я проникся его проблемами и начал с ними разбираться. Начал с вышедших из строя светодиодов. Оказалось, что они фирмы Cree, типа таких: но из четырех нерабочих ТРИ кристалла банально отвалились с подложки!!! Перегрева не было, т.к. питались они от платки фонарика, откуда были взяты, так что, по-видимому, причина в бессвинцовой пайке. Подложка нагревалась на корпусе (нагревателе) паяльника и после расплавления припоя кристалл пинцетом помещался на свое место. Еще в одном оторвались площадки для подпайки проводников. Были подпаяны прямо к к зачищенным от краски дорожкам. В итоге были восстановлены ВСЕ ЧЕТЫРЕ светодиода. Рачал разбираться с повербанками. Выполнены они были на микросхемах HT4921 (два в одном), содержащих как драйвер заряда аккумуляторов так и импульсный повышающий преобразователь в 5 В. Если с первой задачей эти микросхемы справлялись, то узел повышающего преобразователя "приказал долго жить": При 3,9 В на аккумуляторе на выходе было только 3,5 В. Стало понятно, почему повербанки так быстро истощались. "Родные" платы были выкинуты и поставлены на драйверах TP4056. А теперь перейдем к главному вопросу, а именно, проклятой проблеме стабилизации тока мощного белого светодиода на 3 Вт, питаемого от ОДНОГО литиевого аккумулятора. Суть проблемы заключается в том, что падение напряжения на светодиоде (до 3,3...3,4 В) находится в диапазоне колебаний напряжения на аккумуляторе (4,2...2,75 В - https://ru.wikipedia.org/wiki/Литий-ионный_аккумулятор ). Обойти ее можно несколькими путями: 1) Применением импульсного преобразователя: а) SEPIC; б) Step Up/Down; в) Inverting 2) Применением линейного стабилизатора с недоиспользованием заряда аккумулятора. По размышлению было решено пойти по второму пути. Основным аргументом в его пользу явилось даже не то, что импульсные преобразователи сложнее по схеме, а то, что светодиод - источник света безинерционный и как ни фильтруй выходное напряжение, но пульсации все равно будут присутствовать. Для глаза, примерно половину рабочего времени подвергающегося воздействию пульсирующего света (пускай даже высокочастотного), это зерр шлехт. Глаза - тоже "рабочий инструмент" и беречь их надо не менее тщательно, чем руки. Для линейного стабилизатора необходимо было обеспечить минимально возможное падение напряжения на регулирующем транзисторе, чтобы "высосать" из аккумулятора максимум запасенной в нем энергии. Этого можно, в принципе, достичь использованием полевого регулирующего транзистора в "классической" схеме стабилизатора тока на ОУ. Ан нет! В действительности все не совсем так, как на самом деле . Даже с применением LogicLevel полевика напряжение на его затворе должно быть порядка 2,5...3 В, что потребовало бы применение неоправданно дорогих Rail-to-Rail ОУ. Выход был найден путем использования нового класса биполярных транзисторов, т.н. BISS. Пошарив по Интернету нашел подходящий: PBSS4540X с током коллектора 4 А, рассеиваемой мощностью более 1 Вт и эквивалентным сопротивлением коллектор-эмиттер порядка 40 мОм. В управление к нему выбрал одиночный низковольтный LMV321. Схема получается вот такая: Но пока заказанные "блошки" ехали с отдаленного склада, покопался у себя в загашниках и нашел близкие по параметрам (напряжение насыщения - порядка 0,35 В) транзисторы PBSS4540X в корпусе DPAK. К ним поставил ширпотребовскую LM358, "заглушив" ОУ, выходящий на ножки с меньшими номерами. Получилось вот что: Делитель R2R3R4 формирует на верхнем выводе переменного резистора R5 напряжение, которое может изменяться от 30 до 70 мВ подстроечным резистором R3, определяя максимальный выходной стабилизируемый ток. С его движка задается падение напряжения на эмиттерном резисторе R6, обеспечивая регулировку выходного тока от нуля до максимального. Яркость визуально не изменялась при снижении питающего напряжения до 3,55 В. Просто, как угол дома. Печатка: Выполнена под корпус (а не наоборот!!!). Изготовлено два таких стабилизатора. Один - под повербанки (оставшиеся от прежней конструкции, на фото виден на затылке): И второй - под одиночный аккумулятор (расположен с другой стороны наголовника относительно корпуса собственно стабилизатора тока): Большая белая кнопка включения подсветки расположена так, чтобы можно было включать/выключать ее либо тылом кисти, либо предплечьем. Хотя стерильность рук стоматолога и относительна, но лазить пальцами после рта или чисто вымытыми по кнопкам - не есть гут. Освещенность рабочего поля более, чем достаточна: Полной зарядки одного аккумулятора хватало, чтобы без снижения яркости отработать ДВЕ полных рабочих смены. Т.е., принятое "командирское" решение относительно применения именно линейного стабилизатора тока было верным. И начхать на неполное использование заряда аккумулятора. Всё равно литиевые аккумуляторы "эффекта памяти", как у никелевых, не имеют. Клиент остался доволен результатом, как слон после водопоя ...Я - тоже. 2SD1802.pdf
  3. Понравился китайский RGB Led Strob со звуковой активацией, который приобрел и решил скопировать прошивку контроллера. Контроллер smd без каких-либо надписей по питанию и обвязке напоминает PIC12****. Программатором K150 попробовал считать с него прошивку, но ничего не вышло. Помогите определить контроллер. Схему срисовал, если что не так, поправьте. Как только удастся считать прошивку, сразу выложу.
  4. Ребят, всем привет. Помогите чайнику, есть светодиод его нужно за изолировать от влаги (скорее конденсата) при перепадах температур на плате. Работа во внешней среде т.е. от -25 до + 25. Нужно что-то простое в применении, прозрачное максимально (что бы не ухудшать световые характеристики), устойчивое к морозу и условной жаре. Что лучше использовать? Название, примерная стоимость? большое всем спасибо!
  5. Здравствуйте=)) Кто знает где взять схему ? Может кто может нарисовать ? Вот пример работы
  6. Здравствуйте товарищи. У меня случилась проблемка. Навернулся мой телевизор LG 42LN541V - ZC. Проблема вот какая, включаешь, на долю секунды подсветка загоряеться. Потом плавно в течении секунды угасает. Секунд 5 полная тишина и вновь загораеться и плавно тухнет. Так постоянно. Изображение есть даже без подсветки, идет звук, телевизор работает отлично, но вот с подсветкой беда. Разобрав корпус, нашел блок питания. Замеряв напряжение на нем, с нагрузкой и без наблюдаются скачки в районе 150-120 вольт. В наличии есть мультиметр UK - 830 LN, руки вроде не очень кривые, паяльная станция, трезвая голова, плохо умею читать схемы и большое не желание идти в сервис. Что посоветуете? Прикрепил схему блока питания. у меня блок LGP42-13PL1 lg_eax64905301_lgp42_13pl1_led_tv_sch-spaces.r.pdf
  7. Рассмотрена схема стробоскопа, объяснён принцип её работы, произведено её усовершенствование для повышения яркости вспышек. Наглядно продемонстрирован стробоскопический эффект на примере компьютерного вентилятора. Компараторы. Часть 6 - ШИМ генератор из одного компаратора Симулятор: Proteus Стробоскоп.rar
  8. И

    Доброго времени суток, имею в наличии цифровой термометр без LCD-экрана, т.к. треснул. Необходимо сейчас переделать его в LED. В городе нигде нет, а заказывать не хочу, хочу попробовать спаять.
  9. А

    Добрый день, коллеги! Требуется разработать и выполнить 8 индикаторов занятости помещения. Внешний вид должен быть такой . Только вариант крепления настенный, как у данного светильника. Я не против если вы будете использовать в качестве корпуса похожие светильники. Переключение режимов я думаю проще всего завязать на защелке помещения через геркон, но выслушаю и другие предложения. От вас требуется сроки, и стоимость работы и примеры работ в данной сфере. Взаимодействие будет выглядеть следующим образом: вы присылаете стоимость и сроки, я выбираю одного исполнителя, разрабатываем эскиз и реализацию индикатора, затем Вы изготавливаете пробный образец, присылаете видео его работы, либо присылаете сам образец, в случае одобрения производите оставшиеся 7. По оплате пишите свои условия в предложения, но прошу учесть, что предоплаты за 8 штук без моих гарантий точно не будет... Почта для связи cyprian4ik@mail.ru
  10. Приветствую Вас Камрады! Есть вот такая микросхема http://www.linear.com/product/LT3952 и другие модели от этого производителя. Буду делать драйвера на их основе. LT3952 - 60V LED Driver with 4A Switch Current Features 4000:1 True Color PWM™ Dimming 4A, 60V Internal DMOS Switch Wide Input Voltage Range: 3V to 42V 0V to 60V Output Current Regulation with Monitor PMOS Switch Driver for PWM and Output Disconnect LED Short-Circuit Protection and SHORTLED Flag Internal Spread Spectrum Frequency Modulation Constant-Current and Constant-Voltage Regulation Input Current Limit and Monitor Adjustable Frequency: 200kHz to 3MHz, Synchronizable to an External Clock 10:1 Analog Dimming Programmable Open-LED Protection with OPENLED Flag Programmable VIN Undervoltage and Overvoltage Lockout Available in a 28-Lead TSSOP Package В принципе основное из даташит понятно. Но есть вопросы по некоторым заявленным параметрам: 1. PMOS Switch Driver for PWM and Output Disconnect — это что значит? 2. LED Short-Circuit Protection and SHORTLEDFlag защита от КЗ? 3. Adjustable Frequency: 200kHzto 3MHz, Synchronizable to an External Clock — мы за счет этого яркость ругулируем? Меняем частоту модуляции. 4. В каком направлении копать чтоб управлять данным драйвером с помощью блютуз или вайфай с планшета? По идее нужен просто управляемый по блютуз или вайфай потенциометр? 5. http://ali.pub/tinfb вот такой 100Вт потянет же по идее такой драйвер? заявлено 60V и 4A , но я так понял 4А явно не при 60В, хотя мне надо 3.5А при 34В Что в общем скажете по такой микросхеме, серьезная штука или больше маркетинга? Хочу фонарь сделать на мощном светодиоде, и туманки в машине на желтых светодиодах. В видео на оф сайте часто употребляют что при использовании данного драйвера можно избавиться от фликкера, я так понял это мерцание при работе драйвера не на полную мощность по причине воздействия модуляции низкой частоты?
  11. Добрый вечер коллеги! Давно являюсь читателем форума и хотел бы спросить вашего совета. На схеме приложенной ниже управление 3W светодиодами с помощью Arduino по средствам полевого транзистора STP16NF06. ( Транзистор использую так как хочу управлять яркостью). Вопрос заключается в следующем. Нужно и ли соединять землю в блоке питания и Led дрейвере. И вообще можно ли это делать. Блок питания на 12 V DC соответсвенно, драйвер на 700 mA,( подключено 6 светодиодов по 3W напряжением 3.4В, получается около 20В). Если землю не объединять, является ли полевой транзистор с изолированным затвором STP16NF06 гальванической развязкой между этими цепями питания ? LedLamp.pdf
  12. Приветствую всех. Имею в арсенале несколько блоков питания от галогенных ламп. Так же имею желание заставить эти блоки питания работать при относительно небольших токах. Ситуация такова, что на выходе данных блоков 12В~, выпрямить его собираюсь диодным мостом(на шоттки) и сглаживающим конденсатором. НО данные блоки не запускаются при таких небольших токах, при работе в паре с галогенками все работает. Но хочется в конечном итоге перевести все на светодиоды. У кого какие предложения? Идеи типа"зацепи резистор в нагрузку и норм"- не пойдут))
  13. Доброго времени суток, Уважаемые радиолюбители! Задача: управление светодиодными лампами с активным охлаждением при помощи Arduino (на выходе пинов 5В). Имеем пять светодиодных драйвера и соответственно пять LED ламп (12x3W). На входе драйверов 220В на выходе 24В. На каждой лампе есть датчик температуры. Логика такая: все лампы работают по таймеру, но если какая нибудь из ламп перегрелась, то мы ее выключаем. Охлаждение обеспечивается 12В кулерами через транзисторы IRF530N. Сам вижу 3 варианта чем можно коммутировать лампы: 1. Использовать те же транзисторы. Плюс в цене, габаритах. Минус - не понятно как будет вести себя лампа в случае перегорания транзистора. Она выключится или будет светить и нагревать все вокруг себя, что категорически нельзя допускать. 2. Использовать твердотельное реле. Плюс в том, что оно (наверное) понадежнее транзистора. Минус в цене и тоже не понятно как оно себя будет вести в случае поломки. Будет пропускать ток или нет. 3 . Обычное реле. Плюсы цена и нормально разомкнутое состояние в случае поломки. Минусы громко щелкает. Когда их пять - это напрягает. Как бы Вы решили такую задачу? Подскажите какие еще варианты возможны. Чем коммутировать лампы? Главное требование что бы лампа не перегревалось - это пожароопасно. Поправьте если где не прав. Спасибо!
  14. Доброго времени суток! У меня такая проблема, решил в налобном фонаре поменять светодиоды с белых на красные, их там сем штук работают от 3-х батареек ААА, вот перепаял один светодиод и проверил - не работает. Что в налобно фонарике 5мм светодиоды, что красные тоже 5мм. Пробовал на прямую подключать к батарейкам тоже не светиться. Анод, катод не путаю. Фото самой схемы фонарика приложил. В чем может быть проблема? Заранее спасибо!
  15. Собираю светодиодную индикацию хочу чтобы по очередности включались светодиодные "сборки". Хочу при помощи последовательного сдвигового регистра, управлять базами NPN транзисторов по классике жанра. На SH-CP подаю синхронизацию ST-CP не использую ибо нет нужды в нем DS подтягиваю питание(+5V/HIGH) MR подтянут к питанию ОЕ подтянут к земле(для обеспечения рабочего режима регистра) Q0-Q2 базами Q3 сбрасывает регистр в "ноль" В чем проблема? Она как раз заключается в том что ничего не происходит при обеспечении регистра рабочими настройками. P.S. Ниже прикрепил файл проекта Proteus. 74hc595.pdsprj
  16. Здравствуйте. Подскажите схему драйвера (а то уже замучился), ну или может как то обойтись более проще, главное минимум деталей. В общем есть светодиоды 3528 хочу их подключить, но тут у меня проблема из-за того что входящее напряжение будет разное от 3,3 вольта до 5,2 вольта, так как светодиод рабочее напряжение 3,3 вольта и ток 20мА обошелся бы резистором, но из за того что напряжение разное то резистор не подходит (ток будет разный), и что бы его такое примудрить чтобы на выходе всегда было 3,3 вольта вне зависимости от входящего напряжения, что бы я уже подобрал для 3,3 вольта резистор и ток на светодиоде был постоянным в 20 мА?
  17. Собственно, изложенное ниже является дополнением статьи "Плавное переключение яркости свечения светодиодов (лент)" ВЫХОДНОЙ КАСКАД ДЛЯ СВЕТОМУЗЫКИ С ШИМ-МОДУЛЯЦИЕЙ Коль скоро на один из входов компаратора подается треугольное напряжение, то ничто не мешает подать на него сигнал с выхода канальных фильтров. А поскольку ОУ (компараторы) в схеме уже имеются, то не вижу никаких причин, чтобы и активные выпрямители тоже не сделать на ОУ ("идеальный диод"). Схем активных фильтров в Интернете - навалом, поэтому я их здесь просто не рассматриваю. А заодно и возложить на выпрямители функцию усиления сигнала в 4,7 (или сколько там будет нужно, или не нужно) раза, поскольку активные фильтры, как правило, построены на повторителях и входной сигнал не усиливают. А входной сигнал (0 дБ) - это всего 0,7 В. Можно, конечно, на входе поставить предусилитель, но в предлагаемом варианте он не будет нужен. Поскольку питание однополярное, а пилообразный сигнал с выхода ГЛИН имеет диапазон 1/3...2/3 напряжения питания, на неинвертирующие входы диодов подана не "искусственная средняя точка", а "искусственная 1/3 питания". Такое же напряжение будет и на их выходах в отсутствие входного сигнала. Эту цацку "в железе" смакетировал. Работает. Возможно, только придется подкорректировать емкости конденсаторов (разделительных на входах и интегрирующих между выпрямителями и компараторами). Вместо полевиков при макетировании поставил биполяры КТ805 с базовыми резисторами по 470 Ом. Прекрасно работает тоже. Если придется покупать детали, то, конечно, лучше полевики. А если ставить из того, что валяется в загашниках, то проще поставить биполяры средней мощности (типа КТ814-817 иже с ними). В принципе, компараторы 555 использовались только постольку-поскольку так захотелось "юному дарованию". Вместо них можно спокойно применить ОУ, тогда и пороги их срабатывания и амплитуды сигналов можно подстраивать как хошь. Поигрался со схемкой "в железе" и убедился, что более плавная регулировка яркости свечения светодиодов при малых уровнях входного сигнала обеспечивается, если выходной сигнал активных выпрямителей при его отсутствии равняется 2/3 напряжения питания, а при увеличении - снижается, а не увеличивается. Обусловлено это тем, что нарастающая часть "пилы" имеет выпуклую (экспоненциальную) форму. Изменения коснулись всего лишь заменой местами резисторов R4R5 делителя, полярности включения диодов VD1VD2 и входов компаратора DA2.2. Ну, и испытывалось с использованием биполярного транзистора КТ805. На схеме показан только один канал. Плюсом такого решения есть то, что оно более универсально: вместо СИД-ленты можно поставить оптоизолятор и управлять через симисторы лампами на 220 В. При этом дополнительный ключевой транзистор не потребуется, если вместо DA2.2 поставить компаратор (вернув подключение входов, как на схеме из поста № 13), а светодиод оптрона подключить непосредственно между его выходом и шиной питания (+ токоограничительный резистор). Правда, и генератор пилы понадобится синхронизируемый с сетью. Но и такой у нас имеет место быть: Вместо таймера очень даже неплохо работает компаратор. Однократный ШИМ при включении питания: Основой послужила схема ШИМ, предложенная Vslz: К эмиттерам затворного драйвера на двух биполярных транзисторах разного типа проводимости (VT1 и VT2) через резистор 22...47 Ом нужно подключить затвор полевика, который и будет управлять нагрузкой (не показан). В сравнении с "недоШИМами" на таймере 555, данная схема позволяет регулировать выходную скважность в широких пределах, от полностью закрытого до полностью открытого состояния ключа. Если к 5-му выводу подключить источник какого-то сигнала, то можно будет ШИМ-ировать нагрузку по любому закону. Например, если подать звук, то будет цветомузыка... Еще одна моя старая тема по этому же вопросу: "Плавное Зажигание И Гашение Светодиодов".
  18. Уже 100500 раз говорено-переговорено об этом вопросе и всё равно постоянно возникают тупейшие темы по управлению светодиодами. "Юные дарования" почему-то считают, что раз светится - значит, это "лампа" накаливания. Уже и FAQов куча понаписано, и в Интернете море информации - а воз и ныне там... Повторяю 100501-й раз: СВЕТОДИОДЫ - НЕ ЛАМПОЧКИ!!!!! и требуют к себе совершенно иного подхода. Для начала давайте повторим, в общем-то, известные сведения о лампах накаливания. Их спираль, выполненная из тугоплавкого вольфрама, представляет собой чисто омическое сопротивление. По закону дедушки Ома (I = U / R) сила тока, проходящего через спираль, прямо пропорциональна приложенному к ней напряжению и обратно пропорциональна сопротивлению спирали. Поскольку у вольфрама температурный коэффициент сопротивления достаточно велик, то при раскаливании (свечении) спирали, ее сопротивление существенно (не менее, чем в десяток раз) увеличивается. В итоге зависимость тока, протекающего через спираль от приложенного к ней напряжения нелинейна. Это позволяет питать лампы, расчитанные, скажем, на 220 В, и 240 вольтами, не особо беспокоясь за их "здоровье". Тем более, что такие колебания напряжения (+\- 10%) считаются допустимыми для сети 220 В. Кстати, в сети бывают единичные всплески напряжения (от молний и других причин), намного больше указанных 10%. Иногда от них лампы перегорают, но в большей части случаев остаются "живыми"). Зачем я всё это расписываю - будет изложено позже. Теперь о вольт-амперной характеристике (ВАХ) светодиодов. На рисунке представлена ВАХ красного светодиода. Для светодиодов другого цвета она будет точно такой же, только сдвинутой вправо. А теперь сравните ее с ВАХ стабилитрона. Только нужно учесть, что "рабочим" диапазоном для стабилитрона является область обратной ветви (расположенной в левом нижнем квадранте графика). Иными словами, ВАХ светодиода (СветоИзлучающего диода = СИД или по английски Light Emitting Diode = LED) практически повторяет ВАХ стабилитрона. Разве что имеет немного больший наклон. Получается, что если прикладывать к СИД (в данном случае - красному) какое-то напряжение, то до значения 1,7...1,8 В он светиться вообще не будет. При увеличении его до 2 В яркость свечения будет номинальной (при номинальном токе = 20 мА). А при увеличении его всего-навсего еще на 0,05 В он тупо сгорит, т.к. ток превысит максимально допустимый. А это составляет ВСЕГО ЛИШЬ 2,5%!!! Кроме того, данный график является усредненным. Для каждого конкретного СИД он может сдвигаться вправо или влево по оси "Х" (напряжений). Т.е., если задать на СИД напряжение 2 В, то одни при нем будут светиться "вполнакала", а другие - могут и сгореть вследствие превышения через них допустимого тока. "Дядюшки Ляо", соединяя СИД в своих дешевых фонариках параллельно, просто ставят их из одной партии, поэтому и параметры ВАХ для использованных СИД оказываются очень близкими. Да еще и плавность наклона "рабочей" ветви позволяет худо-бедно согласовать протекающие через них токи. Из изложенного следует, что даже если запитать СИД жестко стабилизированным напряжением, всё равно придется либо его подстраивать под конкретные экземпляры, либо мириться или со снижением светоотдачи, или с укорочением времени работоспособности. Этот путь приемлем для тех, кто желает делать "по-китайски". Но мы-то пойдем "взрослым" путем! Он заключается в том, чтобы задать светодиоду(ам) оптимальный для него (них) ТОК. При этом нам будет глубоко начхать на то, какое на СИД упадет напряжение. Оно будет таким, каким позволит быть их ВАХ. Для красных и желтых СИД - примерно 2 В. Для зеленых и синих (и белых тоже!) - примерно 3 В. Указанные значения примерные, и будут несколько различаться для СИД различных производителей (технологий изготовления). Для нас это пока непринципиально. Наиболее простой путь ограничения тока через СИД - поставить последовательно с ним токоограничительный резистор. Такой способ широко применяется в светодиодных лентах, где они включены последовательно с цепочками из трех (как правило) включенных также последовательно СИД. Просто, но стрёмно. Давайте рассмотрим одну такую цепочку. Пускай СИД будут белого цвета. На них упадет 3 х 3 = 9 В. На токоограничительном резисторе - 3 В. Для тока через цепочку 20 мА при номинальном напряжении питания = 12 В, его сопротивление должно составлять 150 Ом. А что будет, если мы поставим такую ленту в авто, где напряжение в сети (приблизительно!) будет колебаться от 13,5...14 В (летом при заведенном двигателе) до 11...12 В (зимой, при остановленном двигателе)? На СИДах останется то же падение напряжения = 9 В, а вот на резисторе упадет уже не 3, а 5 В! Следовательно, ток через цепочку возрастет на 67% (до 33 мА). Что для СИДов - "смерти подобно", т.к. приближается к границе максимально допустимого значения. При снижении напряжения светимость СИДов будет стремительно падать. Тоже плохо. Еще хуже ситуация сложится, если попытаться запитать такую ленту от просто выпрямленного диодным мостом переменного напряжения с 12-вольтового трансформатора. Нужно учесть, что 12 В - это среднее действующее значение переменного тока. Максимальное амплитудное будет в корень из двух (примерно 1,4 раза) больше. Даже если исключить 1,4 В падения на диодах моста, всё равно получится 15,4 В. А значит, в пике ток через цепочку составит 42 мА! Уже больше, чем допустимо. СИДам будет явный гаплык. Большинство "юных дарований" (и не очень юных), пытаются исключить такую ситуацию, стабилизируя напряжение питания. Однако, импульсные стабилизаторы для них оказываются слишком сложные в повторении, а линейные 3-выводные интегральные стабилизаторы (7812) требуют входного напряжения минимум на 2 В больше, чем стабильное выходное. Т.е., при 14 В на выходе будет нужные 12 В, а при 12 В - всего 10 В, что дает всего 6...7 мА тока через цепочку. Вот теперь переходим к главному вопросу, ради которого и затевалась вся эта писанина. Какими же средствами можно застабилизировать ток через светодиоды? Желательно - максимально простыми, доступными даже начинающим (несмотря на то, что я неоднократно повторял: "Простота - хуже воровства!"). Однако, еще раз повторю старую и банальную истину: ничего универсального не бывает! Схемотехническое решение обязательно должно адаптироваться под ставящуюся задачу. Поэтому в последующем будет рассматривать два задачи: а) световые эффекты в авто и б) выходной каскад светодиодной светомузыки. Рассмотрим простейший транзисторный стабилизатор тока. В минимальном варианте ("А") он состоит из из всего двух деталей: транзистора VT1 с эмиттерным резистором R2. Нагрузка (цепочка из белых СИДов с падением на каждом из них по 3 В, без токоограничительного резистора!) включена между коллектором и шиной питания, а на базу подано опорное напряжение с параметрического стабилизатора на стабилитроне VD1 и балластном резисторе R1. Ток через эмиттерный резистор по закону Ома равен падению напряжения на нем, поделенному на его номинал. Такой же ток по определению протекает между коллектором и эмиттером транзистора и, соответственно, через СИДы. Поскольку транзистор можно рассматривать, как эмиттерный повторитель, то напряжение на эмиттерном резисторе равно напряжению на базе транзистора минус падение на базо-эмиттерном переходе (0,7 В). Т.о., ток через светодиоды можно регулировать либо величиной опорного напряжения на базе, либо номиналом эмиттерного резистора. Входное сопротивление эмиттерного повторителя равно произведению номинала эмиттерного резистора на коэффициент усиления транзистора, поэтому такая простейшая схема годится только для случаев относительно небольшого тока через СИДы. Скажем, в районе 100...200 мА. Если приходится коммутировать мощные, да еще и запараллеленные СИДы, либо достаточно длинную светодиодную ленту, то в качестве транзистора желательно поставить составной транзистор Дарлингтона ("Б"). Коэффициент его усиления равен произведению Ку составляющих его транзисторов. В случае параллельного подключения нескольких цепочек СИДов в каждую из них придется добавлять токовыравнивающие резисторы (R3R5), правда их номинал достаточен в пределах единиц Омов, а в ленте они уже имеются "по жизни". Для применения такой схемы в авто, где обшей шиной является кузов, придется использовать транзисторы p-n-p проводимости ("А"). Базовое опорное напряжение в этом случае отсчитывается от шины питания. Работа такой схемы ("Б"), обеспечивающей плавное зажигание и гашение СИДов при открывании двери (контакт SA1), показана на ролике. Данная параметрическая схема, с "аналоговым" управлением, вполне достаточна для применений, не требующих особо стабильного тока, а именно, для авто. Теперь давайте рассмотрим схему источника более стабильного тока а также роль токоограничительных резисторов, встроенных в светодиодную ленту. Правда, должен отметить, что эта схема позволяет регулировать ток только изменением номинала эмиттерного (истокового) резистора, независимо от уровня напряжения, поступающего на управляющий вход ("цифровое" управление). Во всех примерах применены цепочки белых СИДов с падением напряжения на каждом из них по 3 В. В простейшем варианте ("А") собственно стабилизатор тока выполнен на регулирующем транзисторе VT2. Напряжение на его базе при наличии управляющего напряжения на входе (левый вывод резистора задается таким, чтобы на его эмиттерном резисторе создавалось падение напряжения, равное 0,7 В, которое приоткрывает дополнительный транзистор VT1, между коллектором и эмиттером которого поддерживается напряжение, обеспечивающее нужный уровень приоткрывания транзистора VT2. Рассмотрим "бюджет" напряжений в цепочке поддержания стабильного тока через СИДы. На них падает 9 в, на эмиттерном резисторе - 0,7 В и все остальное напряжение (2,3 В) - на регулирующем транзисторе VT2. Т.о., при изменении питающего напряжения (скажем, от 10 В и больше), всё "лишнее" напряжение всё равно упадет между коллектором и эмиттером VT2, а ток в цепи останется на том же уровне. Если же коммутируется светодиодная лента ("Б"), со встроенными токоограничительными резисторами, то видно, что на них вместо 3 В упадет всего 1,8 В. Это обусловлено наличием т.н. "напряжения насыщения" между коллектором и эмиттером регулирующего транзистора, которое, к сожалению, невозможно "объехать на кривой козе", а значит, максимальной светимости ленты добиться тоже не удастся. Выходом из этой ситуации может быть применение в качестве регулирующего низковольтного полевого транзистора ("В"), имеющего (в отличие от высоковольтных), как правило, очень малое сопротивление канала, в пределах десятка мОм. Падение напряжения на таком малом сопротивлении составляет всего несколько десятков мВ, чем можно пренебречь. При питающем напряжении уже 13 В ("Г") такой стабилизатор обеспечивает номинальный ток. А что делать, если необходимо всё-таки регулировать яркость СИДов? Да очень просто: применить Широтно-Импульсную Модуляцию (ШИМ) входного напряжения. Т.е., на вход подать либо постоянное входное напряжение (тогда яркость будет максимальной), либо импульсную последовательность с частотой более 400...500 Гц (для исключения стробоскопического эффекта) и изменяющейся скважностью (отношение длительности периода между входными импульсами к длительности этого входного импульса). Чем короче входные импульсы, тем меньше яркость свечения СИДов. При этом, в отличие от ламп накаливания, яркость свечения СИДов будет прямо пропорциональной среднему протекающему через них току. При том, что максимальный ток не будет превышать номинального значения. Подобным образом можно организовать режим индикации габаритов и стоп-сигнала одними и теми же СИДами красного свечения. Схема генератора ШИМ выходит за рамки данной "статьи" и поэтому здесь не обсуждается. Да хоть банальнейший классический транзисторный мультивибратор! На говоря уже о таймере. Ну, и наконец, перейдем к светомузыке. Я просто долго и нудно ржу, когда вижу схемы, в которых СИДы питаются каскадами, построенными на транзисторах с общим эмиттером (истоком). Например, вот такую: Ведь совершенно очевидно (по крайней мере для меня), что это никаким образом не светомузыка, с плавным режимом свечения СИДов, а просто тупая "мигалка". Три последовательно включенных каскада с ОЭ-ОЭ-ОИ обеспечат режим либо полной отсечки, либо полного насыщения полевого транзистора. Для данного применения описанные выше схемы, конечно, возможно применить, но коль в исходную схему уже понапихано столько ОУ, то еще 3...4 к существенному усложнению не приведут, а качество работы повысят существенно. Ничего нового по схеме генератора тока на ОУ не скажу, поскольку она известна давным-давно. Принцип ее работы очень похож на описанный выше для двухтранзисторной схемы. ОУ поддерживает падение напряжения на резисторе R2 (а следовательно и ток через него) таким же, как и входное напряжение на неинвертирующем входе. Номинал резистора R2 можно выбрать достаточно малым, чтобы падение напряжения составляло всего 0,1...0,2 В, что позволит спокойно применять светодиодные ленты при практически полной яркости их свечения. Ну, а заодно и применить прецизионные выпрямители на ОУ: http://www.gaw.ru/ht.../funop_13_2.htm . ОУ для данного применения целесообразно применить LM358/LM324. На схеме показано, как лучше "заглушить" неиспользуемый ОУ из одного корпуса LM358 (DA1.1). В этой схеме нас совершенно не волнует, какое напряжение будет на затворе полевого транзистора - это "личное дело" ОУ. Главное, чтобы на истоковом резисторе поддерживалось нужное падение напряжения. Кроме того, СИДы можно питать НЕстабилизированным напряжением, прямо с выхода выпрямительного моста с конденсаторным фильтром, а стабилизировать только напряжение питания ОУ. Это существенно снизит токовую нагрузку на стабилизатор напряжения питания. А для схемы стабилизатора тока такой режим - сугубо фиолетовый. А теперь крепче держитесь за стул! В журнале "Радиолоцман" № 12 за 2015 год, на стр.15-16 описаны "новые" микросхемные стабилизаторы тока для светодиодов BCR420U/BCR421U фирмы "Infineon". Вниманию знатоков, их внутренняя схема!!! Схема из журнала "Радиомир", 2014, № 11, С.26: Дополнительный диод - германиевый или Шоттки. Схема позволяет существенно (в 2...3 раза) уменьшить падение напряжения та эмиттерном токоизмерительном шунте. Вот, собственно, и всё, что хотелось бы изложить по этому вопросу. Может быть, что-то запамятовал - так на то и существуют уточняющие вопросы. Ну и до кучи еще ссылочка на подобную тему: http://forum.cxem.ne...howtopic=134692
  19. Здравствуйте. Продаю блоки питания для питания светодиодов, светодиодных лент. 12вольт 18ватт. 1 блок тянет 1.5 метра ленты 5050. Есть 6 штук. Нужен покупатель из СПБ. Отдам все 6 штук за 700руб или же 3штуки за 400руб. Ну или 1 за 300руб. Новые в коробках. Покупал для себя, вот только так и не дошло до дела. Пересылать никуда небуду, на почте посидеешь пока очередь дойдет. Нужен покупатель в Санкт-Петербурге. Звоните: 8-915-392-29-43 Александр. Метро пионерская... Такие как здесь, просто незнаю как фото вставить... .http://www.dx.com/p/ac-100-240v-0-2a-to-dc-12v-1-5a-18w-led-power-driver-white-orange-403805#.V8XasfmLSUk
  20. Здравствуйте, уважаемые знатоки, форумчане. Рассмотрел много статей и схем, но в одну картину сложить не смог. Все мои навыки с паяльником закончены на трехканальной ЦМУ и подставке для ноутбука с ШИМ-регулятором оборотов куллеров. В МК вообще 0, и программировании тоже, но моя идея без этого жить не будет. Прошу помощи реализовать идею: Хочу сделать лампу на +12В с трех групп светодиодов (СД). 1-я: 2 обычных красных фоновых СД; 2-я: 4 СД ленты по 15 см; 3-я: 4 одиночных ярких светодиода типа Epistar LED 1W white 120lm. И все засунуть в маленький корпус (квадрат 6х6Х3 см) Принцип работы (в чем и заключается вопрос): Есть фонарик китайский, питание 4,5В (на фото), при нажатии кнопки без фиксации кратко один раз он: -включается 1 СД; -вкл +2 СД; -вкл +4СД (гоярт все 7СД); - выкл. Всем заправляет драйвер. Нужен тот-же принцип работы. Один раз нажал - загорелась 1-я группа СД; 2-й раз нажал - загорелась 2-я группа (1-я группа не гаснет) и т.д. Но еще хочу сделать, так сказать, режим Stand-by, в котором кнопка без фиксации будет светиться (кнопка на фото), а все СД выключены и МК в спящем (ждущем) режиме. (4-й раз нажимаешь на кнопку - все три группы СД выключаются и вкл СД на кнопке). У меня есть МК: AT90S1200-12PI, AT90S4433-8PI. Можно ли на них все сделать? Тема: http://forum.cxem.ne...pic=117346&st=0 в которой кнопка без фиксации и режим St-by мне не подходит - много деталей для корпуса. Еще видел похожую тему на форуме. Но там нет режима St-by и СД по очереди выкл с включением следующего. Помогите, пожалуйста, с кодом и схемой по которой все это собирать..
  21. Привет всем, с электроникой на Вы, пишу в соответственный раздел Хочу собрать аквариумный светильник, выбрал диоды Cree XM-L2 из Китая на медном радиаторе/звездочке, блок питания Mean Well LPHC-18-700, параметры ниже. Решил проверить попробовал подключить 1 диод, к + и - которые рядом, диод не светит а мигает с интервалом в примерно 1 секунду.. Опомнился что БП на 6-25 В а диод мах 3В, подключил последовательно как на фото, не светят вообще, а когда БП отключаешь из сети моргают один раз. Может уже спалил их... Пробовал +/- брать противоположные, тоже не светит... Вообщем нехватка знаний, помогите пожалуйста разобраться. Спасибо!
  22. Итак, начну с того, что обрисую, с кем вы имеете дело. Я программист по образованию и профессии, но в свободное время люблю ваять от пластиковых моделек до мебели. И вот загорелся микроконтроллерами. Тем более, что сам процесс программирования знаком, паять кое-как умею и даже плату травил. Гугл не дал надёжного вектора для реализации первого проекта. А именно: 1. управляемые микроконтроллером 80-200 rgb led, каждому из которых можно задать свой rgb код (минимум 128 цветов). 2. внешний источник данных для светодиодной матрицы 3. беспроводной посредник между 1 и 2 (bluetooth) Я не ставлю наполеоновских планов. Готов идти к этому результату долго и постепенно, но не сильно зарываясь в детали. Вопрос вот в чём: какие будут советы по разбиению на этапы и в какой бюджет (а лучше, что именно нужно в заголовках и цифрах) выйдет вся эта затея?
  23. При выключении контролера с пульта на ленте продолжал гореть синий цвет. Разобрав контролер увидел обгоревший вздутый транзистор a2shb. Купить новый контроллер нету возможности, а к 28 мая все должно работать. Выменил ненужную мне вещь на не рабочий авторегистратор от туда выпаял транзистор с такой же маркировкой, к сожалению это мой первый опыт ремонта электроники и я не имею опыта, а так же паяльника с тонким жалом, как смог припаял транзистор с регистратора обычным паяльником, при включении питания синий свет горел но уже совсем тускло а пульт переключал цвета и режимы. Но спустя 15мин кнопки словно поменялись местами, и вместо красного горит синий, вместо зеленого красный и тд. В чем может быть проблема, что мне посоветуете? Готов принять критику за качество своей работы
  24. Добрый день! Просмотрел несколько тем на форуме, но совсем того что нужно найти не могу. В общем нужно сделать питание диода максимум 200мА. Горит от то ли 3.2, то ли 3.4, забыл уже. Питаться все это дело будет от 3ААА и управляться ШИМ на ATtiny13A. Прошивку я пишу сам. По задумке МК будет питаться напрямую от батареи, а диод должен быть подключен к драйверу. Хотелось бы высасывать батарейки до разумного минимума(что бы не текли), так как фонарик типа туристический ночник и особой яркости от него большую часть времени не надо. Нужно посоветовать подходящий для это драйвер в виде микросхемы или схему. Единственная условие, сам я из Воронежа и что то в магазинах ничегошеньки нет, даже индуктивностей порой нужных номиналов нет. И еще, наверное soic или еще какой smd корпус, так как Tiny уже закуплены в такой корпусе. Прошу сильно не пинать, в схемотехнике я слаб.
  25. Делаю ремонт в детской комнате, 18.5 квадратов, по всей комнате по кругу возле стен сделал врезные в гипсокортон светильники, по середине люстра с 3-мя лампами, на картинке разными цветами светильники показаны что включаются от разных клавиш на выключателе. Синие - где будет стоять стол (около окна) и место для игрушек (свободное место), Красные - где будут кровати.. Центральнее лампы думаю выбрать так, чтобы хватало без боковых. Какой мощности мне выбрать лампы LED для каждой зоны?