Поиск по сайту

Результаты поиска по тегам 'led'.

  • Поиск по тегам

    Введите теги через запятую.
  • Поиск по автору

Тип публикаций


Категории и разделы

  • Вопрос-Ответ. Для начинающих
    • Песочница (Q&A)
    • Дайте схему!
    • Школьникам и студентам
    • Начинающим
    • Паяльник TV
    • Обсуждение материалов с сайта
  • Радиоэлектроника для профессионалов
    • Световые эффекты и LED
    • Роботы и модели на ДУ-управлении
    • Автоматика
    • Самодельные устройства к компьютеру
    • Программное обеспечение
    • Автомобильная электроника
    • Системы охраны и наблюдения. Личная безопасность
    • Питание
    • Электрика
    • Промышленная электроника
    • Ремонт
    • Металлоискатели
    • Измерительная техника
    • Мастерская радиолюбителя
    • Сотовая связь
    • Спутниковое ТВ
    • КВ и УКВ радиосвязь
    • Жучки
    • Телефония и фрикинг
    • Высокое напряжение
    • Идеи и технологии будущего
    • Справочная радиоэлементов
    • Литература
    • Разное
  • Аудио
    • FAQ, Технологии и компоненты
    • Для начинающих
    • Источники звука
    • Предусилители, темброблоки, фильтры
    • Питание аудио аппаратуры
    • Усилители мощности
    • Акустические системы
    • Авто-аудио
    • Ламповая техника
    • Гитарное оборудование
    • Прочее
  • Микроконтроллеры
    • МК для начинающих
    • AVR
    • PIC
    • STM32
    • Arduino и Raspberry Pi
    • ПЛИС
    • Другие микроконтроллеры и семейства
    • Алгоритмы
    • Программаторы и отладочные модули
    • Периферия и внешние устройства
    • Разное
  • Товары и услуги
    • Коммерческие предложения
    • Продам-Отдам, Услуги
    • Куплю
    • Уголок потребителя
    • Вакансии и разовая работа
    • Наши обзоры и тесты
  • Разное
    • Конкурсы сайта с призами
    • Сайт Паяльник и форум
    • Курилка
    • Технический английский (English)
    • Наши проекты для Android и Web
    • FAQ (Архив)
    • Личные блоги
    • Корзина
    • Вопросы с VK
  • ATX->ЛБП Переделки
  • Юмор в youtube Киловольты юмора
  • Надежность и группы продавцов Радиолюбительская доска объявлений exDIY
  • разные темы Переделки

Блоги

Нет результатов для отображения.

Нет результатов для отображения.

Местоположения

  • Пользователи форума

Группа


ICQ


Skype


Интересы


Город


Сфера радиоэлектроники


Оборудование

Найдено 155 результатов

  1. простой шкальный LED из...

    Доброго времени суток уважаемые радиолюбители! Хочу собрать шкальный индикатор уровня громкости для усилителя, на семисегментных индикаторах. Нашёл блок индикации от электронных весов. Сегменты "А" - левый канал; сегменты "D" - правый. Контроллер KIA6966S.Всё-бы нечего, да общий провод этих индикаторов "катод".Как быть в такой ситуации ума не приложу. Что можете посоветовать, как оформить шкалу? Хотелось-бы применить именно эту микросхему.потому как я с ней хорошо знаком, и эти индикаторы.потому что они мне понравились.
  2. Тренажер для глаз Идея- Зажигающиеся по очереди светодиоды, которые отслеживаются глазами в различных плоскостях. Подробности в файле прицепа. Варианты движения глаз: 1. Вправо - влево . Тренажер расположен горизонтально параллельно линии глаз. 2. Вверх – вниз. Тренажер расположен вертикально, на оси между глаз, 3. Ближе - дальше . Тренажер расположен горизонтально на оси перпендикулярной оси между глаз. На иллюстрации, условно закреплен, тренажер, а положения показаны изменением положения головы тренируемого. Конструкция. На концах коромысла, размером 30…50 мм расположены светодиоды, которые поочередно мигают. В коробке в середине расположено- питание, схема управления и органы управления. Питание: аккумулятор 18650, Li-Ion. 3,7 В, Функционал- 1. Изменение частоты мигания, 1…5 сек 2. Таймер длительности упражнения, 1…10 минут Требования- ПРОСТОТА и еще раз простота. Питание выбрано из соображений, что от аккумулятора ноута остались. Светодиоды простейшие, чтобы глазом заметно было Цвет светодиода - белый или желтый или красный. Надо подумать, что будет заметней, чтобы можно было заметить, горит или нет светодиод. Например красный светодиод трудно будет отличить, горящий от не горящего, мне так кажется. Многоцветье использовать не хочу.. В первой прикидке все будет состоять из тумблера включения, двух переменных сопротивлений регулировки длительности и частоты, пара светодиодов, батарейки. Пока не решил, на чем делать проще таймер и регулятор длительности на цифре или аналоге- Критерий простота. Тренажер для глаз.docx
  3. схема madix md-g45 5W

    Дайте схему и принцип работы. Катушку я уже вырвал.
  4. Ремонт светодиодной (LED) лампочки. А также схемотехника и принцип работы LED-ламп
  5. Попала в руки светодиодная матрица OSRAM 13.31 с заводским номером JZD60-E3-1111, скорее всего, от плоской лампы для подвесного потолка. В матрице 22 диода, по 11 последовательно включенных в двух параллельных ветвях, с выравнивающими резисторами в каждой ветви, на радиаторе. Номинальная мощность 6.3 Вт. Драйвера в наличии нет, все светодиоды проверил, исправны. Падение напряжения на одном диоде по тестеру 3.1-3.14 В, разброса почти нет. Гуглеж по заводскому номеру вывел только на то, что лампа, скорее всего, была редкая птица, "родная", немецкого производства. Хотелось бы попросить у уважаемых форумчан помощи. Где можно инженеру-не-электронщику взять схему, внятное руководство или набор статей, по которым можно будет правильно рассчитать и сделать драйвер для моей матрицы? Особо интересует именно описание расчета характеристик деталей по схеме, с формулами. Изготовление само по себе не пугает: запаять сумею, дроссель смотать - тоже, небольшой опыт есть.
  6. Хочу собрать, но некоторое не могу понять Будет ли работать от блока питания 12в 500ма? И что куда и как подключать?
  7. Защита LED БП

    Собираюсь использовать блок питания LED не по прямому назначения, а что бы запитать другую штуковину и возник вопрос. Допустим я имею штуку которая работать нормально будет при 30А именно такой блок и хочу купить, но если её расчитывать то она может потребовать от блока 50-60А. Так вопрос в том как будет себя вести блок, он просто не даст ток выше номинального, или защита его просто выключит ?
  8. Здравствуйте, помогите собрать рабочую глушилку для светодиодных светильников, нужно что бы пульт вообще не реагировал, надеюсь на нормальную схему мультивибратора
  9. Здравствуйте. Посмотрите пожалуйста фотку: Неизвестно, падал или нет, но видимых повреждений нет. Есть ли шанс, что матрица в порядке, а проблема с главной платой? Или эти полосы по-любому означают неисправность матрицы?
  10. Всем доброго дня! Купил по незнанию сию лампу. Думал в туалет. НА деле оказалась прожектором подъездным. Херачит светом, что больно глазам, так что в туалете все естественные потребности "гаснут" на фоне слепящего света. К прочему микроволновой датчик срабатывает через стену и теперь я всегда знаю что на лестничной клетке кто-то есть. По сему решил переместить лампу в коридор и убрать датчик движения. Вопрос к знатокам: Что и где отключить (перемкнуть, откусить, припаять и тд) Сразу спасибо всем сочувствующим!
  11. пожалуйста помогите в расчетах, я в этом не разбераюсь почти, вот по крупицам пытаюсь собрать led светильник) возможно ли так запитать 16 красных 3х ватных диодов? есть ошибки? и как лучше?
  12. Светодиодная лампа

    Добрый день Профессионалам!!! Нужна помощь!!! Хочу сделать светодиодную лампу с белым холодным свечением , она должна быть из 6-10 светодиодов 3w ,с линзами...( Изучая Ютуб, определил, что для этой задачи лучше использовать 5w светодиоды , а нагружать их как 3w( так будут меньше греться) .Так ли это? Какой лучше использовать для этого драйвер, и какие светодиоды( если есть возможности советы с ссылками)Лампа должна будет выглядеть как на фото
  13. Добрый день. Есть задача запитать 2 светодиода 18 В 1 A от бортовой сети автомобиля. Решил сделать повышающий преобразователь, с ограничением по току 1 А и максимальным вых. напряжением 40 В, для последовательного включения светодиодов. 1 светодиод должен гореть постоянно, второй - включаться по сигналу управления +12 В. Соответственно схема должна сама регулировать выходное напряжения для обеспечения стабильного тока. Нарисовал схему, развел плату, собрал... На холостом ходу на выходе 39, 4 В. На 1 светодиоде (18 В 1 А) работает нормально. При 2х светодиодах (последовательно) начинаются глюки. Питаю схему от лабораторного блока питания: выставлено 12 В, ограничение по току 6 А. Блок питания уходит в ограничение каждые пол секунды и снова работает. иногда уходит в ограничение на совсем, до отключения схемы. Схема потребляет явно завышенный ток и транзистор с диодами греются очень сильно. До этого собирал немного другую схему на TL494 тоже были глюки, решились включением в ООС усилителей ошибки конденсаторов большей емкости, 100 нФ, вместо 10 нФ. Я это учел в данной схеме, но это к сожалению не помогло. Также стоят RC фильтры после шунта и после выходного делителя - это все тоже не помогает. Сколько смотрю схем на TL494 в интернете - у них вообще нет не каких фильтров в обратных связях, и вообще 3 (FEEDBACK) ножка не куда не подключена. Как у них вообще все работает? Стабильно? Назревает вопрос: а не переборщил ли я с фильтрами и с конденсаторами в обратной связи усилителей ошибки? Может они и не нужны вовсе, а наоборот из-за них схема работает не стабильно? У кого есть опыт проектирования DC-DC преобразователей на TL494, подскажите пожалуйста как победить эту гребаную TL'ку...
  14. Замена диодов в LED лампе

    Не найдя нужную мне светодиодную монохромную лампу, решил купить готовую и просто поменять в ней светодиоды на аналогичные монохромные (красные, где-то 660-670, а лучше около 700 нм). Купил ASD R-50 (5 Вт), снял крышку. Что увидел: SMD светодиоды, очевидно, фирменные, с двумя кристаллами и резистором внутри. Светят очень ярко, удивился даже, не как китайские, и сделано вроде хорошо, на мощной подложке. Начал мерить, намерял вот что (мерял стареньким китайским мультиметром, возможно результаты - фигня полная). V на 1 led = 18В, ток при замыкании между двух лапок светодиода где-то 2 мА, где-то 4 мА. Напряжение на лапках подпаянных к схеме 121,5 В постоянного. Сопротивление светодиода при измерении тем самым мультиметром выходит за предел 2 мОм (не удалось измерить вернее). Вообще, перспективно ли заменить эти диоды на другие (монохромного света), или лучше оставить лампочку в покое и найти попроще, в которой диоды обычные бочки, не сверхъяркие? P.S. Просто взять питание, драйвер и отрезок RGB ленты не канает, т.к. объемисто, дорого и не интересно.
  15. прошу помощи у опытных электронищиков Итак я осуществил для своего аквариума выбор освещения и купил LED светильник MINIC 15F рекламы нет Приобретая светильник выяснилось, что блок питания у него на 24 вольта - 1 ампер, что в принципе проходит к контролеру света RGB LED Контроллер TC420 DC12V/24 В 5 5channel тыц (который уже едет ко мне), у него верхний порог по питанию как раз 24 вольта, т.е. по идее я могу использовать б.п. от светильника. Но дальше возникает проблема - димирование у моего светильника осуществляется по 2м отдельным каналам, с 5-ю предустановленными уровнями яркости - на фото это микрики справа - управление на корпусе светильника - встроено в плату. Моя же цель сделать включение каждого канала плавным с использованием указанного выше контроллера света (рассвет и закат), соотв мне надо светильник немного доработать. Паять то я умею, но схемотехника не мое... Прошу Вас помочь с определением, как мне разделить эти 2 канала отдельно и вывести управление на контроллер во вне. Фото собранной платы прилагаю. ------------------------------------------------------------------- Продолжение, сегодня начали изучать схему (параллельно сожгли штатную микросхему управления), итого рошу помощи и совета: Согласно написанного тут http://www.tc420.net/connecting-high-power-LEDs-to-the-TC420.php можно разобрать таймерный регулятор ТС420 и найти ноги отвечающие за выход ШИМ: при этом на драйвер имеющийся на моей плате собран на pt4115 (если отключить встроенную в светильник регулировку кнопками) поддается регулировке по ШИМ - это нога на драйвере номер 3 то есть если подать имеющееся питание на светильник ( плюс и минус), а также на таймерный регулятор ТС420, мы получим на каждом из драйверов питание - останется соединить 3 ножку драйвера, предварительно прервав идующую к ней дорожку от схемы на плате светильника и подключив к ней ШИМ от ТС420 Я правильно понимаю ? Очень прошу помощи...
  16. Добрый день. Уважаемые знатоки, подскажите реально ли что-нибудь сделать по ситуации ниже или проще выбросить. От электроники далёк, хотя электрику паять могу. Ситуация в следующем - приехало из Китая селфи-кольцо, оно же постоянная подсветка на камеру телефона. Последовательность событий следующая: Поработало раз 10, потом потекли батарейки из икеи - заменил. На новых вновь нормально работало, но через какое-то начало посвистывать. Затем 2 и 3 режим (мощность по возрастанию) стали светить хуже чем первый (самый слабый), причём светили оба одинаково. Потом они начали стробоскопить, потом начали стробоскопить все режимы и теперь оно не включается. Предполагаю, что виноват компонент, который отвечает за светимость (ШИМ?). Подскажите, можно ли закоротить контакты на плате, чтобы оно просто на всех трёх режимах светило одинаково и в полную силу, мне большего не надо? Ссылка на картинку в полном разрешении: http://funkyimg.com/i/2uL4L.jpg
  17. Обратился ко мне за помощью коллега (стоматолог), перешедший на работу под оптическим увеличением бинокулярной налобной лупой. Для комфортной работы ему необходимо достаточно яркое освещение рабочего поля. К сожалению, вся медтехника (кстати, аналогично автотехнике), раз в 5, если не больше, дороже, чем точно такая же техника бытового назначения. Поэтому он начал приспосабливать более-менее бюджетные фонарики под свою задачу. При этом столкнулся с гроздью проблем, среди которых было отсутствие плавной регулировки яркости светодиода, очень быстрое исчерпание энергии повербанков на два параллельных аккумулятора по 2,2 А*ч, применяемых для питания осветителя с быстрым снижением яркости освещения (приходилось их подзаряжать до нескольких раз в течение одного рабочего дня) ну и, наконец, быстрый выход из строя светодиодов. Я проникся его проблемами и начал с ними разбираться. Начал с вышедших из строя светодиодов. Оказалось, что они фирмы Cree, типа таких: но из четырех нерабочих ТРИ кристалла банально отвалились с подложки!!! Перегрева не было, т.к. питались они от платки фонарика, откуда были взяты, так что, по-видимому, причина в бессвинцовой пайке. Подложка нагревалась на корпусе (нагревателе) паяльника и после расплавления припоя кристалл пинцетом помещался на свое место. Еще в одном оторвались площадки для подпайки проводников. Были подпаяны прямо к к зачищенным от краски дорожкам. В итоге были восстановлены ВСЕ ЧЕТЫРЕ светодиода. Рачал разбираться с повербанками. Выполнены они были на микросхемах HT4921 (два в одном), содержащих как драйвер заряда аккумуляторов так и импульсный повышающий преобразователь в 5 В. Если с первой задачей эти микросхемы справлялись, то узел повышающего преобразователя "приказал долго жить": При 3,9 В на аккумуляторе на выходе было только 3,5 В. Стало понятно, почему повербанки так быстро истощались. "Родные" платы были выкинуты и поставлены на драйверах TP4056. А теперь перейдем к главному вопросу, а именно, проклятой проблеме стабилизации тока мощного белого светодиода на 3 Вт, питаемого от ОДНОГО литиевого аккумулятора. Суть проблемы заключается в том, что падение напряжения на светодиоде (до 3,3...3,4 В) находится в диапазоне колебаний напряжения на аккумуляторе (4,2...2,75 В - https://ru.wikipedia.org/wiki/Литий-ионный_аккумулятор ). Обойти ее можно несколькими путями: 1) Применением импульсного преобразователя: а) SEPIC; б) Step Up/Down; в) Inverting 2) Применением линейного стабилизатора с недоиспользованием заряда аккумулятора. По размышлению было решено пойти по второму пути. Основным аргументом в его пользу явилось даже не то, что импульсные преобразователи сложнее по схеме, а то, что светодиод - источник света безинерционный и как ни фильтруй выходное напряжение, но пульсации все равно будут присутствовать. Для глаза, примерно половину рабочего времени подвергающегося воздействию пульсирующего света (пускай даже высокочастотного), это зерр шлехт. Глаза - тоже "рабочий инструмент" и беречь их надо не менее тщательно, чем руки. Для линейного стабилизатора необходимо было обеспечить минимально возможное падение напряжения на регулирующем транзисторе, чтобы "высосать" из аккумулятора максимум запасенной в нем энергии. Этого можно, в принципе, достичь использованием полевого регулирующего транзистора в "классической" схеме стабилизатора тока на ОУ. Ан нет! В действительности все не совсем так, как на самом деле . Даже с применением LogicLevel полевика напряжение на его затворе должно быть порядка 2,5...3 В, что потребовало бы применение неоправданно дорогих Rail-to-Rail ОУ. Выход был найден путем использования нового класса биполярных транзисторов, т.н. BISS. Пошарив по Интернету нашел подходящий: PBSS4540X с током коллектора 4 А, рассеиваемой мощностью более 1 Вт и эквивалентным сопротивлением коллектор-эмиттер порядка 40 мОм. В управление к нему выбрал одиночный низковольтный LMV321. Схема получается вот такая: Но пока заказанные "блошки" ехали с отдаленного склада, покопался у себя в загашниках и нашел близкие по параметрам (напряжение насыщения - порядка 0,35 В) транзисторы PBSS4540X в корпусе DPAK. К ним поставил ширпотребовскую LM358, "заглушив" ОУ, выходящий на ножки с меньшими номерами. Получилось вот что: Делитель R2R3R4 формирует на верхнем выводе переменного резистора R5 напряжение, которое может изменяться от 30 до 70 мВ подстроечным резистором R3, определяя максимальный выходной стабилизируемый ток. С его движка задается падение напряжения на эмиттерном резисторе R6, обеспечивая регулировку выходного тока от нуля до максимального. Яркость визуально не изменялась при снижении питающего напряжения до 3,55 В. Просто, как угол дома. Печатка: Выполнена под корпус (а не наоборот!!!). Изготовлено два таких стабилизатора. Один - под повербанки (оставшиеся от прежней конструкции, на фото виден на затылке): И второй - под одиночный аккумулятор (расположен с другой стороны наголовника относительно корпуса собственно стабилизатора тока): Большая белая кнопка включения подсветки расположена так, чтобы можно было включать/выключать ее либо тылом кисти, либо предплечьем. Хотя стерильность рук стоматолога и относительна, но лазить пальцами после рта или чисто вымытыми по кнопкам - не есть гут. Освещенность рабочего поля более, чем достаточна: Полной зарядки одного аккумулятора хватало, чтобы без снижения яркости отработать ДВЕ полных рабочих смены. Т.е., принятое "командирское" решение относительно применения именно линейного стабилизатора тока было верным. И начхать на неполное использование заряда аккумулятора. Всё равно литиевые аккумуляторы "эффекта памяти", как у никелевых, не имеют. Клиент остался доволен результатом, как слон после водопоя ...Я - тоже. 2SD1802.pdf
  18. Приветствую всех. Имею в арсенале несколько блоков питания от галогенных ламп. Так же имею желание заставить эти блоки питания работать при относительно небольших токах. Ситуация такова, что на выходе данных блоков 12В~, выпрямить его собираюсь диодным мостом(на шоттки) и сглаживающим конденсатором. НО данные блоки не запускаются при таких небольших токах, при работе в паре с галогенками все работает. Но хочется в конечном итоге перевести все на светодиоды. У кого какие предложения? Идеи типа"зацепи резистор в нагрузку и норм"- не пойдут))
  19. Добрый всем день! Прошу извинить, если пишу не в ту тему, есть тема для новичков, но эта подходит по самому сабжу! Я в микроэлектронике ничего не смыслю, это моё первое столкновение за всю мою жизнь, но, надеюсь, с этого и начну! Параллельно читаю статьи на этом же сайте, но сам прибор надо сделать как можно скорее, поэтому, прошу помочь! Что есть: Led лента, подключается и питается через адаптер с сети (3 ампера, 12 вольт). Сама лента внутри лампы, простой осветительный прибор. Что хочу: Чтобы была возможность питать её от аккумулятора, когда питания от сети нет. Аккумулятор, конечно, хочется встроить в сам прибор (приклеить на внутренней стороне лампы), чтобы его не было видно и он не ощущался, как в ноутбуке: есть сеть - питается от сети+заряжает аккумулятор / нет сети - прибор питается от аккумулятора. Буду благодарен за советы по подбору аккумулятора в соотношение лучшего веса/времени работы (чтобы питался без сети хотя бы час, больше - лучше), подробному инструктажу как и что куда паять/подключать и т.д., лучше - с картинками. Пойму, если пошлёте с такими запросами.
  20. Здравствуйте, Нужно разработать схему и плату для нее, чтобы она помещалась в корпус указанных размеров. Если можно будет сделать ниже профиль платы - еще лучше. Суть устройства - блок аварийного освещения на светодиодах, запитанный от 220V. В корпус снизу вставляется пластина из оргстекла, которая подсвечивается с верхнего торца. Устройство должно содержать аккумулятор, и контролироваться через Bluetooth - достаточно только проверки состояния батареи. Цены и предложения пожалуйста в личные сообщения. Спасибо.
  21. Я новичок в программировании PIC. Я создал тестовую программу, чтобы проверить, все ли работает нормально, но светодиод не мигает. Программатор: Pickit3. Микроконтроллер: PIC16F628A Возможно, я что-то неправильно делаю в разделе кода: #include <stdio.h> #include <stdlib.h> #include <pic16f628a.h> void delay_ms(int); int main() { TRISA2 = 0; //RB0 as Output PIN while(1) { RA2 = 0xFF; delay_ms(1000); RA2 = 0x00; delay_ms(1000); } return 0; } //General short delay void delay_ms(int x) { int y, z; for ( ; x > 0 ; x--) for ( y = 0 ; y < 4 ; y++) for ( z = 0 ; z < 176 ; z++); }
  22. Управление светодиодами

    Уже 100500 раз говорено-переговорено об этом вопросе и всё равно постоянно возникают тупейшие темы по управлению светодиодами. "Юные дарования" почему-то считают, что раз светится - значит, это "лампа" накаливания. Уже и FAQов куча понаписано, и в Интернете море информации - а воз и ныне там... Повторяю 100501-й раз: СВЕТОДИОДЫ - НЕ ЛАМПОЧКИ!!!!! и требуют к себе совершенно иного подхода. Для начала давайте повторим, в общем-то, известные сведения о лампах накаливания. Их спираль, выполненная из тугоплавкого вольфрама, представляет собой чисто омическое сопротивление. По закону дедушки Ома (I = U / R) сила тока, проходящего через спираль, прямо пропорциональна приложенному к ней напряжению и обратно пропорциональна сопротивлению спирали. Поскольку у вольфрама температурный коэффициент сопротивления достаточно велик, то при раскаливании (свечении) спирали, ее сопротивление существенно (не менее, чем в десяток раз) увеличивается. В итоге зависимость тока, протекающего через спираль от приложенного к ней напряжения нелинейна. Это позволяет питать лампы, расчитанные, скажем, на 220 В, и 240 вольтами, не особо беспокоясь за их "здоровье". Тем более, что такие колебания напряжения (+\- 10%) считаются допустимыми для сети 220 В. Кстати, в сети бывают единичные всплески напряжения (от молний и других причин), намного больше указанных 10%. Иногда от них лампы перегорают, но в большей части случаев остаются "живыми"). Зачем я всё это расписываю - будет изложено позже. Теперь о вольт-амперной характеристике (ВАХ) светодиодов. На рисунке представлена ВАХ красного светодиода. Для светодиодов другого цвета она будет точно такой же, только сдвинутой вправо. А теперь сравните ее с ВАХ стабилитрона. Только нужно учесть, что "рабочим" диапазоном для стабилитрона является область обратной ветви (расположенной в левом нижнем квадранте графика). Иными словами, ВАХ светодиода (СветоИзлучающего диода = СИД или по английски Light Emitting Diode = LED) практически повторяет ВАХ стабилитрона. Разве что имеет немного больший наклон. Получается, что если прикладывать к СИД (в данном случае - красному) какое-то напряжение, то до значения 1,7...1,8 В он светиться вообще не будет. При увеличении его до 2 В яркость свечения будет номинальной (при номинальном токе = 20 мА). А при увеличении его всего-навсего еще на 0,05 В он тупо сгорит, т.к. ток превысит максимально допустимый. А это составляет ВСЕГО ЛИШЬ 2,5%!!! Кроме того, данный график является усредненным. Для каждого конкретного СИД он может сдвигаться вправо или влево по оси "Х" (напряжений). Т.е., если задать на СИД напряжение 2 В, то одни при нем будут светиться "вполнакала", а другие - могут и сгореть вследствие превышения через них допустимого тока. "Дядюшки Ляо", соединяя СИД в своих дешевых фонариках параллельно, просто ставят их из одной партии, поэтому и параметры ВАХ для использованных СИД оказываются очень близкими. Да еще и плавность наклона "рабочей" ветви позволяет худо-бедно согласовать протекающие через них токи. Из изложенного следует, что даже если запитать СИД жестко стабилизированным напряжением, всё равно придется либо его подстраивать под конкретные экземпляры, либо мириться или со снижением светоотдачи, или с укорочением времени работоспособности. Этот путь приемлем для тех, кто желает делать "по-китайски". Но мы-то пойдем "взрослым" путем! Он заключается в том, чтобы задать светодиоду(ам) оптимальный для него (них) ТОК. При этом нам будет глубоко начхать на то, какое на СИД упадет напряжение. Оно будет таким, каким позволит быть их ВАХ. Для красных и желтых СИД - примерно 2 В. Для зеленых и синих (и белых тоже!) - примерно 3 В. Указанные значения примерные, и будут несколько различаться для СИД различных производителей (технологий изготовления). Для нас это пока непринципиально. Наиболее простой путь ограничения тока через СИД - поставить последовательно с ним токоограничительный резистор. Такой способ широко применяется в светодиодных лентах, где они включены последовательно с цепочками из трех (как правило) включенных также последовательно СИД. Просто, но стрёмно. Давайте рассмотрим одну такую цепочку. Пускай СИД будут белого цвета. На них упадет 3 х 3 = 9 В. На токоограничительном резисторе - 3 В. Для тока через цепочку 20 мА при номинальном напряжении питания = 12 В, его сопротивление должно составлять 150 Ом. А что будет, если мы поставим такую ленту в авто, где напряжение в сети (приблизительно!) будет колебаться от 13,5...14 В (летом при заведенном двигателе) до 11...12 В (зимой, при остановленном двигателе)? На СИДах останется то же падение напряжения = 9 В, а вот на резисторе упадет уже не 3, а 5 В! Следовательно, ток через цепочку возрастет на 67% (до 33 мА). Что для СИДов - "смерти подобно", т.к. приближается к границе максимально допустимого значения. При снижении напряжения светимость СИДов будет стремительно падать. Тоже плохо. Еще хуже ситуация сложится, если попытаться запитать такую ленту от просто выпрямленного диодным мостом переменного напряжения с 12-вольтового трансформатора. Нужно учесть, что 12 В - это среднее действующее значение переменного тока. Максимальное амплитудное будет в корень из двух (примерно 1,4 раза) больше. Даже если исключить 1,4 В падения на диодах моста, всё равно получится 15,4 В. А значит, в пике ток через цепочку составит 42 мА! Уже больше, чем допустимо. СИДам будет явный гаплык. Большинство "юных дарований" (и не очень юных), пытаются исключить такую ситуацию, стабилизируя напряжение питания. Однако, импульсные стабилизаторы для них оказываются слишком сложные в повторении, а линейные 3-выводные интегральные стабилизаторы (7812) требуют входного напряжения минимум на 2 В больше, чем стабильное выходное. Т.е., при 14 В на выходе будет нужные 12 В, а при 12 В - всего 10 В, что дает всего 6...7 мА тока через цепочку. Вот теперь переходим к главному вопросу, ради которого и затевалась вся эта писанина. Какими же средствами можно застабилизировать ток через светодиоды? Желательно - максимально простыми, доступными даже начинающим (несмотря на то, что я неоднократно повторял: "Простота - хуже воровства!"). Однако, еще раз повторю старую и банальную истину: ничего универсального не бывает! Схемотехническое решение обязательно должно адаптироваться под ставящуюся задачу. Поэтому в последующем будет рассматривать два задачи: а) световые эффекты в авто и б) выходной каскад светодиодной светомузыки. Рассмотрим простейший транзисторный стабилизатор тока. В минимальном варианте ("А") он состоит из из всего двух деталей: транзистора VT1 с эмиттерным резистором R2. Нагрузка (цепочка из белых СИДов с падением на каждом из них по 3 В, без токоограничительного резистора!) включена между коллектором и шиной питания, а на базу подано опорное напряжение с параметрического стабилизатора на стабилитроне VD1 и балластном резисторе R1. Ток через эмиттерный резистор по закону Ома равен падению напряжения на нем, поделенному на его номинал. Такой же ток по определению протекает между коллектором и эмиттером транзистора и, соответственно, через СИДы. Поскольку транзистор можно рассматривать, как эмиттерный повторитель, то напряжение на эмиттерном резисторе равно напряжению на базе транзистора минус падение на базо-эмиттерном переходе (0,7 В). Т.о., ток через светодиоды можно регулировать либо величиной опорного напряжения на базе, либо номиналом эмиттерного резистора. Входное сопротивление эмиттерного повторителя равно произведению номинала эмиттерного резистора на коэффициент усиления транзистора, поэтому такая простейшая схема годится только для случаев относительно небольшого тока через СИДы. Скажем, в районе 100...200 мА. Если приходится коммутировать мощные, да еще и запараллеленные СИДы, либо достаточно длинную светодиодную ленту, то в качестве транзистора желательно поставить составной транзистор Дарлингтона ("Б"). Коэффициент его усиления равен произведению Ку составляющих его транзисторов. В случае параллельного подключения нескольких цепочек СИДов в каждую из них придется добавлять токовыравнивающие резисторы (R3R5), правда их номинал достаточен в пределах единиц Омов, а в ленте они уже имеются "по жизни". Для применения такой схемы в авто, где обшей шиной является кузов, придется использовать транзисторы p-n-p проводимости ("А"). Базовое опорное напряжение в этом случае отсчитывается от шины питания. Работа такой схемы ("Б"), обеспечивающей плавное зажигание и гашение СИДов при открывании двери (контакт SA1), показана на ролике. Данная параметрическая схема, с "аналоговым" управлением, вполне достаточна для применений, не требующих особо стабильного тока, а именно, для авто. Теперь давайте рассмотрим схему источника более стабильного тока а также роль токоограничительных резисторов, встроенных в светодиодную ленту. Правда, должен отметить, что эта схема позволяет регулировать ток только изменением номинала эмиттерного (истокового) резистора, независимо от уровня напряжения, поступающего на управляющий вход ("цифровое" управление). Во всех примерах применены цепочки белых СИДов с падением напряжения на каждом из них по 3 В. В простейшем варианте ("А") собственно стабилизатор тока выполнен на регулирующем транзисторе VT2. Напряжение на его базе при наличии управляющего напряжения на входе (левый вывод резистора задается таким, чтобы на его эмиттерном резисторе создавалось падение напряжения, равное 0,7 В, которое приоткрывает дополнительный транзистор VT1, между коллектором и эмиттером которого поддерживается напряжение, обеспечивающее нужный уровень приоткрывания транзистора VT2. Рассмотрим "бюджет" напряжений в цепочке поддержания стабильного тока через СИДы. На них падает 9 в, на эмиттерном резисторе - 0,7 В и все остальное напряжение (2,3 В) - на регулирующем транзисторе VT2. Т.о., при изменении питающего напряжения (скажем, от 10 В и больше), всё "лишнее" напряжение всё равно упадет между коллектором и эмиттером VT2, а ток в цепи останется на том же уровне. Если же коммутируется светодиодная лента ("Б"), со встроенными токоограничительными резисторами, то видно, что на них вместо 3 В упадет всего 1,8 В. Это обусловлено наличием т.н. "напряжения насыщения" между коллектором и эмиттером регулирующего транзистора, которое, к сожалению, невозможно "объехать на кривой козе", а значит, максимальной светимости ленты добиться тоже не удастся. Выходом из этой ситуации может быть применение в качестве регулирующего низковольтного полевого транзистора ("В"), имеющего (в отличие от высоковольтных), как правило, очень малое сопротивление канала, в пределах десятка мОм. Падение напряжения на таком малом сопротивлении составляет всего несколько десятков мВ, чем можно пренебречь. При питающем напряжении уже 13 В ("Г") такой стабилизатор обеспечивает номинальный ток. А что делать, если необходимо всё-таки регулировать яркость СИДов? Да очень просто: применить Широтно-Импульсную Модуляцию (ШИМ) входного напряжения. Т.е., на вход подать либо постоянное входное напряжение (тогда яркость будет максимальной), либо импульсную последовательность с частотой более 400...500 Гц (для исключения стробоскопического эффекта) и изменяющейся скважностью (отношение длительности периода между входными импульсами к длительности этого входного импульса). Чем короче входные импульсы, тем меньше яркость свечения СИДов. При этом, в отличие от ламп накаливания, яркость свечения СИДов будет прямо пропорциональной среднему протекающему через них току. При том, что максимальный ток не будет превышать номинального значения. Подобным образом можно организовать режим индикации габаритов и стоп-сигнала одними и теми же СИДами красного свечения. Схема генератора ШИМ выходит за рамки данной "статьи" и поэтому здесь не обсуждается. Да хоть банальнейший классический транзисторный мультивибратор! На говоря уже о таймере. Ну, и наконец, перейдем к светомузыке. Я просто долго и нудно ржу, когда вижу схемы, в которых СИДы питаются каскадами, построенными на транзисторах с общим эмиттером (истоком). Например, вот такую: Ведь совершенно очевидно (по крайней мере для меня), что это никаким образом не светомузыка, с плавным режимом свечения СИДов, а просто тупая "мигалка". Три последовательно включенных каскада с ОЭ-ОЭ-ОИ обеспечат режим либо полной отсечки, либо полного насыщения полевого транзистора. Для данного применения описанные выше схемы, конечно, возможно применить, но коль в исходную схему уже понапихано столько ОУ, то еще 3...4 к существенному усложнению не приведут, а качество работы повысят существенно. Ничего нового по схеме генератора тока на ОУ не скажу, поскольку она известна давным-давно. Принцип ее работы очень похож на описанный выше для двухтранзисторной схемы. ОУ поддерживает падение напряжения на резисторе R2 (а следовательно и ток через него) таким же, как и входное напряжение на неинвертирующем входе. Номинал резистора R2 можно выбрать достаточно малым, чтобы падение напряжения составляло всего 0,1...0,2 В, что позволит спокойно применять светодиодные ленты при практически полной яркости их свечения. Ну, а заодно и применить прецизионные выпрямители на ОУ: http://www.gaw.ru/ht.../funop_13_2.htm . ОУ для данного применения целесообразно применить LM358/LM324. На схеме показано, как лучше "заглушить" неиспользуемый ОУ из одного корпуса LM358 (DA1.1). В этой схеме нас совершенно не волнует, какое напряжение будет на затворе полевого транзистора - это "личное дело" ОУ. Главное, чтобы на истоковом резисторе поддерживалось нужное падение напряжения. Кроме того, СИДы можно питать НЕстабилизированным напряжением, прямо с выхода выпрямительного моста с конденсаторным фильтром, а стабилизировать только напряжение питания ОУ. Это существенно снизит токовую нагрузку на стабилизатор напряжения питания. А для схемы стабилизатора тока такой режим - сугубо фиолетовый. А теперь крепче держитесь за стул! В журнале "Радиолоцман" № 12 за 2015 год, на стр.15-16 описаны "новые" микросхемные стабилизаторы тока для светодиодов BCR420U/BCR421U фирмы "Infineon". Вниманию знатоков, их внутренняя схема!!! Схема из журнала "Радиомир", 2014, № 11, С.26: Дополнительный диод - германиевый или Шоттки. Схема позволяет существенно (в 2...3 раза) уменьшить падение напряжения на эмиттерном токоизмерительном шунте. Вот, собственно, и всё, что хотелось бы изложить по этому вопросу. Может быть, что-то запамятовал - так на то и существуют уточняющие вопросы. Ну и до кучи еще ссылочка на подобную тему: http://forum.cxem.ne...howtopic=134692
  23. Тахометр На Atmega 8

    Хочу собрать тахометр на ATmega 8, 21 светодиод. Вот схема Прошивка вот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В этой прошивке дискретность 300 об/мин и предел в 6300 об/мин. кто может слегка изменить прошивку, а именно нужно дискретность 250 об/мин и пределом в 5250 об/мин Напишите кто может, буду очень блогадарен...
  24. Киев!! Необходимо сегодня-завтра собрать led лампу. Все компоненты есть (smd диоды, плата, хит сник, провода, блок, паяльник и тп) необходимо смонтировать(припаять) диоды на плату. Сроки крайне сжаты, вы приезжаете и делаете на месте (если вам что-то необходимо для работы, пишите, я организовываю. Категорически важен ваш опыт работы с ледами и паяльником, есть нюансы, (объясню лично) но для опытного мастера они не страшны. Цену предлагайте ибо я понятия не имею сколько стоит данная работа 0638396209 Amina Спасибо
  25. Не судите строго, идея в следующем: Подскажите, пожалуйста, схему, блока питания со следующими требованиями: Напряжение на выходе - постоянное - 48 В Ток на выходе регулируемый удалённо (с помощью ШИМ) от 100мА до 1А . Так как известно, что светодиод берёт необходимое для него количество вольт (падение напряжения на светодиоде), а вот ток для него надо ограничивать, дабы он не сгорел, данная схема будет универсальным драйвером для мощных светодиодов - 4Вт- 30Вт.