Поиск по сайту

Результаты поиска по тегам 'led'.

  • Поиск по тегам

    Введите теги через запятую.
  • Поиск по автору

Тип публикаций


Категории и разделы

  • Вопрос-Ответ. Для начинающих
    • Песочница (Q&A)
    • Дайте схему!
    • Школьникам и студентам
    • Начинающим
    • Паяльник TV
    • Обсуждение материалов с сайта
  • Радиоэлектроника для профессионалов
    • Световые эффекты и LED
    • Роботы и модели на ДУ-управлении
    • Автоматика
    • Самодельные устройства к компьютеру
    • Программное обеспечение
    • Автомобильная электроника
    • Системы охраны и наблюдения. Личная безопасность
    • Питание
    • Электрика
    • Промышленная электроника
    • Ремонт
    • Металлоискатели
    • Измерительная техника
    • Мастерская радиолюбителя
    • Сотовая связь
    • Спутниковое ТВ
    • КВ и УКВ радиосвязь
    • Жучки
    • Телефония и фрикинг
    • Высокое напряжение
    • Идеи и технологии будущего
    • Справочная радиоэлементов
    • Литература
    • Разное
  • Аудио
    • FAQ, Технологии и компоненты
    • Для начинающих
    • Источники звука
    • Предусилители, темброблоки, фильтры
    • Питание аудио аппаратуры
    • Усилители мощности
    • Акустические системы
    • Авто-аудио
    • Ламповая техника
    • Гитарное оборудование
    • Прочее
  • Микроконтроллеры
    • МК для начинающих
    • AVR
    • PIC
    • STM32
    • Arduino и Raspberry Pi
    • ПЛИС
    • Другие микроконтроллеры и семейства
    • Алгоритмы
    • Программаторы и отладочные модули
    • Периферия и внешние устройства
    • Разное
  • Товары и услуги
    • Коммерческие предложения
    • Продам-Отдам, Услуги
    • Куплю
    • Уголок потребителя
    • Вакансии и разовая работа
    • Наши обзоры и тесты
  • Разное
    • Конкурсы сайта с призами
    • Сайт Паяльник и форум
    • Курилка
    • Технический английский (English)
    • Наши проекты для Android и Web
    • FAQ (Архив)
    • Личные блоги
    • Корзина
    • Вопросы с VK
  • ATX->ЛБП Переделки
  • Юмор в youtube Киловольты юмора
  • Надежность и группы продавцов Радиолюбительская доска объявлений exDIY
  • разные темы Переделки

Блоги

Нет результатов для отображения.

Нет результатов для отображения.

Местоположения

  • Пользователи форума

Группа


ICQ


Skype


Интересы


Город


Сфера радиоэлектроники


Оборудование

Найдено 175 результатов

  1. Хочу собрать, но некоторое не могу понять Будет ли работать от блока питания 12в 500ма? И что куда и как подключать?
  2. Нашел вот тут простую схемку мигателя диодом: Решил попробовать ее съэмулировать в LTSpice. Не мигает! Вот, что должно происходить в схеме с т.з. автора: У меня же получается так, что С2 заряжается, Q1 открывается, открывает Q2, загорается диод. Но дальше якобы вся энергия из C2 должна быстро выделиться на Q1, после чего Q1 должен закрыться по задумке. В симуляции видно, что потенциал на базе Q1 не уменьшается значительно и транзистор далее остается вечно открытым. Что тут не так? Может быть полярность C2 неверна и он не может разрядиться через переход база-эмиттер Q1? Менял. Не помогло. P.S. Я знаю, что в SPICE не работают некоторые экзотические эффекты, например лавинный пробой. Однако в этой схеме он не используется, насколько я понимаю.
  3. Тахометр На Atmega 8

    Хочу собрать тахометр на ATmega 8, 21 светодиод. Вот схема Прошивка вот: :0A00000017C0FECFFDCFFCCFFBCFF1 :10000A00FACFF9CFF8CFF7CFF6CFF5CFF4CFF3CFBA :10001A00F2CFF1CFF0CFEFCFEECFEDCF1027020026 :10002A00040026000000F894EE27ECBBF1E0FBBFC9 :10003A00EBBFE5BFF8E1F1BDE1BD8DE0A2E0BB2772 :10004A00ED938A95E9F780E094E0A0E6ED930197B5 :10005A00E9F7E8E2F0E085919591009761F0A591C2 :10006A00B59105901590BF01F00105900D92019789 :10007A00E1F7FB01F0CFEFE5EDBFE4E0EEBFC0E64C :10008A00D1E06AC0E0EDF7E093D008F0C09AE8EE5C :10009A00F3E08ED008F0979AEBE9F2E089D008F005 :1000AA00969AE4EFF1E084D008F0959AE0E9F1E05D :1000BA007FD008F0C79AEDE4F1E07AD008F0C69A4A :1000CA00EEE1F1E075D008F0949AEAEFF0E070D032 :1000DA0008F0939AEEEDF0E06BD008F0929AE8EC13 :1000EA00F0E066D008F0919AE5EBF0E061D008F014 :1000FA00909AE7EAF0E05CD008F0AD9AEAE9F0E01D :10010A0057D008F0AC9AEFE8F0E052D008F0AB9A7A :10011A00E5E8F0E04DD008F0AA9AEDE7F0E048D023 :10012A0008F0A99AE6E7F0E043D008F0A89AEFE6CB :10013A00F0E03ED008F0C59AE9E6F0E039D008F0E0 :10014A00C49AE4E6F0E034D008F0C39AEFE5F0E0B0 :10015A002FD008F0C29A0895EDEFE7BBEFE7E4BBB2 :10016A00EFEFE1BBE0E8E8B9A72DE0E024D00E2EDE :10017A00A0E0B199A1E0E1E01ED0E02111F0E1E0B8 :10018A006E2EE0E0B199E1E07E2EE1E0E61541F461 :10019A006624E0E0E2BBE5BBE8BB74DF44245524F7 :1001AA0081E18A95F1F7F20131962F01DDCFFFCF78 :1001BA00E415F5050895EA17E1E009F0EE27089538 :00000001FF В этой прошивке дискретность 300 об/мин и предел в 6300 об/мин. кто может слегка изменить прошивку, а именно нужно дискретность 250 об/мин и пределом в 5250 об/мин Напишите кто может, буду очень блогадарен...
  4. Прошу, помогите решить проблему с этой схемой. Схему нашёл в интернете, только вместо мощности конденсатора 25 вольт - 16в. Спаял правильно,но загораются не все светодиоды. Не понимаю в чём может быть проблема На фотографии вряд ли, что можно разобрать,но припаяно всё правильно, перепроверял достаточно много раз. Вот видео включения и выключения ленты. ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!!!
  5. Всем привет Хочу сделать подсветку для приборной панели автомобиля, чтобы можно было настраивать цвета и яркость. До этого пробовал лентами, но не хватает яркости. Решил сам сделать плату с большим количеством светодиодов, и из всего что есть, подходит sk6812 RGBW (аналог ws2812b). Сам по одноцветным светодиодам только высчитывал необходимое сопротивление резистора, а тут стало не совсем понятно, нужны ли они, если нужны то как высчитать. Учитывая еще что сам светодиод RGBW Сама схема видится так: +/-12 от питания лампы подсветки приборки ------> регулятор на LM2596S понижает до 5 ------> Контроллер SP105E для этих светодиодов ------> Сама плата Накидал визуальную схему чтобы было проще, буду благодарен за любые советы.
  6. Здравствуйте. Есть массив из 25 Cree Color светодиодов, каждый из которых имеет по 4 пикселя (RGBW). Необходимо запитать их все, с возможностью регулировки яркости каждого светодиода и каждого пикселя отдельно через микроконтроллер. Дополнительно сделать защиту по току, чтобы общий ток через все 4 пикселя одного светодиода не превышал 1А. И сделать это все надо как можно дешевле. Что можете посоветовать? Я пока что нашёл недорогой источник тока PAM2861 100 шт. вызодит 15$. Защиту по току - пока приходит в голову только резистор и компаратор, выключающий PAM2861, но может есть что - то лучше, так как сопротивление LEDа и не большое и ставить туда резистор означает знечительные потери на нём. На счёт регулировки - нужна Ваша помощь, так как дешёвых ЦАПов, как и дешёвых цифровых потенциометров не нашёл.
  7. кт815г + led

    Сил моих нет! Идея: нажимаю кнопку - сервопривод поворачивается и зажигаются 4 светодиода. Реализация: Arduino mini pro прошито скетчем и оно работает так как задумано, т.е. когда нажимаю кнопочку, то крутится сервопривод, но диоды не зажигаются, хотя скетч рабочий. Проблема скорее всего в светодиодной конструкции. Подозрения: Сама светодиодная конструкция собрана так <img src="http://cxem.net/calc_img/ledcalc/3229b2097055972050d15a8ab2b30433.png?1522782146"><br><a href="http://cxem.net/calc/ledcalc.php">Расчёт резистора светодиода</a> И ко всему этому я подключил транзистор кт815г. На базу транзистора идет сигнал от Ардуино. Я думал, что этот сигнал заставит транзистор "открыться" и пропустить ток от кроны к которой эти диоды подключены. Но нет, светодиоды не горят почему то. Сама схема из светодиодов без транзистора рабочая. Вопрос: Что же я неправильно сделал? Первый раз имею дело с транзистором.
  8. Всем привет. Пожалуй первый раз сталкиваюсь со схемой на переменке и прошу помочь разобраться. Имеется светильник марки ЭРА NLED-421-3W-BK с аккумулятором. 3 ряда по 10 светодиодов. Размер где то 3х3,5мм. Что то похожее на Cree XLamp ML-C или XLamp ML-E. По заявлению производителя у него есть 2 режима: максимальная яркость и приглушенный свет. Однако, максимальный свет на самом деле был максимальным только до тех пор пока аккумулятор не начинал разряжаться и свет затем становился таким же приглушенным. Мне это было не удобно и я, не сильно вникая в схему, решил убрать из нее батарею, чтобы всегда был максимальный свет, ну, и как вы поняли, лампа перестала гореть, а у меня появился повод поизучать схему. Ниже привожу фото платы и срисованную с нее схему(вроде бы без ошибок). Ну и собственно вопрос: что случилось, когда из схемы исчезла батарея? По факту удалось выяснить, что пробит диод D2 и умерли R3 и R4. Судя по полоскам один их них на 3,3 Ом, другой наверное 0,15 Ом, а не 1,5 ГОм. Цвет всё таки серебряный а не серый. Не могу понять как провести расчеты этой схемы. Разбираться я решил начать с индикатора сети: какой же ток должен быть на этом светодиоде? Ёмкость измерил мультиметром = 1,69 мкФ. По формуле полного сопротивления: получается, что сопротивление на участке RC = 1873 Ом. После диода еще резистор на 330 Ом, итого около 2,2К. Но ведь это означает, что ток через диод у нас 100 мА. Почему же он до сих пор жив? Ну и дальше не совсем понятно как посчитать нужды самой лампы. Если отталкиваться от того, что у нас стоят диоды на 3,2В/150мА, то получается, что падение напряжения 96В. Остается 124В. Для тока 150мА нам бы надо сопротивление 124/0,15 = 827 Ом, а у нас аж 1873. С этим сопротивлением ток получается всего 66 мА. Или я совсем неправильно считаю? И почему такие маленькие номиналы R3 и R4? Буду благодарен за разъяснения. PS: Расчет сопротивления тут: Calc.xlsx
  9. Приветствую всех. В общем выкупил я даный монитор, но обнаружил, что экран совсем не подсвечивается. Присмотревшись, увидел, что изображение на матрице есть. Разобрал. На схеме БП обнаружил 5 вздутых конденсатора, из которых: 3*25В 220 мкф 2*25В 1000 мкф. Перепаял. Проблема не решилась. Впервые в жизни решил разобрать матрицу - разобрал. Лампы таки почерневшие. При осмотре самой матрицы подсвечивал её с другой стороны - изображение есть. Подумал о замене на.... новые лампы или LED. Таки решился на светики. Думаю взять такие вот... Прошу помочь понять, куда на приложеной схеме цеплять ENA и DIM ? И все ли будет на этом, или еще надо будет отсекать какие-то привязки и зависимости? ACER AL2017.pdf
  10. Намедни отправился я в магазин за люминисцентными экономками на замену перегоревшим. Ну, не было причин их покупать последние 2 года, т.к. в свое время затарился довольно качественными. И вдруг с величайшим удивлением обнаружил, что их выпуск прекращен. От слова "совсем". Сейчас распродаются остатки. Прилавки заполнили светодиодные лампы. И если с люминисцентными экономками кой-какой опыт успел поднабраться, то для светодиодных приходится набирать его сначала. Данная тема предназначена для обсуждения качества различных брендов, какие из них хорошие, какие плохие. Какие покупать можно, а какие - ни в коем случае. Какие на зрение сильно не влияют, а какие для него - "гроб с музыкой". Любая информация будет полезной.
  11. Принес племянник люстру . В люстре по мимо 6 галогенных есть подсветка синими светодиодами , и вращающийся шар с зелеными и мигающими красными светодиодами . Все диоды соединены последовательно , это 24 синих светика в плафонах , плюс 8 синих в в центре люстры и фиг его знает сколько красных и зеленых во вращающемся шаре , запитано это все от простейшего источника на балластном конденсаторе 0.47мкф . Часть синих светодиодов , что в плафонах , не светится . Я их вынимаю , подключаю к источнику 3В , нормально работают . Ставлю на место не работает , и интересное падение напряжения на них происходит , на тех что светят напряжение 3.2В , на тех что не светят 0.8-1.2 вольта . Я попробовал увеличить емкость балластного кондера сначала на 0.22 мкф , диодов стало загораться больше , если изначально не светило 8 шт. то стало 4 шт , я еще увеличил до 1 мкф не загораются 2 диода , еще добавил общая емкость стала 1.47 мкф , но все так же два диода не светят , но стал очень сильно нагреваться балластный резистор на 820 ом 2W , я его зашунтировал сопротивлением на 560 ом , общее сопротивление получилось где то ом 330 , греться стали меньше , но 2 диода не светят . Я отключил шар и центральную подсветку , вернул БП в исходное состояние , включаю не горит 5 светодиодов из 24 , впаиваю емкость на 1 мкф , но все равно не горит 3 светодиода . Меняя диоды местами меняются и не горящие светодиоды , скажем меняю один светящий на не светяший , получается что не горят оба , но загорается какой то другой . Как то странно они себя ведут , может заменить их все ?
  12. ребят помогите с разработкой... это надо для онлайн шутера , чтоб можно было видеть из-за какого угла щас выбегут, такой приборчик надо к компу подцепить...
  13. Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Нужна помощь и консультация по оборудованию модели "звездного разрушителя" освещением. Купил себе на днях сборную модель всем известного звездного корабля, почти начал собирать, но на просторах интернета увидел как ребята такие же корабли значительно улучшили проведя туда подсветку (см. картинку). Так вот теперь нет желания делать его без нее, проблема в том что я ни в электрике ни в пайке диодов ничего не понимаю, за тем прошу помощи. Моделька из пластмассы общая длина корабля 60см. На картинках вижу что по всему корпусу маленькие огоньки, светодиодов таких размеров я не видел, так что варианта у меня 2: первый - маленьким сверлом по корпусу проделаны дырочки и они пропускают свет большой лампы внутри корабля. второй - к каждой такой светящейся дырочке подведен светящий ус (не знаю как он точно называется, но на подобии тех, как были ламы лет 15 назад, с переливающимися светящими усами(фото тоже прикрепил)). В задние двигатели поставлены либо мелкие лампочки, либо светодиоды. В связи с этим вопрос: подскажите как лучше сделать все это освещение, мне нужно чтобы свет по корпусу горел вместе с синими двигателями, а белые включались отдельно. При этом хорошо бы чтоб все это дело было без проводов, от аккумулятора какого-нибудь, внутри модели я думаю места все это уместить хватит. Очень надеюсь на вашу помощь с тем что мне нужно купить и как все это соединить.
  14. Всем привет. сейчас активно занимаюсь в свободное время приборной панелью автомобиля славута Мегапанель, либо люкс но с тахометром. Приборная панель полностью электронная, для подсветки шлал и прочего находиться 7 лампочек, которые я хочу что бы были только светодиодные лед. Заказал с китая Т5, они рассчитаны на 12 вольт, вот при 11,8 в она потребляем 18 мА..... Если подать питание на саму плату - то 7 лампочек =+- 100 ма,.... Ну вот незадача в автомобиле в бортовой сети напряжение гулялет от 12 до 14,5 самый грубый подсчет. Как правильно подключить светодиоды эти: 1) Ограничить ток так как лед питается только током а не напряжением 2) Стабилизировать напряжение ?!!! И снова есть много схем для стабилизации тока на лм317, и прочем...Может стоит запитать через стабилитрон? Подскажите что будет лучше. Вот фото панели ..
  15. ребят помогите с разработкой...
  16. Привет друг! Было много этапов, сначала сгорели лампы подсветки, первым делом купил мелкие лампы, но они через год почернели , подсели и не светили, потом купил автомобильные лампы, они не лезли и грелись так что плавили пластик, потом купил пол метра светодиодной зеленой ленты за 124 рубля. Порезал на 5 сегментов, из них 4 сегмента на подсветку влепил и пятый на кнопку ВКЛ - каждый сигмент 2.5 см, а между контактами 3 см. Все идеально подошло. По высоте сегмент 8 мм --------------------------------------------------------------------------------------- Друг тоже занялся такой затеей , но он купил SMD диоды с лупой по 50 руб каждый, и умудрился вмудрить их на плату, плюс немного перепаивал провода (что бы они удачно влезли) клеил на термо клей... Мой способ гораздо проще --- эффект на лицо ОДИНАКОВЫЙ.
  17. Обратился ко мне за помощью коллега (стоматолог), перешедший на работу под оптическим увеличением бинокулярной налобной лупой. Для комфортной работы ему необходимо достаточно яркое освещение рабочего поля. К сожалению, вся медтехника (кстати, аналогично автотехнике), раз в 5, если не больше, дороже, чем точно такая же техника бытового назначения. Поэтому он начал приспосабливать более-менее бюджетные фонарики под свою задачу. При этом столкнулся с гроздью проблем, среди которых было отсутствие плавной регулировки яркости светодиода, очень быстрое исчерпание энергии повербанков на два параллельных аккумулятора по 2,2 А*ч, применяемых для питания осветителя с быстрым снижением яркости освещения (приходилось их подзаряжать до нескольких раз в течение одного рабочего дня) ну и, наконец, быстрый выход из строя светодиодов. Я проникся его проблемами и начал с ними разбираться. Начал с вышедших из строя светодиодов. Оказалось, что они фирмы Cree, типа таких: но из четырех нерабочих ТРИ кристалла банально отвалились с подложки!!! Перегрева не было, т.к. питались они от платки фонарика, откуда были взяты, так что, по-видимому, причина в бессвинцовой пайке. Подложка нагревалась на корпусе (нагревателе) паяльника и после расплавления припоя кристалл пинцетом помещался на свое место. Еще в одном оторвались площадки для подпайки проводников. Были подпаяны прямо к к зачищенным от краски дорожкам. В итоге были восстановлены ВСЕ ЧЕТЫРЕ светодиода. Рачал разбираться с повербанками. Выполнены они были на микросхемах HT4921 (два в одном), содержащих как драйвер заряда аккумуляторов так и импульсный повышающий преобразователь в 5 В. Если с первой задачей эти микросхемы справлялись, то узел повышающего преобразователя "приказал долго жить": При 3,9 В на аккумуляторе на выходе было только 3,5 В. Стало понятно, почему повербанки так быстро истощались. "Родные" платы были выкинуты и поставлены на драйверах TP4056. А теперь перейдем к главному вопросу, а именно, проклятой проблеме стабилизации тока мощного белого светодиода на 3 Вт, питаемого от ОДНОГО литиевого аккумулятора. Суть проблемы заключается в том, что падение напряжения на светодиоде (до 3,3...3,4 В) находится в диапазоне колебаний напряжения на аккумуляторе (4,2...2,75 В - https://ru.wikipedia.org/wiki/Литий-ионный_аккумулятор ). Обойти ее можно несколькими путями: 1) Применением импульсного преобразователя: а) SEPIC; б) Step Up/Down; в) Inverting 2) Применением линейного стабилизатора с недоиспользованием заряда аккумулятора. По размышлению было решено пойти по второму пути. Основным аргументом в его пользу явилось даже не то, что импульсные преобразователи сложнее по схеме, а то, что светодиод - источник света безинерционный и как ни фильтруй выходное напряжение, но пульсации все равно будут присутствовать. Для глаза, примерно половину рабочего времени подвергающегося воздействию пульсирующего света (пускай даже высокочастотного), это зерр шлехт. Глаза - тоже "рабочий инструмент" и беречь их надо не менее тщательно, чем руки. Для линейного стабилизатора необходимо было обеспечить минимально возможное падение напряжения на регулирующем транзисторе, чтобы "высосать" из аккумулятора максимум запасенной в нем энергии. Этого можно, в принципе, достичь использованием полевого регулирующего транзистора в "классической" схеме стабилизатора тока на ОУ. Ан нет! В действительности все не совсем так, как на самом деле . Даже с применением LogicLevel полевика напряжение на его затворе должно быть порядка 2,5...3 В, что потребовало бы применение неоправданно дорогих Rail-to-Rail ОУ. Выход был найден путем использования нового класса биполярных транзисторов, т.н. BISS. Пошарив по Интернету нашел подходящий: PBSS4540X с током коллектора 4 А, рассеиваемой мощностью более 1 Вт и эквивалентным сопротивлением коллектор-эмиттер порядка 40 мОм. В управление к нему выбрал одиночный низковольтный LMV321. Схема получается вот такая: Но пока заказанные "блошки" ехали с отдаленного склада, покопался у себя в загашниках и нашел близкие по параметрам (напряжение насыщения - порядка 0,35 В) транзисторы PBSS4540X в корпусе DPAK. К ним поставил ширпотребовскую LM358, "заглушив" ОУ, выходящий на ножки с меньшими номерами. Получилось вот что: Делитель R2R3R4 формирует на верхнем выводе переменного резистора R5 напряжение, которое может изменяться от 30 до 70 мВ подстроечным резистором R3, определяя максимальный выходной стабилизируемый ток. С его движка задается падение напряжения на эмиттерном резисторе R6, обеспечивая регулировку выходного тока от нуля до максимального. Яркость визуально не изменялась при снижении питающего напряжения до 3,55 В. Просто, как угол дома. Печатка: Выполнена под корпус (а не наоборот!!!). Изготовлено два таких стабилизатора. Один - под повербанки (оставшиеся от прежней конструкции, на фото виден на затылке): И второй - под одиночный аккумулятор (расположен с другой стороны наголовника относительно корпуса собственно стабилизатора тока): Большая белая кнопка включения подсветки расположена так, чтобы можно было включать/выключать ее либо тылом кисти, либо предплечьем. Хотя стерильность рук стоматолога и относительна, но лазить пальцами после рта или чисто вымытыми по кнопкам - не есть гут. Освещенность рабочего поля более, чем достаточна: Полной зарядки одного аккумулятора хватало, чтобы без снижения яркости отработать ДВЕ полных рабочих смены. Т.е., принятое "командирское" решение относительно применения именно линейного стабилизатора тока было верным. И начхать на неполное использование заряда аккумулятора. Всё равно литиевые аккумуляторы "эффекта памяти", как у никелевых, не имеют. Клиент остался доволен результатом, как слон после водопоя ...Я - тоже. 2SD1802.pdf P.S. На следующей странице я отписался о стабилизаторе тока для налобного фонарика на 10 обычных белых светодиодах, выполненном на компараторах LM393.
  18. Доброго времени суток, уважаемые форумчане! Смиренно просит о помощи вас неофит скудоумный. Ищу схему "моргалки" для установки в автомобиль, т.е. на 12в. Поиск не принес облегчения душе ищущей... Надобно схему мне, где светодиод будет мерцать после включения следующим образом: от 100% яркости до 50% и снова до 100% и так далее, пока не погасит кристалл отсутствие Тока животворящего И номиналами какими можно поиграть, чтобы изменить частоту мерцания диода, т.к. планирую собрать несколько схем разной частоты мерцания. С надежной на ваше милосердие, радиопослушник Иоанн.
  19. Статья на сайте: Цветомузыка. Что может быть проще? На форуме возникает много однотипных тем с вопросам по данной статье, поэтому создаю тему поддержки для данной статьи: http://cxem.net/sound/light/light23.php
  20. Добрый день! В электронике я полный ноль поэтому прошу помощи. 1) Mosfet. Посмотрите пожалуйста подключение mosfet транзистора для управления яркостью светодиодной ленты (мне кажется не правильно, в частности подключение "-" от 12V через резистор 10 кОм сразу на управляюший "+" 5V который идет через logic level конвертер для повышения сигнала контроллера 3.3v до 5V (чтобы mosfet открывал 12 v). Ленты будут ws2812b - 12V (4 полоски по 24 светодиода, т.е. по 40 см. каждый) , и белая тоже на SMD5050 - 12V (4 полоски по 24 светодиода, т.е. по 40 см. каждый). На питание я так расчитал что 45W общая. По ценам думал взять на 72W https://ru.aliexpress.com/store/product/12V-1-5A-18W-100V-240V-Lighting-Transformers-high-quality-safy-Driver-for-LED-strip-power/219857_2024438816.html 2) ws2812b ws2812 должен работать через i2s. Правильно ли я сделал что пустил pin D0 через конвертер логический конвертер 3v-5v или лучше и правильней подключать напрямую? И не нужно ли для него как то подключать "-" ?
  21. Здравия желаю, форумчане! В теории имеется самодельная RGB LED матрица 16x16 (обычные, не neopixel, neopixel очень дорогие), нужно ею управлять с помощью микроконтроллера (atmega или arduino), какие драйверы (микросхемы) для управления могут подойти?
  22. Добрый день. Собрал лазерный сигнализатор задевания сетки для игры в пинг-понг теперь хочу пойти дальше и сделать дисплей для вывода счета. Иначе приходится считать все самому, а если кто-нибудь придет и отвлечет, так счет сразу из головы вылетает. Хочу сделать все как можно проще, но при этом чтобы не было примитивно. У меня есть запысы плат Arduino Nano V3 328 16M 5V CH340G, которые я как-то по распродаже заказывал из китая, потому хочу использовать одну и приделать к ней дисплей. Пока думаю в двух направляниях. 1й - купить где-нибудь на авито сломаный планшет с целым экраном, достать дисплейный модуль и переделать его для работы с ардуиной. 2й - собрать из всетодиодов большой экран на 4 цифры, каждая цифра по 7 сегментов. Вопрос у меня по второму варианту. Подскажите пожалуйста схемы подобных дисплеев. Еще желательно чтобы упраление шло по I2C интерфейсу, чтобы кучу выводов не задйствовать, но можно и более примитивно. Спасибо.
  23. Всем привет! Я тут новенький, в электричестве тоже нуб Начертил вот такую схему... 30 светодиодов 2.4~2.6v - 600 mA 1 светодиод 32,5~36v - 540 ~ 1000 mA Скажите, так можно? И может нужно что-то добавить ? Спасибо
  24. Управление светодиодами

    Уже 100500 раз говорено-переговорено об этом вопросе и всё равно постоянно возникают тупейшие темы по управлению светодиодами. "Юные дарования" почему-то считают, что раз светится - значит, это "лампа" накаливания. Уже и FAQов куча понаписано, и в Интернете море информации - а воз и ныне там... Повторяю 100501-й раз: СВЕТОДИОДЫ - НЕ ЛАМПОЧКИ!!!!! и требуют к себе совершенно иного подхода. Для начала давайте повторим, в общем-то, известные сведения о лампах накаливания. Их спираль, выполненная из тугоплавкого вольфрама, представляет собой чисто омическое сопротивление. По закону дедушки Ома (I = U / R) сила тока, проходящего через спираль, прямо пропорциональна приложенному к ней напряжению и обратно пропорциональна сопротивлению спирали. Поскольку у вольфрама температурный коэффициент сопротивления достаточно велик, то при раскаливании (свечении) спирали, ее сопротивление существенно (не менее, чем в десяток раз) увеличивается. В итоге зависимость тока, протекающего через спираль от приложенного к ней напряжения нелинейна. Это позволяет питать лампы, расчитанные, скажем, на 220 В, и 240 вольтами, не особо беспокоясь за их "здоровье". Тем более, что такие колебания напряжения (+\- 10%) считаются допустимыми для сети 220 В. Кстати, в сети бывают единичные всплески напряжения (от молний и других причин), намного больше указанных 10%. Иногда от них лампы перегорают, но в большей части случаев остаются "живыми"). Зачем я всё это расписываю - будет изложено позже. Теперь о вольт-амперной характеристике (ВАХ) светодиодов. На рисунке представлена ВАХ красного светодиода. Для светодиодов другого цвета она будет точно такой же, только сдвинутой вправо. А теперь сравните ее с ВАХ стабилитрона. Только нужно учесть, что "рабочим" диапазоном для стабилитрона является область обратной ветви (расположенной в левом нижнем квадранте графика). Иными словами, ВАХ светодиода (СветоИзлучающего диода = СИД или по английски Light Emitting Diode = LED) практически повторяет ВАХ стабилитрона. Разве что имеет немного больший наклон. Получается, что если прикладывать к СИД (в данном случае - красному) какое-то напряжение, то до значения 1,7...1,8 В он светиться вообще не будет. При увеличении его до 2 В яркость свечения будет номинальной (при номинальном токе = 20 мА). А при увеличении его всего-навсего еще на 0,05 В он тупо сгорит, т.к. ток превысит максимально допустимый. А это составляет ВСЕГО ЛИШЬ 2,5%!!! Кроме того, данный график является усредненным. Для каждого конкретного СИД он может сдвигаться вправо или влево по оси "Х" (напряжений). Т.е., если задать на СИД напряжение 2 В, то одни при нем будут светиться "вполнакала", а другие - могут и сгореть вследствие превышения через них допустимого тока. "Дядюшки Ляо", соединяя СИД в своих дешевых фонариках параллельно, просто ставят их из одной партии, поэтому и параметры ВАХ для использованных СИД оказываются очень близкими. Да еще и плавность наклона "рабочей" ветви позволяет худо-бедно согласовать протекающие через них токи. Из изложенного следует, что даже если запитать СИД жестко стабилизированным напряжением, всё равно придется либо его подстраивать под конкретные экземпляры, либо мириться или со снижением светоотдачи, или с укорочением времени работоспособности. Этот путь приемлем для тех, кто желает делать "по-китайски". Но мы-то пойдем "взрослым" путем! Он заключается в том, чтобы задать светодиоду(ам) оптимальный для него (них) ТОК. При этом нам будет глубоко начхать на то, какое на СИД упадет напряжение. Оно будет таким, каким позволит быть их ВАХ. Для красных и желтых СИД - примерно 2 В. Для зеленых и синих (и белых тоже!) - примерно 3 В. Указанные значения примерные, и будут несколько различаться для СИД различных производителей (технологий изготовления). Для нас это пока непринципиально. Наиболее простой путь ограничения тока через СИД - поставить последовательно с ним токоограничительный резистор. Такой способ широко применяется в светодиодных лентах, где они включены последовательно с цепочками из трех (как правило) включенных также последовательно СИД. Просто, но стрёмно. Давайте рассмотрим одну такую цепочку. Пускай СИД будут белого цвета. На них упадет 3 х 3 = 9 В. На токоограничительном резисторе - 3 В. Для тока через цепочку 20 мА при номинальном напряжении питания = 12 В, его сопротивление должно составлять 150 Ом. А что будет, если мы поставим такую ленту в авто, где напряжение в сети (приблизительно!) будет колебаться от 13,5...14 В (летом при заведенном двигателе) до 11...12 В (зимой, при остановленном двигателе)? На СИДах останется то же падение напряжения = 9 В, а вот на резисторе упадет уже не 3, а 5 В! Следовательно, ток через цепочку возрастет на 67% (до 33 мА). Что для СИДов - "смерти подобно", т.к. приближается к границе максимально допустимого значения. При снижении напряжения светимость СИДов будет стремительно падать. Тоже плохо. Еще хуже ситуация сложится, если попытаться запитать такую ленту от просто выпрямленного диодным мостом переменного напряжения с 12-вольтового трансформатора. Нужно учесть, что 12 В - это среднее действующее значение переменного тока. Максимальное амплитудное будет в корень из двух (примерно 1,4 раза) больше. Даже если исключить 1,4 В падения на диодах моста, всё равно получится 15,4 В. А значит, в пике ток через цепочку составит 42 мА! Уже больше, чем допустимо. СИДам будет явный гаплык. Большинство "юных дарований" (и не очень юных), пытаются исключить такую ситуацию, стабилизируя напряжение питания. Однако, импульсные стабилизаторы для них оказываются слишком сложные в повторении, а линейные 3-выводные интегральные стабилизаторы (7812) требуют входного напряжения минимум на 2 В больше, чем стабильное выходное. Т.е., при 14 В на выходе будет нужные 12 В, а при 12 В - всего 10 В, что дает всего 6...7 мА тока через цепочку. Вот теперь переходим к главному вопросу, ради которого и затевалась вся эта писанина. Какими же средствами можно застабилизировать ток через светодиоды? Желательно - максимально простыми, доступными даже начинающим (несмотря на то, что я неоднократно повторял: "Простота - хуже воровства!"). Однако, еще раз повторю старую и банальную истину: ничего универсального не бывает! Схемотехническое решение обязательно должно адаптироваться под ставящуюся задачу. Поэтому в последующем будет рассматривать два задачи: а) световые эффекты в авто и б) выходной каскад светодиодной светомузыки. Рассмотрим простейший транзисторный стабилизатор тока. В минимальном варианте ("А") он состоит из из всего двух деталей: транзистора VT1 с эмиттерным резистором R2. Нагрузка (цепочка из белых СИДов с падением на каждом из них по 3 В, без токоограничительного резистора!) включена между коллектором и шиной питания, а на базу подано опорное напряжение с параметрического стабилизатора на стабилитроне VD1 и балластном резисторе R1. Ток через эмиттерный резистор по закону Ома равен падению напряжения на нем, поделенному на его номинал. Такой же ток по определению протекает между коллектором и эмиттером транзистора и, соответственно, через СИДы. Поскольку транзистор можно рассматривать, как эмиттерный повторитель, то напряжение на эмиттерном резисторе равно напряжению на базе транзистора минус падение на базо-эмиттерном переходе (0,7 В). Т.о., ток через светодиоды можно регулировать либо величиной опорного напряжения на базе, либо номиналом эмиттерного резистора. Входное сопротивление эмиттерного повторителя равно произведению номинала эмиттерного резистора на коэффициент усиления транзистора, поэтому такая простейшая схема годится только для случаев относительно небольшого тока через СИДы. Скажем, в районе 100...200 мА. Если приходится коммутировать мощные, да еще и запараллеленные СИДы, либо достаточно длинную светодиодную ленту, то в качестве транзистора желательно поставить составной транзистор Дарлингтона ("Б"). Коэффициент его усиления равен произведению Ку составляющих его транзисторов. В случае параллельного подключения нескольких цепочек СИДов в каждую из них придется добавлять токовыравнивающие резисторы (R3R5), правда их номинал достаточен в пределах единиц Омов, а в ленте они уже имеются "по жизни". Для применения такой схемы в авто, где обшей шиной является кузов, придется использовать транзисторы p-n-p проводимости ("А"). Базовое опорное напряжение в этом случае отсчитывается от шины питания. Работа такой схемы ("Б"), обеспечивающей плавное зажигание и гашение СИДов при открывании двери (контакт SA1), показана на ролике. Данная параметрическая схема, с "аналоговым" управлением, вполне достаточна для применений, не требующих особо стабильного тока, а именно, для авто. Теперь давайте рассмотрим схему источника более стабильного тока а также роль токоограничительных резисторов, встроенных в светодиодную ленту. Правда, должен отметить, что эта схема позволяет регулировать ток только изменением номинала эмиттерного (истокового) резистора, независимо от уровня напряжения, поступающего на управляющий вход ("цифровое" управление). Во всех примерах применены цепочки белых СИДов с падением напряжения на каждом из них по 3 В. В простейшем варианте ("А") собственно стабилизатор тока выполнен на регулирующем транзисторе VT2. Напряжение на его базе при наличии управляющего напряжения на входе (левый вывод резистора задается таким, чтобы на его эмиттерном резисторе создавалось падение напряжения, равное 0,7 В, которое приоткрывает дополнительный транзистор VT1, между коллектором и эмиттером которого поддерживается напряжение, обеспечивающее нужный уровень приоткрывания транзистора VT2. Рассмотрим "бюджет" напряжений в цепочке поддержания стабильного тока через СИДы. На них падает 9 в, на эмиттерном резисторе - 0,7 В и все остальное напряжение (2,3 В) - на регулирующем транзисторе VT2. Т.о., при изменении питающего напряжения (скажем, от 10 В и больше), всё "лишнее" напряжение всё равно упадет между коллектором и эмиттером VT2, а ток в цепи останется на том же уровне. Если же коммутируется светодиодная лента ("Б"), со встроенными токоограничительными резисторами, то видно, что на них вместо 3 В упадет всего 1,8 В. Это обусловлено наличием т.н. "напряжения насыщения" между коллектором и эмиттером регулирующего транзистора, которое, к сожалению, невозможно "объехать на кривой козе", а значит, максимальной светимости ленты добиться тоже не удастся. Выходом из этой ситуации может быть применение в качестве регулирующего низковольтного полевого транзистора ("В"), имеющего (в отличие от высоковольтных), как правило, очень малое сопротивление канала, в пределах десятка мОм. Падение напряжения на таком малом сопротивлении составляет всего несколько десятков мВ, чем можно пренебречь. При питающем напряжении уже 13 В ("Г") такой стабилизатор обеспечивает номинальный ток. А что делать, если необходимо всё-таки регулировать яркость СИДов? Да очень просто: применить Широтно-Импульсную Модуляцию (ШИМ) входного напряжения. Т.е., на вход подать либо постоянное входное напряжение (тогда яркость будет максимальной), либо импульсную последовательность с частотой более 400...500 Гц (для исключения стробоскопического эффекта) и изменяющейся скважностью (отношение длительности периода между входными импульсами к длительности этого входного импульса). Чем короче входные импульсы, тем меньше яркость свечения СИДов. При этом, в отличие от ламп накаливания, яркость свечения СИДов будет прямо пропорциональной среднему протекающему через них току. При том, что максимальный ток не будет превышать номинального значения. Подобным образом можно организовать режим индикации габаритов и стоп-сигнала одними и теми же СИДами красного свечения. Схема генератора ШИМ выходит за рамки данной "статьи" и поэтому здесь не обсуждается. Да хоть банальнейший классический транзисторный мультивибратор! На говоря уже о таймере. Ну, и наконец, перейдем к светомузыке. Я просто долго и нудно ржу, когда вижу схемы, в которых СИДы питаются каскадами, построенными на транзисторах с общим эмиттером (истоком). Например, вот такую: Ведь совершенно очевидно (по крайней мере для меня), что это никаким образом не светомузыка, с плавным режимом свечения СИДов, а просто тупая "мигалка". Три последовательно включенных каскада с ОЭ-ОЭ-ОИ обеспечат режим либо полной отсечки, либо полного насыщения полевого транзистора. Для данного применения описанные выше схемы, конечно, возможно применить, но коль в исходную схему уже понапихано столько ОУ, то еще 3...4 к существенному усложнению не приведут, а качество работы повысят существенно. Ничего нового по схеме генератора тока на ОУ не скажу, поскольку она известна давным-давно. Принцип ее работы очень похож на описанный выше для двухтранзисторной схемы. ОУ поддерживает падение напряжения на резисторе R2 (а следовательно и ток через него) таким же, как и входное напряжение на неинвертирующем входе. Номинал резистора R2 можно выбрать достаточно малым, чтобы падение напряжения составляло всего 0,1...0,2 В, что позволит спокойно применять светодиодные ленты при практически полной яркости их свечения. Ну, а заодно и применить прецизионные выпрямители на ОУ: http://www.gaw.ru/ht.../funop_13_2.htm . ОУ для данного применения целесообразно применить LM358/LM324. На схеме показано, как лучше "заглушить" неиспользуемый ОУ из одного корпуса LM358 (DA1.1). В этой схеме нас совершенно не волнует, какое напряжение будет на затворе полевого транзистора - это "личное дело" ОУ. Главное, чтобы на истоковом резисторе поддерживалось нужное падение напряжения. Кроме того, СИДы можно питать НЕстабилизированным напряжением, прямо с выхода выпрямительного моста с конденсаторным фильтром, а стабилизировать только напряжение питания ОУ. Это существенно снизит токовую нагрузку на стабилизатор напряжения питания. А для схемы стабилизатора тока такой режим - сугубо фиолетовый. А теперь крепче держитесь за стул! В журнале "Радиолоцман" № 12 за 2015 год, на стр.15-16 описаны "новые" микросхемные стабилизаторы тока для светодиодов BCR420U/BCR421U фирмы "Infineon". Вниманию знатоков, их внутренняя схема!!! Схема из журнала "Радиомир", 2014, № 11, С.26: Дополнительный диод - германиевый или Шоттки. Схема позволяет существенно (в 2...3 раза) уменьшить падение напряжения на эмиттерном токоизмерительном шунте. Вот, собственно, и всё, что хотелось бы изложить по этому вопросу. Может быть, что-то запамятовал - так на то и существуют уточняющие вопросы. Ну и до кучи еще ссылочка на подобную тему: http://forum.cxem.ne...howtopic=134692
  25. простой шкальный LED из...

    Доброго времени суток уважаемые радиолюбители! Хочу собрать шкальный индикатор уровня громкости для усилителя, на семисегментных индикаторах. Нашёл блок индикации от электронных весов. Сегменты "А" - левый канал; сегменты "D" - правый. Контроллер KIA6966S.Всё-бы нечего, да общий провод этих индикаторов "катод".Как быть в такой ситуации ума не приложу. Что можете посоветовать, как оформить шкалу? Хотелось-бы применить именно эту микросхему.потому как я с ней хорошо знаком, и эти индикаторы.потому что они мне понравились.