• ×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Восстановить форматирование

      Разрешено не более 75 смайлов.

    ×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

    ×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

    ×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Похожие публикации

    • Гость Олег
      Автор: Гость Олег
      Здравствуйте!
      Помогите, пожалуйста, с подключением датчика детонации, установленного на двигателе авто.
      Суть проблемы:
      На двигателе установлено два датчика детонации. Один из них вышел из строя. Заказал новый, жду. В каждом датчике установлен пьезо-элемент, который генерирует напряжение в соответствии с вибрацией двигателя. Минус у датчиков общий, через массу. Плюс от каждого отдельно заходит к блок управления двигателем. Блок управления двигателем определяет детонацию по напряжению, генерируемому датчиком(так указано в мануале). Сопротивление датчика при проверке на работоспособность - 90-110 кОм(по мануалу), генерируемое напряжение - 400 мВ(по мануалу).
      Вопрос:
      Можно ли взять плюс от одного рабочего датчика и завести его на два входа блока управления двигателем? То есть, использовать один датчик вместо двух. 
      Спасибо!
    • Автор: Evgeni Lukyanov
      Всем здравствуйте! Есть такой вопрос - имеется автомобильная панель, пластиковая. Там закреплен блок климата, так вот у этого блока сломались крепления - 4 паза под саморезы были, всё сломалось. Приходится крепить за двусторонний скотч...но это ерунда, держится плохо.
      Знаю, что можно напаять эти пазы для креплений. Собственно, нужен паяльник, сетка для пайки пластика и что еще? Вот я вырежу сетку, чтобы сформировать каркас для напаивания - а чем его заполнить? Я знаю, что так делают. Помогите, в пайке не соображаю вообще. Должен быть какой-то материал, который имеет адгезию к пластику или как?
       
       



    • Автор: artur19892
      Ребята привет. У меня проблема. Знакомый просит организовать в магазине 10 небольших колонок и чтобы они играли скажем от центра ну вообщем от флешки.

      Мы подумали что наиболее дешево это будет организовать на автомобильных колонках и усилителе. Только я как человек в hifi не очень понятный не могу понять как все подобрать чтобы не спалить колонки. 

      Потому что усилители есть 1 канальные и 4 канальные. И у них номинальная мощность и мощность RMS. 

      Не подскажете как правильно подобрать 10 маленьких колонок и усилитель автомобильный? 

      И вообще можно ли последовательно 10 колонок на 1 канал?
    • Гость Тараныч
      Автор: Гость Тараныч
      Доброго времени,после нагрева автоподогревателя,защита выключает его.В это время нужно включить другой нагреватель .оба 2кВт.по возможности с индикацией работы каждого.спасибо.нужна схема
       
    • Автор: alfik777
      Достался  автоусилитель без имени и фамилии, никаких надписей. При включении уходит в защиту. 2 канала, в преобразователе  4 шт.IRFZ40,  на выходе по паре B863 и D1148. Помогите опознать, найти схему или  хотя бы что-то подобное...


  • Сообщения

    • Спасибо за совет, но есть все равно небольшая проблемка. Если буду греть плату снизу - умрут детали снизу. Если сверху - умрут детали сверху. Это как бы опыт, даже от 25-ваттного млт умирают, насчет смд не знаю но думаю то же самое. Чипы - вообще надо греть только ножки, это я уже от злости капнул олово на всю микросхему - и то не отпаял. Люди же как то паяют...
    • Со слов жены:-приезжает цистерна,заходит хозяин,и говорит:-очень качественная водка,на экспорт надо столько-то разлить и наклеить соответствующую наклейку.Что останется-пустить в розницу.За каждую бутылку с надколотым горлышком и кривой наклейкой-накажу.А вы "палёнка","палёнка".Ну,да-в какую-то наливайку зайти.
    • Ты чего, там десять слоёв меди. Никакой обычный фен на 100°C не поможет. Не знаю, как у тебя над плитой получается, что детали умирают? Ты что, огнём детали умудрился греть?  Прогревай эту "медь" всю целиком. Огонь (прожектор\строительный фен\печь) должен греть плату снизу., где нет деталей. Хоть до 500 градусов и чёрного дыма. А сверху - пинцетом снимать детали, как только припой расплавился. Мелочь снимать можно просто ударив матринку о стену. Ни разу ничего не умерло. Делать это нужно строго в нежилом помещении с вытяжкой (на улице). В случае с огнём - вонь адская. В случае с медленным прогревом всей платы на нагреваемом столе вони много меньше.
    • удивляюсь, смысл доказывать что то на форуме и тратить время
    •   Найдите три отличия...   Дурака включают, а я виноват?  И, это, не надо пользоваться преимуществом модератора и пост-фактум вносить изменения в обсуждаемый пост. Это просто подло.
    • Более компактное - рекомендую обычный конденсатор 500 вольт и сколько то микрофарад а сколько подбирать в зависимости от нагрузки, реактивное тепла не выделяет - только не электролит а обычный металлобумажный или пленочный, весит грамм 100 и пропускает до нескольких киловатт в зависимости от емкости - 1мкф вполне нормально пропустит 50 ватт. Подкорректируйте если я не прав
    • @DrobyshevAlex Вот тебе мой код настройки системы тактирования. Бери RM и смотри что последовательно происходит. Atollic абсолютно бесплатен и имеет отличные возможности в отладке. void Sys_ClockInit(void) {// HSE = 8000000; SYSCLK = 72000000; APB1 = 36000000; APB2 = 72000000 FLASH->ACR = 0x30 | FLASH_ACR_LATENCY_2; // RCC->CR |= RCC_CR_HSEON; //включаем генератор HSE while(!(RCC->CR & RCC_CR_HSERDY)); //ожидание готовности HSE RCC->CFGR = RCC_CFGR_PLLSRC | RCC_CFGR_PLLMULL9 | RCC_CFGR_PPRE1_2; //источник тактовых сигналов дл¤ PLL выбираем HSE RCC->CR |= RCC_CR_PLLON; //включаем PLL while(!(RCC->CR & RCC_CR_PLLRDY)); //ожидание готовности PLL RCC->CFGR |= RCC_CFGR_SW_PLL; //выбираем PLL для тактирования }