Перейти к содержанию

Фотогалерея ваших усилителей Ланзар


Рекомендуемые сообщения

В этой теме можно выкладывать фото корпусов УМ, моноблоков, активных АС и сабвуферов с использованием усилителя Ланзар.

Основная тема здесь http://forum.cxem.ne...?showtopic=8592 прежде всего выкладывать фото туда, а здесь выкладывать ссылку на страничку или дублировать пост.

Т.к. все в основном собирают усилители Ланзар на ПП с сайта http://interlavka.narod.ru/, то не имеет смысла выкладывать фото собранных ПП. Если Вы собрали ПП по своему чертежу, то фото и файл собранной ПП можно выложить здесь http://forum.cxem.ne...howtopic=104124

Желательно обрезать фото в редакторе для удобства просмотра, не выкладывать картинки размером больше 1080 * 1024.

Юрий. cxem.net

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Реклама: ООО ТД Промэлектроника, ИНН: 6659197470, Тел: 8 (800) 1000-321

Начнем.

http://forum.cxem.ne...ndpost&p=955206

Вот моя рабочая лошадка. Оконечник Ланзар!

Что мы имеем - Два канала, питание +-55В, Софт старт от WP ( Ему спасибо), защита от WASO ( за что ему отдельное спасибо) со своим трансформатором:)

post-128399-0-78365100-1331157322_thumb.jpg

post-128399-0-80217900-1331157340_thumb.jpg

post-128399-0-82962200-1331157371_thumb.jpg

post-128399-0-09406900-1331157451_thumb.jpg

Юрий. cxem.net

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

20% скидка на весь каталог электронных компонентов в ТМ Электроникс!

Акция "Лето ближе - цены ниже", успей сделать выгодные покупки!

Плюс весь апрель действует скидка 10% по промокоду APREL24 + 15% кэшбэк и бесплатная доставка!

Перейти на страницу акции

Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849

Второй.

http://forum.cxem.ne...dpost&p=1078965

Вот на Ваш суд выкладываю своего очередного Ланзара:)

Что мы имеем - Два канала, питание +-65В (2*400Вт на 4Ом и 2*200Вт на 8Ом Прим.), Софт старт от Немо (за что ему спасибо большое) и защита от Waso (так же спасибо огромное).

Корпус: передняя панель ,аллюминий, взята со старого СССРовского 100Ватного УМ, задняя листовой аллюминий 3мм, дно и крышка оцинковка 3мм (заказывал в компании по пластиковым окнам, там и крышку согнули). Отверстия для кулеров делал эпектро лобзиком с пилкой по металу. Индикаторы уровня взял с разбора старого УМ кажись Тесла 2*200.

post-128399-0-68624500-1331158565_thumb.jpg

post-128399-0-49210000-1331158573_thumb.jpg

post-128399-0-34663900-1331158581_thumb.jpg

post-128399-0-51125700-1331158588_thumb.jpg

post-128399-0-64555300-1331158596_thumb.jpg

post-128399-0-68245500-1331158599_thumb.jpg

Юрий. cxem.net

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Выбираем схему BMS для корректной работы литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов

 Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ, также как и для других, очень важен контроль процесса заряда и разряда, а специализированных микросхем для этого вида аккумуляторов не так много. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список имеющихся микросхем и возможных решений от разных производителей. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

Фото одного (пока) канала усилителя Ланзар 400 Про. (второй канал сейчас собираю:))

2 по400Вт на 4 Ом

2 по 200Вт на 8 Ом

Питание Тор 1 кВт.

Схему и ПП на днях выложу.

http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=104254&view=findpost&p=1166105

post-128399-0-96110900-1331159910_thumb.jpg

Юрий. cxem.net

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Был уже в нем. Вот как этот усилитель (тоже самодельный) выглядел до переделки мной:) Тор перемотан и переехал в другое место ближе к передней панели.

post-128399-0-65130700-1331279457_thumb.jpg

Юрий. cxem.net

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Спасибо :rolleyes: Ну с покраской это бы ло бы конечно лучше, но этот аппарат уже давно не у меня, может и покрасили его там) Питание +-60В вроде бы было. А по замерам уже не помню сколько мощи снял.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Уже выкладывал,но повторюсь,этой мой Ланзар,питание у него +/-54в,на сколько помню,собирал год назад,сейчас доделываю Натали,на днях буду упаковывать в корпус

post-121312-0-92844800-1331991389_thumb.jpg

post-121312-0-35589400-1331991401_thumb.jpg

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 2 недели спустя...

Сидящий на берегу - умело правит лодкой.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

применяю этот усилитель в основном для сабвуферов

,вмонтировав в корпус самого сабика.

Но так же есть один для домашнего использования

57f99ff0cd0d.jpg

мощность 2*130вт на 4ом

а вот ещё один но пока не доделан(повредил руку,а одной многого не сделаешь)

корпус как всегда *самопал*дубовые брусочки только для того,что бы не *растерять* и плотнее подогнать части корпуса.

по две пары на выходе,буду использовать на 4ом,частенько приносят авто сабики на горелых динамиках,вот для таких испытаний пока и намерен использовать,думаю что 2*300 кратковременно радиаторы вытянут :)

50ea64bfc562.jpg

93e68e549b89.jpg

8058c47179ee.jpg

да и вообще сам по себе *ланзар* вполне достойный усилитель как для домашнего так и профессионального использования.

Кроме высшего образования нужно иметь хотя бы среднее соображение и, как минимум, начальное воспитание....

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Тимур, выздоравливай. Радиаторы на последних фото потянут 300Вт впритык......какая толщина основания у них? Красиво смотрится. Молодец:)

Юрий. cxem.net

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

2- zuboka

-спасибо :)

основание толщиной около 8мм,а 300вт это кратковременно,только для проверки НЧ динамиков которые на ремонт приносят :)

Кроме высшего образования нужно иметь хотя бы среднее соображение и, как минимум, начальное воспитание....

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Покраска - вопрос довольно больной для многих. Краска из баллончиков довольно удобна, но ее механические свойства оставляют желать лучшего, посему наиболее удачным можно назвать использование автомобильных красок, а учитывая то, что расход не большой, то ее можно подклянчить у автомастеров-маляров. Неприятность автоэмалей заключается в том, что они не сохнут, а полимеризуются, т.е. нужна температура. Однако необходимые 70-80 градусов в течении 8-12 часов могут быть довольно сильно сокращены, если использовать отвердитель - ИЗУР. Поскольку аппарат не будет использоваться как машина по грязям и морозам, то ИЗУРа можно ливануть чуток больше нормы - быстрей высохнет. В среднем где то 50 г Изура на 200-250 г краски. Затвердение происходит в течении 5-6 часов при температуре "лежание на масляном обогревателе".

Как собрать самому простенький пульверизатор писать не буду - надеюсь проблем с этим не будет. Если же все таки будут, что ТУТ книжонка, в конце которой расписано как его сделать. Там же инфа о изготовлении передних панелей.

Честно говоря распечатка фальшпанели с надписями и последующая ламинация толстой пленкой мне нравится - получается двольно аккуратно, а если перед ламинаций в бумаге еще и отв нарезать, так сразу и "стеклышко " готовое получается для подсветок, индикаторов, под которыми можно сразу и надписи сделать про дБ вещающие. И клеть легко - двухсторонний скотч прекрасно держит ламинированную бумагу.

Мне не дали дописать что хотел, посему чуток добавлю:

Для покраски потребуется источник сжатого воздуха. С этим прекрасно справляется обычный насос, хоть мотоциклетный, хоть ножной автомобильный. Можно конечно и велосипедным, но тут нужна реальная быча в руках. Шланг с насоса одевается на штуцер, который вклеен в пробку от пластиковой бутылки, а второй штуцер из этой же пробки соединен с пульверизатором. Пробка закручивается на пустую, минимум двух литровую пластиковую бутылку.

Подобная конструкция выполняет роль сглаживающего конденсатора, только для воздуха, т.е. краска с пульвера будет лететь не рывками, зависящими от хода поршня насоса, а более-менее равномерно, правда под меньшим давлением.

Если с пульвером возится не хочется, то краску можно нанести трапочным квачом - тряпочка скатывается в рулончик и мокая торец рулончика в краску тычками покрывается весь корпус до получения равномерного слоя, причем толщина слоя краски должна быть немного больше чем с пульвера. Затем краске дают подсохнуть, причем не важно легла ли краска ровным слоем или есть подтеки. В общем время от времени пальцем где нить в неприметном месте оставляют отпечаток. как только краска начинает тянуться пришла пора для второго акта макризонского балета.

Все темже квачом по покрашенной поверхности наносятся легкие удары до получения четких отпечатком от тряпки и так по всей поверхности. Получается такая пупыристая, на вид шершавая поверхность. Однако по мере дальнейшего высыхания краска присядет и после высыхания получается ровный фон усеянный мелкими, но оплывшими ямками, будто реальная танковая броня. Краска так же блестит, но аппарат смотрится как неподемный, будто каменный или действительно из брони сделанный...

Изменено пользователем det

Безвыходной ситуацией называется такая ситуация из которой только два выхода, но их не видно...

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 2 недели спустя...

Краска из баллончиков бывает и очень крепкая, тут как попадешь, а наноситься элементарно.

Чтобы получить "шершавую" поверхность, надо наносить краску с большего расстояния, она по "пути" подсыхает и ложится своеобразно (это после пары тренировок получается на раз).

А квач из тряпки заменяется обычным поролоном - здесь все дело в густоте краски.

В обоих случаях надо учитывать температуру и густоту самой краски и окрашиваемой поверхности - хорошие (при наличии определенного опыта) результаты гарантированы.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Краска из баллончиков бывает и очень крепкая, тут как попадешь

Вот именно, а перекрашивать готовый аппарат после появления царапин или покупать по несколько балончиков как то не улыбается - не пять рублей балончик стоит...

А квач из тряпки заменяется обычным поролоном - здесь все дело в густоте краски.

:) Автомобильная краска растворяется довольно агресивными растворителями, паралон обычно к концу покраски начинает кусками расыпаться и усердно прилипать к окрашиваемой поверхности...

Безвыходной ситуацией называется такая ситуация из которой только два выхода, но их не видно...

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 3 недели спустя...

Ланзар Про. Питание +-63В тор 1кВт, СС от Немо, защита от Waso, Лимитер (Отключаемый, для работы УМ на сабы), Балансный \ небалансный вход, индикация клип\сигнал, возможность работы на нагрузку 4-8 Ом http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=8592&view=findpost&p=1190732

Схему и ПП можно скачать здесь http://forum.cxem.ne...dpost&p=1166105

post-128399-0-09969500-1335957837_thumb.jpg

post-128399-0-86317100-1335957853_thumb.jpg

post-128399-0-02893600-1335957872_thumb.jpg

post-128399-0-70379200-1335957894_thumb.jpg

post-128399-0-94845500-1335957912_thumb.jpg

Юрий. cxem.net

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Радиолюбителям в копилку.

Часто после сборки и настройки плат мощных УМЗЧ у радиолюбителей возникает проблема с корпусом.

Вот вариант изготовления корпуса из оцинкованной стали толщиной от 0.5 до 3 мм (применяют для изготовления откосов). На заказ, в компании по изготовлению пластиковых окон (думаю есть в любом городе и не одна) заказывается П-образная заготовка (передняя панель, дно, задняя панель) с размерами: две полки (передняя и задняя панель) по 11(высота имеющихся радиаторов) на 26 (ширина имеющихся радиаторов, дно усилителя), ширина передней и задней панели зависит от ваших предпочтений, плат УНЧ и питания, или же можно взять стандартную. Крышка усилителя (пока не приехала, заказывал позже) так же П-образная. На весь металл (кроме радиаторов) у меня ушло около 300руб.

post-128399-0-06822500-1335974754_thumb.jpg

post-128399-0-39095200-1335974781_thumb.jpg

Для этого корпуса я взял радиаторы от старого усилителя Корвет - 068 (если не ошибаюсь), обрезал все лишнее болгаркой.

post-128399-0-43324400-1335974768_thumb.jpg

Чуть позже (если будет время) напишу ФАК по самостоятельному изготовлению корпуса для мощного УМЗЧ. Этот корпус планировался для усилителя 2 по 150Вт в классе АВ, но сейчас скорей всего там поселится усилитель Д-класса 2 по 500Вт на 8 Ом или 2 по 900Вт на 4 Ом + ИИП.

Юрий. cxem.net

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 2 недели спустя...

Всем привет! Собрал усилитель для саба на основе ланзара. Вот что получилось: 300вт, сабсоник, ФНЧ, фазовращатель, сумматор входов, софт старт, конденсаторы по 4*4700мкФ в плечо, трансформатор ТС-300. Корпус обтянут кожзамом, передняя и задняя панель оклеена плёнкой.

post-9819-0-97348900-1337269270_thumb.jpg

post-9819-0-48336900-1337269275_thumb.jpg

post-9819-0-23164000-1337269280_thumb.jpg

post-9819-0-92919000-1337269284_thumb.jpg

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Гость
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу

  • Сообщения

    • У меня больше всего вопросов вызвала необычная схема обеспечения отрицательного питания. Автор этой обстоятельной заметки пишет: For this supply to work correctly, the transformer must have a secondary voltage of at least 18V RMS.  Почему? Что будет не так с отрицательным питанием, если напряжение на трансформаторе будет меньше 18В?   https://tinyurl.com/23mlwxtt - я в простейшей эмуляции ставлю 12В пикового напряжения для трансформатора и на стабилитроне все как положено: -5.6В.
    • Согласен, очень криво объяснил. Это работа трёх вольтовой линии, просто на диод шотки сдвоенный, на один анод приходит сигнал напрямую с трансформатора, а на второй через дроссель. Вольт/деление 5 вольт в клетке, тайминг по моему 10 МС. Третья фотография это сигнал на катодах уровень земли ровно по центру экрана. Но все линии по итогу в порядке 3.3 в, 5, в, 12 в и -12 в. Нагрузить все линии не могу сразу ,так как тут же выгорают транзисторы (имеется нагрузка 250 ватт по 10 ампер на каждую линию за исключением-12в), поэтому нагружаю 3.3 вольтовую линию на 10 ампер,  подключаю переменный резистор 50 ватт на 15 ом на 5 вольтовую линию и постепенно довожу до той той картины с перекосом (это гдето  50 ватт общее). По поводу микросхемы, вверху имеется скрин где между импульсами проскакивает мини импульс, если так можно сказать, он проскакивает и на одной  и на второй ноге (7,8). Микросхема не tl 494, а lw4933/abx942.1/c9421646. Далее они приходят на базы транзисторов 945g  коллекторы этих транзисторов соединены с  выводами трансформатора. Просто схема типовая, легче мне кажется просто привести фото самого блока, для тех кто разбирается будет гораздо информативне.  Диод шотки по 12 вольтовой линии был подгоревший, заменил на донора. Приводить скрины не буду что бы не захламлять тему. В итоге, пока все так же, при достижении определенной нагрузки суммарно где-то 50 ватт, появляется этот "выброс и перекос". По этому имеются мысли на два варианта, это микросхема , этот мини импульс между периодами, на низкой нагрузке особо не влияет, но при достижении определенной приводит с самовозбуждению входной цепи и непроизвольному открытию транзистора нижнего плеча. Либо дело в "горячей части", плавающий дефект в обвязке силовых ключей.  Спасибо за ответ.
    • @Gomerchik а вы контролировали как меняется уровень сигнала на А1 ардуины?
    • Спасибо за совет. Автором данного проекта я не являюсь, мне нужно было воссоздать уличный датчик для метеостанции взамен пропавшего(( Из разного найденного в интернете этот проект работает с моей станцией Орегон (спасибо автору). В понедельник попробую последовать Вашему совету. Но все равно куча непоняток  как блин это работает)) Если дело в неправильной отправки команды, то как на это влияет подключение датчика температуры? Если совсем не подключать таймер, то передача идет один раз (как и прописано в программе), станция принимает и отображает, но минут через сколько-то естественно станция уже ни чего не показывает, но с таймером питание полностью не пропадает с ардуинки, но передача сигнала каким-то образом работает по таймеру.  В моем понимании данная команда подается один раз потому, что таймер должен отключать питание МК после передачи сигнала и каждые 43 сек снова подавать питание (так того требует станция).  Ардуино передает показания температуры отключается полностью и 43 секунды мк не работает.  Сейчас у меня питание пока сделано на подпитке от солнечной батареи, но пару пасмурных дней и аккумулятор съедается до отключения(
    • thickman Так и сделаю. Вытащу из бу БП.  Буду знать, как отличить. Благодарю. Заменил транзисторы на IRFB20N50K. Картина стала, совсем другой.  Похоже трудность не в драйвере, на момент подвозбуда, переходные процессы, в нем, завершены. Увеличил затворные резисторы до 50ом, стало немного лучше.  Не понятно, почему верхний ключ греется несколько сильнее. Возможно, стоит посмотреть ток в коллекторе.  Снабберные емкости временно удалил, изменений не произошло.  Замена ТГР на другой, на кольце MSTN-16A-TH, так же, результата не принесла.   irfb20n50k.pdf
    • А что нить из ассортимента активных щупов производства СССР..))
×
×
  • Создать...