• Объявления

    • admin

      Для тем "Помогите отремонтировать" или информация для начинающих   02.09.2016

      У вас сломался телевизор, магнитола, мобильник или чайник? И вы хотите создать об этом новую тему на данном форуме?

      Прежде всего подумайте вот над чем: представьте, что у вашего отца/сына/брата разболелся аппендицит и вы по симптомам знаете, что это именно аппендицит, но опыта его вырезания, равно как и инструмента никакого нет. И вы включаете компьютер, залезаете в интернет на медицинский сайта с вопросом: "Помогите вырезать аппендицит". Понимаете абсурдность всей ситуации? Даже если вам ответят, то стоит учесть такие факторы как наличие диабета у пациента, аллергии на анестезию и другие медицинские нюансы. Думаю никто так не поступает в реальной жизни и рискнет доверять жизнь своих близких советами из интернета.

      То же самое и в ремонте радиоаппаратуры, хотя конечно это все материальные блага современной цивилизации и в случае неудачного ремонта всегда можно купить новый ЖК-телевизор, сотовый телефон, iPAD или компьютер. А для ремонта такой аппаратуры как минимум необходимо иметь соответствующее измерительное (осциллограф, мультиметр, генератор и т.п.) и паяльное оборудование (фен, SMD-термопинцет и т.п.), принципиальную схему, не говоря уже о необходимом багаже знаний и опыте ремонта.

      Давайте рассмотрим ситуацию если вы начинающий/продолжающий радиолюбитель паяющий всякие электронные штучки и имеющий часть необходимых инструментов. Вы создаете соответствующую тему на форуме для ремонта с кратким описанием "симптомами болезни пациента", т.е. к примеру "Не включается телевизор Samsung LE40R81B". И что? Да причин не включения может быть масса - от неполадок в системе питания, проблем с процессором или слетающей прошивки в EEPROM-памяти.
      Более продвинутые пользователи могут найти на плате почерневший элемент и прикрепить фотографию к посту. Однако учтите, то что вы замените этот радиоэлемент на такой же - еще не факт, что ваша аппаратура заработает. Как правило, что-то стало причиной сгорания этого элемента и он мог "потянуть" за собой еще пару-тройку других элементов, не говоря уже о том, что найти сгоревшую м/с довольно такое непросто не профессионалу. Плюс в современной аппаратуре практически повсеместно применяются SMD-радиоэлементы, выпаивая которые паяльником ЭСПН-40 или китайским 60-Ваттным паяльником вы рискуете перегреть плату, отслоить дорожки и т.п. Последующее восстановление которых будет очень и очень проблематичным.

      Целью данного поста не является какой-либо пиар ремонтных мастерских, а я хочу донести до Вас, что иногда самостоятельный ремонт может обойтись дороже чем отнести его в мастерскую профессионалам. Хотя конечно это ваши деньги и что лучше или рискованнее решать только Вам.

      Если вы все же решили, что в состоянии самостоятельно отремонтировать радиоаппаратуру, то при создании поста обязательно укажите полное наименование прибора, модификацию, год выпуска, страну происхождения и другую подробную информацию. Если есть схема, то прикрепите ее к посту или дайте ссылку на источник. Напишите как давно проявляются симптомы, были ли скачки в сети напряжения питания, был ли до этого ремонт, что делалось, что проверялось, замеры напряжения, осциллограммы и т.п. От фотографии платы как правило толку мало, от фотографии платы снятой на мобильный телефон толку нет вообще. Телепаты обитают на других форумах.
      Перед созданием поста обязательно воспользуйтесь поиском по форуму и в интернете. Почитайте соответствующие темы в подразделах, возможно ваша проблема типовая и уже обсуждалась. Обязательно прочитайте статью Стратегия ремонта

      Формат Вашего поста должен быть следующим:

      Темы с названием "Помогите починить телевизор Sony" с содержанием "сломался" и парой смазанных фото открученной задней крышки, снятых на 7-ой айфон, ночью, с разрешением 8000х6000 пикселей сразу удаляется. Чем больше информации касательно поломки вы выложите в посте, тем больше шансов на компетентный ответ вы получите. Поймите, что форум - это система безвозмездной взаимопомощи по решению проблем и если вы будете пренебрежительно относиться к написанию своего поста и не следовать вышеприведенным советам, то и ответы на него будут соответствующие, если кто-то вообще захочет отвечать. Также учтите, что никто не должен отвечать мгновенно или в течении скажем дня, не нужно писать через 2 часа "Что никто не может помочь" и т.п. В этом случае тема сразу же будет удалена. Для своевременного информирования об ответах в теме, при создании или после создания темы, подпишитесь на нее и вы будете получать E-Mail уведомления если кто-то ответит.
      Вы должны приложить все усилия к самостоятельному поиску поломки, перед тем, как вы зашли в тупик и решили обратиться на форум. Если вы весь процесс поиска поломки изложите в своей теме, то шанс на получение помощи от высококвалифицированного специалиста будет очень велик.

      Если Вы решили отнести вашу сломавшеюся аппаратуру в ближайшую мастерскую, но не знаете куда, то возможно вам поможет наш картографический онлайн сервис: мастерские на карте (слева отожмите все кнопки кроме "Мастерские"). К мастерским можно оставлять и просматривать отзывы от пользователей.

      Для ремонтников и мастерских: вы можете добавить свои услуги на карту. На карте находите ваш объект со спутника и щелкаете по нему левой кнопкой мыши. В поле "Тип обьекта:" не забывайте сменить на "Ремонт техники". Добавление абсолютно бесплатное! Все объекты проверяются и модерируются. Обсуждение сервиса здесь.
  • ×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Восстановить форматирование

      Разрешено не более 75 смайлов.

    ×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

    ×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

    ×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Похожие публикации

    • Автор: Dima Kashicyn
      Здравствуйте, случилась такая ситуация, разобрал сегодня руль(Genius Speed Wheel 3 Vibration) чтобы убрать люфт с "рулевой колонки" путем приклеивания резистора к пластику и залил резистор.И хочу тогда его сразу заменить на более поворотливый, этот был на 180 градусов, хочется на 360 или 900(но мне кажется плата не позволит). По поводу плату коричневый с черным идут как раз на резистор, справа большой разъем под педали(обычный телефонный разъем), а слева большой коннектор проходит в само рулевое колесо и подключается к плате где находятся все кнопки. Спасибо заранее за ответ!




    • Автор: balovenj
      Прошу помощи. По неосторожности вставили 12v питание от триколора, вместо 5v. Помогите. Что смотреть.

    • Автор: FADA
      Всем привет есть STK 419-140a из музыкального центра AIWA, с микрухой так же есть родная шаси и трансформатор, и все бы ничего но захотелось мне все ето дело перенести в отдельный корпус а то как то не естетично смотрится. Микросхему по нормальному хочется перенести на отдельную небольшую плату чтобы по феншую было, но в свзи с отсусвием информации о STK 419-140 есть несколько вопросов.

      Сама микросхема имеет мощность 80 ват макс. на нагрузке 6 ом, напряжение питания +-20В и +-56 В соответственно

      И так вопрос №1: У микросхем STK всегда были хорошие роказатели в плане качества, но есть сомнения, не ширпотреб ли ставят в муз центры? Стоит ли овчинка выделки? 

      Вопрос №2: Каково назначение выводов ST-BY у STKашек? В моем случаи ето вывод 15, никак не могу разобраться как оно работает, у мена там постоянно 0В, и только при включении или выключении подскакивает до -20. 
      Схема прилагается
      Вопрос№3: Не маловато ли емкости выходных конденсаторов? Думал родные емкости поместить на плате поближе к выводам питания микросхемы и зашунтировать пленкой, а в добавок поставить по такому же конденсатору возле диодного моста, его я хотел разместить на отдельной плате.

      Из извесного мне только что микросхема имеет мощность макс 80 ват на нагрузку 6 ом, кофициент гармоник 0,2, напряжение питания УН +-30-42, (у меня 21В.) и выходной каскад +- 42-65 (57,5 в моем случаи)

    • Автор: dreistern
      Продам стерео усилитель Marantz PS-17SA.  Конкретно в данном апарате убрана вся цифровая часть отвечающая за функции рессивера, процессора 5.1 которым его снабдили. В усилителе родной блок питания, родные платы УМ, трансформатор. Добавлены два регулятора ALPS для регулировки громкости. Таким апарат был уже куплен на инджапане 6 лет назад. Звучит отлично, мягко. Было добавлено пару емкостей 15000х63V Elna For Audio, оригинальные. Входная цепь разведена была кабелем моножилой Western Electric. Ничего не фонит, не гудит, на полностью открытом входе без источника-тишина. Нижний этаж апарата пустой. Корпус двух этажный. Туда я в свое время планировал разместить Lynx D48 ЦАП.  Цена 25т.р. Прежде чем писать дорого, посмотрите цены на них. Спасибо. Териториально-Казань. Отправлю по региону.















    • Автор: Nem0
      "Оплеуха Микрухам" Mark 2 [2011]
      Предыстория. Почему я решил сделать новую ОМ? А потому-то захотелось сделать усилитель для себя, хороший, но не хотелось «городить огород» и изобретать что-то слож-ное, монстроподобное, поэтому я начал экспериментировать со старой схемой оплеухи с целью получения максимального качества, при минимуме деталей. Наверное, многие с этого форума помнят мой симметричный усилитель - большой и сложный.. Так вот, новая оплеуха, при всей простоте схемы не уступает не на грамм тому симметричному усилку. Сделать сложную схему – просто, а вот сделать качественную схему и при этом отказаться от ведра транзисторов и печатки размеров метр на метр - куда сложней. Поэтому основная цель разработки усилителя была - получить максимальные параметры, при максимальной простоте схемы и это было достигнуто оптимизацией режимов работы каскадов, применением других полупроводников и некоторыми изменениями в схеме.
      Схема усилителя. Схема представляется собой типичного Линна известного еще на-шим предкам с давних времен. Особенность схемы не в новизне, которой тут и нет, а в со-временной элементарной базе и правильно и тонко подобранных режимов работы и пра-вильной коррекции. Все это позволило получить от вполне стандартной схемы очень хоро-шие характеристики и великолепное звучание.
      Технические характеристики усилителя. Ниже привожу основные технические харак-теристики, большинство из них было измерено с помощью приборов, а скорость нарастания была рассчитана.
      Частотный диапазон относительно 10кГц (-0,1дБ) = 25 - 40 000 Гц
      Частотный диапазон относительно 10кГц (-1дБ) = 8 - 125 000 Гц
      Частотный диапазон относительно 10кГц (-3дБ) = 4 - 250 000 Гц
      Максимальная выходная мощность (Нагрузка 8Ом, 1кГц) = 97,4 Вт
      Максимальная выходная мощность (Нагрузка 8Ом, 20кГц) = 96,7 Вт
      THD+N (при Pвых<=60Вт, 20кГц) <= 0,0009%
      THD+N (при максимальной выходной мощности, 1кГц) = 0,003%
      THD+N (при максимальной выходной мощности, 20кГц) = 0,008%
      Максимальная скорость нарастания выходного напряжения (для диф.каскада) = 225 В/мкс
      Максимальная скорость нарастания выходного напряжения (для КУНа) = 187 В/мкс
      Диапазон питающих напряжений = +/- 20В ... +/- 60В
      Номинальное напряжение питания (100Вт, 4 Ом) = +/- 36В
      Номинальное напряжение питания (100Вт, 8 Ом) = +/- 48В
      Элементная база или «из чего собирать?». При сборке любого УМЗЧ следует помнить, что каждый компонент усилителя, каждый конденсатор, транзистор и даже резистор влияет на звучание усилителя и соответственно на конечный результат, по-этому при сборке усилителя следует выбирать наиболее качественные компоненты из доступных. Далее я расскажу некоторые важные моменты касающиеся элементарной базы.
      Резисторы. Все резисторы, кроме дополнительно указанных на схеме, выбираем рассчитанные на мощность 0,25Вт. Лучше применять металлопленочные резисторы из-за их меньшего шума. Можно применять как советские МЛТ, так и любые их китайские аналоги. Резисторы сильного влияния на звучания не оказывают, но не все.. Резисторы в эмиттерах VT13, VT14 могут оказать сильное влияние на звук на высоких мощностях, поэтому в качестве этих резисторов лучше применить что-то по качественней. Не допускается в качестве R26-R29 применять проволочные резисторы из-за их паразитной индуктивности. Стремиться применять высокоточные резисторы (с погрешностью 1% и менее) не нужно, т.к. сильного влияния на конечный результат это не окажет. Допустимо применять резисторы с допуском 10%. Подстроечные резисторы (R3 и R16) следует брать импортные, многооборотные (это облегчит настройку усилителя), такие как на фото усилителя.
      Конденсаторы. Основное внимание необходимо уделить качеству конденсаторов, особенно тем, которые стоят на пути прохождения сигнала (С1 и С2). В роли этих конденсаторов лучше выбрать наиболее качественное из возможных. В качестве С1 лучше применять конденсаторы фирмы Epcos. Можно применять конденсаторы производства СССР типа МБМ, К78-19, К71-7 или (что хуже) К73-17, либо его китайский аналог (коричневый такой, вы наверняка его видели). Не допускается применений в качестве С1 керамического конденсатора. В качестве С2 лучше применить не полярный электролит, но можно и полярный (что хуже). С2 лучше выбрать так же от известной фирмы например Samwha, но можно применять и не дорогие полярные и не полярные электролиты. Стоит избегать электролитов фирм Elzet, Chang и других китайских «брендов». Не в коем случае нельзя применять электролиты производства СССР, т.к. они уже давно высохли и не могут обеспечить своих параметров. Конденсаторы С7 и С8 необходимо так же применять по возможности более качественные, но к ним можно не предъявлять настолько высоких требований как к выбору конденсатора С1. В качестве С7 и С8 не желательно, но все же можно применять керамические конденсаторы. Конденсаторы C3,C4,C5 и C6 желательно найти пленочный, но если это не удастся, то можно применить керамические конденсаторы. Конденсаторы С9, С10, С12, С13, С15, С16, С21, С22 – электролиты, фильтр питания. Их качество особой роли не играет, но опять же стоит избегать левых китайских контор, а так же высохших советских конденсаторов. Напряжения этих конденсаторов необходимо выбирать в соответствии с напряжением питания. Конденсаторы С11, С14, С17, С18, С19, С20 – пленочные, не полярные. Напряжение так же следует выбирать в соответствии с напряжение питания. Их качество так же сильного значения не имеет, но лучше выбрать что-нибудь по лучше.
      Транзисторы. По транзисторам особо нечего говорить. Самое главное правило – это применять то, что указано на схеме и сюрпризов не будет. Не стоит применять транзисторы-аналоги производства СССР, а так же категорически не рекомендуется применять транзисторы KSE340/350 (MJE340/350) – это может привести к самовозбуждению усилителя. При покупке транзисторов следует опасаться поддельных транзисторов.
      Некоторые важные моменты по сборке усилителя. Теперь когда с элементарной базой разобрались и определились из чего будем строить усилитель необходимо разобраться с другими не менее важными моментами.
      Радиатор. Усилитель работает в классе AB и поэтому нуждается в очень серьезном охлаждении. Качественной характеристикой радиатора является площадь его поверхно-стей. Для отвода 1Вт тепла необходимо 15-20см2 площади радиатора (для алюминия и его сплавов). Необходимую площадь радиатора можно рассчитать по формуле: S=Pвых*(1-КПД)*(15..20), где Pвых - выходная мощность усилителя. Для 100Вт'ного усилителя площадь радиатора должна находится в пределах: от S=100*(1-0,55)*15=675см2, до S=100*(1-0,55)*20=900см2.
      Блок питания. БП можно и нужно рассчитывать с помощью программы Power Sup. Эта программа рассчитает вам необходимую мощность трансформатора, подберет диоды, укажет необходимую емкость фильтра питания и нарисует схему.
      Некоторые важные моменты. Далее просто перечислю что необходимо учитывать при сборке:
      1. Допускается нагрев транзисторов VT7 и VT10 до 60 градусов – это их нормальный режим работы.
      2. Транзисторы VT11, VT12, VT13, VT14, VT9 должны быть установлены на ОДНОМ радиаторе.
      3. Необходимо пролудить силовые дорожки на плате усилителя (земляную, выходную, дорожки питания и эмиттерные дорожки выходников), остальные дорожки по желанию, но следует помнить что медь со временем будет окисляться.
      4. Усилитель необходимо настраивать с закороченным входом и только после 10 ми-нутного прогрева.
      5. Усилитель не имеет защиты от КЗ, перегрева и от постоянного напряжения на выходе, поэтому не допускается использование усилителя без дополнительных средств защиты.
      6. Блок питания должен обеспечивать низкий уровень пульсаций питающего напряжения и обеспечивать необходимую выходную мощность.
      7. При включении усилителя без схемы задержки подключения АС возможен небольшой щелчок при включении.
      8. Усилитель собранный на исправных деталях запускается сразу без всяких проблем.
      Настройка усилителя. Вот вы уже и собрали усилитель и возможно вам уже даже удалось «насладиться его звучанием», но чтобы усилитель действительно звучал без кавычек необходимо произвести с ним некоторые действия называемые – настройка. Далее я по пунктам распишу как и что крутить чтобы усилитель запел.
      Настройка тока покоя. Настройку тока покоя следует производить только после 10 минутного прогрева усилителя. Между эмиттерными резисторами VT13 VT14 включаем милливольтметр. Подаем напряжение на усилитель. Вход усилителя должен быть замкнут на землю. При первом пуске вольтметр может показать что-то от 0 до 15мВ. С помощь R16 выставляем необходимый ток покоя. Сам ток вычисляем по формуле: I(пок.)=U/R , где U – показание вольтметра (в вольтах, 1В=1000мВ), R – сопротивление между эмиттерами выходников (по схеме = 0.47 Ома). Рекомендую выставлять ток покоя 60 – 130мА, это соответ-ствует показаниям милливольтметра 30-60 мВ. Регулировка осуществляется с помощью подстроечного резистора R16, при первом включении сопротивление R16 должно быть максимальным. Ток покоя может со временем и в процессе прогрева усилителя изменяться на +/-10% - это нормально.
      Выставление «нуля» на выходе усилителя. Подключаем между выходом и землей милливольтметра постоянного тока и вращая движок подстроечного резистор R3 добиваемся нулевого значения постоянного напряжения на выходе. Регулировку так же проводим при закороченном на землю входе. При первом включении движок подстроечного резистора R3 должен находится в среднем положении. Постоянное напряжение на выходе усилителя может слегка «гулять» (+/-3мВ) это нормальная ситуация.
      Если усилитель не запускается с первого раза. Правильно собранный на исправных деталях усилитель запускается сразу и начинает работать после первого же включения и даже без настройки. Если усилитель после первого включения не работает правильно: постоянное напряжение на выходе, перегрев, дым, самовозбуждение, тут скорее всего ваша вина. Для начала необходимо проверить монтаж, качество пайки, отмыть плату от канифоли или других флюсов. Проверьте все номиналы резисторов на совпадение со схемой, сверьте цоколевку транзисторов. Пользуясь картой напряжений сверьте все режимы работы активных элементов измеряя напряжение в контрольных точках схемы.
      Самовозбуждение усилителя и как его устранить. Самовозбуждение – это такое явление при котором усилитель превращается в генератор и сам создает на своем выходе какие-либо колебания. С самовозбуждением необходимо бороться. Признаками самовозбуждения могут быть: повышенный нагрев выходных транзисторов даже без сигнала, писк, треск на выходе усилителя (который слышно в динамике подключенном к усилителю), нагрев резистор R30, повышенный шум в динамике, повышенное потребление тока усилителем. Признаки при самовозбуждении могут присутствовать или все сразу или какой-либо один из них. Чтобы побороть самовозбуждение необходимо увеличить емкость конденсатора C5 до 33пФ - 47пФ. Можно так же увеличить емкость конденсатора C4 до 330пФ. Так же хорошим и точным способом устранения самовозбуждения является увеличение номинала резистора R9 (чем больше номинал резистора, тем меньше вероятность возникновения самовозбуждения, но при этом немного будет ухудшаться качество звука). В крайнем случае, если эти способы не помогут, можно увеличить емкость конденсатора С3 до 510-680пФ. Этих мер должно быть более чем достаточно чтобы победить любое самовозбуждение усилителя, а если после всех этих манипуляций генерация не пропала, то скорее всего вы сами где-то накосячили: возможно вы не отмыли плату от флюса или канифоли, или у вас левые детали.
      Благодарю всех кто принимал участие в обсуждении усилителя на форуме сайта «Паяльник». Именно благодаря вам и вашей поддержке был разработан этот усилитель. Без вас нечего бы не получилось.
      Особую благодарность хочу выразить Лепёхину за разработку правильной разводки для усилителя, а так же Gora за то, что он взял на себя заводское производство плат для моего усилителя.
      Так же хотелось бы поблагодарить всех кто собрал мой усилитель, всех кому не равнодушно мое творчество, спасибо вам всем
      Стельмах Илья
      Aka Nem0
      Беларусь, Молодечно 2012
      Схема на сайте






      FAQ OM Mk2.zip