713 сообщения в этой теме

a2111105    150

Данная тема содержит только необходимые для сборки сведения. Обсуждаем и задаём вопросы в отдельной теме - http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=107907

Вот реальная ,рабочая, проверенная в жёстких полевых условиях схема селективного металлоискателя Терминатор 3. Печатка под него так же разведена лично мной и является на 100% рабочей. По ней я собрал штук 10 этих приборов. Так что при правильной сборке запускается с первого раза. Так как на этом форуме в основном присутствуют новички в МД строении, которые тем не менее хотели бы иметь достойный прибор с которым не стыдно будет выйти и поискать старинные монеты на селищах и золотые украшения на пляже, и при этом проходить мимо всякого железного и прочего хлама, то считаю что именно эта схема (из приборов по принципу баланса индукций) является для них самой оптимальной. Так как проста в изготовлении, дёшева по комплектующим, и главное доступна. Поисковые характеристики этого прибора могут спорить на одном уровне с покупными брендами стоимостью под 30 000руб. Схемные решения Терминатора практически такие же как и в фирменных приборах линейки TESORO, но проще в настройке и изготовлении. И не пугайтесь вы большой схемы , она на самом деле не такая уж большая и страшная.

Схема подсоединения датчика вот. Остальное намоточные данные по датчику находятся в архиве. Но это не означает что мотать надо только с этими данными, схема тем и хороша, что имеет возможность применения датчиков и с другими размерами и намоточными данными.

Что касается реальных характеристик: - то я буду говорить не про характеристики по воздуху, а именно в грунте. Так вот в грунте с датчиком диаметром 240мм- современные 5 руб (медь\никель) – 22см- 24см, Катин пятак (медь) – 27-30см, каска немецкая – около 80см ,вот по этому и ориентируйтесь ,всё это и многое другое я находил лично.

Должен сразу предупредить , что для настройки необходим осциллограф. По тестеру настроить неполучится.

И вот файл в лайоуте

И чтоб не быть голословным, предлагаю к просмотру вашему вниманию пару небольших видеотестов, я их на другом форуме уже выкладывал, но думаю что и здесь народу будет не безинтересно. И так смотрим:

Тест на скорость 5руб в грунте:

Тест режим "только золото" в грунте:

Для тех, кому лень читать тему, ссылка на плату полностью на СМД

Плата полностью на СМД

©korvin

30.03.2011 Добавляю умную книгу (Предоставил О.К.)

©korvin

14.07.2011 Добавляю архив от DeD. - "Однотональный"

В архиве ПП, схема, сборочный. Первоисточник - пост №532.

Плата проверена, отзывы о работе - положительные.

©Korvin

6.10.2011

В 05.10.2011 в 19:55, a2111105 сказал:

Вот на досуге решил упорядочить описание настройки с первых страниц. Сложил всё в один архив.

Добавил архив "Описание настройки Терминатор 3"

© Корвин

Терминатор 3.rar

Oscillograf_-_vash_pomoschnik._Kak_rabotat_\'_.(1991).djv.zip

Однотональный.rar

Описание настройки Терминатор 3.rar

  • Одобряю 6
  • Не одобряю 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Быстрый заказ печатных плат

Полный цикл производства PCB по низким ценам!

  • x
    мм
Заказать Получить купон на $5.00
a2111105    150

Тест режим "весь цветняк" и режим "только золото":

  • Одобряю 6
  • Не одобряю 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
a2111105    150

post-124752-1276285274,58_thumb.jpgpost-124752-1276285380,05_thumb.jpgpost-124752-1276285301,39_thumb.jpgpost-124752-1276285283,49_thumb.jpg

Ну и как наглядное пособие выкладываю несколько фоток, что у вас должно получиться тк. ск.

Это плата со стороны пайки, плата со стороны деталей (без микросхем и с микросхемами), ну и собственно сам прибор в законченом виде .

a2111105, подскажите, на плате нужно делать верхний экранирующий слой?

Совсем не обязательно, плата работает одинаково как с экраном, так и без него.

Ну и как вы наверное заметили, на фотках две разные платы одного и того же прибора.

На той что без вставленных в панельки микрух, вместо больших громоздких кондеров (они должны быть где пустые отверстия) запаяны SMD кондёры с обратной стороны платы. Можете сравнить одну фотку и другую. Почувствовать разницу тк. ск.

  • Одобряю 4
  • Не одобряю 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
a2111105    150

Краткий курс молодого бойца тк. ск. Для того чтоб народ понимал что он делает и как оно работает. Писать буду доступным для понимания языком и неподробно , чтоб не забивать голову. Во первых надо посмотреть схему где я обозначал узлы, вот собственно по узлам и будем ориентироваться, в дальнейшем это пригодится для настройки. И так автогенератор - вырабатывает колебания тока когда вы подключаете к нему передающую катушку (в дальнейшем ТХ) ,эти колебания выходят из микросхемы МС1 в виде меандра (это как прямоугольные узоры на древнегреческих храмах и амфорах). Опускаю всякую лабуду, теперь приёмная катушка (в дальнейшем RX), в ней есть ток, и её по этому току надо уравновесить с ТХ, а для этого нам нужна компенсационная катушка (в дальнейшем СХ). Вот её мы подключаем так чтоб ток в ней бежал в противоположную сторону по отношению к RX (как это определить объясню в дальнейшем, когда будет спаяна кем нибудь хоть одна плата) и путём постепенного отматывания с неё витков уравновешиваем ТХ и RX по току (называется это -сведение в ноль, баланс проще говоря). Но перед этим мы должны настроить TX и RX на одинаковую частоту (называется это – в резонанс). Катушки по одной подключаются к осциллографу и настраиваются на одинаковую частоту, подробнее об этом расскажу когда кто нибудь спаяет плату. CX настраивать по частоте не надо. И что мы получаем? Получаем то ,что когда под датчиком оказывается металлический объект баланс нарушается (в ту или иную сторону ,в зависимости от металла), и в RX начинает бежать ток, который с неё попадает в предварительный усилитель(см схему с пояснениями) там он усиливается и попадает в синхродетектор(см схему), а синхродетектор решает какую полярность ему дать (положительную или отрицательную) и выдаёт всё это в каналы усиления(см схему), в каналах этот ток усиливается и попадает на компоратор МС8, задача компоратора сравнить одинаковый ли сигнал идёт по каналам, и если сигнал одинаковый то компоратор его пропускает , чем и выдаёт разрешение сработать генератору звука. Ну вот вроде принцип работы постарался объяснить доходчиво. В общем то так работают все балансники с небольшими отличиями, отличия касаются в основном способов отстройки от грунта. В принципе я думаю что прочитав это и поняв для чего какой узел нужен будет гораздо проще настроить прибор .

Изменено пользователем a2111105
  • Одобряю 4
  • Не одобряю 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
a2111105    150

Фух, написал целый трактат по настройке датчика, внимательно, вдумчиво читаем:

Если опыт изготовления датчиков для балансника есть, тогда вам проще будет. Объясняю технологию намотки и настройки датчика для Т3:

Берёте кусок фанеры или кусок ДСП, чертите циркулем окружность нужного для ТХ диаметра (не обязательно привязываться к размерам указанным в архиве, диаметр может быть произвольным, главное условие чтоб диаметр RX был в два раза меньше диаметра ТХ) так вот, начертили диаметр для ТХ (допустим 200мм) и вбиваете по этой окружности вагоночные гвоздики через сантиметр друг от друга. Потом берёте заранее подготовленный провод сложенный в двое (то есть в нем два конца и два начала) и наматываете этим проводом 30 витков (и того у вас получится 60витков как если бы вы мотали одинарным проводом). Намотали, получили два начала и два конца на катушке (а внутри получается два плеча обмотки), пропитываете не снимая с оправки катушку лаком и даёте высохнуть, затем плотно увязываете её нитками по всей окружности(можно с расстоянием в 5см друг от друга) и снимаете с оправки ,потом берёте тестер и путём замера сопротивления в плечах определяете какие концы вам нужно соединить. Соединяете эти концы и у вас получается три вывода на катушке (два крайних и один средний) ,правильность соединения концов проверяется просто: между средним выводом и каждым из крайних должно быть совершенно одинаковое сопротивление, если так есть – значит соединили правильно. Потом уматываете плотно катушку изолентой ,сверху наматываете экран из фольги (экран не должен иметь короткозамкнутого витка) то есть оставляете разрыв между его началом и концом примерно сантиметр- полтора ,сверху экран так же уматываете изолентой во избежание его повреждения, предварительно конечно подпаяв к экрану провод. RX делаете точно так же, только диаметр в два раза меньше и количество витков 48 двойным проводом . Компенсационную катушку мотаете одинарным проводом ,витков 20. Оправку для компенсационной надо подобрать так ,чтобы она после намотки плотно вставлялась внутрь ТХ , с учётом того что ТХ у вас уже заэкранирована. Кабель для датчика – четырёхжильный в общем экране. И так катушки у вас готовы ,а плата спаяна и проверена на предмет косяков при пайке. Берёте ТХ и подключаете её к генератору платы ( по схеме) средний вывод катушки подключается к минусу платы(иначе не запустится генератор), экран катушки тоже должен быть подключен к минусу платы(то есть к экрану кабеля) и включаете питание. Включаете осцилограф , минусовой щуп осциллографа подключаете соответственно к минусу платы, а плюсовой щуп подключаете к одному из крайних выводов катушки, и смотрите какая частота у вас получилась на ТХ. При всех настройках рядом с катушкой не должно быть никаких металлических предметов. И так померяли ТХ, получилась частота у вас к примеру 10Кгц, записали на бумажку результат и можно отсоединять катушку и откладывать её в сторону. Точно так же проделываете с RX, то есть подключаете её вместо ТХ на генератор прибора и меряете так же по осциллографу. Допустим частота у вас получилась на ТХ 10Кгц, а на RX 9,5 Кгц, то есть вам надо подогнать частоту на RX так чтоб она была на 100 герц ниже частоты ТХ (иными словами выгнать нафиг разницу в 400герц). Для этого вам нужно изменить ёмкость контурного кондёра (либо С1 на ТХ, либо С2 на RX). В рассматриваемом случае лучше это сделать на контурном кондёреТХ , надо в параллель к нему добавлять по одному кондёру ёмкостью в 500пф ,тем самым понижая частоту и контролировать это дело по осциллографу(RX при этом не отключаете), (БОЛЬШЕ ЁМКОСТЬ КОНТУРНОГО КОНДЁРА – МЕНЬШЕ ЧАСТОТА, и НАОБОРОТ). После подгонки частоты до нужной вам, складываете ёмкость всей гирлянды подпаянных кондёров и вместо этой гирлянды ставите один такой же ёмкости , и оставляете это на ТХ. И того у вас получилось к примеру : ТХ= 9,6Кгц , а RX= 9,5Кгц, после этого отключаете RX. Всё, катушки настроены в резонанс по частоте и теперь можно приступить к настройке их в ноль (то есть сбалансировать по току). После настройки по частоте средний вывод RX уже не нужен, он просто изолируется и всё, остаются только два конца на RX.

Подключение датчика:

Подключаем датчик согласно выложенной схеме подключения, правильность проверяем так : Ручка дискрима стоит на нуле, ручка баланса грунта стоит в среднем положении, ручка чувства отрегулированна, переключатель режимов стоит в положении “только цвет”, берём кусочек феррита 1см х 1см. Во первых конденсатор С5 необходимо подобрать таким номиналом, чтоб феррит отсекался в положении ручки баланса грунта чуть дальше середины (как правило это 10нф, но может и варьироваться). Чтоб было удобней подбирать этот конденсатор(чтоб его не выпаивать и запаивать по 100раз) – советую ставить на плате колодку, такую как на моём фото.

и какую нибудь медяху, включаем прибор и машем сперва ферритом над датчиком, затем медяхой, на феррит должен быть двойной гудок, а на медяху одинарный. Если на оборот – значит меняем концы на ТХ местами. И после этого приступаем к настройке баланса.

Настройка в ноль (балансирование):

Берёте заранее поготовленную форму для заливки будующего датчика эпоксидкой, укладываете туда все три катушки (ТХ, CX и RX), подключаете их к плате согласно схеме подключения , подключаете минусовой щуп осциллографа на минус платы, а плюсовой щуп на выход С5 , ставите на осциллографе время\деление –на 10мс, а вольт-деление на 1вольт на клетку, включаете прибор и осциллограф и смотрите сколько клеток занимает амплитуда по вертикали, она соответственно будет занимать много клеток, так как на данном этапе у вас нет никакого баланса и ваша задача в том чтоб добиться минимального количества клеток на всех вольт\делениях осцилографа. Для этого отпаиваете один из концов СХ который подсоединён непосредственно к RX, сматываете один виток с СХ , отрезаете его , вновь подпаиваете конец СХ к RX и наблюдаете уменьшение занимаемых амплитудой клеток на осциллографе. Такую процедуру (то есть отматывание витков с СХ) проделываете до тех пор, пока на данном вольт\делении осциллографа не станет просто прямая линия , после этого переключаете ручку вольт\деления на нём в следующее положение в сторону уменьшения, и повторяете процедуру . И так до тех пор пока на самом маленьком вольт\делении у вас будет заниматься амплитудой минимальное количество клеток – это и есть баланс всего датчика(или сведение в ноль). Под нолём понимается такое положение ампелитуды – когда она минимальна, стоит откинуть ещё один виток и амплитуда снова начнёт расти (это называется перекомпенсацией). После сведения в ноль датчик можно заливать эпоксидкой. Заливается он в несколько приёмов, для того чтоб при усыхании эпоксидка не нарушала настроеный баланс. При отматывании последнего витка необходимо не полностью отрезать этот виток под корень, а оставить отнего конец подлиннее (сантиметров 15) и этот длинный конец уже подпаивать к RX, это будет у вас настроечная петля, она пригодится вам когда вы наполовину прильёте датчик эпоксидкой ,с помощью этой петли вы будете окончательно выводить баланс в ноль путём укладывания и двигания её туда-сюда , по этому она должна оставиться не прилитой эпоксидкой. Ну вот кажется всё разжевал, если что непонятно, то спрашивайте не стесняйтесь, объясню.

Со временем постараюсь выложить небольшое видео по настройке.

P.S. Забыл добавить, от качества выполненных вами работ по настройке датчика - будет зависить его дальность обнаружения цели и правильность дискрима, по этому подойдите к этому делу ответственно.

Изменено пользователем a2111105
  • Одобряю 7
  • Не одобряю 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
a2111105    150

Ещё одна небольшая рекомендация, теперь уже касательно изготовления платы прибора. Очень желательно иметь тестер который может мерять ёмкость конденсаторов. Дело в том что в приборе два одинаковых канала усиления, по этому и усиление по ним должно идти максимально одинаковое, а для этого желательно подобрать те детали которые повторяются на каждом каскаде усиления так чтобы у них были максимально одинаковые параметры по замеру тестером(то есть какие показания в конкретном каскаде на одном канале - такие же показания на этом же каскаде и в другом канале),а так же желательно подобрать с одинаковыми показаниями по тестеру и контурные кондёры С1 и С2, это значительно облегчит вашу настройку прибора.

На моей печатке вместо С1.1 и C1.2(контурные кондёры ТХ) ставится только один конденсатор(С1), от его ёмкости будет зависить частота на которой будет работать весь прибор, по этому не обязательно привязываться именно к тому номиналу кондёра что обозначен на схеме. Я например ставлю С1 на ТХ ёмкостью 100нф, а С2 на RX ставлю 100нф+3,3нф и при этом у меня получается рабочая частота прибора 10,5Кгц. Но вы можете поставить и другие номиналы (то есть повысить или понизить частоту прибора, в разумных пределах конечно). Прибор может работать от 7Кгц и до 20Кгц. Чем ниже частота - тем глубже он будет брать цель, но при этом будет хуже дискрим на некоторые цели, и наоборот чем выше частота -тем меньше глубина но лучше дискрим к некоторым целям (таким как золото например). По этому считаю что лучше выбирать как говорится "золотую середину" - это примерно 10Кгц - 14Кгц.

Изменено пользователем a2111105
  • Одобряю 4
  • Не одобряю 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
DesAlex    1 646

Ну, первый этап настройки датчика можно сделать и без осциллографа, - воспользовавшись частотомером, параллельно которому подключить вольтметр переменного тока, чтобы контролировать оптимальный резонанс. Как правильно было сказано - характеристики сильно зависят от тщательности изготовления датчика, соответсвенно, контуры должны быть оптимальными, т.е. на нужной частоте должна быть и наивысшая амплитуда.

  • Одобряю 2

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
a2111105    150

Тут кто то просил выложить фотки с катушками, выкладываю цЕлую фотосессию:

post-124752-1276355305,01_thumb.jpg

post-124752-1276355314,78_thumb.jpg

post-124752-1276355329,2_thumb.jpg

post-124752-1276355341,96_thumb.jpg

post-124752-1276355352,62_thumb.jpg

post-124752-1276355365,33_thumb.jpg

post-124752-1276355531,06_thumb.jpg

post-124752-1276355543,99_thumb.jpg

post-124752-1276355554,32_thumb.jpg

  • Одобряю 5
  • Не одобряю 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
a2111105    150

Повторяю - провод диаметр 0,4(его полно на старых цветных телевизорах, на мониторах от компов) ,но можно использовать и 0,35. ,

Для тех кто захочет заменить громоздкие кондёры(которые 2,2мкф ,а так же те которые 220нф) на кондёры SMD ,выкладываю фотку чтоб знали как это сделать.

post-124752-1276435885,03_thumb.jpg

  • Одобряю 1
  • Не одобряю 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
a2111105    150

Я собирал тесоро голден сабр и обошолся без осцылографа. Так что на щет простоты можно поспорить

Видел у вас фото катушки дабл-д , есть ли ее моточные данные ? и картинка намотки как для кольца ?

Ну ,настроить можно и вообще без ничего даже без тестера, и даже работать будет, вопрос в том сколько времени это займёт и насколько хорошо будет работать ваш аппарат с такой настройкой? Прошу сразу: - сказки мне пожалуйста не рассказывайте. А если хотите что то возразить по этому поводу, то сначала объясните пожалуйста - каким образом вы настраиваете по тестеру с точностью в 5 милливольт. Поймите одну простую вещь ,если вы собираетесь настраивать как зря, то и работать он у вас будет соответственно. А если вы хотите поделиться опытом сборки и настройки по тестеру Тезоро, то откройте новую тему по Тезоро и делитесь с народом опытом.

По поводу фото намотки катушек: А разве я не выложил фото? Там по моему всё ясно и понятно. DD - две абсолютно одинаковые половинки (диаметр может быть произвольным), с одинаковым кол-вом витков. Кол-во витков - 30 витков двойным проводом. Диаметр провода тот же что и на КОЛЬЦО. Оправка делается примерно так. Желательно на гвоздики одеть кембрик, во избежание порчи изоляции провода.

post-124752-1276522911,28_thumb.jpg

Изменено пользователем a2111105
  • Одобряю 1
  • Не одобряю 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
a2111105    150

Кстати по поводу DD: Если вы никогда не делали IB и датчики к нему, то я бы не советовал вам начинать с DD. Объясню почему. При кажущейся простоте настройки DD(двигай себе половинки и смотри по осцилографу, и никакой компенсации мотать и отматывать не надо) - это совсем не так. Дело в том что DD очень чувствительна к малейшим изменениям формы геометрии, стоит чуть где то нитак согнуть или сместить - и уходит не только баланс по току, но и резонанс по частоте. В КОЛЬЦЕ такого нет. Далее если не имеете опыта - по мере высыхания эпоксидки она будет вносить так же механические изменения в силу своей усадки, и вам придётся то и дело корректировать баланс DD подкладывая разные шайбочки, монетки и т.д. И напротив - если у вас есть опыт изготовления датчиков для IB, то DD вы настроите легко и быстро, и что самое главное -это будет надёжно. По этому тем кто не имеет опыта, я бы всё таки советовал начинать с КОЛЬЦА.

  • Одобряю 4
  • Не одобряю 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
korievgenii    2

какая катушка лучше по характеристикам? 2Д или "3 кольца"?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
DesAlex    1 646

DD - датчик, который имеет широкую полосу захвата, т.е. когда им машешь, то как бы сканируешь в земле полосу, равную прямой стороне твоей D.

Коаксиальный датчик - максимум чутья по центру датчика. Чувствительность будет выше, чем у DD (ну, на пару сантиметров по сравнению с DD), но махать им придётся дольше, т.к. полоса захвата грунта будет уже.

Т.е. скорость поиска будет лучше у первого датчика, чутьё - у второго. Ну это всё относительно, кому что как...

Изменено пользователем DesAlex
  • Одобряю 2

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
a2111105    150

Надо ещё добавить что DD имеет искажение по дискриму(то есть будет чаще ошибаться чем Концентрический датчик), но зато датчик DD лучше борется с влиянием грунта.

И ещё один момент о котором сразу забыл сказать: - На схеме конденсатор С6 320пф обозначен звёздочкой(то есть его предлагается подбирать), но надо ставить 120пф - это проверено ,остальное в силе.

Изменено пользователем a2111105
  • Одобряю 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
a2111105    150

В кабеле к катушке должно быть4 жилы и одна из них экранированая?

или приемную пускать в 2 провода +экран?

И еще вопрос по сведению катушки в 0

При приближению к балансу отмотка одного витка оказалось оказалось очень много. Тесть пролетел из минимума почти в 1 волть.Так и должно быть?

Кабель четыре жилы в ОБЩЕМ экране, такой как на фото. По поводу отмотки последнего витка: вот опять невнимательно прочитали. Я написал, что при отмотке последнего витка отрезаем его не полностью ,а остовляем от него конец подлиннее и этот конец припаиваем к RX (где он и должен быть) это будет у нас настроечная петля (её эпоксидкой мы не заливаем), чтоб было понятней выкладываю фотку, обведённые концы это и есть настроечная петля(только на рисунке она изображена схемотически). Вот вы оставили эту петлю, прилили датчик эпоксидкой(немного и без фанатизма) петля у вас осталась свободной, после высыхания эпоксидки подключили осцил, включили прибор, сложили этот болтающийся конец в виде петли(как на рисунке) уложили внутрь катушки и начинаете его двигать туда-сюда, и по всякому изгибать, и при этом смотрите по осцилографу в каком положении петли будет наименьшая амплитуда. Когда нашли нужное положение петли - фиксируете её в этом положении(можно несколькими капельками клея в разных местах) потом проверили что всё в порядке и баланс у вас не ушёл, после этого можно дальше приливать эпоксидкой уже вместе с этой петлёй. Если отрезали лишнего, то подпояйте обратно этот отрезанный виток, место пайки заизолируйте, дальше всё как написано.

post-124752-1276585014,39_thumb.jpg

post-124752-1276585025,66_thumb.jpg

  • Одобряю 3

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
makssvarka    1

Вопрос по возможным заменам: KP1170EH6 - 78l06 и KP1171CП64 - pst529c

И нет ли у кого печатки в Lay без SMD?

Изменено пользователем makssvarka

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
a2111105    150

Вопрос по возможным заменам: KP1170EH6 - 78l06 и KP1171CП64 - pst529c

И нет ли у кого печатки в Lay без SMD?

Без SMD в LAY я выкладывал на первой странице. Но печатка эта не моя и там нет обозначений деталей ,по этому если будете делать по ней вам придётся самостолятельно сверять схему и печатку и расставлять номера деталей. Но даже на ней есть несколько резисторов SMD(штуки 3 по моему)я по ней не делал,потому что предпочитаю свои печатки, а такой чтоб совсем без SMD нет. Понимаете, на мд4у люди не очень жалуют печатки с обычными деталями. Во первых в силу того что плата в этом случае будет большая, во вторых удобней паять SMD чем обычные детали(не надо сверлить никаких дырок), в третьих SMD выдерживают бОльшые температурные нагрузки чем обычные детали старого образца, ну и в четвёртых это просто технологичней.

И вряд ли вы найдете плату ибэшника полностью на обычных деталях.

По заменам: КР1170ЕН6 -аналоги -LM2931-6V ; - 7806

КР1171СП64 - аналог Т529А ;- T529C- в общем то это то ,что вы написали.

Вот распиновка транзисторов и микросхем:

post-124752-1276610115,44_thumb.jpg

  • Одобряю 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
a2111105    150

вот некоторые габариты СМД размеров

Ещё один небольшой совет: -Советую собирать в следующем порядке: сначала запаять все перемычки (их 16 штук)одножильным тонким проводом в изоляции, потом запаять все панельки под микрухи, потом запаять все SMD резисторы и если захотите заменить крупногабаритные кондёры на SMD, то их тоже запаять, потом подобрать путём замеров в каналы максимально одинаковые реальными параметрами детали(там где они повторяются)и запаять их ,ну а потом всё остальное. После того как плата полностью запаяна, невставляя микрухи в панельки тщательно промыть её от флюса и канифоли под тёплой водой со щёткой и с мылом и дать просохнуть.

post-124752-1276620400,92_thumb.jpg

post-124752-1276620488,21_thumb.jpg

  • Одобряю 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
makssvarka    1

Вопрос насчет подстроечного конденсатора. Нашел только 5.2\30 пик. Насколько это критично?

Изменено пользователем Nobody1488

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
a2111105    150

Должен подойти, но лучше 4\20пф. С помощью него вы будете производить окончательную настройку после всех остальных настроек, когда прибор будет уже полностью готов к употреблению. А так же с помощью него можно производить корректировку по типам металлов. Несмотря на такую маленькую ёмкость - он очень сильно влияет на восприимчивость прибора к одному металлу и игнорирование другого металла. Но подробней об этом позже, когда плата будет готова и датчик настроен. В общем тот что вы нашли должен подойти.

  • Одобряю 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Novgorodets    6

одной деталюхи как обычно нет... чем можно заменить LM193N ?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
a2111105    150

Можно ставить LM393. У LM193 просто температурный диапазон шире, но если вы не собираетесь зимой осуществлять поиск, или на экваторе например, то смело ставьте LM393.

  • Одобряю 3
  • Не одобряю 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
embedded    2

Подскажите, должно быть видно осцилографом изменение сигнала на выходе мс1 при разных положениях регуляторов баланса и дискрима?

Я у себя не увидел никаких изменений....

И еще вопрос по емкости С5 в схеме 1000пик в описании на 2 странице-

10нан где правильно?

Изменено пользователем embedded

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
a2111105    150

На 10-й ноге МС1 доложно быть видно изменение меандра при повороте ручки дискрима, на 4-й ноге МС1 должно быть видно изменение меандра при повороте ручки Б\Г. Так же проверьте на этой же микрухе 1-ю и 13-ю ноги, там при повороте этих ручек должна меняться амплитуда. Всё это должно происходить естественно с подключеной катушкой. У вас она подключена?

По поводу С5: -Правильно и там и там. Те конденсаторы которые обозначены звёздочкой предлагается подбирать. По этому чтоб вы не мучались с подбором я написал про 10нф ,потому что как показывает опыт -это самый оптимальный вариант для моих задач. Так же вы можете туда поставить и 6,8нф .А вообще ,правильность сборки платы начинайте с проверки правильной подачи питания на все узлы. Возьмите схему и тестер, включите питание на плате, и сверяясь со схемой пройдитесь тестером по всем точкам узлов куда должно подаваться питание. Там где должно быть 4вольта - значит должно быть 4 вольта (ну плюс\минус несколько миливольт), и так далее по всем точкам. Второй момент: - Тоже касается проверки сборки, выкрутите ручку чувства на максимум и включите питание платы - в динамик должен издавать непрерывный звук, при выкручивании ручки чувства в сторону уменьшения - звук должен пропадать. Если так есть - значит плата собрана верно.

Изменено пользователем a2111105
  • Одобряю 1
  • Не одобряю 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
embedded    2

Изменение аплитуды присутствует, но изменений меандра не наблюдаю....

Чуйка хорошая но дискрима нет совсем.Я так думаю из за неправильной работы мс1.

Меандр стал меняться при установке 510 килоом с 1 и 13 ноги на землю

но дискрим не работает...

Изменено пользователем embedded
  • Одобряю 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Гость
Эта тема закрыта для публикации сообщений.

  • Похожие публикации

    • Автор: victorio_s
      450 руб за корпус. 
      Вакуумная формовка из 2мм ударопрочного полистирола HIPS
      Омега 10"

      Технические характеристики
      *    наружный размер 10"
      *    глубина корпуса гарантированная 14мм 
      *      ширина канавок под передающую обмотку ~10мм.
      *    высота ушей 35мм,
      *    Расстояние между ушами 20+0,5 мм
    • Автор: victorio_s
      Продам корпус  для датчика. Корпус придает заводской внешний  вид катушке и одновременно служит формой под заливку обмоток эпоксидкой. Материал HIPS (ударопрочный полистирол) толщиной 2мм.
      Цена любого корпуса из HIPS (глянцевый) 450 руб. 
      Пересылка  от 250 руб в зависимости от размера и количества корпусов (веса посылки).

      Корпус DD315х250 мм.

      Изначально он планировался под проект FOG208. Своей бескорпусной катушкой он добился максимальных результатов на Анкере А-50 – 60 см по воздуху на пятак СССР. Это лично меня подкупило.
      Технические характеристики
      *    наружные габариты 315мм х 250мм
      *    глубина корпуса мин. 15 мм.,  макс. 22мм.
      *    высота ушей 27мм,
      *    подиум под гермоввод D 30мм
      *    Расстояние между ушами 23мм. Т.е. подойдет на стандартную штангу с тройником на 20мм + 2 шайбы. Уши внутри полые. При заливке катушки эпоксидкой, необходимо изготовить текстолитовые (стеклотекстолитовые) закладные. Их проще всего сделать, вырезав из текстолита (стеклотекстолита) толщиной 2-3 мм круг диаметром 50мм и разделив его пополам. Закладные вставить внутрь ушей и залить их отдельно от катушки, разделив заливку скотчем, изолентой.
      Отступление. Знаю, что между ушами расстояние стандарт – 20 мм. Но при проектировании (опять-таки, сам ваял, было интересно в КОМПАСЕ поковыряться) было опасение, чтоб не получилось в готовой детали расстояние менее 20мм. А при формовке не учел утонение материала. Вот и выскочило +2,5мм лишнего расстояния. Переделывать пуансон накладно, поэтому не буду. Проще шайбы подложить.
      *    Не лишним будет сделать текстолитовые закладные в поперечные ребра катушки – это добавит ей прочности. Их размер 70 х 10 х 2…3 мм.
      *    Технология изготовления: термовакуумное формование. Естественно, на вертикальных элементах корпуса материал в процессе формовки утоняется.
      Корпус DD5х8" .
      Повторяет внешним контуром корпус Garrett. 

      Технические характеристики
      *    наружные габариты 5 х 8 дюймов
      *    глубина корпуса 15-16 мм. ( с обрезкой проблемы остаются, высота может варьироваться 15-19мм, 15 - гарантированная глубина)
      *      ширина канавок под обмотки 11мм.
      *    высота ушей 25мм,
      *    подиум под гермоввод присутсвует.
      *    Расстояние между ушами 20...21 мм 
      *      Ссылка на шаблон
      Кольцо 8" .

      Технические характеристики
      *    наружный диаметр 200 мм
      *    глубина корпуса гарантированная 14мм, может варьироваться 14-18мм.
      *      ширина канавок под обмотки 12мм.
      *    высота ушей 26мм,
      *    подиум под гермоввод присутствует.
      *    Расстояние между ушами 20+0,5 мм
      Кольцо 10" .

      Технические характеристики
      *    наружный диаметр 256 мм
      *    глубина корпуса гарантированная 14мм, может варьироваться 14-20мм.
      *      ширина канавок под обмотки 10...12мм.
      *    высота ушей 30мм,
      *    подиум под гермоввод присутствует.
      *    Расстояние между ушами 20+0,5 мм
      Кольцо 12" .

      Технические характеристики
      *    наружный диаметр 12" или ~300 мм
      *    глубина корпуса гарантированная 14мм, может варьироваться 14-18мм.
      *      ширина канавок под обмотки 11-12мм.
      *    высота ушей 27мм,
      *    подиум под гермоввод присутствует.
      *    Расстояние между ушами 20+0,5 мм
      Корпус DD12x13", аналог NEL TORNADO .

      Данный корпус, впрочем, как и все остальные, вырезаю только снаружи, оставляя внутренние перемычки для сохранения бОльшей жесткости при заливке. И еще нюанс - не доформовываются самые уголки в окнах в центре катушки. Но то же и в фирменных корпусах:

      Поэтому я так и оставил.
      Технические характеристики
      *    наружный размер 12 х 13"
      *    глубина корпуса гарантированная 14мм, может варьироваться 14-18мм.
      *      ширина канавок под обмотки 12мм.
      *    высота ушей 26мм,
      *    подиум под гермоввод присутствует.
      *    Расстояние между ушами 20+0,5 мм
      *      Ссылка на шаблон

      Корпус DD8,5x11", аналог контура GARRETT ACE EURO.

      Отличается от оригинала чуть более широкими и глубокими канавками для упрощения укладывания обмоток в них. Также отсутствуют окна-освобождения по центру и в поперечных ребрах, которые на 100% не получаются при вакуумной формовке в отличии от литья под давлением. Зато места под контурные кондеры - завались
      Технические характеристики
      *    наружный размер 8,5 х 11"
      *    глубина корпуса гарантированная 14мм, может варьироваться 14-20мм.
      *      ширина канавок под обмотки 12мм.
      *    высота ушей 28мм,
      *    подиум под гермоввод присутствует.
      *    Расстояние между ушами 20+0,5 мм
      *      Шаблон
      Корпус DD11" 

      Технические характеристики
      *    наружный размер 11" ( ~27,5 см)
      *    глубина корпуса гарантированная 14мм, может варьироваться 14-20 мм.
      *      ширина канавок под обмотки 11-12 мм.
      *    высота ушей 26мм,
      *    ----------------------------------------
      *    Расстояние между ушами 20+0,5 мм
      Шаблон для намотки в формате tif здесь.
      Бабочка 9х11" .

      Технические характеристики
      *    наружный диаметр 9х11" или ~225х280 мм
      *    глубина корпуса гарантированная 14мм, может варьироваться 14-18мм.
      *      ширина канавок под обмотки 10-11мм.
      *    высота ушей 27мм,
      *    подиум под гермоввод присутствует. В погоне за снижением веса оставлено место для PG7, не более.
      *    Расстояние между ушами 20+0,5 мм
      *      Шаблон для намотки катушек
      Снайперка-универсал 4,5" .
      Сделан по мотивам Garrett ACE Sniper 4,5"

      *    наружный диаметр 4,5" или ~115 мм
      *    глубина корпуса гарантированная 23мм, может варьироваться 23-28мм.
      *    высота ушей 30мм,
      *    подиум под гермоввод не делал. Во внутрь можно и колечко, и DD вложить, поэтому, где будет ввод кабеля - решать вам.
      *    Расстояние между ушами 20+0,5 мм
      Конкретика заказов, условия платежа, скидки, пересылка, адреса и проч. обсуждаются в личке.
    • Автор: baksss
      Продам АКА Сигнум MFT 7272М на гарантии в Отличном состоянии - 45000 руб.
      Отправка почтой или ТК или иное по желанию покупателя.
      В поле был около 3-х недель каждый день по 5-6 часов.
      Причина продаже есть такой второй прибор.
      Без торга. Покупался в мае 2016 года за 52450 с доставкой.






      Так же могу продать лишний комплект аккумуляторов GP2700 - 12 штук + з\у так же в отличном состоянии - 5000 руб.
  • Сообщения

    • Не, там уже всё схвачено-захвачено, всякими за...нцами.  
    • Чистую слюду можно намотать, наложив её на скотч. Скотч сгорит,слюда останется.
    • Омметр, бумагу, карандаш в руки и вперёд. Навскидку Ватт 30-40.
    • У тебя МХ 74НС04 питается от 5 вольт, значит к 5 вольтам. А вообще нужно уточнить какой выход в ЭБУ, потом окончательно решить. Что там на выходе транзисторы или МХ.

       
    •  Если намотать спираль и прокалить, то проволока покрывается пленкой окиси, защищая соседние витки от замыкания, тем более, напряжение питания низкое. Материал, диаметр и длина проволоки выбирается исходя из требуемой мощности и параметров источника питания.
      Изолятор - миканит. Это композитный термостойкий материал на основе слюды (чистая слюда хрупкая и намотать её на тонкий стержень сложно).
    • Мало того, в таких датчиках еще и линзы "корявые" (иногда специально для создания нужного сектора). Т.е. аберрации там ого-го. Главное тут дешевизна.
      Я поэтому и говорил что фокусировки тут не требуется. При блуждании объекта на метры там смещение плоскости фокусировки на десятые доли мм. Да. Не все лучи что попали в линзу попадут на чувствительный элемент. Некоторые пройдут "мимо кассы" (зависит от габаритов оного). Этим можно и по регулировать. Исходя из размеров линзы 5 мм, габарита чувствительного элемента 3 мм, Fлинзы=30 мм и расстояния до объекта порядка 6м. Я прорисовывал на сколько это возможно. Да, теория работает, но особо там не по варьируешь. Видимо пропорции такие. Действительно если надо изменить угол сектора значительно это лучше сделать либо площадью сенсора либо фокусным расстоянием линзы (т.е. их заменой).
    • Самый экономичный вариант на полевике. Контакты и питание сами сообразите как подключить. Ёмкость конденсатора подберёте на нужное время.