a2111105

"Терминатор-3" своими руками

713 posts in this topic

a2111105    162

Данная тема содержит только необходимые для сборки сведения. Обсуждаем и задаём вопросы в отдельной теме - http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=107907

Вот реальная ,рабочая, проверенная в жёстких полевых условиях схема селективного металлоискателя Терминатор 3. Печатка под него так же разведена лично мной и является на 100% рабочей. По ней я собрал штук 10 этих приборов. Так что при правильной сборке запускается с первого раза. Так как на этом форуме в основном присутствуют новички в МД строении, которые тем не менее хотели бы иметь достойный прибор с которым не стыдно будет выйти и поискать старинные монеты на селищах и золотые украшения на пляже, и при этом проходить мимо всякого железного и прочего хлама, то считаю что именно эта схема (из приборов по принципу баланса индукций) является для них самой оптимальной. Так как проста в изготовлении, дёшева по комплектующим, и главное доступна. Поисковые характеристики этого прибора могут спорить на одном уровне с покупными брендами стоимостью под 30 000руб. Схемные решения Терминатора практически такие же как и в фирменных приборах линейки TESORO, но проще в настройке и изготовлении. И не пугайтесь вы большой схемы , она на самом деле не такая уж большая и страшная.

Схема подсоединения датчика вот. Остальное намоточные данные по датчику находятся в архиве. Но это не означает что мотать надо только с этими данными, схема тем и хороша, что имеет возможность применения датчиков и с другими размерами и намоточными данными.

Что касается реальных характеристик: - то я буду говорить не про характеристики по воздуху, а именно в грунте. Так вот в грунте с датчиком диаметром 240мм- современные 5 руб (медь\никель) – 22см- 24см, Катин пятак (медь) – 27-30см, каска немецкая – около 80см ,вот по этому и ориентируйтесь ,всё это и многое другое я находил лично.

Должен сразу предупредить , что для настройки необходим осциллограф. По тестеру настроить неполучится.

И вот файл в лайоуте

И чтоб не быть голословным, предлагаю к просмотру вашему вниманию пару небольших видеотестов, я их на другом форуме уже выкладывал, но думаю что и здесь народу будет не безинтересно. И так смотрим:

Тест на скорость 5руб в грунте:

Тест режим "только золото" в грунте:

Для тех, кому лень читать тему, ссылка на плату полностью на СМД

Плата полностью на СМД

©korvin

30.03.2011 Добавляю умную книгу (Предоставил О.К.)

©korvin

14.07.2011 Добавляю архив от DeD. - "Однотональный"

В архиве ПП, схема, сборочный. Первоисточник - пост №532.

Плата проверена, отзывы о работе - положительные.

©Korvin

6.10.2011

В 05.10.2011 в 19:55, a2111105 сказал:

Вот на досуге решил упорядочить описание настройки с первых страниц. Сложил всё в один архив.

Добавил архив "Описание настройки Терминатор 3"

© Корвин

Терминатор 3.rar

Oscillograf_-_vash_pomoschnik._Kak_rabotat_\'_.(1991).djv.zip

Однотональный.rar

Описание настройки Терминатор 3.rar

Share this post


Link to post
Share on other sites
a2111105    162

post-124752-1276285274,58_thumb.jpgpost-124752-1276285380,05_thumb.jpgpost-124752-1276285301,39_thumb.jpgpost-124752-1276285283,49_thumb.jpg

Ну и как наглядное пособие выкладываю несколько фоток, что у вас должно получиться тк. ск.

Это плата со стороны пайки, плата со стороны деталей (без микросхем и с микросхемами), ну и собственно сам прибор в законченом виде .

a2111105, подскажите, на плате нужно делать верхний экранирующий слой?

Совсем не обязательно, плата работает одинаково как с экраном, так и без него.

Ну и как вы наверное заметили, на фотках две разные платы одного и того же прибора.

На той что без вставленных в панельки микрух, вместо больших громоздких кондеров (они должны быть где пустые отверстия) запаяны SMD кондёры с обратной стороны платы. Можете сравнить одну фотку и другую. Почувствовать разницу тк. ск.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Старт складской программы по Wi-Fi/ Bluetooth-чипам от Espressif

На склад КОМПЭЛ поступили чипы, модули и отладочные платы от компании Espressif Systems на базе ESP8266 и ESP32. Стоимость всех изделий данной линейки – в 2-3 раза ниже ближайших аналогов, чипы занимают минимальное место на плате, энергоэффективны и универсальны в применении

Подробнее...

a2111105    162

Краткий курс молодого бойца тк. ск. Для того чтоб народ понимал что он делает и как оно работает. Писать буду доступным для понимания языком и неподробно , чтоб не забивать голову. Во первых надо посмотреть схему где я обозначал узлы, вот собственно по узлам и будем ориентироваться, в дальнейшем это пригодится для настройки. И так автогенератор - вырабатывает колебания тока когда вы подключаете к нему передающую катушку (в дальнейшем ТХ) ,эти колебания выходят из микросхемы МС1 в виде меандра (это как прямоугольные узоры на древнегреческих храмах и амфорах). Опускаю всякую лабуду, теперь приёмная катушка (в дальнейшем RX), в ней есть ток, и её по этому току надо уравновесить с ТХ, а для этого нам нужна компенсационная катушка (в дальнейшем СХ). Вот её мы подключаем так чтоб ток в ней бежал в противоположную сторону по отношению к RX (как это определить объясню в дальнейшем, когда будет спаяна кем нибудь хоть одна плата) и путём постепенного отматывания с неё витков уравновешиваем ТХ и RX по току (называется это -сведение в ноль, баланс проще говоря). Но перед этим мы должны настроить TX и RX на одинаковую частоту (называется это – в резонанс). Катушки по одной подключаются к осциллографу и настраиваются на одинаковую частоту, подробнее об этом расскажу когда кто нибудь спаяет плату. CX настраивать по частоте не надо. И что мы получаем? Получаем то ,что когда под датчиком оказывается металлический объект баланс нарушается (в ту или иную сторону ,в зависимости от металла), и в RX начинает бежать ток, который с неё попадает в предварительный усилитель(см схему с пояснениями) там он усиливается и попадает в синхродетектор(см схему), а синхродетектор решает какую полярность ему дать (положительную или отрицательную) и выдаёт всё это в каналы усиления(см схему), в каналах этот ток усиливается и попадает на компоратор МС8, задача компоратора сравнить одинаковый ли сигнал идёт по каналам, и если сигнал одинаковый то компоратор его пропускает , чем и выдаёт разрешение сработать генератору звука. Ну вот вроде принцип работы постарался объяснить доходчиво. В общем то так работают все балансники с небольшими отличиями, отличия касаются в основном способов отстройки от грунта. В принципе я думаю что прочитав это и поняв для чего какой узел нужен будет гораздо проще настроить прибор .

Edited by a2111105

Share this post


Link to post
Share on other sites
a2111105    162

Фух, написал целый трактат по настройке датчика, внимательно, вдумчиво читаем:

Если опыт изготовления датчиков для балансника есть, тогда вам проще будет. Объясняю технологию намотки и настройки датчика для Т3:

Берёте кусок фанеры или кусок ДСП, чертите циркулем окружность нужного для ТХ диаметра (не обязательно привязываться к размерам указанным в архиве, диаметр может быть произвольным, главное условие чтоб диаметр RX был в два раза меньше диаметра ТХ) так вот, начертили диаметр для ТХ (допустим 200мм) и вбиваете по этой окружности вагоночные гвоздики через сантиметр друг от друга. Потом берёте заранее подготовленный провод сложенный в двое (то есть в нем два конца и два начала) и наматываете этим проводом 30 витков (и того у вас получится 60витков как если бы вы мотали одинарным проводом). Намотали, получили два начала и два конца на катушке (а внутри получается два плеча обмотки), пропитываете не снимая с оправки катушку лаком и даёте высохнуть, затем плотно увязываете её нитками по всей окружности(можно с расстоянием в 5см друг от друга) и снимаете с оправки ,потом берёте тестер и путём замера сопротивления в плечах определяете какие концы вам нужно соединить. Соединяете эти концы и у вас получается три вывода на катушке (два крайних и один средний) ,правильность соединения концов проверяется просто: между средним выводом и каждым из крайних должно быть совершенно одинаковое сопротивление, если так есть – значит соединили правильно. Потом уматываете плотно катушку изолентой ,сверху наматываете экран из фольги (экран не должен иметь короткозамкнутого витка) то есть оставляете разрыв между его началом и концом примерно сантиметр- полтора ,сверху экран так же уматываете изолентой во избежание его повреждения, предварительно конечно подпаяв к экрану провод. RX делаете точно так же, только диаметр в два раза меньше и количество витков 48 двойным проводом . Компенсационную катушку мотаете одинарным проводом ,витков 20. Оправку для компенсационной надо подобрать так ,чтобы она после намотки плотно вставлялась внутрь ТХ , с учётом того что ТХ у вас уже заэкранирована. Кабель для датчика – четырёхжильный в общем экране. И так катушки у вас готовы ,а плата спаяна и проверена на предмет косяков при пайке. Берёте ТХ и подключаете её к генератору платы ( по схеме) средний вывод катушки подключается к минусу платы(иначе не запустится генератор), экран катушки тоже должен быть подключен к минусу платы(то есть к экрану кабеля) и включаете питание. Включаете осцилограф , минусовой щуп осциллографа подключаете соответственно к минусу платы, а плюсовой щуп подключаете к одному из крайних выводов катушки, и смотрите какая частота у вас получилась на ТХ. При всех настройках рядом с катушкой не должно быть никаких металлических предметов. И так померяли ТХ, получилась частота у вас к примеру 10Кгц, записали на бумажку результат и можно отсоединять катушку и откладывать её в сторону. Точно так же проделываете с RX, то есть подключаете её вместо ТХ на генератор прибора и меряете так же по осциллографу. Допустим частота у вас получилась на ТХ 10Кгц, а на RX 9,5 Кгц, то есть вам надо подогнать частоту на RX так чтоб она была на 100 герц ниже частоты ТХ (иными словами выгнать нафиг разницу в 400герц). Для этого вам нужно изменить ёмкость контурного кондёра (либо С1 на ТХ, либо С2 на RX). В рассматриваемом случае лучше это сделать на контурном кондёреТХ , надо в параллель к нему добавлять по одному кондёру ёмкостью в 500пф ,тем самым понижая частоту и контролировать это дело по осциллографу(RX при этом не отключаете), (БОЛЬШЕ ЁМКОСТЬ КОНТУРНОГО КОНДЁРА – МЕНЬШЕ ЧАСТОТА, и НАОБОРОТ). После подгонки частоты до нужной вам, складываете ёмкость всей гирлянды подпаянных кондёров и вместо этой гирлянды ставите один такой же ёмкости , и оставляете это на ТХ. И того у вас получилось к примеру : ТХ= 9,6Кгц , а RX= 9,5Кгц, после этого отключаете RX. Всё, катушки настроены в резонанс по частоте и теперь можно приступить к настройке их в ноль (то есть сбалансировать по току). После настройки по частоте средний вывод RX уже не нужен, он просто изолируется и всё, остаются только два конца на RX.

Подключение датчика:

Подключаем датчик согласно выложенной схеме подключения, правильность проверяем так : Ручка дискрима стоит на нуле, ручка баланса грунта стоит в среднем положении, ручка чувства отрегулированна, переключатель режимов стоит в положении “только цвет”, берём кусочек феррита 1см х 1см. Во первых конденсатор С5 необходимо подобрать таким номиналом, чтоб феррит отсекался в положении ручки баланса грунта чуть дальше середины (как правило это 10нф, но может и варьироваться). Чтоб было удобней подбирать этот конденсатор(чтоб его не выпаивать и запаивать по 100раз) – советую ставить на плате колодку, такую как на моём фото.

и какую нибудь медяху, включаем прибор и машем сперва ферритом над датчиком, затем медяхой, на феррит должен быть двойной гудок, а на медяху одинарный. Если на оборот – значит меняем концы на ТХ местами. И после этого приступаем к настройке баланса.

Настройка в ноль (балансирование):

Берёте заранее поготовленную форму для заливки будующего датчика эпоксидкой, укладываете туда все три катушки (ТХ, CX и RX), подключаете их к плате согласно схеме подключения , подключаете минусовой щуп осциллографа на минус платы, а плюсовой щуп на выход С5 , ставите на осциллографе время\деление –на 10мс, а вольт-деление на 1вольт на клетку, включаете прибор и осциллограф и смотрите сколько клеток занимает амплитуда по вертикали, она соответственно будет занимать много клеток, так как на данном этапе у вас нет никакого баланса и ваша задача в том чтоб добиться минимального количества клеток на всех вольт\делениях осцилографа. Для этого отпаиваете один из концов СХ который подсоединён непосредственно к RX, сматываете один виток с СХ , отрезаете его , вновь подпаиваете конец СХ к RX и наблюдаете уменьшение занимаемых амплитудой клеток на осциллографе. Такую процедуру (то есть отматывание витков с СХ) проделываете до тех пор, пока на данном вольт\делении осциллографа не станет просто прямая линия , после этого переключаете ручку вольт\деления на нём в следующее положение в сторону уменьшения, и повторяете процедуру . И так до тех пор пока на самом маленьком вольт\делении у вас будет заниматься амплитудой минимальное количество клеток – это и есть баланс всего датчика(или сведение в ноль). Под нолём понимается такое положение ампелитуды – когда она минимальна, стоит откинуть ещё один виток и амплитуда снова начнёт расти (это называется перекомпенсацией). После сведения в ноль датчик можно заливать эпоксидкой. Заливается он в несколько приёмов, для того чтоб при усыхании эпоксидка не нарушала настроеный баланс. При отматывании последнего витка необходимо не полностью отрезать этот виток под корень, а оставить отнего конец подлиннее (сантиметров 15) и этот длинный конец уже подпаивать к RX, это будет у вас настроечная петля, она пригодится вам когда вы наполовину прильёте датчик эпоксидкой ,с помощью этой петли вы будете окончательно выводить баланс в ноль путём укладывания и двигания её туда-сюда , по этому она должна оставиться не прилитой эпоксидкой. Ну вот кажется всё разжевал, если что непонятно, то спрашивайте не стесняйтесь, объясню.

Со временем постараюсь выложить небольшое видео по настройке.

P.S. Забыл добавить, от качества выполненных вами работ по настройке датчика - будет зависить его дальность обнаружения цели и правильность дискрима, по этому подойдите к этому делу ответственно.

Edited by a2111105

Share this post


Link to post
Share on other sites

Вебинар Литиевые ХИТы FANSO или что нужно знать инженеру о батарейках»

20 июня компания Компэл приглашает всех желающих принять участие в вебинаре, посвященном литиевым батарейкам FANSO. На вебинаре будет рассказано о параметрах батареек, их зависимости от режима работы и эксплуатации. Будет дана информация о том, на какие параметры следует обращать внимание, выбирая литиевый ХИТ, и как избежать некоторых проблем.

Подробнее...

a2111105    162

Ещё одна небольшая рекомендация, теперь уже касательно изготовления платы прибора. Очень желательно иметь тестер который может мерять ёмкость конденсаторов. Дело в том что в приборе два одинаковых канала усиления, по этому и усиление по ним должно идти максимально одинаковое, а для этого желательно подобрать те детали которые повторяются на каждом каскаде усиления так чтобы у них были максимально одинаковые параметры по замеру тестером(то есть какие показания в конкретном каскаде на одном канале - такие же показания на этом же каскаде и в другом канале),а так же желательно подобрать с одинаковыми показаниями по тестеру и контурные кондёры С1 и С2, это значительно облегчит вашу настройку прибора.

На моей печатке вместо С1.1 и C1.2(контурные кондёры ТХ) ставится только один конденсатор(С1), от его ёмкости будет зависить частота на которой будет работать весь прибор, по этому не обязательно привязываться именно к тому номиналу кондёра что обозначен на схеме. Я например ставлю С1 на ТХ ёмкостью 100нф, а С2 на RX ставлю 100нф+3,3нф и при этом у меня получается рабочая частота прибора 10,5Кгц. Но вы можете поставить и другие номиналы (то есть повысить или понизить частоту прибора, в разумных пределах конечно). Прибор может работать от 7Кгц и до 20Кгц. Чем ниже частота - тем глубже он будет брать цель, но при этом будет хуже дискрим на некоторые цели, и наоборот чем выше частота -тем меньше глубина но лучше дискрим к некоторым целям (таким как золото например). По этому считаю что лучше выбирать как говорится "золотую середину" - это примерно 10Кгц - 14Кгц.

Edited by a2111105
  • Like 1
  • Upvote 4
  • Downvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
DesAlex    1975

Ну, первый этап настройки датчика можно сделать и без осциллографа, - воспользовавшись частотомером, параллельно которому подключить вольтметр переменного тока, чтобы контролировать оптимальный резонанс. Как правильно было сказано - характеристики сильно зависят от тщательности изготовления датчика, соответсвенно, контуры должны быть оптимальными, т.е. на нужной частоте должна быть и наивысшая амплитуда.

Share this post


Link to post
Share on other sites
a2111105    162

Тут кто то просил выложить фотки с катушками, выкладываю цЕлую фотосессию:

post-124752-1276355305,01_thumb.jpg

post-124752-1276355314,78_thumb.jpg

post-124752-1276355329,2_thumb.jpg

post-124752-1276355341,96_thumb.jpg

post-124752-1276355352,62_thumb.jpg

post-124752-1276355365,33_thumb.jpg

post-124752-1276355531,06_thumb.jpg

post-124752-1276355543,99_thumb.jpg

post-124752-1276355554,32_thumb.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites
a2111105    162

Повторяю - провод диаметр 0,4(его полно на старых цветных телевизорах, на мониторах от компов) ,но можно использовать и 0,35. ,

Для тех кто захочет заменить громоздкие кондёры(которые 2,2мкф ,а так же те которые 220нф) на кондёры SMD ,выкладываю фотку чтоб знали как это сделать.

post-124752-1276435885,03_thumb.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites
a2111105    162

Я собирал тесоро голден сабр и обошолся без осцылографа. Так что на щет простоты можно поспорить

Видел у вас фото катушки дабл-д , есть ли ее моточные данные ? и картинка намотки как для кольца ?

Ну ,настроить можно и вообще без ничего даже без тестера, и даже работать будет, вопрос в том сколько времени это займёт и насколько хорошо будет работать ваш аппарат с такой настройкой? Прошу сразу: - сказки мне пожалуйста не рассказывайте. А если хотите что то возразить по этому поводу, то сначала объясните пожалуйста - каким образом вы настраиваете по тестеру с точностью в 5 милливольт. Поймите одну простую вещь ,если вы собираетесь настраивать как зря, то и работать он у вас будет соответственно. А если вы хотите поделиться опытом сборки и настройки по тестеру Тезоро, то откройте новую тему по Тезоро и делитесь с народом опытом.

По поводу фото намотки катушек: А разве я не выложил фото? Там по моему всё ясно и понятно. DD - две абсолютно одинаковые половинки (диаметр может быть произвольным), с одинаковым кол-вом витков. Кол-во витков - 30 витков двойным проводом. Диаметр провода тот же что и на КОЛЬЦО. Оправка делается примерно так. Желательно на гвоздики одеть кембрик, во избежание порчи изоляции провода.

post-124752-1276522911,28_thumb.jpg

Edited by a2111105

Share this post


Link to post
Share on other sites
a2111105    162

Кстати по поводу DD: Если вы никогда не делали IB и датчики к нему, то я бы не советовал вам начинать с DD. Объясню почему. При кажущейся простоте настройки DD(двигай себе половинки и смотри по осцилографу, и никакой компенсации мотать и отматывать не надо) - это совсем не так. Дело в том что DD очень чувствительна к малейшим изменениям формы геометрии, стоит чуть где то нитак согнуть или сместить - и уходит не только баланс по току, но и резонанс по частоте. В КОЛЬЦЕ такого нет. Далее если не имеете опыта - по мере высыхания эпоксидки она будет вносить так же механические изменения в силу своей усадки, и вам придётся то и дело корректировать баланс DD подкладывая разные шайбочки, монетки и т.д. И напротив - если у вас есть опыт изготовления датчиков для IB, то DD вы настроите легко и быстро, и что самое главное -это будет надёжно. По этому тем кто не имеет опыта, я бы всё таки советовал начинать с КОЛЬЦА.

Share this post


Link to post
Share on other sites
DesAlex    1975

DD - датчик, который имеет широкую полосу захвата, т.е. когда им машешь, то как бы сканируешь в земле полосу, равную прямой стороне твоей D.

Коаксиальный датчик - максимум чутья по центру датчика. Чувствительность будет выше, чем у DD (ну, на пару сантиметров по сравнению с DD), но махать им придётся дольше, т.к. полоса захвата грунта будет уже.

Т.е. скорость поиска будет лучше у первого датчика, чутьё - у второго. Ну это всё относительно, кому что как...

Edited by DesAlex

Share this post


Link to post
Share on other sites
a2111105    162

Надо ещё добавить что DD имеет искажение по дискриму(то есть будет чаще ошибаться чем Концентрический датчик), но зато датчик DD лучше борется с влиянием грунта.

И ещё один момент о котором сразу забыл сказать: - На схеме конденсатор С6 320пф обозначен звёздочкой(то есть его предлагается подбирать), но надо ставить 120пф - это проверено ,остальное в силе.

Edited by a2111105

Share this post


Link to post
Share on other sites
a2111105    162

В кабеле к катушке должно быть4 жилы и одна из них экранированая?

или приемную пускать в 2 провода +экран?

И еще вопрос по сведению катушки в 0

При приближению к балансу отмотка одного витка оказалось оказалось очень много. Тесть пролетел из минимума почти в 1 волть.Так и должно быть?

Кабель четыре жилы в ОБЩЕМ экране, такой как на фото. По поводу отмотки последнего витка: вот опять невнимательно прочитали. Я написал, что при отмотке последнего витка отрезаем его не полностью ,а остовляем от него конец подлиннее и этот конец припаиваем к RX (где он и должен быть) это будет у нас настроечная петля (её эпоксидкой мы не заливаем), чтоб было понятней выкладываю фотку, обведённые концы это и есть настроечная петля(только на рисунке она изображена схемотически). Вот вы оставили эту петлю, прилили датчик эпоксидкой(немного и без фанатизма) петля у вас осталась свободной, после высыхания эпоксидки подключили осцил, включили прибор, сложили этот болтающийся конец в виде петли(как на рисунке) уложили внутрь катушки и начинаете его двигать туда-сюда, и по всякому изгибать, и при этом смотрите по осцилографу в каком положении петли будет наименьшая амплитуда. Когда нашли нужное положение петли - фиксируете её в этом положении(можно несколькими капельками клея в разных местах) потом проверили что всё в порядке и баланс у вас не ушёл, после этого можно дальше приливать эпоксидкой уже вместе с этой петлёй. Если отрезали лишнего, то подпояйте обратно этот отрезанный виток, место пайки заизолируйте, дальше всё как написано.

post-124752-1276585014,39_thumb.jpg

post-124752-1276585025,66_thumb.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites
makssvarka    1

Вопрос по возможным заменам: KP1170EH6 - 78l06 и KP1171CП64 - pst529c

И нет ли у кого печатки в Lay без SMD?

Edited by makssvarka

Share this post


Link to post
Share on other sites
a2111105    162

Вопрос по возможным заменам: KP1170EH6 - 78l06 и KP1171CП64 - pst529c

И нет ли у кого печатки в Lay без SMD?

Без SMD в LAY я выкладывал на первой странице. Но печатка эта не моя и там нет обозначений деталей ,по этому если будете делать по ней вам придётся самостолятельно сверять схему и печатку и расставлять номера деталей. Но даже на ней есть несколько резисторов SMD(штуки 3 по моему)я по ней не делал,потому что предпочитаю свои печатки, а такой чтоб совсем без SMD нет. Понимаете, на мд4у люди не очень жалуют печатки с обычными деталями. Во первых в силу того что плата в этом случае будет большая, во вторых удобней паять SMD чем обычные детали(не надо сверлить никаких дырок), в третьих SMD выдерживают бОльшые температурные нагрузки чем обычные детали старого образца, ну и в четвёртых это просто технологичней.

И вряд ли вы найдете плату ибэшника полностью на обычных деталях.

По заменам: КР1170ЕН6 -аналоги -LM2931-6V ; - 7806

КР1171СП64 - аналог Т529А ;- T529C- в общем то это то ,что вы написали.

Вот распиновка транзисторов и микросхем:

post-124752-1276610115,44_thumb.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites
a2111105    162

вот некоторые габариты СМД размеров

Ещё один небольшой совет: -Советую собирать в следующем порядке: сначала запаять все перемычки (их 16 штук)одножильным тонким проводом в изоляции, потом запаять все панельки под микрухи, потом запаять все SMD резисторы и если захотите заменить крупногабаритные кондёры на SMD, то их тоже запаять, потом подобрать путём замеров в каналы максимально одинаковые реальными параметрами детали(там где они повторяются)и запаять их ,ну а потом всё остальное. После того как плата полностью запаяна, невставляя микрухи в панельки тщательно промыть её от флюса и канифоли под тёплой водой со щёткой и с мылом и дать просохнуть.

post-124752-1276620400,92_thumb.jpg

post-124752-1276620488,21_thumb.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites
makssvarka    1

Вопрос насчет подстроечного конденсатора. Нашел только 5.2\30 пик. Насколько это критично?

Edited by Nobody1488

Share this post


Link to post
Share on other sites
a2111105    162

Должен подойти, но лучше 4\20пф. С помощью него вы будете производить окончательную настройку после всех остальных настроек, когда прибор будет уже полностью готов к употреблению. А так же с помощью него можно производить корректировку по типам металлов. Несмотря на такую маленькую ёмкость - он очень сильно влияет на восприимчивость прибора к одному металлу и игнорирование другого металла. Но подробней об этом позже, когда плата будет готова и датчик настроен. В общем тот что вы нашли должен подойти.

Share this post


Link to post
Share on other sites
a2111105    162

Можно ставить LM393. У LM193 просто температурный диапазон шире, но если вы не собираетесь зимой осуществлять поиск, или на экваторе например, то смело ставьте LM393.

Share this post


Link to post
Share on other sites
embedded    2

Подскажите, должно быть видно осцилографом изменение сигнала на выходе мс1 при разных положениях регуляторов баланса и дискрима?

Я у себя не увидел никаких изменений....

И еще вопрос по емкости С5 в схеме 1000пик в описании на 2 странице-

10нан где правильно?

Edited by embedded

Share this post


Link to post
Share on other sites
a2111105    162

На 10-й ноге МС1 доложно быть видно изменение меандра при повороте ручки дискрима, на 4-й ноге МС1 должно быть видно изменение меандра при повороте ручки Б\Г. Так же проверьте на этой же микрухе 1-ю и 13-ю ноги, там при повороте этих ручек должна меняться амплитуда. Всё это должно происходить естественно с подключеной катушкой. У вас она подключена?

По поводу С5: -Правильно и там и там. Те конденсаторы которые обозначены звёздочкой предлагается подбирать. По этому чтоб вы не мучались с подбором я написал про 10нф ,потому что как показывает опыт -это самый оптимальный вариант для моих задач. Так же вы можете туда поставить и 6,8нф .А вообще ,правильность сборки платы начинайте с проверки правильной подачи питания на все узлы. Возьмите схему и тестер, включите питание на плате, и сверяясь со схемой пройдитесь тестером по всем точкам узлов куда должно подаваться питание. Там где должно быть 4вольта - значит должно быть 4 вольта (ну плюс\минус несколько миливольт), и так далее по всем точкам. Второй момент: - Тоже касается проверки сборки, выкрутите ручку чувства на максимум и включите питание платы - в динамик должен издавать непрерывный звук, при выкручивании ручки чувства в сторону уменьшения - звук должен пропадать. Если так есть - значит плата собрана верно.

Edited by a2111105

Share this post


Link to post
Share on other sites
embedded    2

Изменение аплитуды присутствует, но изменений меандра не наблюдаю....

Чуйка хорошая но дискрима нет совсем.Я так думаю из за неправильной работы мс1.

Меандр стал меняться при установке 510 килоом с 1 и 13 ноги на землю

но дискрим не работает...

Edited by embedded

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

  • Similar Content

    • By korvin
      Тема для обсуждения ТЕХНИЧЕСКИХ вопросов возникающих при сборке прибора "Терминатор-3" представленный в теме "Терминатор-3" Своими Руками. Это полноправная тема с соблюдением всех правил указанных в "Правила форума" и "МД - это легко"
       
      P.S. Готовая инструкция по сборке прибора - всё в одной методичке. Добавлено 28.05.2019. DesAlex
      Terminator 3 manual _by_Beliy_voron.pdf
    • By Yon
      Собрал металлоискатель "Стюарта" по схеме с незначительными изменениями. Вместо BY407 впаял 1N4148, LM318 поменял на NE5534P, CD4040 - MC14040BCP, BC183 - BC547B, BC213/214 - BC557B и пару електролитов на ближайшее. Поработало и через несколько минут уснуло. В динамике только тихое тикание и осталось. Проверил только IRF740, NE555 и NE5534P. Питание 9 В. Плата почти как в pdf (смотрите файл). Что произошло? Куда копать?
       



      stuart1_150.pdf
    • By barracuda
      Привет форумчане! Собрал металлоискатель по прикрепленной схеме.. Вроде работает все нормально, за исключением генератора сигнала.. Никак не хочет запускаться.. Весь интернет перерыл и ничего толком не нашел.. Может кто собирал устройство по данной схеме и подскажет в чем может быть проблема.. Генератор на схеме нарисован красным цветом.. Может какая ошибка в схеме?
    • By DesAlex
      Предлагаю всем желающим собрать отличный импульсный микропроцессорный металлодетектор Clone PI-W, успешно конкурирующий с Traker PI-2.
      Отличительные особенности и достоинства (по сравнению с Traker PI-2):
      - проще схема (меньшее количество деталей)
      - десятиразрядная наглядная индикация, более громкий и регулируемый звук
      - бОльшая чувствительность - до 30 см на монету
      - нет зависимости чувствительности от степени разряда батарей
      - современное квазисенсорное управление (кнопочки, а не крутилки)
      Недостатки:
      - бОльшее потребление (100-160 мА)
      - есть редкораспостранённые детали, но им подобрана замена
      - менее стабилен в работе, более чувствителен к наводкам и помехам.
      Первым делом необходимо посетить страничку автора - http://fandy.hut2.ru
      Сохраням эту страничку (на ней конфигурационные биты для процессора, назначения кнопочек и т.п.), скачиваем прошивку, схему с чертежами печатных плат.
      Поскольку авторская плата содержит много перемычек, проводники между выводами микросхем и предполагает изготовление из двустороннего фольгированного стеклотекстолита, мною разработана альтернативная печатная плата. Она односторонняя, нет проводников между выводами микросхем, содержит только три перемычки. Есть и
      другие изменения, о которых можно будет прочитать в аннотации к файлам.
      Архив с этой платой в формате Sprint Layout 5.0 и сборочным чертежом качаем по ссылке внизу поста. Настоятельно рекомендуемая для первого включения прошивка версии 1.0.1 - там же. Обсуждение вопросов, касающихся сборки и настройки этого МД, с участием
      автора прибора, идёт на форуме "мд4ю". Новички же в металлодетекторостроении в общем и микроконтроллерном в частности, чтобы не грузить и не веселить народ "там", могут вероятно, общаться и здесь.
      Выкладываю правильные напряжения, с разъяснениями.
      Ну, во-первых, при первых настройках прибора не должно быть никаких "Крон", севших батареек, разряженных аккумуляторов. Не приветсвуется и плохо отлаженный случайный стационарный БП. Идеальный вариант - свежий комплект батареек (провернных ПО ТОКУ! - должны держать 12в при токе потребления 100 мА) или заряженный, проверенный аккумулятор. Из лабораторных БП подойдёт хорошо отлаженный, желательно - не импульсный, с защитой по току. Итак первое напряжение - напряжение питания - проверяем НА ВХОДЕ стабилизатора 78L05 (конденсатор 220 мкФ)- должно составлять 11...14 вольт. Соответственно, НА ВЫХОДЕ стабилизатора (конденсатор 470 мкФ)- должно быть около 5в. Дальше - источник образцового напряжения TL431 - по схеме - Uref - должно составлять примерно 4,85 вольт. Это напряжение по дорожкам должно приходить на ОУ и МК. Если этих напряжений нет - ни о каком дальнейшем исследовании прибора не может быть и речи. Повынимать все МС (или по порядку, если впаяны - перерезать "плюсовые" дорожки питания к ним), проверить монтаж, устранить неполадки.
      Теперь напряжения на выводах ОУ TL074:
      Выводы 5, 10 - напряжение, равное Uref
      При отбаллансированном ОУ такое же напряжение должно быть и на выв.1,2,3,5,7 и 14. При исправных деталях, но расбаллансированном ОУ они там могут отличаться незначительно - на 0.2...0.5 вольт - станут на место при баллансировке прибора подстроечником (или его замене, ели при кручении напряжение на выв.7 ОУ не шевелится).
      Напряжение на выв.12 и 13 должны быть одинаковы и примерно равны напряжению источника питания(чуть ниже - примерно на 0.3..0.6 вольт). Если не так - проверять подстроечник и всю входную цепь.
      Напряжение на выв.8 ОУ должно быть примерно равно половине напряжения источника питания и зависит от качества ОУ и обвязки - чем больше скурпулёзности Вы приложили, подбирая детали, тем ближе там напряжение будет равно половине питающего. Как правило, оно там 4,5...7 вольт. Аналогично, на выв.9 ОУ напряжение тоже зависит от тех же причин, но оно там должно быть маленьким - 0.5...1,5 вольта.
      Напряжение на выв.6 ОУ примерно 3...4 вольта. Измерить цифровым прибором затруднительно, желательно - стрелочник.
      Напряжения на выводах КН не указываю - она подключена параллельно ОУ и, соответственно, если смотреть по схеме, то понятно, где и что на ней будет. Напряжения на МК, кроме питания, можно не мерять - если есть световая индикация, работают кнопочки, да ещё и катушка "гудит" - значит, всё в порядке.
      Если напряжения на выв. ОУ не соответствуют приведённым - внимательно проверить монтаж, соответствие номиналов деталек, очистить плату от грязи. Менять микросхемы - сначала КН, затем и ОУ.
      14.07.2011 ПП в папке с моим ником являются доработками оригинальной ПП от DesAlex, поэтому
      огромная просьба при указании "на чьей ПП собрано" указывать автора. Это либо DesAlex либо DesAlex-Korvin. Спасибо.
      ©Korvin
      korvin.rar
      Даташиты.rar
      DesAlex.rar
  • Сообщения

    • Я поясню, почему нет смысла спорить по статье в ссылке: - Для того, чтобы написать статью в негативном свете, нужно  доходчиво обьяснить  причину быстрого износа тех или иных узлов или деталей и аргументированно обьяснить, почему это произошло при эксплуатации на газу и почему этого не происходит на бензине.  И с этими обьяснениями сложно спорить  потому, что факты предьявляются простые и всем понятные -  раньше присутствовала смазка за счет несгоревших смол, а теперь ее нет итд.  Но все эти износы и прогары на практике не происходят и ходят детали в полтора-два раза дольше.  Поэтому спор будет не о том, что клапан не смазывается, а о том, чтобы такой пострадавший от газа клапан был вообще в природе. И зазоры не уходят. На вазах нет компенсаторов и поэтому ответственные люди приезжают на регламентные работы строго по пробегу, а им говорят, чтобы еще столько же поездили, тогда и можно будет подрегулировать и масло поменять(полтора-двойной пробег). Свечи еще гораздо реже менялись. Про экономию бензина нет смысла говорить. Если кто спросит, а какие все-таки недостатки у газа, ведь без них ничего не бывает, то скажу, что это запах (для некоторых, мне пофиг), немногочисленность заправок  и невозможно с собой в канистре взять. Но у меня одним разьемом подключался второй баллон. Зимой его не снимал для загрузки задней оси.  В день проезжал 65-70 км на работу, заправки хватало на месяц.
    • Кому такая дурь известна? Если только в палате номер 6? АМ имеет плохую помехозащищённость, если в радиовещании  -  соглашусь. Но в остальном полнейшая ересь.    Осциллограммы где?? Что что то там "звучит" это никому не интересно. Где осциллограммы? И тупить не надо. Цитатами и вырезками решил стрелки перевести. ОСЦИЛЛОГРАММЫ ДАВАЙ!
    • Нормальные. Сюда пойдут. Почти похожи на мотороллы MJ15003 - понизкочастотнее, но крепкие. Всем кажется, что так лучше. Но это не факт. При однополярке не нужна защита АС от постоянки на выходе например. В этой схеме уже есть стабилизатор. А выходной каскад не так чуствивтелен к пульсациям.
    • Аллилуйя!
      Идите...... и не грешите больше!

      А мы, сирые , уж как нибудь.
    • Ничего такого в моем ЧМ-демодуляторе нет. АМ не пригодна для качественного звука-это всем известно. кроме некоторых отвязавшихся.. У меня уже все изготовлено и отлично работает. Седни слушал и сравнивал с SONY ST-SA5ES который с ФАПЧ, ну... на уровне оба. Записал семплов и еще запишу. Sony дает отличное разделение каналов и там хитро...ная микруха CXA1064 с пьезорезонатором. Запишу видео и звук подклею. А то на эту сони нормальных видосов нет. Не позорился бы со своими АМ-детекторами, когда космические корабли бороздят...эфир.    
    • Нахожусь в процессе изучения темы... Тяжело с самого начала "въехать". Видимо первая страница на самом деле не самая первая, уже на ней ссылаются на какую-то версию 4.42... Ну и видимо первые страниц 10 хорошо пропололи.. непонятные ссылки, какие-то скачки.. но неудивительно, сколько лет прошло.. Что понял из пока прочитанного: защита от обрыва - излишество. Событие шибко редкое, таких событий (приводящих к подъему напряжения) может быть много, от всех не перестрахуешься. Тем более обрыв вот прямо в процессе... А в остальных случаях по вольтметру сразу видно. Так что себе ее точно делать не буду. Далее. Светодиоды в управлении... Думаю это неправильно. Всего пара транзисторов добавляется и исчезают проблемы. Кроме риска выхода из строя самих светодиодов (и как следствие подъем напряжения) имеем разную их яркость (особенно если они разного цвета и даже марки). Так что для себя выбрал вариант без светодиодов в управлении. Далее. Термозащита.. Считаю ее не должно быть в составе платы управления. Есть много вариантов реализации, к тому же система управления кулером все равно обязательно будет, вот она-же будет заодно выполнять функцию  термозащиты. Это сервисная функция и нечего ей делать в составе управления. Но возможность ее подключения должна быть. В связи с наличием тумблера оперативного отключения (считаю это нужно) появилась мысль... Не силен я в этих вещах, поэтому попробую по деревенски изложить, авось поймете. Ввести в схему некий элемент (реле, тиристор, оптрон или та-же ТЛка) назовем его Х, который при внешнем сигнале будет отключать силовую часть (так как сейчас действовать будет добавленная кнопка отключения.) А вот включение этого элемента через развязывающие диоды может происходить от разных сигналов. Сейчас одна Тлка управляется термозащитой, другая - тумблером отключения, третья защитой и все они ведут к одному действию - отключению силовой части. так вот пускай это будет один элемент (Х) управляемый разными сигналами. Тогда систему термозащиты можно делать какую угодно (отдельно) и ее сигнал будет приходить на Х, отключая блок. К этому-же элементу Х через свой диод подключен тумблер отключения. На него-же может приходить сигнал от любого другого устройства (хоть от часов, хоть от датчика фазы луны) и все они через этот элемент будут приводить к одному действию - отключению. Да хоть фотодатчик подключить и блок будет включаться утром и отключаться вечером. Примерно так когда-то  мы проектировали системы аварийных блокировок для спецтехники, когда разные события приводят к одному результату. Или это глупости и не стоит усложнять схему? Это просто мысль вслух, лирическое отступление, не более. Возникающие вопросы пока записываю, если не найду ответов, буду спрашивать. Пока неясен момент с радиаторами для 7815 и транзистора опорного. Какие там токи? Нужен реальный радиатор или достаточно куска пластины. Почти на всех схемах написано "U3 - защита входа", но пока нигде не нашел пояснения защита чего, от чего и как работает. Видимо описание поэлементно когда-то было, но осталось где-то в предисловии, которое не попало сюда. И еще: если светодиоды не в управлении, а они питаются от генератора тока - то выходит нет возможности регулировать по отдельности яркость каждого? Даже если резистор последовательно поставить, то ток все равно будет тот-же. А если светодиоды разные?  Ну например один сверхяркий 3мм красный, а другой например простой 10 мм зеленый - естественно яркость будет разная). Или их нужно одинаковые ставить? А если один из них будет моргающий? Может в их питании нужен не генератор тока, а стаб напряжения? Тогда можно последовательно с каждым ставить свой резистор, тем самым изменяя яркость? В любом случае большое спасибо Владимиру, автору этой весьма удачной конструкции, который поддерживает тему уже много  много лет...
    • Я знаю, что такое правильный УНЧ, а вот вы и близко не знаете. Если УНЧ начинает вносить искажения в звук - это гамно, а не УНЧ, и место ему на помойке. Единственный случай, когда такой УНЧ имеет право на жизнь - это когда кривизна звука УНЧ компенсирует кривизну звука АС.   Ну да. Есть нормальные люди, которые слушают музыку, а есть не совсем нормальные, которые слушают искажения УНЧ. Лично у меня собран JLH, который имеет линейную АЧХ во всем диапазоне (смотрел лично практически от нуля и 20КГц). И он дает шикарный, собраный низ, высокую детализацию, хорошую сцену. И при этом всем имеет высокую верность воспроизведения, чего не скажешь ни о лампах, ни о германии. Еще раз повторюсь, УНЧ должен УСИЛИВАТЬ, а не звучать. "Звучание" УНЧ замашки аудиофилов, не более.