Перейти к содержанию

Печатные платы


Рекомендуемые сообщения

У меня раньше тоже не получалось разводить обычно трудно начать рисовать разводку но все-таки чтобы начать надо определиться какие элементы какое место на плате должны занимать например мощные транзисторы должны стоять с краю чтобы было удобно их на радиатор посадить или реле, катушки ил это входы выходы этой схемы лучше всего брать самые крупные детали и от них соображать куда все остальное расставлять. Да главное иметь в запасе несколько часов 3-4 в зависимости от схемы хорошую музыку и пошел. вот пара мох последних печаток.

post-9683-1168178084_thumb.jpg

post-9683-1168178094_thumb.jpg

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 2 недели спустя...

Да, чуть не забыл - русскоязычный ресурс, посвященный этой программе http://eaglecad.narod.ru

Ссылка мертвая.

А на русском мануал есть, и может еще таблетка? А то я поставил проверить, тяжеловато в освоении. В PIA, что до сих пор пользовался интерфейс конечно более интуитивный, но тут понадобилось под линь чего-то поставить, и хочу перейти на что-то универсальное, чтобы на разных системах работало. Нашел еще такой KiCAD, что о нем в сравнении с EAGLE, кто пользовался сказать может?

Есть хорошая прога DipTrace. Ставим детали, соединяем кликами выводы как надо, расставляем детали в желаемом порядке, ставим ограничение размера платы (расстояние между дорожками, их толщину и т.д.), жмем автотрассировку - вуаля! Тебе нарисовали плату с нужной толщиной дорожек. Давно уже ей платы рисую.

Весит 26 MB, ограничение в триальной версии 250 выводов. У меня на 500, но уже не помню где кряк брал (привет Гуглу :) ).

Триал качаем тут.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 1 месяц спустя...

Сравнительное тестирование аккумуляторов EVE Energy и Samsung типоразмера 18650

Инженеры КОМПЭЛ провели сравнительное тестирование аккумуляторов EVE и Samsung популярного для бытовых и индустриальных применений типоразмера 18650. 

Для теста были выбраны аккумуляторы литий-никельмарганцевой системы: по два образца одного наименования каждого производителя – и протестированы на двух значениях тока разряда: 0,5 А и 2,5 А. Испытания проводились в нормальных условиях на электронной нагрузке EBD-USB от ZKEtech, а зарядка осуществлялась от лабораторного источника питания в режиме CC+CV в соответствии с рекомендациями в даташите на определенную модель. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

Новый аккумулятор EVE серии PLM для GSM-трекеров, работающих в жёстких условиях (до -40°С)

Компания EVE выпустила новый аккумулятор серии PLM, сочетающий в себе высокую безопасность, длительный срок службы, широкий температурный диапазон и высокую токоотдачу даже при отрицательной температуре. 

Эти аккумуляторы поддерживают заряд при температуре от -40/-20°С (сниженным значением тока), безопасны (не воспламеняются и не взрываются) при механическом повреждении (протыкание и сдавливание), устойчивы к вибрации. Они могут применяться как для автотранспорта (трекеры, маячки, сигнализация), так и для промышленных устройств мониторинга, IoT-устройств. Подробнее параметры и результаты тестов новой серии PLM по ссылке.

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

Да, чуть не забыл - русскоязычный ресурс, посвященный этой программе http://eaglecad.narod.ru

Ссылка мертвая.

А на русском мануал есть, и может еще таблетка? А то я поставил проверить, тяжеловато в освоении. В PIA, что до сих пор пользовался интерфейс конечно более интуитивный, но тут понадобилось под линь чего-то поставить, и хочу перейти на что-то универсальное, чтобы на разных системах работало. Нашел еще такой KiCAD, что о нем в сравнении с EAGLE, кто пользовался сказать может?

Есть хорошая прога DipTrace. Ставим детали, соединяем кликами выводы как надо, расставляем детали в желаемом порядке, ставим ограничение размера платы (расстояние между дорожками, их толщину и т.д.), жмем автотрассировку - вуаля! Тебе нарисовали плату с нужной толщиной дорожек. Давно уже ей платы рисую.

Весит 26 MB, ограничение в триальной версии 250 выводов. У меня на 500, но уже не помню где кряк брал (привет Гуглу :) ).

Триал качаем тут.

Что-то ссылка не качается..., можно перезалить?

 

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Литиевые батарейки и аккумуляторы от мирового лидера  EVE в Компэл

Компания Компэл, официальный дистрибьютор EVE Energy, бренда №1 по производству химических источников тока (ХИТ) в мире, предлагает продукцию EVE как со склада, так и под заказ. Компания EVE широко известна в странах Европы, Америки и Юго-Восточной Азии уже более 20 лет. Недавно EVE была объявлена поставщиком новых аккумуляторных элементов круглого формата для электрических моделей «нового класса» компании BMW.

Продукция EVE предназначена для самого широкого спектра применений – от бытового до промышленного. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

До того, как у меня появился компьютер, я делал печатки вручную. Сначала юерем толстый листок, размеры которого соответствуют плате. Размечается в клетку по 2,5 мм. Замеряются детали, рисуются на отдельном листе. Вырезаются. Затем располагаешь их так, чтобы компактно было и красиво, чтобы длина дорожек была минимальна, а пересечений не было. Обводим эти мелкие кусочки бумажек, размечаем также в клетку саму плату, а дальше наверное понятно...

Привет всем Хотьковчанам!

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 1 месяц спустя...

У меня линукс и знакомый посоветовал использовать Eagle. Использовать SL через эмуль - бредово.

Первый раз встречался с таким видом софта - разобрался быстро, без манов.

Трассировщик классный, деталей много, работает безглючно - что ещё для счастья надо?

P.S. использую версию для студентов, т.е. бесплатную, размера плат хватает за глаза.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Для linux могу ещё посоветовать KiCad

KiCad — распространяемый по лицензии GPL программный комплекс класса EDA с открытыми исходными текстами, предназначенный для разработки электрических схем и печатных плат

Вот привычка хрен@@ая :rolleyes: сперва писать потм читать, оказывается KiCad здесь уже упоминался.

Изменено пользователем Komi
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Ага, ага, как всегда началась полемика дедов кто чем пользуется...

Мои пять копеек насчет в чем рисовать (хоть я и не дед :D ):

Sprint-Layout прога приятная и я ней щас пользуюсь, но у нее есть свои неудобствам.

Ну например, нельзя автоматом загенерить базовые связи по принципиалке.

Нельзя автоматически проверить соответствие разводки той же принципиалке.

Собственную либу компонентов можно создать, но в 5-й верисии выбирается только одна папка с либами.

Нельзя одновременно задать несколько папок с либами - моя у меня на флешке, бегаю между компами и либу с флешки приходиться туды сюды копировать.

А еще задрало постоянно подгонять дорожки и компонеты по сетке...

Короче, я уже начал писать собственную альтернативу sPlan + Sprint Layout...

А теперь по теме:

Насколько я понял, человек, спросил по каким принципам(!) разводяться печатные платы, а не в каких прогах.

Вот несколько принципов которыми я пользуюсь:

Габаритные условия:

- радиаторы желательно на край платы, а еще лучше за пределы корпуса вместе с охлаждаемым компонентом который потом проводами к плате. На открытом воздухе им будет лучше... Естественно желательно радиаторы ставить подальше друг от друга.

- размеры отверстий и диаметров контактных площадок должны соответсвовать толщине выводов у компонент. (постоянно наступаю на эти грабли, когда выводы у реального диода толще чем предполагалось)

- размеры компонент тоже должны учитываться (обычно рисую габаритные размеры в top silk слое). Вообще, рекомендую проставлять позиционные обозначения компонент по мере желания, возможностей и загруженности top silk слоя. В SL нету отдельного слоя для позиционных обозначений, а как хотелось...

- морды подстроечников должны смотреть так чтобы их можно было крутить с учетом габаритов остальных деталей... :D

Электрические условия:

- критичные цепи надо попытаться проложить первыми, а не критичные уже как получится.

- почаще задаваться вопросом: "А что если эту пимпочку повернуть? Будет ли лучше?". Иногда после разворота микрухи разводка становиться гораздо лучше.

- питание по принципу звезды, а не колбасы тянущейся по всей плате. В точке выхода лучей питания ставиться гасящий кандёр побольше. К стати, его частенько не рисуют на принципиалке, а подразумевают о наличии...

- силовые линии питания прокладуются отдельными проводниками от линий питания управления и разного рода связей, (чтобы от большого тока в проводниках нагрузки не страдало питание схем управления).

- в схемах с четкой симметрией на принципиалке такая же симметрия должна быть и на печатке, из-за паразитных параметров печатки.

- общий сигнала между блоками должен быть проложен отдельно (дополнительно) от общего всей схемы.

- дорожки не должны создавать замкнутых контуров, а то будет бо бо от ЭДС... Если, для экономии хлорного железа, используется ground plane, то она тоже не должна создавать замкнутых контуров. Как правило она создает такой контур по периметру платы - приходится рисовать пробельное место.

Наверняка есть еще много нюансов характерных для конкретных схем - век живи век учись.

Забрасывай свои разводки для обсуждения, может деды окинут их взором и укажут на промахи...

Но, на дедов надейся, а сам не плошай! :D

Работайте только правильно и остро отточенным инструментом, например, катаной.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

попробуйте ORCAD вещь хорошая но большая и слегка мудренная! CORBAN твои проблемы ORCAD кажется решает,советую V10.5

Рожденный ползать,летать не должен!

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 3 месяца спустя...

[quote name='Corban' date='6.04.2007 - 10:33' post='125608'

Короче, я уже начал писать собственную альтернативу sPlan + Sprint Layout...

Corban, как продвигается дело по альтернативному проекту по разводке печатных плат. Ждёмс , с нетерпением :rolleyes:

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 2 месяца спустя...

Способы получения рисунка печатной платы

Многие радиолюбители используют для разработки печатных плат персональные компьютеры и специальное программное обеспечение. Самым трудным в таком случае "является перенос полученного рисунка на поверхность фольги. Если имеется возможность отпечатать рисунок на лазерном принтере или ксероксе, можно наносить рисунок на фольгу методом термопереноса.

Дело в том, что тонер, используемый в этих аппаратах, размягчается под действием температуры. На предварительно тщательно зачищенную плату кладут рисунок проводников, отпечатанный на бумаге в зеркальном изображении, и переносят их на фольгу, "прикатывая" горячим утюгом. После остывания платы бумагу с нее смывают в теплой воде. Тонер имеет достаточно хорошее сцепление с фольгой и остается на ней. Дальше плата обрабатывается обычным способом. Таким методом можно получить печатные платы высокого качества.

А.ПЕТРУШЕВ

РЛ №12, 1998

Если печатать рисунок на бумаге, которая используется для защиты липкого слоя клеящихся обоев или какой-либо другой липкой пленки, причем печатать на той стороне, которая прилегала к липком слою (скользкий сторона), тогда после перевода изображения утюгом, бумагу можно очень аккуратно снимать не дожидаясь полного остывания (слегка теплая). При снятии бумаги пока частично она приклеена к плате, если заметили, что изображение не полностью переведено, можно повторно прогреть утюгом.

Три небольших замечания:

- перед печатью рисунка принтер лучше прогреть (напечатать один лист, даже чистый, на обычной бумаге);

- при переносе рисунка на подготовленную плату положить поверх листа бумаги хлопчатобумажную ткань, через которую и греть утюгом.

- бумагу для печати нужно выбирать по толщине, как обычный лист бумаги для печати на лазерном принтере, на сильно толстой бумаге изображение не закрепляется ввиду ее плохого прогрева и возможно засорение катриджа, излишне тонкая бумага может застрять в принтере.

Нажим утюга и время прогрева подбирается опытным путем, при чрезмерном нажиме возможно растекание изображения по плате при недостаточном прогреве неполный перевод изображения. Момент снятия бумаги также подбирается. После травления в хлорном железе изображение смывается ватой смоченной в ацетоне.

Николай Гудаев

nick (at) rts.tu-chel.ac.ru

Хочу поделиться информацией по удобному способу рисования печатных плат. В свое время мне много приходилось как разводить, так и рисовать печатные платы для опытных образцов. Были испробованы многие методы. Но самый лучший, как я считая, следующий. В качестве пера - используются медицинские иглы. Их необходимо укоротить до 10 - 15 мм, после этого припаять к плакатному перу с наклоном 35 - 45 градусов, кромку обточить с помощью нулевки на конус. Используя набор из 5 - 7 таких перьев разного диаметра, очень удобно рисовать практически любые дорожки. Для рисования круглых пятаков, я также использую медицинскую иглу, вставленную в "балеринку". Окружности получаются очень качественные.

Теперь самое главное о лаке. Наилучший вариант использовать битумный лак, но в него необходимо добавить одну - две капли керасина на 50 гр лака. Он даЈт возможность не засыхать лаку в игле. Рисовать таким способом одно удовольствие. Еще несколько советов: после окончания работы обязательно промыть иглы в бензине или растворителе, а в иглу продеть эмалированную проволоку подходящего диаметра. В качестве линейки лучше использовать прозрачный треугольник со скошенными краями, по углам которого необходимо приклеить 2 - 3 мм. кусочки кожи. Тем самым можно проводить линии не опасаясь размазать "свежие" дорожки. При некотором навыке, печатные платы получаются не хуже заводских (а если использовать пистоны, то иногда и лучше).

Источник: shems.h1.ru

=====================================================================================================

Технологии изготовления печатных плат

Вопрос о том, как можно дешево изготавливать печатные платы в домашних условиях, волнует радиолюбителей всего мира, наверное, с самого момента изобретения печатных плат. И если несколько лет назад выбор технологий был не так уж велик, то сегодня благодаря развитию современной техники радиолюбители получают возможность быстро и качественно изготавливать печатные платы без применения какого-либо дорогостоящего оборудования. Данная статья является попыткой обобщения всей известной информации о процессе изготовления печатных плат в домашних условиях. Из всего множества существующих технологий были выбраны только те, которые не требуют значительных материальных затрат и достаточно просты в осуществлении. Собственно, весь процесс изготовления печатной платы можно условно разделить на пять основных этапов:

* предварительная подготовка заготовки (очистка поверхности, обезжиривание);

* нанесение тем или иным способом защитного покрытия;

* удаление лишней меди с поверхности платы (травление);

* очистка заготовки от защитного покрытия;

* сверловка отверстий, покрытие платы флюсом, лужение.

Мы рассматриваем только наиболее распространенную «классическую» технологию, при которой лишние участки меди с поверхности платы удаляются путем химического травления. Помимо этого, возможно, например, удаление меди путем фрезерования или с использованием электроискровой установки. Однако эти способы не получили широкого распространения ни в радиолюбительской среде, ни в промышленности (хотя изготовление плат фрезерованием иногда применяется в тех случаях, когда необходимо очень быстро изготовить несложные печатные платы в единичных количествах).

Особенно хотелось бы отметить, что при изготовлении печатных плат в домашних условиях следует стремиться при разработке схемы использовать как можно больше компонентов для поверхностного монтажа, что в некоторых случаях позволяет развести практически всю схему на одной стороне платы. Связано это с тем, что до сих пор не изобретено никакой реально осуществимой в домашних условиях технологии металлизации переходных отверстий. Поэтому в случае, если разводку платы не удается выполнить на одной стороне, следует выполнять разводку на второй стороне с использованием в качестве межслойных переходов выводов различных компонентов, установленных на плате, которые в этом случае придется пропаивать с двух сторон платы. Конечно, существуют различные способы замены металлизации отверстий (использование тонкого проводника, вставленного в отверстие и припаянного к дорожкам с обеих сторон платы; использование специальных пистонов), однако все они имеют существенные недостатки и неудобны в использовании. В идеальном случае плата должна разводиться только на одной стороне с использованием минимального количества перемычек. Остановимся теперь подробнее на каждом из этапов изготовления печатной платы.

Предварительная подготовка заготовки

Данный этап является начальным и заключается в подготовке поверхности будущей печатной платы к нанесению на нее защитного покрытия. В целом за продолжительный промежуток времени технология очистки поверхности не претерпела сколько-нибудь значительных изменений. Весь процесс сводится к удалению окислов и загрязнений с поверхности платы с использованием различных абразивных средств и последующему обезжириванию.

Для удаления сильных загрязнений можно использовать мелкозернистую наждачную бумагу («нулевку»), мелкодисперсный абразивный порошок или любое другое средство, не оставляющее на поверхности платы глубоких царапин. Иногда можно просто вымыть поверхность печатной платы жесткой мочалкой для мытья посуды с моющим средством или порошком (для этих целей удобно использовать абразивную мочалку для мытья посуды, которая похожа на войлок с мелкими вкраплениями какого-то вещества; часто такая мочалка бывает наклеена на кусок поролона). Кроме того, при достаточно чистой поверхности печатной платы можно вообще пропустить этап абразивной обработки и сразу перейти к обезжириванию.

В случае наличия на печатной плате только толстой оксидной пленки ее можно легко удалить путем обработки печатной платы в течение 3–5 секунд раствором хлорного железа с последующим промыванием в холодной проточной воде. Следует, однако, отметить, что желательно либо производить данную операцию непосредственно перед нанесением защитного покрытия, либо после ее проведения хранить заготовку в темном месте, поскольку на свету медь быстро окисляется.

Заключительный этап подготовки поверхности заключается в обезжиривании. Для этого можно использовать кусочек мягкой ткани, не оставляющей волокон, смоченный спиртом, бензином или ацетоном. Здесь следует обратить внимание на чистоту поверхности платы после обезжиривания, поскольку в последнее время стали попадаться ацетон и спирт со значительным количеством примесей, которые оставляют на плате после высыхания беловатые разводы. Если это так, то стоит поискать другой обезжиривающий состав. После обезжиривания плату следует промыть в проточной холодной воде. Качество очистки можно контролировать, наблюдая за степенью смачивания водой поверхности меди. Полностью смоченная водой поверхность, без образования на ней капель и разрывов пленки воды, является показателем нормального уровня очистки. Нарушения в этой пленке воды указывают, что поверхность очищена недостаточно.

Нанесение защитного покрытия

Нанесение защитного покрытия является самым важным этапом в процессе изготовления печатных плат, и именно им на 90 % определяется качество изготовленной платы. В настоящее время в радиолюбительской среде наиболее популярными являются три способа нанесения защитного покрытия. Мы их рассмотрим в порядке возрастания качества получаемых при их использовании плат.

1. Ручное нанесение защитного покрытия. При этом способе чертеж печатной платы переносится на стеклотекстолит вручную при помощи какого-либо пишущего приспособления. В последнее время в продаже появилось множество маркеров, краситель которых не смывается водой и дает достаточно прочный защитный слой. Кроме того, для ручного рисования можно использовать рейсфедер или какое-либо другое приспособление, заправленное красителем. Так, например, удобно использовать для рисования шприц с тонкой иглой (лучше всего для этих целей подходят инсулиновые шприцы с диаметром иглы 0,3-0,6 мм), обрезанной до длины 5–8 мм. При этом шток в шприц вставлять не следует — краситель должен поступать свободно под действием капиллярного эффекта. Также вместо шприца можно использовать тонкую стеклянную или пластмассовую трубку, вытянутую над огнем для достижения нужного диаметра. Особое внимание следует обратить на качество обработки края трубки или иглы: при рисовании они не должны царапать плату, в противном случае можно повредить уже закрашенные участки. В качестве красителя при работе с такими приспособлениями можно использовать разбавленный растворителем битумный или какой-либо другой лак, цапонлак или даже раствор канифоли в спирте. При этом необходимо подобрать консистенцию красителя таким образом, чтобы он свободно поступал при рисовании, но в то же время не вытекал и не образовывал капель на конце иглы или трубки. Стоит отметить, что ручной процесс нанесения защитного покрытия достаточно трудоемок и годится только в тех случаях, когда необходимо очень быстро изготовить небольшую плату. Минимальная ширина дорожки, которой можно добиться при рисовании вручную, составляет порядка 0,5 мм.

2. Использование «технологии лазерного принтера и утюга». Данная технология появилась сравнительно недавно, однако сразу получила широчайшее распространение в силу своей простоты и высокого качества получаемых плат. Основу технологии составляет перенос тонера (порошка, используемого при печати в лазерных принтерах) с какой-либо подложки на печатную плату. При этом возможны два варианта: либо используемая подложка отделяется от платы перед травлением, либо, если в качестве подложки используется алюминиевая фольга, она стравливается вместе с медью. Первый этап использования данной технологии заключается в печати зеркального изображения рисунка печатной платы на подложке. Параметры печати принтера при этом должны быть установлены на максимальное качество печати (поскольку в этом случае происходит нанесение слоя тонера наибольшей толщины). В качестве подложки можно использовать тонкую мелованную бумагу (обложки от различных журналов), бумагу для факсов, алюминиевую фольгу, пленку для лазерных принтеров, основу от самоклеящейся пленки Oracal или какие-нибудь другие материалы. При использовании слишком тонкой бумаги или фольги может потребоваться приклеить их по периметру на лист плотной бумаги. В идеальном случае принтер должен иметь тракт для прохождения бумаги без перегибов, что предотвращает смятие подобного бутерброда внутри принтера. Большое значение это имеет и при печати на фольге или основе от пленки Oracal, поскольку тонер на них держится очень слабо, и в случае перегиба бумаги внутри принтера существует большая вероятность, что придется потратить несколько неприятных минут на очистку печки принтера от налипших остатков тонера. Лучше всего, если принтер может пропускать бумагу через себя горизонтально, печатая при этом на верхней стороне (как, например, HP LJ2100 — один из лучших принтеров для применения при изготовлении печатных плат). Хочется сразу предупредить владельцев принтеров типа HP LJ 5L, 6L, 1100, чтобы они не пытались печатать на фольге или основе от Oracal — обычно подобные эксперименты заканчиваются плачевно. Также помимо принтера можно использовать и копировальный аппарат, применение которого иногда дает даже лучшие по сравнению с принтерами результаты за счет нанесения толстого слоя тонера. Основное требование, которое предъявляется к подложке, — легкость ее отделения от тонера. Кроме того, в случае использования бумаги она не должна оставлять в тонере ворсинок. При этом возможны два варианта: либо подложка после перенесения тонера на плату просто снимается (в случае пленки для лазерных принтеров или основы от Oracal), либо предварительно размачивается в воде и потом постепенно отделяется (мелованная бумага). Перенос тонера на плату заключается в прикладывании подложки с тонером к предварительно очищенной плате с последующим нагревом до температуры, немного превышающей температуру плавления тонера. Возможно огромное количество вариантов как это сделать, однако наиболее простым является прижим подложки к плате горячим утюгом. При этом для равномерного распределения давления утюга на подложку рекомендуется проложить между ними несколько слоев плотной бумаги. Очень важным вопросом является температура утюга и время выдержки. Эти параметры варьируются в каждом конкретном случае, поэтому, возможно, придется поставить не один эксперимент, прежде чем вы получите качественные результаты. Критерий тут один: тонер должен успеть достаточно расплавиться, чтобы прилипнуть к поверхности платы, и в то же время должен не успеть дойти до полужидкого состояния, чтобы края дорожек не расплющились. После «приварки» тонера к плате необходимо отделить подложку (кроме случая использования в качестве подложки алюминиевой фольги: ее отделять не следует, поскольку она растворяется практически во всех травильных растворах). Пленка для лазерных принтеров и основа от Oracal просто аккуратно снимаются, в то время как обычная бумага требует предварительного размачивания в горячей воде. Стоит отметить, что в силу особенностей печати лазерных принтеров слой тонера в середине больших сплошных полигонов достаточно мал, поэтому следует по мере возможности избегать использования таких областей на плате, либо после снятия подложки придется подретушировать плату вручную. В целом использование данной технологии после некоторой тренировки позволяет добиться ширины дорожек и зазоров между ними вплоть до 0,3 мм.

3. Применение фоторезистов. Фоторезистом называется чувствительное к свету вещество, которое под воздействием освещения изменяет свои свойства. В последнее время на российском рынке появилось несколько видов импортных фоторезистов в аэрозольной упаковке, которые особенно удобны для использования в домашних условиях. Сущность применения фоторезиста заключается в следующем: на плату с нанесенным на нее слоем фоторезиста накладывается фотошаблон и производится ее засветка, после чего засвеченные (или незасвеченные) участки фоторезиста смываются специальным растворителем, в качестве которого обычно выступает едкий натр (NaOH). Все фоторезисты делятся на две категории: позитивные и негативные. Для позитивных фоторезистов дорожке на плате соответствует черный участок на фотошаблоне, а для негативных, соответственно, прозрачный. Наибольшее распространение получили позитивные фоторезисты как наиболее удобные в применении. Остановимся более подробно на использовании позитивных фоторезистов в аэрозольной упаковке.

Первым этапом является подготовка фотошаблона. В домашних условиях его можно получить, напечатав рисунок платы на лазерном принтере на пленке. При этом необходимо особое внимание уделить плотности черного цвета на фотошаблоне, для чего необходимо отключить в настройках принтера все режимы экономии тонера и улучшения качества печати. Кроме того, некоторые фирмы предлагают вывод фотошаблона на фотоплоттере — при этом вам гарантирован качественный результат.

На втором этапе на предварительно подготовленную и очищенную поверхность платы наносится тонкая пленка фоторезиста. Делается это путем распыления его с расстояния порядка 20 см. При этом следует стремиться к максимальной равномерности получаемого покрытия. Кроме того, очень важно обеспечить отсутствие пыли в процессе распыления — каждая попавшая в фоторезист пылинка неминуемо оставит свой след на плате.

После нанесения слоя фоторезиста необходимо высушить получившуюся пленку. Делать это рекомендуется при температуре 70 oC–80 oC, причем сначала нужно подсушить поверхность при небольшой температуре и лишь затем постепенно довести температуру до нужного значения. Время сушки при указанной температуре составляет порядка 20–30 мин. В крайнем случае допускается сушка платы при комнатной температуре в течение 24 часов. Платы с нанесенным фоторезистом должны храниться в темном прохладном месте.

Следующим после нанесения фоторезиста этапом является экспонирование. При этом на плату накладывается фотошаблон (желательно стороной печати к плате: это способствует увеличению четкости при экспонировании), который прижимается тонким стеклом или куском плексигласа. При достаточно небольших размерах плат для прижима можно использовать крышку от коробки компакт-диска либо отмытую от эмульсии фотопластинку. Поскольку область максимума спектральной чувствительности большинства современных фоторезистов приходится на ультрафиолетовый диапазон, для засветки желательно использовать лампу с большой долей УФ-излучения в спектре (ДРШ, ДРТ и др.). В крайнем случае, можно использовать мощную ксеноновую лампу. Время экспонирования зависит от многих причин (тип и мощность лампы, расстояние от лампы до платы, толщина слоя фоторезиста, материал прижимного покрытия и др.) и подбирается экспериментально. Однако в целом время экспонирования составляет обычно не более 10 минут даже при экспонировании под прямыми солнечными лучами.

Проявление большинства фоторезистов осуществляется раствором едкого натра (NaOH) — 7 граммов на литр воды. Лучше всего использовать свежеприготовленный раствор, имеющий температуру 20°C–25°C. Время проявления зависит от толщины пленки фоторезиста и находится в пределах от 30 секунд до 2 минут. После проявления плату можно подвергать травлению в обычных растворах, поскольку фоторезист устойчив к воздействию кислот. При использовании качественных фотошаблонов применение фоторезиста позволяет получить дорожки шириной вплоть до 0,15–0,2мм.

Травление

Известно много составов для химического стравливания меди. Все они отличаются скоростью протекания реакции, составом выделяющихся в результате реакции веществ, а также доступностью необходимых для приготовления раствора химических реактивов. Ниже приведена информация о наиболее популярных растворах для травления.

1. Хлорное железо (FeCl3) — пожалуй, самый известный и популярный реактив. Сухое хлорное железо растворяется в воде до тех пор, пока не будет получен насыщенный раствор золотисто-желтого цвета (для этого потребуется порядка двух столовых ложек на стакан воды). Процесс травления в этом растворе может занять от 10 до 60 минут. Время зависит от концентрации раствора, температуры и перемешивания. Перемешивание значительно ускоряет протекание реакции. В этих целях удобно использовать компрессор для аквариумов, который обеспечивает перемешивание раствора пузырьками воздуха. Также реакция ускоряется при подогревании раствора. По окончании травления плату необходимо промыть большим количеством воды, желательно с мылом (для нейтрализации остатков кислоты). К недостаткам данного раствора следует отнести образование в процессе реакции отходов, которые оседают на плате и препятствуют нормальному протеканию процесса травления, а также сравнительно низкую скорость реакции.

2. Персульфат аммония ((NH4)2S2O8) — светлое кристаллическое вещество, растворяется в воде исходя из соотношения 35 г вещества на 65 г воды. Процесс травления в этом растворе занимает порядка 10 минут и зависит от площади медного покрытия, подвергающегося травлению. Для обеспечения оптимальных условий протекания реакции раствор должен иметь температуру порядка 40 oC и постоянно перемешиваться. По окончании травления плату необходимо промыть в проточной воде. К недостаткам этого раствора относится необходимость поддержания требуемого температурного режима и перемешивания.

3. Раствор соляной кислоты (HCl) и перекиси водорода (H2O2). Для приготовления этого раствора необходимо к 770 мл воды добавить 200 мл 35 % соляной кислоты и 30 мл 30 % перекиси водорода. Готовый раствор должен храниться в темной бутылке, не закрытой герметически, так как при разложении перекиси водорода выделяется газ. Внимание: при использовании данного раствора необходимо соблюдать все меры предосторожности при работе с едкими химическими веществами. Все работы необходимо производить только на свежем воздухе или под вытяжкой. При попадании раствора на кожу ее необходимо немедленно промыть большим количеством воды. Время травления сильно зависит от перемешивания и температуры раствора и составляет порядка 5–10 минут для хорошо перемешиваемого свежего раствора при комнатной температуре. Не следует нагревать раствор выше 50 oC. После травления плату необходимо промыть проточной водой. Данный раствор после травления можно восстанавливать добавлением H2O2. Оценка требуемого количества перекиси водорода осуществляется визуально: погруженная в раствор медная плата должна перекрашиваться из красного в темно-коричневый цвет. Образование пузырей в растворе свидетельствует об избытке перекиси водорода, что ведет к замедлению реакции травления. Недостатком данного раствора является необходимость строгого соблюдения при работе с ним всех мер предосторожности.

Очистка заготовки, сверловка, нанесение флюса, лужение

После завершения травления и промывки платы необходимо очистить ее поверхность от защитного покрытия. Сделать это можно каким-либо органическим растворителем, например, ацетоном.

Далее необходимо просверлить все отверстия. Делать это нужно остро заточенным сверлом при максимальных оборотах электродвигателя. В случае, если при нанесении защитного покрытия в центрах контактных площадок не было оставлено пустого места, необходимо предварительно наметить отверстия (сделать это можно, например, шилом). Прижимное усилие в процессе сверления не должно быть слишком большим, чтобы на обратной стороне платы не образовывались бугорки вокруг отверстий. Обычные электродрели практически не подходят для сверления плат, поскольку, во-первых, имеют низкие обороты, а во-вторых, обладают достаточно большой массой, что затрудняет регулирование прижимного усилия. Удобнее всего для сверления плат использовать электродвигатели типа ДПМ-35Н и им подобные с насаженным на их вал небольшим цанговым патроном. После сверловки нужно обработать отверстия: удалить все зазубрины и заусенцы. Сделать это можно наждачной бумагой.

Следующим этапом является покрытие платы флюсом с последующим лужением. Можно использовать специальные флюсы промышленного изготовления (лучше всего смываемые водой или вообще не требующие смывания) либо просто покрыть плату слабым раствором канифоли в спирте. Лужение можно производить двумя способами: погружением в расплав припоя либо при помощи паяльника и металлической оплетки, пропитанной припоем. В первом случае необходимо изготовить железную ванночку и заполнить ее небольшим количеством сплава Розе или Вуда. Расплав должен быть полностью покрыт сверху слоем глицерина во избежание окисления припоя. Для нагревания ванночки можно использовать перевернутый утюг или электроплитку. Плата погружается в расплав, а затем вынимается с одновременным удалением излишков припоя ракелем из твердой резины.

Заключение

В данной статье мы постарались осветить все наиболее удобные для применения в домашних условиях технологии изготовления печатных плат. Использование современных фоторезистов или технологии лазерного принтера и утюга позволяет получить достаточно хорошие результаты. Таким образом, у радиолюбителей появляется возможность изготовления печатных плат с минимальной шириной проводника порядка 0,2-0,3 мм, что еще десять лет назад было практически недостижимым даже при серийном производстве.

Алексей Сигаев

Москва

Источник: shems.h1.ru

 

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 3 недели спустя...

Можно ли нарисовать схему в том же протэусе или EWB и что программа сама нарисовала мне печатную плату? Немогу сам развести печатную плату

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 1 месяц спустя...

Палин в своё время привык к PCad теперь траблы с другими программами

Ни кто не в курсе можно ли как нить конвертировать публикуемые печатки хотябы из Layout в PCad в формат pcb

или не судьба с Layout париться

К стати в PCad очень много возможностей с автоматической разводкой

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

kayl. Я совсем забыл ,что у меня скаченный PCad 2002 без кодов. И как его открыть я пока не знаю. Надо гдето коды нарыть. А так я и РСад 2006 скачал и Спектру 15 скачал и всё равно продолжаю по привычки в Sprint Laut 4 работать. Жаль она без автотрассировщика. Приходится самому разводку рисовать . Мож кто знает , есть Sprint Laut с автотрассировщиком или нет , и где его можно без заморочек скачать. Уж больно нравится мне эта прога своим примитивом в пользовании. Я просто вытаскиваю из макроса нужное количество элементов по схеме . Расставляю их , и рисую дорожки , конечно без корректировки не обходится, но получается довольно быстро. К стати маленький совет тем , у кого проблемы со сверлами. Я сверлю иглами от швейной машинки. Только не от бытовых машин , а от промышленных . У них хвостовик без сточенной фаски, Они продаются разных номеров, тоесть разного сечения. Обтачиваю их, затачиваю и сверло готово. Эти иглы из легированной стали, и не боятся сгибаний (в пределах разумного) при сверлении, да и стоят копейки. По сравнению со стандартными сверлами гораздо "выносливее".

Изменено пользователем Батя

Все что невозможно, можно сделать возможным, если сделать не возможной возможность невозможности, и одну из этих возможностей дает нам интернет !

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

можно в ARES'е в протэусе... только расставь детали по плате и задай параметры автотрассировки, а она все автоматически рассчитает и проведет, если че не получается, то напишет... только неудобно это... я раньше тоже так трассировал, но потом достала непробиваемая тупость автотрассера, сам всегда лучше придумаешь и разведешь...

> Правила форума <

...из древних времен доходят до нас слухи о колдунах и волшебниках... - кто бы мог подумать, что так может начинаться дипломная работа по радиотехнике...

...это не дым от канифоли, нет... это души умерших транзисторов....

Первый закон Ома: никому не рассказывать про Ома!

Ну вот, а ты говорил ноль...

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

.. я раньше тоже так трассировал, но потом достала непробиваемая тупость автотрассера, сам всегда лучше придумаешь и разведешь...

Может ты и прав . Просто я ваще ни разу не пробовал этот трассировщик. А так я с тобой согласен что когда сам чертишь учитываешь все нюансы.

Все что невозможно, можно сделать возможным, если сделать не возможной возможность невозможности, и одну из этих возможностей дает нам интернет !

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Скачал вчера в инете РСВ Laout. Прога интересная ,но я так и не понял как поворачивать элементы на платке? И еще . Задал режим односторонней платки и пару элементов зацепил с перехлестом , жму на автотрассировку, а она тупит. :blink: В режиме двухсторонней платы она еще чота там разводит , но с такой тупизной ,что слов нет, одни эмоции. Да еще когда с английским не дружишь, ваще ничего хорошего из этого не получается. Ребята, подскажите где можно скачать рускую версию SL 5.0 и библиотеку макросов к ней. Плиз!!!!!!

Все что невозможно, можно сделать возможным, если сделать не возможной возможность невозможности, и одну из этих возможностей дает нам интернет !

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Гость
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу

  • Сообщения

    • Ну-вы и сравнили. Вот когда будете строить сварочный инвертор на такую частоту-то там нужно  будет учитывать скин эффект. А на частоты до 75кгц-можно забить, отбить и не принимать во внимание. Тем более-что все стараются аппараты до 200А строить. На кольце плотность тока до 15А на мм ^2, на Ш от 10А на  мм^2 А вентилятор-он все лишние тепло сдует ко льдам в Антарктиде.
    • Добрый вечер всем!  Проблема следующая: Есть флешка с записанной файловой системой через USB MASS STORAGE DEVICES. При "втыкании"  в порт USB открывается на ПК диск с содержимым. Я подключил библиотеку Fatfs и прописал низкоуровневые функции чтения и записи в файле diskio.c Работаю с файлом так:   disk_initialize(SDFatFs.drv); if(f_mount(&SDFatFs,(TCHAR const*)USER_Path,0)!=FR_OK) { //Error_Handler(); Usart1_Send_String("Error_f_mount!\r\n"); } else { if(f_open(&MyFile,"01.WAV",FA_READ)!=FR_OK) { //Error_Handler(); Usart1_Send_String("Error_open_File1!\r\n"); } else { Usart1_Send_String("open_File_OK1!\r\n"); } if(f_open(&MyFile,"01.wav",FA_READ)!=FR_OK) { //Error_Handler(); Usart1_Send_String("Error_open_File2!\r\n"); } else { Usart1_Send_String("open_File_OK2!\r\n"); UINT testBytes=0; f_read(&MyFile, buff1, 512, &testBytes); sprintf(buf1, "TestBytes=%d\r\n", testBytes); Usart1_Send_String(buf1); Usart1_Send_hex((char*)buff1, 512); Usart1_Send_String("read_File_complite!\r\n"); f_close(&MyFile); } } подправил diskio.c так:   DRESULT disk_read ( BYTE pdrv, /* Physical drive nmuber to identify the drive */ BYTE *buff, /* Data buffer to store read data */ DWORD sector, /* Sector address in LBA */ UINT count /* Number of sectors to read */ ) { DRESULT res; //res = disk.drv[pdrv]->disk_read(disk.lun[pdrv], buff, sector, count); sprintf(buffer0, "sector=%lu\r\n", sector); Usart1_Send_String(buffer0); w25qReadPage(buff, sector*2); w25qReadPage(buff + 256, sector*2+256); res=RES_OK; return res; } #if _USE_WRITE == 1 DRESULT disk_write ( BYTE pdrv, /* Physical drive nmuber to identify the drive */ const BYTE *buff, /* Data to be written */ DWORD sector, /* Sector address in LBA */ UINT count /* Number of sectors to write */ ) { DRESULT res; //res = disk.drv[pdrv]->disk_write(disk.lun[pdrv], buff, sector, count); w25qWritingByUSB(sector, (uint8_t*)buff); res=RES_OK; return res; } #endif /* _USE_WRITE == 1 */ функцию чтения на самом деле пробовал прописывать по разному, все равно не корректно работает... Выдает в отладке такое:   Program start!.... sector=0 // это обращение к функции чтения DRESULT disk_read (); Error_open_File1! sector=0 // это обращение к функции чтения DRESULT disk_read (); Error_open_File2! Что я забыл еще добавить?
    • В былые годы запрещалось размещать на форуме бессмысленные темы. Видать, с тех пор правила существенно изменились.
    • скачай новый архив. там есть важные изменения в комповой программе, по сравнению с той, что я отправлял в личке. исправлены недоделки и добавлены проверки на некорректные действия.
    • Здесь все индивидуально, точного ответа нет. Тип фоторезиста, качество фотошаблона, расстояние и время засветки, длина волны св.диодов, "полоскание" в химии ... Надо все пробовать самому, ручками, опыт придет со временем, ничего сложного там нет. На форуме есть ветка, почитайте.
    • Привет.  Хочу попробовать поработать с фоторезистом. Есть пару десятков ультрафиолетовых светодиодов, общей мощностью 4 вата. Хватит ли этой мощности для обработки платок размером 10 на 10 см или надо искать что-то дополнительно? 
×
×
  • Создать...