Перейти к содержанию

Помогите! Подскажите! Help!


admin

Рекомендуемые сообщения

@RETICK Существует стандартная формула расчёта времени заряда. Она, правда, не учитывает температуру при которой производится заряд. Лучше всего заряжать током 0,1 c. Существуют много методов ускоренного заряда. Но, за скорость надо платить. Эти методы укорачивают жизнь аккумулятору. Использовать их, я бы не рекомендовал. Придерживаясь этой формулы и Ваш аккумулятор проживёт долгую жизнь!  

Формула времени зарядки аккумулятора:

T = 1,4 C/I.

Где: T - время зарядки аккумулятора в часах (ч), C - емкость аккумулятора в миллиамперах на час (mAh), I - ток зарядного устройства в (mA)

P.S. Периодически надо проверять напряжение на аккумуляторе. Оно должно медленно увеличиваться. Коэффициент в формуле расчёта можно брать от 1,2 до 1,4.

Чем дальше эксперимент от теории, тем ближе он к Нобелевской премии. ( Фредерик Жолио-Кюри )

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Реклама: ООО ТД Промэлектроника, ИНН: 6659197470, Тел: 8 (800) 1000-321

@RETICK Купите специализированную, микросхему регулируемого стабилизатора L200c. Она хорошо себя зарекомендовала в схемах зарядных устройств! В прикреплённом файле подробно о ней. А зарядное устройство можете собрать по ниже приведенной схеме. Для зарядки 0,1c = 7000 mA x 0,1= 700 mA.

2.gif

Микросхема L200c.rar

Изменено пользователем rocker60

Чем дальше эксперимент от теории, тем ближе он к Нобелевской премии. ( Фредерик Жолио-Кюри )

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

20% скидка на весь каталог электронных компонентов в ТМ Электроникс!

Акция "Лето ближе - цены ниже", успей сделать выгодные покупки!

Плюс весь апрель действует скидка 10% по промокоду APREL24 + 15% кэшбэк и бесплатная доставка!

Перейти на страницу акции

Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849

Выбираем схему BMS для корректной работы литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов

 Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ, также как и для других, очень важен контроль процесса заряда и разряда, а специализированных микросхем для этого вида аккумуляторов не так много. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список имеющихся микросхем и возможных решений от разных производителей. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

Тут у меня мысли возникли по step=down преобразователю. Вроде все просто, но есть над чем подумать. На рисунке его схема. Когда ключ SW1 замкнут, нарастающий ток проходит через катушку и заряжает конденсатор (и питает нагрузку, на схеме не нарисована). Потом ключ SW1 размыкается, ток продолжает идти через катушку, конденсатор (и нагрузку), путь тока замыкается через диод. Ток при этом падает до нуля. Потом нагрузку питает конденсатор до момента, когда SW1 опять замкнется. Все очень просто и надежно. Но есть потери на диоде. Даже если он шоттки, при токе 3А все равно будет прилично нагреваться. И вот мы захотели заменить диод низкоомным мосфетом, на схеме нарисуем вместо мосфета ключ SW2. Но он в открытом состоянии проводит ток в двух направлениях. Поэтому работать это будет сложнее. После того как SW1 разомкнется, а SW2 замкнется, ток будет идти через катушку, конденсатор, нагрузку и замыкаться через ключ SW2. Ток при этом будет падать. После того как энергия катушки закончится ток будет равен нулю, тут аналогия с диодной схемой полная, а дальше начнется различие. Т.к. ключ SW2 (или мосфет) проводит ток в обе стороны, а конденсатор у нас заряжен то начнется протекание тока в обратном направлении. Конденсатор будет разряжаться через катушку и ключ SW2. Далее через какое-то время катушка насытится, и конденсатор разрядится через ключ SW2 практически в режиме короткого замыкания. Совершенно ненужный и вредный процесс! С которым надо бороться. Здоровья это преобразователю не прибавит, КПД тоже, и пульсации на выходе будут сильные. А то что катушка насытится обратным током это неизбежность. Энергоемкость любой катушки разумных размеров, используемых в преобразователях меньше чем энергоемкость фильтрующего конденсатора.

Катушка и прямым током насыщается за несколько периодов, если не работает обратная связь. А она не сработает в том случае, если конденсатор разряжен и еще нагрузка ток отбирает. Пока конденсатор будет заряжаться до рабочего напряжения обратная связь по напряжению не может останавливить работу преобразователя. В любой нормальной схеме step-down должна быть предусмотрена защита от превышения тока в индуктивности. Если рассмотреть работу MC34063, защита это резистор Rsc между 6 и 7 выводами (даташит на нее ищется на раз, это классика). Если падение на Rsc велико то накачка индуктивности прекращается. Многие этот резистор не ставят вовсе, а потом пишут мол MC34063 плохая микросхема и дохнет спонтанно неизвестно отчего. А дохнет она от насыщения индуктивности т.к убран резистор. Лично мне MC34063 нравится, дешевая проверенная временем и вообще неубиваемая если ее правильно приготовить. Вот только нагрузочная способность маловата.

Собственно откуда тема для размышления возникла - сейчас рассматриваю микросхему MP2307. Там тоже есть токовая защита - но работает она только на ток, закачиваемый в катушку через верхний ключ. А вот защиты от разряда конденсатора через открытый нижний ключ вроде как нет вовсе. Впрочем, защиты от сквозного тока я тоже не усмотрел. Пока всякие шим-контроллеры и преобразователи с которыми я сталкивался, хорошо соответствовали блок-схемам в даташите, по крайней мере защита от сквозного тока там разрисована хорошо была. Может быть блок-схема в даташите на MP2307 урезанная и реально микросхема сложнее, кто как думает ? Если MP2307 соответствует своей блок-схеме, то это вообще ненадежная опасная перделка.

 

 

Рисунок1.jpg

Рисунок2.jpg

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

все там будет работать совершенно не так и без каких либо вопросов. МР2307 есть синхронник. Все что нужно в ней уже реализованно, в том числе и все защиты. Не пойму вообще переживаний по поводу разряда конденсатора мифическим обратным током. Откуда ему взяться то?

Блок-схемы часто упрощают

Изменено пользователем mail_robot

Нужно делать то, что нужно. А то, что не нужно, делать не нужно. (С) Винни Пух

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, имеется ноунейм активная антенна для автомагнитолы с оборванным штекером. У нее имеется экран(оплетка), и 4 провода в изоляции, как я понимаю к магнитоле. А какие куда нужно припаивать? штекер то двухконтактный, ну и провод для питания антенны от магнитолы, итого получается экран(оплетка) на массу авто, один из четырех на синий от магнитолы(питание антенны, стандартный цвет провода вроде), три оставшихся в штекер, но какие именно и куда-непонятно

Скрытый текст

IMG_20170826_190445.thumb.jpg.55d48605829ce098c47e93562f2beeb7.jpg

Подскажите что куда, или тему/место/сайт, где можно нарыть что-нибудь про это. В поисковике инструкций для дураков(где вся инструкция к антенне это протереть стекло и хорошо приклеить) начитался уже по горло, нету распиновок и технической составляющей таких антенн (писали какие-то маркетологи).

 Купленная в магазине якобы активная антенна вторая оказалась обычной пассивной со светодиодиком( сохранил бы упаковку- кинул бы в морду продавану такую активную), поэтому пришлось разбираться со старой антенной

Заранее благодарю

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Гость заменяльщик

@Mayder дорожки на фото не все видно а так схема однотранзисторный усилитель с общим эмиттером или базой хз надо срисовывать схему держа платку в своих руках и смотря на неё со всех сторон или вызванивать

небольшая подсказка транзистор скорее всего npn распиновка обычно справа база слева эмиттер снизу коллектор

мелкие детали с маркировкой резисторы без маркировки конденсаторы

второй сверху провод идёт на коллектор через конденсатор это скорее всего выход

экран соединен с третьим проводом? общий провод земля минус с каким выводом транзистора соединен напрямую с общим тем и схема

остальные провода не вижу куда идут нужно схему срисовывать

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Отрисовал плату по дорожкам, безымянные элементы обозвал конденсаторами, транзистор по рекомендации нпн, цоколевка указана(эмиттер на земле, вроде так и надо). В интернете нашел подобную проблему, и там писали, что:

1й контакт это "+" питания(синий провод магнитолы, питание антенны);

2й контакт это "-" питания(думаю подцепить минусу магнитолы);

3й контакт сигнальный (средний контакт штекера же? думаю что да)

4й контакт сигнальный (внешний контакт штекера, думаю так)

Контакты 2, 4 и экран же равнозначны(одно и то же), смысла вроде цеплять в разные места нету, ну да ладно, оплетка по месту установки антенны уже прикручена болтиком к салону, остальное около магнитолы неплохо раскидается по намеченным местам. Я правильно думаю на счет подключения проводов к штекеру? А то распиновка штекера антенны как тайна, фиг найдешь где(может искатель такой, а может это так элементарно, что даже не рисуют)

Скрытый текст

IMG_20170826_190445.jpg.d3479d93c1b5bedc9a1887e8c75ffd2e.jpg

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

В 25.08.2017 в 01:29, serg8825 сказал:

Впрочем, защиты от сквозного тока я тоже не усмотрел.

А, откуда "СКВОЗНОЙ ТОК" в устройстве с ОДНИМ ключом? 


При опьянении организм считает, что близок к смерти, и инстинктивно стремится к продолжению рода.

Сегодня, в 9 утра, после тяжёлой и продолжительной болезни - не приходя в сознание... госдума приступила к работе. 

 


Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Гость заменяльщик

ага схема с общим эмиттером

слева направо питание земля выход земля

сигнальная земля скорее всего второй где экран припаян но ближе к эмиттеру четвертый тут можно запутаться

экран оплетка точно на корпус гнезда антенны а два других земляных провода хз может туда же на корпус

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

День добрый,

Прошу помощи, собрал схему для управления медогонкой по приведенной ниже схеме. Оттестировал схему на нагрузке в виде автоламп, рабочий ток был порядка 9А, таймер и ШИМ работали, все ОК.

Подключил плату к медогонке и после первого запуска такая картина, мс таймера сильно греется(за 5с нагревается до такого состояния, что палец на ней не удержать:) и 3-ей ноге постоянный "высокий уровень" - таймер не работает, на кнопку "Стоп" не реагирует. С ШИМом все хорошо - управляет нагрузкой.

Сильно греется VD3 (FR302).

В качестве привода медогонки использую двигатель ДПП 96-110-2.6 (110Вт 18А в пределе) от вентилятора радиатора.

В качестве доп информации, пробовал крутить медогонку блоком питания БП5-75 (30В 10А), похоже там действительно все 18А в нагрузке.

Вопросы по схеме:

1. стоит ли поставить КРЕН на питание мс, дабы предотвратить их вылет?

2. Как все-таки правильно: VD3 параллельно с мотором или последовательно?  и что поставить?

Заранее спасибо,

Денис

Исправленная схема.gif

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Питание конечно нужно бы хоть немного отфильтровать. И диод должен сильно греться. Ставят в 220-м корпусе и небольшой радиатор.

А блоком питания регулировать скорость не получится?

Изменено пользователем Александр2
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

БП не очень стабильно получается поддерживать обороты, либо подтормаживает, либо начинает потихоньку разгоняться. Я этот вариант оставил на всякий случай.

А с вопросом диод VD3 параллельно мотору или последовательно? Может быть последовательно, тогда противоЭДС мешать не будет, я этот момент не сильно чувствую.

 

 

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Последовательно он ничего не даст. Ток противоэдс тогда при попытке закрыть транзистор переведет его (транзистор) в лавинный пробой. Сгореть не сгорит но эти 60 вольт греть его дополнительно будут. А так при каждом закрытии транзистора противоэдс сбрасывается через диод. Можно частоту сделать поменьше, реже будет закрываться транзистор, реже будет ток через диод. Вся система (барабан с рамками)  очень инерционная, поэтому частоту ШИМ можно сделать очень низкой вплоть до нескольких герц. Транзистору тоже будет лучше - он греется при переключениях.

8 минут назад, den_pti сказал:

БП не очень стабильно получается поддерживать обороты, либо подтормаживает, либо начинает потихоньку разгоняться.

Слежение за оборотами бы не помешало. Как в швейной машинке. Но это уже усложнение.

Изменено пользователем Александр2
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

1 час назад, den_pti сказал:

Сильно греется VD3 (FR302).

Диод нужен на 20 А.

Никогда не спорьте с дураком - люди могут не заметить между вами разницы

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Подскажите,только сильно не ругайте.Спаял значит я бп,а конденсатор на 10000 мф.вывел на проводах,да так вывел что перепутал полярность и включил.Перегорела одна дорожка от моста и конденсатор нагрелся,но к моему удивлению почему то не произошел большой бабах.Так вот ,объясните почему кондей не вылетел,а только нагрелся и можно ли им дальше пользоваться.Я тестором померил емкость отсталость таже  но немного вздулся

Изменено пользователем gradsau
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

А конденсатор в помойку. Раз вздулся - когда нибудь рванет. Хоть и показывает нормально.

Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго!

Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Можно, снизив питание до 6 Вольт. Но с буквой А имеет самое низкое усиление из всей линейки этих микросхем.

зы. Вы уже убедились с помощью промышленного приемника, что в вашей местности есть чего ловить на средних волнах?

"Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. "

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

1 час назад, Dr. West сказал:

Вы уже убедились с помощью промышленного приемника, что в вашей местности есть чего ловить на средних волнах?

Но в Н.Новгороде наверное это есть.И вот вопрос зачем 3 вывод у этого переменного конденсатора и для чего он?

32c2f7bd5c570816c99e2feb0fdee4b6.gif

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

16 часов назад, gradsau сказал:

...  можно ли им дальше пользоваться ...

Можно. Конденсатор остыл, давление пришло в норму. Вздувшуюся крышку можно обратно аккуратно вдавить. Потом отформовать электроды небольшим напряжением примерно треть от номинала на пару часов. Потом проверить ток утечки на номинальном напряжении. Если ток утечки в норме, можно пользоваться. Не стоИт же задача в космос на нем лететь.  

Изменено пользователем Александр2
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@Свят танкист , обычно КПЕ содержат внутри две (или больше) секции, т.е по сути два конденсатора с одним общим проводом.

Я бы всё же сперва убедился в возможности приема, чтобы не тратить понапрасну время на постройку и в случае неудачи не гадать - приемник не работает или эфир пуст.

Изменено пользователем Dr. West

"Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. "

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Гость
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу

  • Сообщения

    • Все предложенные к рассмотрению источники питания работают примерно по одному принципу: сетевое напряжение выпрямляется, фильтруется (получаем чуть больше 300 вольт постоянного), затем преобразуется снова в переменное, но уже на частотах в несколько десятков килогерц, понижается на трансформаторе и снова выпрямляется. За счёт высокой частоты преобразования используется трансформатор на ферритовом, а не на стальном, сердечнике, гораздо меньших габаритов и стоимости. Минусы: значительное усложнение схемы блока и вероятность возникновения различных помех от него. Модули управления (кроме первого) также являются импульными преобразователями, с теми же достоинствами и недостатками. Если нужно по быстрому собрать некое подобие ЛБП, то уж лучше брать модуль вроде этого. Ну и блок питания к нему соответствующий. Но не очень понятно, какой практический опыт можно получить от соединения готовых модулей парой проводов.  
    • У меня больше всего вопросов вызвала необычная схема обеспечения отрицательного питания. Автор этой обстоятельной заметки пишет: For this supply to work correctly, the transformer must have a secondary voltage of at least 18V RMS.  Почему? Что будет не так с отрицательным питанием, если напряжение на трансформаторе будет меньше 18В?   https://tinyurl.com/23mlwxtt - я в простейшей эмуляции ставлю 12В пикового напряжения для трансформатора и на стабилитроне все как положено: -5.6В.
    • Согласен, очень криво объяснил. Это работа трёх вольтовой линии, просто на диод шотки сдвоенный, на один анод приходит сигнал напрямую с трансформатора, а на второй через дроссель. Вольт/деление 5 вольт в клетке, тайминг по моему 10 МС. Третья фотография это сигнал на катодах уровень земли ровно по центру экрана. Но все линии по итогу в порядке 3.3 в, 5, в, 12 в и -12 в. Нагрузить все линии не могу сразу ,так как тут же выгорают транзисторы (имеется нагрузка 250 ватт по 10 ампер на каждую линию за исключением-12в), поэтому нагружаю 3.3 вольтовую линию на 10 ампер,  подключаю переменный резистор 50 ватт на 15 ом на 5 вольтовую линию и постепенно довожу до той той картины с перекосом (это гдето  50 ватт общее). По поводу микросхемы, вверху имеется скрин где между импульсами проскакивает мини импульс, если так можно сказать, он проскакивает и на одной  и на второй ноге (7,8). Микросхема не tl 494, а lw4933/abx942.1/c9421646. Далее они приходят на базы транзисторов 945g  коллекторы этих транзисторов соединены с  выводами трансформатора. Просто схема типовая, легче мне кажется просто привести фото самого блока, для тех кто разбирается будет гораздо информативне.  Диод шотки по 12 вольтовой линии был подгоревший, заменил на донора. Приводить скрины не буду что бы не захламлять тему. В итоге, пока все так же, при достижении определенной нагрузки суммарно где-то 50 ватт, появляется этот "выброс и перекос". По этому имеются мысли на два варианта, это микросхема , этот мини импульс между периодами, на низкой нагрузке особо не влияет, но при достижении определенной приводит с самовозбуждению входной цепи и непроизвольному открытию транзистора нижнего плеча. Либо дело в "горячей части", плавающий дефект в обвязке силовых ключей.  Спасибо за ответ.
    • @Gomerchik а вы контролировали как меняется уровень сигнала на А1 ардуины?
    • Спасибо за совет. Автором данного проекта я не являюсь, мне нужно было воссоздать уличный датчик для метеостанции взамен пропавшего(( Из разного найденного в интернете этот проект работает с моей станцией Орегон (спасибо автору). В понедельник попробую последовать Вашему совету. Но все равно куча непоняток  как блин это работает)) Если дело в неправильной отправки команды, то как на это влияет подключение датчика температуры? Если совсем не подключать таймер, то передача идет один раз (как и прописано в программе), станция принимает и отображает, но минут через сколько-то естественно станция уже ни чего не показывает, но с таймером питание полностью не пропадает с ардуинки, но передача сигнала каким-то образом работает по таймеру.  В моем понимании данная команда подается один раз потому, что таймер должен отключать питание МК после передачи сигнала и каждые 43 сек снова подавать питание (так того требует станция).  Ардуино передает показания температуры отключается полностью и 43 секунды мк не работает.  Сейчас у меня питание пока сделано на подпитке от солнечной батареи, но пару пасмурных дней и аккумулятор съедается до отключения(
    • thickman Так и сделаю. Вытащу из бу БП.  Буду знать, как отличить. Благодарю. Заменил транзисторы на IRFB20N50K. Картина стала, совсем другой.  Похоже трудность не в драйвере, на момент подвозбуда, переходные процессы, в нем, завершены. Увеличил затворные резисторы до 50ом, стало немного лучше.  Не понятно, почему верхний ключ греется несколько сильнее. Возможно, стоит посмотреть ток в коллекторе.  Снабберные емкости временно удалил, изменений не произошло.  Замена ТГР на другой, на кольце MSTN-16A-TH, так же, результата не принесла.   irfb20n50k.pdf
×
×
  • Создать...