• ×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Восстановить форматирование

      Разрешено не более 75 смайлов.

    ×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

    ×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

    ×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Похожие публикации

    • Автор: Evgeni Lukyanov
      Всем здравствуйте! Есть такой вопрос - имеется автомобильная панель, пластиковая. Там закреплен блок климата, так вот у этого блока сломались крепления - 4 паза под саморезы были, всё сломалось. Приходится крепить за двусторонний скотч...но это ерунда, держится плохо.
      Знаю, что можно напаять эти пазы для креплений. Собственно, нужен паяльник, сетка для пайки пластика и что еще? Вот я вырежу сетку, чтобы сформировать каркас для напаивания - а чем его заполнить? Я знаю, что так делают. Помогите, в пайке не соображаю вообще. Должен быть какой-то материал, который имеет адгезию к пластику или как?
       
       



    • Автор: Redor
      С мк дело имею прошивку напишу, но в микросхемах особо не разбираюсь и как на эти микросхемы отпровлять даные не имею предстовления а запустить хочется.
      Это один блок таких в строке 4 подключаются последовательно больше о строке не чего не знаю. 





    • Автор: Sysoew
      FUSEBit Doctor – устройство, которое возвращает к «жизни» микроконтроллеры с неправильно установленными фьюзами (например, неверно выбран задающий генератор – CKSEL, запрещено последовательное программирование – SPIEN, использование ножки сброса в качестве линии ввода-вывода RSTDISBL, LOCK-биты и другие подобные, которые могут помешать последовательному программированию микроконтроллера).
      Пользоваться достаточно просто: подключил 12 В, в панельку (или через переходник) вставил «мертвый» микроконтроллер, жмешь на кнопку «START» и через пару секунд получаем результат – «живой» микроконтроллер.
      Продаю:
      1. Набор плат (плата FUSEBit Doctor + 4 платы переходника). Стоимость – 250 руб. + почта

      2. Набор плат + набор компонентов для сборки. Стоимость – 650 руб. + почта

      3. Собранное и готовое к использованию устройство. Стоимость – 1000 руб. + почта

       
       
       
       
    • Гость Exist
      Автор: Гость Exist
      Нашёл у знакомого такую плату, он сказал, что как-то ни с того ни с сего пришла по почте, он её не заказывал и разрешил забрать себе. Хочу понять для чего именно она нужна.
      Фото: https://drive.google.com/file/d/1lf3WOGFyUoEchTDJwsB3JMITRv919H6r/view?usp=sharing
                  https://drive.google.com/file/d/1B-fHf184200IRGl-QQlso376Ki4JlGap/view?usp=sharing
                  https://drive.google.com/file/d/1S-8Q7dAMthSgFCGUgUVsj4FBNx_2XjIE/view?usp=sharing
      Мелочь на первом фото была в пакете с платой.
    • Автор: Scarboro
      Не греет стиралка воду, думал тэн сгорел...снял, подключил на прямую - греет. Думал может дело в температурном датчике на тэне, но после его замены все также. Скорей всего проблема в плате. Читал что нада в 1ю очередь смотреть на семистир, или стабилизатор (деталь с 3мя ножками как транзистор). Подскажите пожалуйста как починить, на какие детали обращать внимание. А то я в электронике совсем не разбираюсь



  • Сообщения

    • 3 ногу зачем заземлил? Так 9 и 10 выводы же у тебя должны сидеть на земле... А сигнал смотреть ты должен на 8 и 11 выводе. Зачем ты отсоединил 9 и 10 выводы от земли и пытаешься на них что-то смотреть? Более человеческое включение - соедини 8 и 11 выводы напрямую к питанию, а резисторы с 9 и 10 ноги в землю. Тогда на 9 и 10 ногах будет нормальный не инверсный сигнал.
    • https://www.dns-shop.ru/product/c3e2b247bbcc3361/elektrocajnik-home-element-he-kt118-belyj-rozovyj/ первая ссылка гугла...
    • Опыт 1 простой:  источник питания 12 Вольт (с возможностью тока 5 Ампер), соленоид. Подключаем соленоид к источнику питания, и магнитное поле в нём (возникающее в соленоиде) порождает электрический ток. Опыт 2. Берём постоянный магнит и обычный железный гвоздь (или железный болт). Подносим постоянный магнит к гвоздю, и в гвозде возникает электрический ток (естественно, без нагрева гвоздя), и гвоздь становится катушкой с током. Токи циркулируют в пределах кристаллических решёток железа. Опыт возможен только с ферромагнетиком из-за положительной обратной связи. Другие вещества могут не подойти.   В физике не бывает "своих"  и "чужих"  формул. Бывают правильные (верные)  и ложные (ошибочные) решения.
    • Если у Вас есть радио-кружок в городе - поймайте любого 5-ти клашку. Он Вам сделает Где то на ютубе есть видос, где препод по физике спрашивает у студентов - "Как выглядит схема?". Прям один в один напомнило
    •  Судя по Вашим ответам Вы либо не поняли первый пост, либо тролите. Предохранитель будет сгорать если система будет работать в нештатном режиме, именно поэтому мосфеты с запасом по току (в броске 400 ампер). насчет тока через транзистор, и мощности, а вы на расчетах их не видите? там же написано - ток 5 ампер, мощность рассеиваемая транзистором при этом токе - 0,1375 Ватта...  У предохранителя ток будет 10 ампер, предохранители будут стоять на каждом канале перед нагрузкой. "ДАЖЕ мощному транзистору нужно хорошее охлаждение" как я уже писал выше - "Вы не правы". Не всегда оно (охлаждение) нужно. Транзистор на 1 ватт скорее всего потребует радиатор (все зависит от сопротивления открытого перехода).  Я не просил от Вас оценок необходимости данной схемы, Я ЗНАЮ зачем она, я спрашивал совсем о другом. Для понимания - зачем, контактные группы в замке зажигания не рассчитаны на ту нагрузку которая будет после переделки (да и до переделки регулярно "подгорают", принято решение "разгрузить" контакты отдав силовое управление электронике. Я не видел от Вас ни одного указания на "косяки", разглагольствования на тему "я умный ты дурак", к ним явно не относятся, все остальное вода и "сопли"  + некомпетентность в вопросах банальной физики за школьный курс.  Ваш "минус" - он только Ваш, это подарок, никому не отдавайте. Спасибо за пожелания.
    • Оказалось транзистор новый целый, рядом резистор плохо припаян с завода и был плохой контакт, припаял, всё заработало. Заметил что трансформатор греется, в холостом на выходе 11,4В (вместо 7,5В, как на нём написано), температура 55, при работе часов температура трансформатора около 65 градусов, это нормально? Температура SMD транзистора нового при слабой подсветке 88 градусов, при яркой 120 (это ещё плохой контакт с термопарой, если через термопасту, может и больше бы было. Думаю к дорожкам от транзистора (к коллектору удобнее всего и место есть) припаять радиатор или проволоки несколько кусков для отвода тепла. Ну и автояркость всё хочу добавить, всё никак не определюсь между 4 способами, кстати, нашёл место для фоторезистора, в корпусе была дырка сверху часов, я думал это резет для скрепки, но когда разобрал увидел место круглое большое с той стороны, скорее всего как раз для фоторезистора (на плате, к сожалению, ничего подходящего не нашел, только на корпусе), поставил уже туда фоторезистор для замеров. Получилось так: Ночью > 10M С небольшим светом 500K Днём 50K-250K При ярком солнце днём 17K Фонариком посветить 700 Ом Способы между которыми думаю (напомню, у светодиодов часов общий плюс через резисторы 4x4R7 и 10R, то есть управлять яркостью надо по плюсу): 1) Аналоговый с биполярным транзистором и фоторезистором на базе - как я понимаю, мало того что яркость сопоставить с сопротивлением фоторезистора будет довольно сложно, так максимальная яркость пострадает очень сильно, так как если на коллектор будет идти те же 5В, что и на светодиоды, то на эммитере уже никак не получить тот же ток, что напрямую от плюса, и яркость значительно снизится. 2) Attiny13 с эмуляцией нажатия кнопки яркости (два уровня) - уже начал делать этот способ, посмотрел как кнопка там подключена, оказалось не между микросхемой и минусом, а матрица 9 кнопок, 3 на 3, и замыкать пришлось бы оптопарой для безопасности и минимальное изменение в схему, но заметил что после пропайки резистора, ночью даже на минимальной яркости довольно ярко, и уменьшить бы ещё, а этот способ это не позволяет. 3) Attiny13 (АЦП делитель фоторезистор/резистор + ШИМ и полевой транзистор P-канальный) - с помощью АЦП узнаем сопротивление на фоторезисторе рассчитываем яркость, заполнение ШИМ, максимальная гибкость в этом способе, только не знаю для сглаживания нужен ли конденсатор, если частоту сделать 70 кГц (главное чтобы ШИМ встроенной микросхемы не совпал со своим, хотя частоту замерил фоторезистором, получилось 90 ГЦ всего и через камеру телефона видно если близко снимать часы, полосы, поэтому не должно повлиять два ШИМ по плюсу и по минусу), транзистор нашел правда только smd AO3409, вроде подходит, но будет ли работать от 5В (управление и сама нагрузка) и не греться без дополнительного биполярного транзистора? 4) NE555 (делитель фоторезистор/резистор + ШИМ и полевой транзистор P-канальный) - примерно уже рассчитал резисторы, 300K в нижнем плече и фоторезистор в верхнем плече с параллельным резистором для минимальной яркости в темноте, но не знаю, совпадет ли с желаемой яркостью, можно конечно переменники на время поставить, покрутить денька два, посмотреть. В общем 2 способ точно отпадает, 1 способ, если я правильно понял, что без повышения напряжения на коллекторе, максимальной заводской яркости не добиться, то тоже отпадает, остались 3 и 4, третий гибче, четвертый дешевле чуть-чуть, но не производство же запускаем, что же, 3 тогда? Если 3, то будет ли нормально работать AO3409 от 5В, а точнее от 4,8-4,9В (управление и нагрузка)?
    • Согласен, что похоже на партномер, но скорее всего по какой то внутренней БД.