Перейти к содержанию

Запоздалая Искра


Рекомендуемые сообщения

Это никогда не было ни выгодным, ни эффективным... притом датчик холла намного меньше в размерах, и его легко и дешево производить...

Mercedes Benz считал иначе. Во всяком случае на моем нет датчиков Холла в системе зажигания (разве что в спидометре один стоит для круиза), только индуктивные.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Реклама: ООО ТД Промэлектроника, ИНН: 6659197470, Тел: 8 (800) 1000-321

У Шумахера имеется альтернативная точка зрения на это!

У него и аварийные ДПКВ "болванки" (внутри двигателя) имеются.

И, ( надеюсь ) еще много прелюбопытнейших нюансов в строении ДВС,

о которых мы еще и не подозреваем!

GOMER SIMPSON - а сопротивление ВВ проводов (если силиконовые особенно)- неплохо бы

мультиметром прозвонить!

Ну и ДПКВ заведомо исправный подкинуть попробовать (во избежание лишнего гимора!)

Датчика фазы (положения распредвала) на двигателе нет ли? ;)

Изменено пользователем galunko
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

20% скидка на весь каталог электронных компонентов в ТМ Электроникс!

Акция "Лето ближе - цены ниже", успей сделать выгодные покупки!

Плюс весь апрель действует скидка 10% по промокоду APREL24 + 15% кэшбэк и бесплатная доставка!

Перейти на страницу акции

Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849

Я посмотрю как Вы без ДПКВ заведете! :yes:

  • Датчик положения коленчатого вала, работает в паре с диском синхронизации (синхродиском) и обеспечивает выдачу угловых импульсов синхронизации от (60–2) зубьев диска, то есть размечает оборот коленчатого вала на угловые отметки. Угловая длительность одного зуба, включая интервал до следующего, составляет 6 градусов положения коленвала.
  • Синхродиск имеет вырез размером в два полных зуба. Начало 20-го (после выреза) зуба синхродиска совпадает с верхней мертвой точкой первого или четвертого цилиндров.
  • Отказ датчика положения коленчатого вала приводит к полному отказу системы управления двигателем.
  • :unknw:

И исчо вопрос - от чего засинхронизирован этот Ваш аварийный датчик "внутри двигателя "?

Ну и напоследок - почему если там ДХ - у него есть сопротивление ОБМОТКИ?

Параметры датчика

  • Сопpотивление обмотки датчика между выводами 2—1: 880... 900 Ом.
  • Минимальная амплитуда переменного напряжения сигнала (выводы 2—1) при частоте вращения синхродиска 20 об/мин (20 Гц), зазоре между сердечником и синхродиском 1,5мм и сопротивлении нагрузки 10кОм: не менее 0,2В.
  • Максимальная амплитуда переменного напряжения сигнала (выводы 2—1) при частоте вращения синхродиска 6000 об/мин (6000 Гц), зазоре между сердечником и синхродиском 0,5мм и сопротивлении нагрузки 100кОм: не более 250В.

Ну ладно - а теперь получив нелестный эпитет САМЫЙ-САМЫЙ :angry: (нужное вставить) :lol2:

Предложу GOMER SIMPSON ознакомиться со следующими случаями из практики диагноста!

дело в том, чтобы погрешности датчиков привести к минимуму, нужно их синхронизировать...это делается только для этого..., а в основном датчике ставят несколько датчиков и синхронизируют, только из-за выявления максимального пика напряжения для точного определения момента (подачи) искры....

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Выбираем схему BMS для корректной работы литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов

 Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ, также как и для других, очень важен контроль процесса заряда и разряда, а специализированных микросхем для этого вида аккумуляторов не так много. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список имеющихся микросхем и возможных решений от разных производителей. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

еще раз скажу,что у меня стоит один датчик и никакого второго нет. отщитывает от шестерни коленвала,на ней есть зубья и скажу по секрету,что на шестерне ранее был ли с остальнымизуб,а потом наплавлен другой,електросваркой и доведен надфилем в нули с остальными.может там и недолжно было зуба,а кто то приварил и вся проблема?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

60 - 2 зуба должно быть (пропущено 2 зуба). 58 зубов короче!

Также если этот зубчатый шкив намагнитить (тупо поклацать магнитом от динамика) -

может выдавать чудеса !

а в основном датчике ставят несколько датчиков и синхронизируют,

Только вот беда - производители автомобилей об этом не догадываются - и тупо

ставят ОДИН датчик ! gigi.gif (ну да не беда - теперь у нас есть Андрей Щумахер - мы быстро

направим засранцев на путь истинный!)

Изменено пользователем galunko
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

60 - 2 зуба должно быть (пропущено 2 зуба). 58 зубов короче!

Также если этот зубчатый шкив намагнитить -

может выдавать чудеса !

а в основном датчике ставят несколько датчиков и синхронизируют,

Только вот беда - производители автомобилей об этом не догадываются - и тупо

ставят ОДИН датчик ! gigi.gif (ну да не беда - теперь у нас есть Андрей Щумахер - мы их быстро

направим засранцев на путь истинный!)

Видимо вы никогда не видели своими глазами разборку и сборку двигателя иномарки, которая вся в электроникой напичкана. После этого вы бы воздержались от таких слов.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

был у меня такой случай, когда я искал причину почему АКПП на мерсе дергалась .акпп делал я,а вот ставили другие и повредили сектор ДПКВ на маховике,ошибка была,рассинхронизирование коленвала и распреда,еле нашол,пришлось доказывать что коробку я собрал хорошо.В моем случае только ошибка лямбда и то она на табло не появляется.появляется ошибка только когда на первой передаче едеш и как бы когда на вторую переключаю и газа мало,так думаю недостаточно прибавляю и ошибка выскакивает,только не знаю кокая,глушиш заводиш,пропадает.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Посмотрите не разбито ли посадочное место шпонки фиксирующей положение

зубчатого диска относительно коленвала!

Андрей Шумахер - внимание!

Этот датчик наверно единственный, отказ которого приведет к остановке двигателя. Датчик положения коленчатого вала позволяет точно определять момент подачи искрового разряда на свечи зажигания. Устроен датчик достаточно просто – на стальной намагниченный сердечник надет капроновый каркас. Каркас полностью заполнен обмоткой из тонкого медного провода с эмалевой изоляцией. Для надежности обмотка герметизирована компаундной смолой. Принцип работы этого датчика основан на законе электромагнитной индукции. Когда мимо намагниченного сердечника проносится очередной зуб диска синхронизации на шкиве коленвала спереди двигателя, то в обмотке датчика генерируется импульс тока. Благодаря тому, что из 60 зубьев шкива вырезано 2 зуба, бортовой компьютер легко определяет момент нахождения поршня первого цилиндра в Верхней Мертвой Точке (ВМТ). Поршень находится в ВМТ в то время, когда мимо датчика синхронизации проходит середина 20 зуба, если считать от вырезанных зубьев.

Датчик положения коленвала расположен в очень неудобном для подключения месте (см. Рисунок 1). Поэтому к нему приделан разъём на длинном (около 70 см) проводе. Разъём выводится наверх, к жгуту проводов, где он и подключается в цепь. Многие мастера по ремонту автомобильной электроники используют цепь датчика для противоугонных целей. Стоит только исказить сигнал от датчика – как двигатель перестает работать. На работоспособность всей системы влияет даже расположение датчика в посадочном гнезде. Правильное положение датчика таково, когда зазор между сердечником датчика и диском синхронизации составит 0,5-1,5 мм. Зазор регулируется за счет добавления прокладок между датчиком и посадочным гнездом. Также возможны сбои в работе из-за намагничивания диска синхронизации. Руководство по эксплуатации советует выбрасывать намагниченный диск, но любой мастер по ремонту телевизоров скажет вам, что завод тут не прав. Диск можно размагнитить с помощью любого сетевого трансформатора

Изменено пользователем galunko
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

был у меня такой случай

...У меня был такой случай, когда стартер "брал на себя...". Жигуль правда..., но, думаю, сути не меняет...

Двигатель заводился очень долго...

Перебрал стартер, двигатель стал заводиться "с пол тычка"))

Учитывая первый пост: "Хозяин утверждает, что заводилась с пол тычка (конечно нельзя утверждать, что это 100% информация), и "магнитола тухнет"..., ИМХО, может есть смысл начать поиск неисправности с более простых вещей?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Двигатель стартера с редуктором гораздо менее мощный (он высокооборотный), и соответственно потребляемый ток меньше.

ТС поставил без редуктора :

Все правильно - потребляемый ток возрос, и напряжение проседает

Есть магнитолы которые этого не любят.

Все так, как и оно должно быть! :new_russian:

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Я бы тоже первым делом, с такими симптомами, на датчики положения вала и грм посмотрел, особенно, если они индуктивные. Со временем магниты слабеют. Самое простое - уменьшить зазор и посмотреть эффект. Если без разницы - капать дальше.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Со временем магниты слабеют.

Нормальный магнит нового датчика (ДПКВ или ДПРВ) - должен удерживать небольшую отвертку на весу.

На практике (в одном из случаев) "плавающий" отказ ДПКВ приводил к следующим проблемам:

1. Затруднение запуска двигателя (требовалось около 10 попыток)

2. Нестабильный ХХ, двигатель регулярно глох при переходе в режим ХХ

3. Нестабильная работа на низких и средних оборотах, при этом в те моменты когда показания датчика считывались нормально, а в основном это происходило на высоких обортах, двигатель работал в нормальном режиме, максимальная скорость и динамика разгона оставались практически нормальными

4. Неадекватные показания тахометра при торможении двигателем, например при движении под уклон - стрелка тахометра "прыгала" с 2500 об/мин до 2000 и обратно, при этом изменения скорости ощущались, но не такие значительные, наиболее вероятно что рывки обусловлены полным отключением подачи топлива в моменты сбоя датчика, а показания тахометра - следствие ложных показаний датчика.

Тестирование:

Для проверки ДПКВ нужно снять фишку разъема и измерить сопротивление между контактами 1 и 2, которое должно составлять 1280 Ом +-10% (см. рисунок). "От руки" датчик Bosch можно проверить любым металлическим предметом, например, отверткой. Исправный датчик достаточно хорошо магнитит.

Изменено пользователем galunko
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

А может для начала элементарно: запустить движек (он же все таки заводится) и посмотреть просто стробоскопом?

в моем случае стробоскоп уже не поможет,шкиф кол-вала оторвался от демфера и я его приварил и метки ВМТ на нем не совпадают,нижнюю метку просматриваю по шестерне ГРМ кол-вала.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

оторвался от демфера

В смысле от демпфера крутильных колебаний (резиновая прослойка)?

Ошибки в ползуба хватит для .... http://www.drive2.ru/communities/remontVAZ/blog/496677/

Изменено пользователем galunko
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

в моем случае стробоскоп уже не поможет,шкиф кол-вала оторвался от демфера и я его приварил и метки ВМТ на нем не совпадают,нижнюю метку просматриваю по шестерне ГРМ кол-вала.

Это плохой ответ. Метки можно сделать свои (просто мелом) по ВМТ, причем в любом удобном для просмотра месте.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

оторвался от демфера

В смысле от демпфера крутильных колебаний (резиновая прослойка)?

да

в моем случае стробоскоп уже не поможет,шкиф кол-вала оторвался от демфера и я его приварил и метки ВМТ на нем не совпадают,нижнюю метку просматриваю по шестерне ГРМ кол-вала.

Это плохой ответ. Метки можно сделать свои (просто мелом) по ВМТ, причем в любом удобном для просмотра месте.

для определения угла опережения стробоскопом?
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Варенный, да еще с наварными и подпиленными зубами шкив ДПКВ...

(Если не секрет) - Вы давно автомехаником работаете?

У меня просто в голове не укладывается - ну ладно был бы это "Бентли" раритетный какой-нибудь...!

Али в Вашем городе авторазборок нет?

Изменено пользователем galunko
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Ну, простите, померять угол установки (начальный) и угол опережения после запуска, изменяя обороты двигателя - должен уметь даже просто автолюбитель. Механик это ОБЯЗАН уметь!

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

не пойму как это может помешать запуску?шестарня ГРМ может,а вот шкив вспомогательных механизмов лиш бы не бил,и я и не думал потом со стробоскопом подходить.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

шкив вспомогательных механизмов

Зубцы для ДПКВ на нем, или нет?

Вроде такого -aeb6718s-480.jpg или без зубцов?

Изменено пользователем galunko
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Ну, простите, померять угол установки (начальный) и угол опережения после запуска, изменяя обороты двигателя - должен уметь даже просто автолюбитель. Механик это ОБЯЗАН уметь!

на крышке ГРМ есть метка,а где ее ставить на шкиве мелом?там же все точно должно

шкив вспомогательных механизмов

Зубцы для ДПКВ на нем, или нет?

нет.

шестерня ГРМ коленвала маленькая и зубьев там приблизительно 20

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Гость
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу

  • Сообщения

    • У меня больше всего вопросов вызвала необычная схема обеспечения отрицательного питания. Автор этой обстоятельной заметки пишет: For this supply to work correctly, the transformer must have a secondary voltage of at least 18V RMS.  Почему? Что будет не так с отрицательным питанием, если напряжение на трансформаторе будет меньше 18В?   https://tinyurl.com/23mlwxtt - я в простейшей эмуляции ставлю 12В пикового напряжения для трансформатора и на стабилитроне все как положено: -5.6В.
    • Согласен, очень криво объяснил. Это работа трёх вольтовой линии, просто на диод шотки сдвоенный, на один анод приходит сигнал напрямую с трансформатора, а на второй через дроссель. Вольт/деление 5 вольт в клетке, тайминг по моему 10 МС. Третья фотография это сигнал на катодах уровень земли ровно по центру экрана. Но все линии по итогу в порядке 3.3 в, 5, в, 12 в и -12 в. Нагрузить все линии не могу сразу ,так как тут же выгорают транзисторы (имеется нагрузка 250 ватт по 10 ампер на каждую линию за исключением-12в), поэтому нагружаю 3.3 вольтовую линию на 10 ампер,  подключаю переменный резистор 50 ватт на 15 ом на 5 вольтовую линию и постепенно довожу до той той картины с перекосом (это гдето  50 ватт общее). По поводу микросхемы, вверху имеется скрин где между импульсами проскакивает мини импульс, если так можно сказать, он проскакивает и на одной  и на второй ноге (7,8). Микросхема не tl 494, а lw4933/abx942.1/c9421646. Далее они приходят на базы транзисторов 945g  коллекторы этих транзисторов соединены с  выводами трансформатора. Просто схема типовая, легче мне кажется просто привести фото самого блока, для тех кто разбирается будет гораздо информативне.  Диод шотки по 12 вольтовой линии был подгоревший, заменил на донора. Приводить скрины не буду что бы не захламлять тему. В итоге, пока все так же, при достижении определенной нагрузки суммарно где-то 50 ватт, появляется этот "выброс и перекос". По этому имеются мысли на два варианта, это микросхема , этот мини импульс между периодами, на низкой нагрузке особо не влияет, но при достижении определенной приводит с самовозбуждению входной цепи и непроизвольному открытию транзистора нижнего плеча. Либо дело в "горячей части", плавающий дефект в обвязке силовых ключей.  Спасибо за ответ.
    • @Gomerchik а вы контролировали как меняется уровень сигнала на А1 ардуины?
    • Спасибо за совет. Автором данного проекта я не являюсь, мне нужно было воссоздать уличный датчик для метеостанции взамен пропавшего(( Из разного найденного в интернете этот проект работает с моей станцией Орегон (спасибо автору). В понедельник попробую последовать Вашему совету. Но все равно куча непоняток  как блин это работает)) Если дело в неправильной отправки команды, то как на это влияет подключение датчика температуры? Если совсем не подключать таймер, то передача идет один раз (как и прописано в программе), станция принимает и отображает, но минут через сколько-то естественно станция уже ни чего не показывает, но с таймером питание полностью не пропадает с ардуинки, но передача сигнала каким-то образом работает по таймеру.  В моем понимании данная команда подается один раз потому, что таймер должен отключать питание МК после передачи сигнала и каждые 43 сек снова подавать питание (так того требует станция).  Ардуино передает показания температуры отключается полностью и 43 секунды мк не работает.  Сейчас у меня питание пока сделано на подпитке от солнечной батареи, но пару пасмурных дней и аккумулятор съедается до отключения(
    • thickman Так и сделаю. Вытащу из бу БП.  Буду знать, как отличить. Благодарю. Заменил транзисторы на IRFB20N50K. Картина стала, совсем другой.  Похоже трудность не в драйвере, на момент подвозбуда, переходные процессы, в нем, завершены. Увеличил затворные резисторы до 50ом, стало немного лучше.  Не понятно, почему верхний ключ греется несколько сильнее. Возможно, стоит посмотреть ток в коллекторе.  Снабберные емкости временно удалил, изменений не произошло.  Замена ТГР на другой, на кольце MSTN-16A-TH, так же, результата не принесла.   irfb20n50k.pdf
    • А что нить из ассортимента активных щупов производства СССР..))
×
×
  • Создать...