Ale_x

Питание Тэнов

40 сообщений в этой теме

Ale_x    0

Пускатель ПМЛ-1100,тены включены параллельно.Контакты пускателя на входе и выходе соеденены перемычками-четыре контакта работают как один..Пустая камера нагревается быстро,а вот когда загрузишь яйцо- температуру в 30 градусов набирает часа два.

Спасибо, друзья, за советы,остановлюсь я на пускателях,только возьму с каталога предложеного выше.

Всех с Новым годом!!!!

Изменено пользователем Ale_x

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
avv_rem    331

ОЧЕНЬ ВАЖНО!!! Анатолий Александрович в корне неправ!!!

Контакты пускателя категорически нельзя подключать параллельно в целях увеличения нагрузочной способности! Именно по этой причине они и подгорают.

Дело в том, что при срабатывании пускателя контакты замыкаются неодновременно. Тот контакт, который замыкается раньше, и будет больше нагружен. Кроме того, этот же контакт и размыкаться будет последним. Именно ему и достанутся все искры коммутационного процесса. А остальные контакты будут работать практически вхолостую. Так будет продолжаться до тех пор, пока самый «работящий» контакт не выгорит полностью. Тогда его место займет какой-либо следующий контакт. Он также начнет работать с перегрузкой и быстро выйдет из строя.

До этого я расписал коммутационный процесс. Не лучше дела будут обстоять и в статическом режиме, когда все контакты пускателя замкнуты. Тут другая проблема. Даже у нового пускателя сопротивление замкнутых контактов различаются в несколько раз. Да, сопротивления мизерные, исчисляются миллиомами. Но они разные, и это главное. Причин много:

  1. Разная жесткость прижимающих пружин.
  2. Разная площадь поверхностей соприкосновения.
  3. Различная степень загрязненности поверхностей.
  4. Различная степень затяжки проводов на клеммах.
  5. Различная длина соединительных проводов.

Во сколько раз сопротивление одного контакта МЕНЬШЕ, чем у другого, во столько же раз БОЛЬШИЙ ток по нему и пойдет. В итоге перегруженный контакт начнет интенсивно разогреваться и быстро выйдет из строя.

Кроме того, дополнительный блокировочный контакт вообще нельзя использовать для подключения ТЭНов. Он маломощный и сделан из другого материала. При перегрузке запросто может привести к пожару. Номера его обычно 13 и 14

У Вас, как я понял, 4 мощных ТЭНа, а контактов в пускателе всего три. Самый лучший способ выровнять нагрузку по контактам – применить ДВА пускателя. Но они будут слишком громко хлопать. Но иногда и через один пускатель можно 4 ТЭНа запитать. Достаточно всего лишь разобрать пускатель, и заменить один подвижный и два неподвижных блокировочных контакта на силовые. Вместе с пружинкой, разумеется! Этот фокус прокатывает только у пускателей малой мощности. У них блокировочные и силовые контакты часто имеют идентичные крепежные габариты.

Порядок разборки современного пускателя немного хитрый:

1. Открутить два крепежных винта.

2. Аккуратно снять верхнюю крышку. Сразу отметить маркером взаимное расположение половинок магнитного сердечника. Если сердечник все же вывалится, и Вы его неправильно вставите, то неправильно собранный пускатель будет гудеть и сильно греться.

3. ЗАКРУТИТЬ до упора ВСЕ винты на клеммах пускателя. Без этой процедуры разобрать пускатель, не повредив, невозможно.

4. Отметить маркером положения изолирующих накладок над винтами. Они одинаковые, поэтому при сборке их можно случайно поменять местами.

5. Перевернуть верхнюю крышку, найти и раздвинуть острым предметом защелки изолирующих накладок. Аккуратно снять изолирующие накладки над клеммными винтами. Их обычно 4 штуки.

6. ВЫКРУТИТЬ и удалить ВСЕ винты на клеммах пускателя. Без этой процедуры разобрать пускатель, не повредив, невозможно.

7. Загнуть гвоздь длиной 70…100мм в виде буквы S. Перевести магнитную систему пускателя в положение «разомкнуто» и удерживать это положение рукой все время, пока извлекаются клеммы, Только так можно извлечь неподвижные клеммы без повреждений. Острым концом гвоздя необходимо зацепить за резьбовую часть и вынуть КАЖДУЮ клемму. Все 8 штук. Клеммы держатся только за счет сильного трения. ВНИМАНИЕ! Клеммы блокировочных контактов (13 и 14) отметить маркером и отложить в сторону. Силовые клеммы имеют идентичную конструкцию и их можно менять местами.

8. После извлечения неподвижных клемм магнитная система с подвижными контактами свободно вывалится из верхней крышки.

9. Внимательно осмотреть силовые и блокировочные контакты. Если они имеют идентичные габаритные размеры (отличаются лишь размером контактов и материалом площадок), то их можно заменить на силовые. Заменить нужно и пружину. Пружину лучше менять в полиэтиленовом пакете, т.к. при неверном движении она мгновенно отскакивает на десяток метров и искать ее бесполезно.

Вот пример разборки пускателя ПМЛ-1100.

И схема правильного подключения нагрузки.

post-166047-0-10173200-1388502305_thumb.jpg

Изменено пользователем avv_rem
  • Одобряю 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
avv_rem    331

Анатолий Александрович! И вновь не лучше!

Да, нагрузочная способность контактов будет большая, и прослужат они долго. Но чем больше величина контактора, тем меньшее гарантированное количество циклов включения-выключения он выдерживает. Он просто-напросто по механическим причинам быстрее развалится. Либо расплющатся магнитные сердечники, либо вывалится короткозамкнутый виток, либо треснет корпус… Какая Вам разница, по какой причине Вам пускатель менять придется?

Опять же, грохот при включении мощного пускателя для бытового применения может быть недопустимым. Ночью и в соседней комнате разбудит запросто. Его только в гараже ставить можно.

Забыл вчера написать, что параллельно обмотке пускателя нужно включить RC-цепочку из неполярного импульсного конденсатора емкостью 0,25…0,5мкФ и резистора с сопротивлением 47…100ом. Редко, но бывает, что без этой цепочки в катушке пускателя со временем появляются межвитковые замыкания.

Вообще, по опыту работы с пускателями ПМЛ 3-ей и 4-ой величины сделал вывод, что они ненадежные. Чаще всего у них от подвижных контактов отлетают серебряные пятачки.

Siemens и ABB, не смотря на заоблачную цену, имеют миниатюрные и ненадежные контакты, которые часто оплавляются.

В итоге выбрал ИЭК. У них слабое место – холодная пайка выводов обмотки. Но с отверткой и паяльником мы тут все дружим. В итоге за три года работы ни один из 9-и хорошо пропаянных пускателей с RC-цепочками не подвел. Если что-то не так, то цена низкая и выбросить неисправный пускатель не жалко.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Hambaker    3 652

У нас на производстве все мощные печи симисторами тягают. Десятилетиями служат. А мощностя там от 5 до 15 кВт на фазу.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
avv_rem    331

А можно подробнее, что за производство? Причин отказа от пускателей вполне хватает:

1. Высокая влажность.

2. Большое количество пыли. Особенно высокоабразивной и электропроводящей.

3. Требование бесшумности.

4. Требование высокой точности поддержания температуры (менее 0,5 градусов) и применение ПИ-регуляторов с фазовым управлением.

5. Частая коммутация нагрузки (чаще одного раза в 60…600 секунд).

Если производство не попадает в эти пункты, то задумайтесь о применении пускателей или даже контакторов. Основные причины:

1. Экономия до 5% электроэнергии.

2. Экономия на низкой квалификации обслуживающего персонала.

3. Малые габариты.

4. Низкая цена.

Изменено пользователем avv_rem

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Hambaker    3 652

Как раз все выше перечисленные пункты "за" присутствуют.Плюс высокая надёжность и тупой обслуживающий персонал (сделано,что-бы реже туда лазили.) В 790 сообщении фото разных печек с фазовой регулировкой тока (скорость нагрева) и ПИД-регулятором (подержание рабочей температуры с точностью до градуса ):http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=15213&st=780

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Hambaker    3 652

Я бы симистор или реле твердотельное поставил. Ещё раз спрошу : какова цена вопроса?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Ale_x    0

Цена вопроса,я бы сказал 50 на 50.Пусть работает пускатель,но в процессе инкубации,а это дело непрерывное,если выгарают контакты-прекращается нагрев- приходится не выключая оборудование менять головку пускателя,частично снимая напряжение.И еще после каждого завершения процесса инкубации снимаем головку пускателя на контрольный осмотр.В продаже контактов нет,приходится покупать пускатели в сборе.Вот примерно так.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
asdzzz.74    3

Выбрось ты эти ПМЛ и поставь АВВ контакторы. И распредели по два тена на контакт, третий будет в резерве, оперативно можно перебросить. Четвертый - это просто как блок контакт, и не используется в силовых цепях. Ток посчитайте сами. Контактор в таких случаях лучше брать с запасом процентов на 50.

Изменено пользователем asdzzz.74

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Fredo88    5

Есть очень неплохая вещь называется тиристорный регулятор SIPIN от фирмы Меандр, отличное решение регулирование температуры производится либо потенциометром либо управляющим сигналом 4-20мА

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Rotux    1

Забыли делту Т,она очень большой враг яйца,использывание пускателя,это полный отстой.Предедущий пост или схема на тиристоре/триаке,или такая простенькая схемка.post-134303-0-92077500-1389468131_thumb.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
hamradio    1

поставь пускатели помощней

ОЧЕНЬ ВАЖНО!!! Анатолий Александрович в корне неправ!!!

Контакты пускателя категорически нельзя подключать параллельно в целях увеличения нагрузочной способности! Именно по этой причине они и подгорают.

Дело в том, что при срабатывании пускателя контакты замыкаются неодновременно. Тот контакт, который замыкается раньше, и будет больше нагружен. Кроме того, этот же контакт и размыкаться будет последним. Именно ему и достанутся все искры коммутационного процесса. А остальные контакты будут работать практически вхолостую. Так будет продолжаться до тех пор, пока самый «работящий» контакт не выгорит полностью. Тогда его место займет какой-либо следующий контакт. Он также начнет работать с перегрузкой и быстро выйдет из строя.

До этого я расписал коммутационный процесс. Не лучше дела будут обстоять и в статическом режиме, когда все контакты пускателя замкнуты. Тут другая проблема. Даже у нового пускателя сопротивление замкнутых контактов различаются в несколько раз. Да, сопротивления мизерные, исчисляются миллиомами. Но они разные, и это главное. Причин много:

  1. Разная жесткость прижимающих пружин.
  2. Разная площадь поверхностей соприкосновения.
  3. Различная степень загрязненности поверхностей.
  4. Различная степень затяжки проводов на клеммах.
  5. Различная длина соединительных проводов.

Во сколько раз сопротивление одного контакта МЕНЬШЕ, чем у другого, во столько же раз БОЛЬШИЙ ток по нему и пойдет. В итоге перегруженный контакт начнет интенсивно разогреваться и быстро выйдет из строя.

Кроме того, дополнительный блокировочный контакт вообще нельзя использовать для подключения ТЭНов. Он маломощный и сделан из другого материала. При перегрузке запросто может привести к пожару. Номера его обычно 13 и 14

У Вас, как я понял, 4 мощных ТЭНа, а контактов в пускателе всего три. Самый лучший способ выровнять нагрузку по контактам – применить ДВА пускателя. Но они будут слишком громко хлопать. Но иногда и через один пускатель можно 4 ТЭНа запитать. Достаточно всего лишь разобрать пускатель, и заменить один подвижный и два неподвижных блокировочных контакта на силовые. Вместе с пружинкой, разумеется! Этот фокус прокатывает только у пускателей малой мощности. У них блокировочные и силовые контакты часто имеют идентичные крепежные габариты.

Порядок разборки современного пускателя немного хитрый:

1. Открутить два крепежных винта.

2. Аккуратно снять верхнюю крышку. Сразу отметить маркером взаимное расположение половинок магнитного сердечника. Если сердечник все же вывалится, и Вы его неправильно вставите, то неправильно собранный пускатель будет гудеть и сильно греться.

3. ЗАКРУТИТЬ до упора ВСЕ винты на клеммах пускателя. Без этой процедуры разобрать пускатель, не повредив, невозможно.

4. Отметить маркером положения изолирующих накладок над винтами. Они одинаковые, поэтому при сборке их можно случайно поменять местами.

5. Перевернуть верхнюю крышку, найти и раздвинуть острым предметом защелки изолирующих накладок. Аккуратно снять изолирующие накладки над клеммными винтами. Их обычно 4 штуки.

6. ВЫКРУТИТЬ и удалить ВСЕ винты на клеммах пускателя. Без этой процедуры разобрать пускатель, не повредив, невозможно.

7. Загнуть гвоздь длиной 70…100мм в виде буквы S. Перевести магнитную систему пускателя в положение «разомкнуто» и удерживать это положение рукой все время, пока извлекаются клеммы, Только так можно извлечь неподвижные клеммы без повреждений. Острым концом гвоздя необходимо зацепить за резьбовую часть и вынуть КАЖДУЮ клемму. Все 8 штук. Клеммы держатся только за счет сильного трения. ВНИМАНИЕ! Клеммы блокировочных контактов (13 и 14) отметить маркером и отложить в сторону. Силовые клеммы имеют идентичную конструкцию и их можно менять местами.

8. После извлечения неподвижных клемм магнитная система с подвижными контактами свободно вывалится из верхней крышки.

9. Внимательно осмотреть силовые и блокировочные контакты. Если они имеют идентичные габаритные размеры (отличаются лишь размером контактов и материалом площадок), то их можно заменить на силовые. Заменить нужно и пружину. Пружину лучше менять в полиэтиленовом пакете, т.к. при неверном движении она мгновенно отскакивает на десяток метров и искать ее бесполезно.

Вот пример разборки пускателя ПМЛ-1100.

И схема правильного подключения нагрузки.

мда такой тупой разборки я еще не видел

поставь пускатели помощней

ОЧЕНЬ ВАЖНО!!! Анатолий Александрович в корне неправ!!!

Контакты пускателя категорически нельзя подключать параллельно в целях увеличения нагрузочной способности! Именно по этой причине они и подгорают.

Дело в том, что при срабатывании пускателя контакты замыкаются неодновременно. Тот контакт, который замыкается раньше, и будет больше нагружен. Кроме того, этот же контакт и размыкаться будет последним. Именно ему и достанутся все искры коммутационного процесса. А остальные контакты будут работать практически вхолостую. Так будет продолжаться до тех пор, пока самый «работящий» контакт не выгорит полностью. Тогда его место займет какой-либо следующий контакт. Он также начнет работать с перегрузкой и быстро выйдет из строя.

До этого я расписал коммутационный процесс. Не лучше дела будут обстоять и в статическом режиме, когда все контакты пускателя замкнуты. Тут другая проблема. Даже у нового пускателя сопротивление замкнутых контактов различаются в несколько раз. Да, сопротивления мизерные, исчисляются миллиомами. Но они разные, и это главное. Причин много:

  1. Разная жесткость прижимающих пружин.
  2. Разная площадь поверхностей соприкосновения.
  3. Различная степень загрязненности поверхностей.
  4. Различная степень затяжки проводов на клеммах.
  5. Различная длина соединительных проводов.

Во сколько раз сопротивление одного контакта МЕНЬШЕ, чем у другого, во столько же раз БОЛЬШИЙ ток по нему и пойдет. В итоге перегруженный контакт начнет интенсивно разогреваться и быстро выйдет из строя.

Кроме того, дополнительный блокировочный контакт вообще нельзя использовать для подключения ТЭНов. Он маломощный и сделан из другого материала. При перегрузке запросто может привести к пожару. Номера его обычно 13 и 14

У Вас, как я понял, 4 мощных ТЭНа, а контактов в пускателе всего три. Самый лучший способ выровнять нагрузку по контактам – применить ДВА пускателя. Но они будут слишком громко хлопать. Но иногда и через один пускатель можно 4 ТЭНа запитать. Достаточно всего лишь разобрать пускатель, и заменить один подвижный и два неподвижных блокировочных контакта на силовые. Вместе с пружинкой, разумеется! Этот фокус прокатывает только у пускателей малой мощности. У них блокировочные и силовые контакты часто имеют идентичные крепежные габариты.

Порядок разборки современного пускателя немного хитрый:

1. Открутить два крепежных винта.

2. Аккуратно снять верхнюю крышку. Сразу отметить маркером взаимное расположение половинок магнитного сердечника. Если сердечник все же вывалится, и Вы его неправильно вставите, то неправильно собранный пускатель будет гудеть и сильно греться.

3. ЗАКРУТИТЬ до упора ВСЕ винты на клеммах пускателя. Без этой процедуры разобрать пускатель, не повредив, невозможно.

4. Отметить маркером положения изолирующих накладок над винтами. Они одинаковые, поэтому при сборке их можно случайно поменять местами.

5. Перевернуть верхнюю крышку, найти и раздвинуть острым предметом защелки изолирующих накладок. Аккуратно снять изолирующие накладки над клеммными винтами. Их обычно 4 штуки.

6. ВЫКРУТИТЬ и удалить ВСЕ винты на клеммах пускателя. Без этой процедуры разобрать пускатель, не повредив, невозможно.

7. Загнуть гвоздь длиной 70…100мм в виде буквы S. Перевести магнитную систему пускателя в положение «разомкнуто» и удерживать это положение рукой все время, пока извлекаются клеммы, Только так можно извлечь неподвижные клеммы без повреждений. Острым концом гвоздя необходимо зацепить за резьбовую часть и вынуть КАЖДУЮ клемму. Все 8 штук. Клеммы держатся только за счет сильного трения. ВНИМАНИЕ! Клеммы блокировочных контактов (13 и 14) отметить маркером и отложить в сторону. Силовые клеммы имеют идентичную конструкцию и их можно менять местами.

8. После извлечения неподвижных клемм магнитная система с подвижными контактами свободно вывалится из верхней крышки.

9. Внимательно осмотреть силовые и блокировочные контакты. Если они имеют идентичные габаритные размеры (отличаются лишь размером контактов и материалом площадок), то их можно заменить на силовые. Заменить нужно и пружину. Пружину лучше менять в полиэтиленовом пакете, т.к. при неверном движении она мгновенно отскакивает на десяток метров и искать ее бесполезно.

Вот пример разборки пускателя ПМЛ-1100.

И схема правильного подключения нагрузки.

мда такой тупой разборки я еще не видел

убери это сообщение и

не позорься

  • Не одобряю 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Зарегистрировать аккаунт

Войти

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

Войти сейчас


  • Сообщения

    • Андрей! Не знаю, насколько я объективный ценитель качественного прозрачного и приближенного к натуральному звука, но я всю жизнь к нему стремился! Прослушивать приходилось многие модели! До того времени, как я познакомился с германскими усилителями, считал лучшими только японские! Потом, друг пригласил послушать ресивер "Braun Regie 501" c акустической системой "Onkio", и, моё мнение резко изменилось! Этот железный и невзрачный "гроб" звучал гораздо лучше трёх опробованных пионеров бюджетной линейки! На класс А многие молятся. Но в век передовых технологий он потерял свою ценность! Нельзя делать заключение о качестве звука без хорошего сопряжения с акустикой! С одной системой звучит хорошо, а c другой даже не хочется слушать! Мы три-четыре типа акустики перебрали пока нашли приемлемый вариант! Думаю, в этом Вы со мной согласитесь! 
    • Мне не понравились ни первый,ни второй,ни третий
    • Мне довелось ремонтировать 3 модели класса А. Dual CV-1260, Yamaha-A700 и Yamaha-A1000. Так что погонял я их от души с генератором и нагрузкой! Dual, несмотря, что немецкая разработка, сборка японская. Yamaha, как 700, так и 1000 имела переключатель в виде клавиши с фиксацией класс А <----> АВ. Тысячная - довольно серьёзная машина! В выпрямиловке банки по 33000 микрофарад. А на выхлопе 2 комплиментарных пары Toshiba 2SA1333 ---2SC3370. Достать смог только через пол года! Радиатор сделан буквой П. В классе А нагревается довольно сильно! Когда подаёшь сигнал на вход температура падает. С 4 Ом колонками звук не порадовал! А 8 Ом Магнатами очень даже неплохо! У Dual в классе А звук с "германским акцентом", специфический. Мне он больше понравился. Хорошая сцена. Прозрачность без каких либо недостатков! Но диск электросчётчика крутился, как мотор электродвигателя. Уж очень он суровый этот класс А!
    • Так сделайте себе из говна и веток. Что вам мешает? 
    • Их ещё называю "яйца". Спасибо, поржал, когда представил, как это будет выглядеть. По теме: Корпус от вот такого разъёма выглядит довольно презентабельно. Внутрь можно залить клей или герметик. Можно ещё два корпуса склеить торцами.
      Стоят копейки, да и вообще в хозяйстве пригодятся.  
    • А синус-то кривенький... "Чистым" такой никак не назовешь...
    • Подскажите можно ли купить импульсный двухполярный БП на +\-20 В и 2.5 А? Или 2 БП по 15 В последовательно соединить и получить среднюю точку?