Василичь

Ламповый Усилитель От Василича, Делаем Сами

4 858 сообщений в этой теме

Alex-007    545
23 минуты назад, hopuper сказал:

Все равно много?

Не знаю. Нужно опять провести измерение всех напряжений и потом сделать выводы.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
hopuper    1
Только что, Alex-007 сказал:

Не знаю. Нужно опять провести измерение всех напряжений и потом сделать выводы.

окей. сделаю замеры

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
hopuper    1

Все перемерил, схему заново нарисавал

Напряжения.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
TLY    158

Твою медь... у вас что- катод фи в воздухе !?

Выходные: 

Добавить в минус смещение не получается ? а то у вас 24вт рассеивается,для новых\не прогретых это оч.много.

Баланс на катодах выходных выставили ? Мультик на 8е ноги и выставить 0мв.

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
hopuper    1
5 минут назад, TLY сказал:

Твою медь... у вас что- катод фи в воздухе !?

Нет конечно, не в воздухе. резистор забыл нарисовать. баланс выставил, меньше не получается

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Alex-007    545

Не хватает резистора в катоде фазоинвертора и в цепи обратной связи. В катодах ламп выходного каскада резисторы по 2 Ом или все таки по 2,2 Ом? И необходимо замерить напряжение на экранных сетках (4-я ножка). Мощность на аноде теперь примерно 21 Вт, что допустимо. Однако, всё ещё превышение по трансформатору.

Изменено пользователем Alex-007

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Загрузка...
TLY    158
2 минуты назад, Alex-007 сказал:

Не хватает резистора в катоде фазоинвертора

Еще и на сетке(1вывод) у 6н9,но это наверное тоже забыл нарисовать.

А почему так подпрыгнуло анодное ?(убрали лампы из одного канала ?)

Вам же советовал @Alex-007 переделать (изменить номиналы) делитель\баланс смещения.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
hopuper    1
3 минуты назад, Alex-007 сказал:

Не хватает резистора в катоде фазоинвертора. В катодах ламп выходного каскада резисторы по 2 Ом или все таки по 2,2 Ом? И необходимо замерить напряжение на экранных сетках (4-я ножка). Мощность на аноде теперь примерно 21 Вт, что допустимо. Однако, всё ещё превышение по трансформатору.

Резисторы по 2 Ом. 

Напряжения.jpg

3 минуты назад, TLY сказал:

Еще и на сетке(1вывод) у 6н9,но это наверное тоже забыл нарисовать.

А почему так подпрыгнуло анодное ?(убрали лампы из одного канала ?)

Вам же советовал @Alex-007 переделать (изменить номиналы) делитель\баланс смещения.

Нет не забыл, там нет резистора. Какой поставить? Лампы не убирал. Переделал как советовали стояли 220к - потенциометр 470к - 220к. Поставил 100к - потенциометр 220к - 100к

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
TLY    158

Это как так ? после дросселя 316(или 318в),а на сетках 323в.Что то не то меряете.

Укажите заодно напряжение на катоде фи.

----

На сетку(1вывод) 6н9 200-300к на землю-необходим как защита от пропадания контакта в переменном резисторе гром.(что бы сетка не повисла в воздухе и лампа не "улетела")

Изменено пользователем TLY
  • Одобряю 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Alex-007    545

Анодное напряжение 316 В, а в экранных сетках 323 В. Так не может быть. Измерьте тогда прямо на резисторе. Отрицательный щуп на 4 ножке, положительный на питании.

7 минут назад, hopuper сказал:

Нет не забыл, там нет резистора. Какой поставить?

Любой от 220 кОм до 1 МОм.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
hopuper    1
12 минуты назад, TLY сказал:

Это как так ? после дросселя 316(или 318в),а на сетках 323в.Что то не то меряете.

Укажите заодно напряжение на катоде фи.

Действительно не то померял что то

Напряжения.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
TLY    158

Вот это уже правдоподобно.Многовато на  сетках-можно погасить стабилитроном Д817а(есть такое в хозяйстве ?)

Я бы переделал делитель вот так:

2018-03-22_130356.png.569d44d4ff69a89edc66ca3f7bc9817b.png

По 6н9 резистор в катоде поставьте подстроечный(последовательно с постоянным-с общим сопротивлением 100к)-будете регулировать режим ФИ.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
hopuper    1
3 минуты назад, TLY сказал:

можно погасить стабилитроном Д817а(есть такое в хозяйстве ?)

нет, такого нет( резисторы просто убрать по 750, и поставить 100-150к?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Alex-007    545

Теперь вроде всё сходится. Оставьте включённым на полчаса-час. Если силовой трансформатор не будет сильно нагреваться и напряжение в сети достаточно стабильно, можно оставить так.

7 минут назад, TLY сказал:

Многовато на  сетках-можно погасить стабилитроном Д817а

Не надо стабилитроном, просто увеличить раз в десять-пятнадцать резистор (который 1,5 кОм).

1 минуту назад, TLY сказал:

Я бы переделал делитель вот так

Нет, смещение уменьшится. Хотя, если поставить не 100...150, а 330...390кОм, то можно.

5 минут назад, TLY сказал:

По 6н9 резистор в катоде поставьте подстроечный(последовательно с постоянным-с общим сопротивлением 100к

не забыв уменьшить эти 100 кОм. Я бы поставил 91кОм постоянный и 20 кОм подстроечный.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
hopuper    1

Окей, спасибо. будем делать. Поменяю, отпишусь

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
TLY    158

@Alex-007  Гасить излишек резистором(в 10-15 раз) как бы не есть зер гут.

Почему оно(общее) уменьшиться ? мы образно двигаем сетку к земле.По даташиту производитель рекомендует вообще 100к при фиксе.

2018-03-22_132610.png.36eb6b276e9de4908eaeb4d420cd6b73.png

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Alex-007    545
6 минут назад, TLY сказал:

Гасить излишек резистором(в 10-15 раз) как бы не есть зер гут.

Это по поводу экранных сеток? Тогда почему? Хотя да, лучше вообще стабилизировать это напряжение, но никак не стабилитроном гасить излишек.

6 минут назад, TLY сказал:

По даташиту производитель рекомендует вообще 100к при фиксе.

Рекомендует, но тогда не получится нужного смещения. То есть, лучше вообще оставить как есть.

Изменено пользователем Alex-007

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
TLY    158

@Alex-007

Увеличится сопротивление источника питания.Я сам то ещё "букварь"- так вещают гуру.

Если оставить как есть при пропадании контакта в резисторе баланса,да просто при неисправности источника смещения(сетки повиснут на 750к)-улетят лампы.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Alex-007    545

Увеличится, но только для постоянного тока. По переменке конденсатор стоит.

Они при этом улетят хоть при 750, хоть при 100к, смещение-то исчезнет.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
TLY    158

Вероятно вы правы.

Знаете вот посоветовал поставить стабилитрон(и другие советуют),но....

На макете один канал с 6п3,другой с 6п36.трансформатор общий ,анодное  310в(с моста)- гашу на тройках 817а -звук хуже чем гашение резистором 2.7к,хотя кни\кги лучше(оос не включена).На 36х-так как выпрямитель мост,гашу на сетки  уже 817а+817б(в) звук вообще отвратный.В чём причина ?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
hopuper    1
В 20.03.2018 в 17:33, TLY сказал:

Заказать ТПП-150 с током анодки ~0.7а( ещё бы и накальную 3.6а заменить на 4а,а то она впрытык)-остальные параметры оставить

Попутный вопрос, с такими параметрами подойдет?

ттп-150

Вх: 0-220в
вых1: 0-145в х 0,8А
вых2: 0-25в х 0,06А
вых3: 0-6,5в х 1А
вых4: 0-6,5в х 4А

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Alex-007    545

Да, если не использовать лампы с током накала больше ампера. :)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
TLY    158

Да это будет норм.,но...

У вас сеть точно 220в ? Давно уже норматив 230в-провертьте утром\днём\вечером\ночью -можете и удивиться.

Вы пока не торопитесь его заказывать -помучайте пока с этим(если не будет у слишком перегреваться).

Снизойдёт понимание что к чему-возможно что то и переиграете(конструктив\лампы\кол-во ламп\анодное\и.т.д.)

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
hopuper    1
5 минут назад, Alex-007 сказал:

Да, если не использовать лампы с током накала больше ампера. :)

а если 145 сделать 1А

а обе 6,5 по 4 ампера? все равно не мне ведь мотать)

2 минуты назад, TLY сказал:

У вас сеть точно 220в ?

Сеть на данный момент 241в

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
TLY    158
3 минуты назад, hopuper сказал:

Сеть на данный момент 241в

Офигеть...

Значит у вас 230в и пляшет(сетевую на 230в заказывать)

145в на 1а это гут,а вот накальные выбирают по потребностям-4а на драйвер\фи вам ни к чему(излишество).Запомните "правило" входные и выходные лампы питаются от разных накальных-объединять их не стоит.

1 час назад, Alex-007 сказал:

Это по поводу экранных сеток? Тогда почему? Хотя да, лучше вообще стабилизировать это напряжение

Вы знаете -видел подобные решения(стабилизация сеточного).У линкса например(ещё у кого то видел) стабилизировано анодное драйвера и сеточное.Если положительный момент в стабилизации драйвера не оспорим,то вот на счёт только сеточного (без стабилизации при этом и анодного и смещения) -пожалуй соглашусь  с Гнатом.Или всё или ни чего.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Зарегистрировать аккаунт

Войти

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

Войти сейчас


  • Похожие публикации

    • Автор: Andriy Protsenko
      Добрый день.
      Сложилась ситуация, что необходимо подключить УНЧ и источник звука к одному источнику питания.
      Подробнее: есть миникомпьютер(Orange pi 2g) с сим-картой на борту, работает от 5В. Есть усилитель звука, стерео, дешевый, работает от 12-24В. Задача состоит в том что необходимо к автомобильному аккумулятору подключить усилитель, а через понижающий преобразователь запитать миникомпьютер и подать сигнал на усилитель.
      Все бы работало отлично, но миникомпьютер всегда подключен к интернету через GSM сеть, и в итоге дает ВЧ наводки на усилитель. Наводки такие же, когда поднести активный телефон(во время звонка или любой активности сим-карты) к дешевой акустической системе - будет слышно гул и щелчки.

      Тестировали в условиях домашних, подключали к блоку питания (220В->12В) усилитель, а миникомпьютер питали от USB компа - все хорошо, помех никаких, как только подключили послеlний через преобразователь(12В->5В), слышно вышеупомянутый шум.

      Феритовые кольца пробовали ставить на сетевой кабель - безрезультатно, сигнальный кабель - экранированный.
      Схема во вложении.

      Буду очень благодарный за любую подсказку.

    • Автор: Nem0
      "Оплеуха Микрухам" Mark 2 [2011]
      Предыстория. Почему я решил сделать новую ОМ? А потому-то захотелось сделать усилитель для себя, хороший, но не хотелось «городить огород» и изобретать что-то слож-ное, монстроподобное, поэтому я начал экспериментировать со старой схемой оплеухи с целью получения максимального качества, при минимуме деталей. Наверное, многие с этого форума помнят мой симметричный усилитель - большой и сложный.. Так вот, новая оплеуха, при всей простоте схемы не уступает не на грамм тому симметричному усилку. Сделать сложную схему – просто, а вот сделать качественную схему и при этом отказаться от ведра транзисторов и печатки размеров метр на метр - куда сложней. Поэтому основная цель разработки усилителя была - получить максимальные параметры, при максимальной простоте схемы и это было достигнуто оптимизацией режимов работы каскадов, применением других полупроводников и некоторыми изменениями в схеме.
      Схема усилителя. Схема представляется собой типичного Линна известного еще на-шим предкам с давних времен. Особенность схемы не в новизне, которой тут и нет, а в со-временной элементарной базе и правильно и тонко подобранных режимов работы и пра-вильной коррекции. Все это позволило получить от вполне стандартной схемы очень хоро-шие характеристики и великолепное звучание.
      Технические характеристики усилителя. Ниже привожу основные технические харак-теристики, большинство из них было измерено с помощью приборов, а скорость нарастания была рассчитана.
      Частотный диапазон относительно 10кГц (-0,1дБ) = 25 - 40 000 Гц
      Частотный диапазон относительно 10кГц (-1дБ) = 8 - 125 000 Гц
      Частотный диапазон относительно 10кГц (-3дБ) = 4 - 250 000 Гц
      Максимальная выходная мощность (Нагрузка 8Ом, 1кГц) = 97,4 Вт
      Максимальная выходная мощность (Нагрузка 8Ом, 20кГц) = 96,7 Вт
      THD+N (при Pвых<=60Вт, 20кГц) <= 0,0009%
      THD+N (при максимальной выходной мощности, 1кГц) = 0,003%
      THD+N (при максимальной выходной мощности, 20кГц) = 0,008%
      Максимальная скорость нарастания выходного напряжения (для диф.каскада) = 225 В/мкс
      Максимальная скорость нарастания выходного напряжения (для КУНа) = 187 В/мкс
      Диапазон питающих напряжений = +/- 20В ... +/- 60В
      Номинальное напряжение питания (100Вт, 4 Ом) = +/- 36В
      Номинальное напряжение питания (100Вт, 8 Ом) = +/- 48В
      Элементная база или «из чего собирать?». При сборке любого УМЗЧ следует помнить, что каждый компонент усилителя, каждый конденсатор, транзистор и даже резистор влияет на звучание усилителя и соответственно на конечный результат, по-этому при сборке усилителя следует выбирать наиболее качественные компоненты из доступных. Далее я расскажу некоторые важные моменты касающиеся элементарной базы.
      Резисторы. Все резисторы, кроме дополнительно указанных на схеме, выбираем рассчитанные на мощность 0,25Вт. Лучше применять металлопленочные резисторы из-за их меньшего шума. Можно применять как советские МЛТ, так и любые их китайские аналоги. Резисторы сильного влияния на звучания не оказывают, но не все.. Резисторы в эмиттерах VT13, VT14 могут оказать сильное влияние на звук на высоких мощностях, поэтому в качестве этих резисторов лучше применить что-то по качественней. Не допускается в качестве R26-R29 применять проволочные резисторы из-за их паразитной индуктивности. Стремиться применять высокоточные резисторы (с погрешностью 1% и менее) не нужно, т.к. сильного влияния на конечный результат это не окажет. Допустимо применять резисторы с допуском 10%. Подстроечные резисторы (R3 и R16) следует брать импортные, многооборотные (это облегчит настройку усилителя), такие как на фото усилителя.
      Конденсаторы. Основное внимание необходимо уделить качеству конденсаторов, особенно тем, которые стоят на пути прохождения сигнала (С1 и С2). В роли этих конденсаторов лучше выбрать наиболее качественное из возможных. В качестве С1 лучше применять конденсаторы фирмы Epcos. Можно применять конденсаторы производства СССР типа МБМ, К78-19, К71-7 или (что хуже) К73-17, либо его китайский аналог (коричневый такой, вы наверняка его видели). Не допускается применений в качестве С1 керамического конденсатора. В качестве С2 лучше применить не полярный электролит, но можно и полярный (что хуже). С2 лучше выбрать так же от известной фирмы например Samwha, но можно применять и не дорогие полярные и не полярные электролиты. Стоит избегать электролитов фирм Elzet, Chang и других китайских «брендов». Не в коем случае нельзя применять электролиты производства СССР, т.к. они уже давно высохли и не могут обеспечить своих параметров. Конденсаторы С7 и С8 необходимо так же применять по возможности более качественные, но к ним можно не предъявлять настолько высоких требований как к выбору конденсатора С1. В качестве С7 и С8 не желательно, но все же можно применять керамические конденсаторы. Конденсаторы C3,C4,C5 и C6 желательно найти пленочный, но если это не удастся, то можно применить керамические конденсаторы. Конденсаторы С9, С10, С12, С13, С15, С16, С21, С22 – электролиты, фильтр питания. Их качество особой роли не играет, но опять же стоит избегать левых китайских контор, а так же высохших советских конденсаторов. Напряжения этих конденсаторов необходимо выбирать в соответствии с напряжением питания. Конденсаторы С11, С14, С17, С18, С19, С20 – пленочные, не полярные. Напряжение так же следует выбирать в соответствии с напряжение питания. Их качество так же сильного значения не имеет, но лучше выбрать что-нибудь по лучше.
      Транзисторы. По транзисторам особо нечего говорить. Самое главное правило – это применять то, что указано на схеме и сюрпризов не будет. Не стоит применять транзисторы-аналоги производства СССР, а так же категорически не рекомендуется применять транзисторы KSE340/350 (MJE340/350) – это может привести к самовозбуждению усилителя. При покупке транзисторов следует опасаться поддельных транзисторов.
      Некоторые важные моменты по сборке усилителя. Теперь когда с элементарной базой разобрались и определились из чего будем строить усилитель необходимо разобраться с другими не менее важными моментами.
      Радиатор. Усилитель работает в классе AB и поэтому нуждается в очень серьезном охлаждении. Качественной характеристикой радиатора является площадь его поверхно-стей. Для отвода 1Вт тепла необходимо 15-20см2 площади радиатора (для алюминия и его сплавов). Необходимую площадь радиатора можно рассчитать по формуле: S=Pвых*(1-КПД)*(15..20), где Pвых - выходная мощность усилителя. Для 100Вт'ного усилителя площадь радиатора должна находится в пределах: от S=100*(1-0,55)*15=675см2, до S=100*(1-0,55)*20=900см2.
      Блок питания. БП можно и нужно рассчитывать с помощью программы Power Sup. Эта программа рассчитает вам необходимую мощность трансформатора, подберет диоды, укажет необходимую емкость фильтра питания и нарисует схему.
      Некоторые важные моменты. Далее просто перечислю что необходимо учитывать при сборке:
      1. Допускается нагрев транзисторов VT7 и VT10 до 60 градусов – это их нормальный режим работы.
      2. Транзисторы VT11, VT12, VT13, VT14, VT9 должны быть установлены на ОДНОМ радиаторе.
      3. Необходимо пролудить силовые дорожки на плате усилителя (земляную, выходную, дорожки питания и эмиттерные дорожки выходников), остальные дорожки по желанию, но следует помнить что медь со временем будет окисляться.
      4. Усилитель необходимо настраивать с закороченным входом и только после 10 ми-нутного прогрева.
      5. Усилитель не имеет защиты от КЗ, перегрева и от постоянного напряжения на выходе, поэтому не допускается использование усилителя без дополнительных средств защиты.
      6. Блок питания должен обеспечивать низкий уровень пульсаций питающего напряжения и обеспечивать необходимую выходную мощность.
      7. При включении усилителя без схемы задержки подключения АС возможен небольшой щелчок при включении.
      8. Усилитель собранный на исправных деталях запускается сразу без всяких проблем.
      Настройка усилителя. Вот вы уже и собрали усилитель и возможно вам уже даже удалось «насладиться его звучанием», но чтобы усилитель действительно звучал без кавычек необходимо произвести с ним некоторые действия называемые – настройка. Далее я по пунктам распишу как и что крутить чтобы усилитель запел.
      Настройка тока покоя. Настройку тока покоя следует производить только после 10 минутного прогрева усилителя. Между эмиттерными резисторами VT13 VT14 включаем милливольтметр. Подаем напряжение на усилитель. Вход усилителя должен быть замкнут на землю. При первом пуске вольтметр может показать что-то от 0 до 15мВ. С помощь R16 выставляем необходимый ток покоя. Сам ток вычисляем по формуле: I(пок.)=U/R , где U – показание вольтметра (в вольтах, 1В=1000мВ), R – сопротивление между эмиттерами выходников (по схеме = 0.47 Ома). Рекомендую выставлять ток покоя 60 – 130мА, это соответ-ствует показаниям милливольтметра 30-60 мВ. Регулировка осуществляется с помощью подстроечного резистора R16, при первом включении сопротивление R16 должно быть максимальным. Ток покоя может со временем и в процессе прогрева усилителя изменяться на +/-10% - это нормально.
      Выставление «нуля» на выходе усилителя. Подключаем между выходом и землей милливольтметра постоянного тока и вращая движок подстроечного резистор R3 добиваемся нулевого значения постоянного напряжения на выходе. Регулировку так же проводим при закороченном на землю входе. При первом включении движок подстроечного резистора R3 должен находится в среднем положении. Постоянное напряжение на выходе усилителя может слегка «гулять» (+/-3мВ) это нормальная ситуация.
      Если усилитель не запускается с первого раза. Правильно собранный на исправных деталях усилитель запускается сразу и начинает работать после первого же включения и даже без настройки. Если усилитель после первого включения не работает правильно: постоянное напряжение на выходе, перегрев, дым, самовозбуждение, тут скорее всего ваша вина. Для начала необходимо проверить монтаж, качество пайки, отмыть плату от канифоли или других флюсов. Проверьте все номиналы резисторов на совпадение со схемой, сверьте цоколевку транзисторов. Пользуясь картой напряжений сверьте все режимы работы активных элементов измеряя напряжение в контрольных точках схемы.
      Самовозбуждение усилителя и как его устранить. Самовозбуждение – это такое явление при котором усилитель превращается в генератор и сам создает на своем выходе какие-либо колебания. С самовозбуждением необходимо бороться. Признаками самовозбуждения могут быть: повышенный нагрев выходных транзисторов даже без сигнала, писк, треск на выходе усилителя (который слышно в динамике подключенном к усилителю), нагрев резистор R30, повышенный шум в динамике, повышенное потребление тока усилителем. Признаки при самовозбуждении могут присутствовать или все сразу или какой-либо один из них. Чтобы побороть самовозбуждение необходимо увеличить емкость конденсатора C5 до 33пФ - 47пФ. Можно так же увеличить емкость конденсатора C4 до 330пФ. Так же хорошим и точным способом устранения самовозбуждения является увеличение номинала резистора R9 (чем больше номинал резистора, тем меньше вероятность возникновения самовозбуждения, но при этом немного будет ухудшаться качество звука). В крайнем случае, если эти способы не помогут, можно увеличить емкость конденсатора С3 до 510-680пФ. Этих мер должно быть более чем достаточно чтобы победить любое самовозбуждение усилителя, а если после всех этих манипуляций генерация не пропала, то скорее всего вы сами где-то накосячили: возможно вы не отмыли плату от флюса или канифоли, или у вас левые детали.
      Благодарю всех кто принимал участие в обсуждении усилителя на форуме сайта «Паяльник». Именно благодаря вам и вашей поддержке был разработан этот усилитель. Без вас нечего бы не получилось.
      Особую благодарность хочу выразить Лепёхину за разработку правильной разводки для усилителя, а так же Gora за то, что он взял на себя заводское производство плат для моего усилителя.
      Так же хотелось бы поблагодарить всех кто собрал мой усилитель, всех кому не равнодушно мое творчество, спасибо вам всем
      Стельмах Илья
      Aka Nem0
      Беларусь, Молодечно 2012
      Схема на сайте






      FAQ OM Mk2.zip

    • Автор: Oleksandr Lipkanski
      Купил китайский конструктор унч) на транзисторах, собрать было легко все подписано, каждая деталь перед установкой была проверенна и не зря. Вообщем при включении питания и подачи звука в унч появляется звук на выходе но не громкий и в тичении 10-15 секунд затихает, выключаешь включаешь питание звук также есть и затехает плавно). Вопросы возникают сразу о подаче питания по схеме 12-18 вольт, мне кажется этого мало для транзисторов, пробывал увеличить до 30 вольт но ничего не изменилось. Собственно хочу услышать мнения данной схемы о работа-способности да и о этом чуде в целом, можно ли что сделать что бы оно ожило.   Транзисторы еще не пойми что за китайская выдумка) ничего на них не нашел 3dd150d