Василичь

Ламповый Усилитель От Василича, Делаем Сами

4 873 сообщения в этой теме

Звучание не зависит от типа провода. Обычный медный одножильный,тогда можно гнуть под прямым углом красиво. Многожильный просто ложить .

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Diamontius    57

Ну это понятно что на звук не влияет, мы не пускаемся в шизотерию как аудиофилы :yes:

Рекомендовано анодное питание подавать с задержкой, а на схемах же не увидел отдельного включателя подачи анодного напряжения. Интересно, на сколько это критично? Т.е. одновременное включение всех цепей усилителя.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Hambaker    3 528

Для маломощных низковольтных ламп (к коим относится 6П3С и т.д.) это абсолютно не критично.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Ну это понятно что на звук не влияет, мы не пускаемся в шизотерию как аудиофилы :yes:

Рекомендовано анодное питание подавать с задержкой, а на схемах же не увидел отдельного включателя подачи анодного напряжения. Интересно, на сколько это критично? Т.е. одновременное включение всех цепей усилителя.

Господи , услышь меня хоть на этом техническом сайте!!! Кем рекомендовано? Где вы эту официальную рекомендацию прочитали?

Забудьте этот дурацкий выключатель анодного напряжения или задержку .Какой то дебил, запустил на сайтах эту утку и пошло поехало. В каком ламповом аппарате была задержка анодного в 20 веке? Все радиоприёмники,усилители,телевизоры ,работали в 20 веке без задержки. И что? До сих пор работают лампы те и усилители те. Ни чего не даёт задержка. Задержка может ставится , только в Лофтине , где гальваническая связь между каскадами. Вот у меня Американский усилитель 30 года выпуска, Работает усилитель и лампы работают и не было ни когда задержки.

post-180237-0-73836700-1415538480_thumb.jpg

post-180237-0-68677400-1415538506_thumb.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Hambaker    3 528

Выключатель анодного целесообразен в гитарнике.Дабы в паузах не фонил.

Или делать задержку для ГУ-43Б с её 3000 вольт анодного,где поля в холодной лампе активный слой с неразогретого катода снимают.

Для серии 6П эти задержки-ненужное усложнение и удорожание конструкции с предсказуемым результатом.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
VDIJ    1 851
Выключатель анодного целесообразен в гитарнике.Дабы в паузах не фонил.
Не только, я у себя использую выключатель анодного для режима ,,mute,,, при оперативных переключениях, выкручивать рег. громкости иногда забываю.
  • Не одобряю 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Загрузка...

Ну приведите схему,куда вы вставили выключатель анодного напряжения ? И я вам покажу осциллограммами , недостаток выключателя и как гробятся выходные лампы , этим выключателем . Прежде чем ставить,нужно думать к чему это приводит ? Полезен он или вреден.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
VDIJ    1 851
выкручивать рег. громкости иногда забываю.
как гробятся выходные лампы

Мне ламп не жалко их есть много, да и включаю ламповик оч. редко - ушей жалко. Выключатель ставлю в разрыв анодного после фильтра, объяснять ничего не надо - сам знаю.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Ну если знаете,то зачем поставили выключатель и советуете здесь этот неверный приём. Все наоборот думают ,что анод на прогретые лампы включать нужно для сохранности ламп. А оно на самом деле , иногда при включении тумблера АНОД , аж искры внутри лампы выходной проскакивают. Особенно в усилителях где лампа выходная с автоматическим смещением включена.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
vaobig    52

Здравствуй Василичь извини за глупый вопрос я опять про Ростовские трансы про все хором развей сомнения можно брать под 6п3с под твою схему? :thank_you2::unknw: :unknw: :unknw:

Они мне ответили прислали счет по ценам сайта. :yes:

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
VDIJ    1 851
и советуете здесь этот неверный приём.
Приведите цитату, где я советую это комуто делать,
я у себя использую

это сугубо личное дело. :)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
можно брать под 6п3с под твою схему
Сколько раз писать. Нет моей или Манакова,Пупкина схемы. Есть Однотакт на 6Ж4+6П6С или Двухтакт 6Н9С + 6П3С или в крайнем случае действительно автора схемы назвать. Схема двух такта Уильямсона с выходными лампами 6П3С.

Я не работал с этими ТВЗ Ростовскими. Поэтому как я могу вам посоветовать. Всегда первый раз кота в мешке покупать приходится. Я работал с Виниицой,Харьковом,Житомиром,Полтавой. Вот в этих городах есть трансформаторные заводы. И там делали ТС на заказ любителям. Я со всеми созвонился и предложил делать ТВЗ тоже. В Полтаве и Житомире получились ТВЗ прекрасные,потому что нормальные спецы там были. В Виннице и Харькове не получилось. Плохое железо. Если Житомирские 100Гн имели индуктивность первички , то Харьковские 9 Гн только имели индуктивность. Кровельное железо, а не трансформатонрное ,потому что применяется у них. А так у Ростовских внешний вид прекрасный. Берите .Ведь они делали на них усилители сами.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Hambaker    3 528

Правильнее втыкать выключатель перед выпрямителем анодного.Индуктивность фильтра питания не даст "удара" по анодам.Напряжение возрастёт в течении 0,2-0,5 сек.Смещение не выключается вообще.

Кстати, в Р-140,если нет -225 вольт смещения выходной лампы,то +3 кВ анодного не включатся.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Проведена лабораторная , которая показала следующие результаты. При нормальной схеме УНЧ ток кенотрона и выходной лампы не превышает 70ма. С выключателем анодного , показывает график , смерть кенотрону , через какое то количество включений , анодного выключателя. CLC фильтр. 4мкф ,5Гн,150мкф.

post-180237-0-52210200-1415784854_thumb.jpg

post-180237-0-35824900-1415784866_thumb.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Hambaker    3 528

Кенотрон в гитарнике?

Василичь,а нафига,простите?

Разговор идёт о целесообразности выключения анодного в БЫТОВОМ усилителе.Если в выпрямителе кенотрон стоит,он сам обеспечит задержку и плавное нарастание выходного напряжения.

В гитарных усях стоят диодные выпрямители и им эти 2 ампера начального скачка-абсолютно по барабану.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Diamontius    57

Кенотрон в гитарных SE преимущественно, классика типа Fender Champ, в PP он не нужен. Про "этот дурацкий выключатель анодного напряжения или задержку , который какой то дебил, запустил на сайтах эту утку" я вычитал будучи воспитан на отечественной литературе в одном из справочников для радиоинженеров и с тех пор так делаю. Пользую преимущественно предусилители и маломощные однотакты, везде отдельный включатель, будь в питании ИБП или трансформатор. И не нужно забывать что конденсаторы зарядиться должны ещё, мы не только о долговечности ламп печёмся.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Hambaker    3 528

А в справочниках по радиолампам есть пункт "Напряжение анода холодной лампы". При 300 вольтах анодного при работе,на холодной лампе может быть 600 и выше вольт.И лампа просто ОБЯЗАНА выдержать это издевательство без прострелов.

В каком инженерском учебнике это описано?

Помню точно,что писали на корпусе дословно:"после снятия задней крышки и отключения от сети,прикосновение к деталям не ранее,чем через 5 секунд"

За задержку анодного-ни фразы!

Поскольку аппаратура изначально "не знала" никаких задержек,то работала годами и не заморачивалась.

И это была аппаратура промышленного изготовления,а не высер оголтелых самодельщиков.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Пользую преимущественно предусилители и маломощные однотакты, везде отдельный включатель,

Ставьте,кто ж вам запрещает!

В гитарном усилке нужен выключатель анодного,если усилитель для концертной деятельности.(сам отыграл на гитаре 15 лет в ансамбле) . Этот выключатель нужен,что б в антракте усилитель не выключать,а снять только высокое.Что б придя с антракта,сразу начать играть с хорошим качеством,не дожидаясь прогрева усилка.

Но тема не о гитарном усилителе.

Если в выпрямителе кенотрон стоит,он сам обеспечит задержку

Все так думают.Но на самом деле кенотрон не задерживает. Вернее задерживает всего на 1,5 - 2 секунды. Смотрим скрин первый,где верхний график показывает что через 4 клеточки по горизонтали,напряжение на анодной шине уже 200 и более вольт. (одна клеточка 500мс.)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
SS-18    18

Так я их делаю каждую неделю по 2-3 усилка,двух такта и рассылаю. Делайте Шасси. под 6 ламп. Сверлите отверстия,красьте. Устанавливайте детали.Намотав ТВЗ и ТС или купив их. Потом паяйте схему. Схема отработана до абсолюта. В зависимости от предпочтения,включите выходные лампы Триодом,пентодом или УЛ схемой. Всё остальное остаётся одинаковым.

Василичь, скажите, пожалуйста, какой готовый ТВЗ Вы порекомендуете для применения в двухтактной схеме? (ориентируюсь на ассортимент Исток2)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Вот с ТВЗ Истока-2 я не знаком и одному богу и намотчику известно , как они намотаны. Мне всегда мотали индивидуально,с гарантией,по моим данным. Потому что я сразу заказывал 40-60 штук. Вот сейчас Ростовские хочу попробовать.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
vaobig    52

Василичь привет сегодня получил трансы с Ростова как мне сказали по телефону индуктивность первички звукового 40 гн размер впечатляет ловите фото.

с цветными проводами силовой

post-153528-0-65391400-1416402299_thumb.jpg

post-153528-0-45029000-1416402334_thumb.jpg

post-153528-0-25097100-1416402450_thumb.jpg

post-153528-0-43855400-1416402469_thumb.jpg

Изменено пользователем vaobig
  • Одобряю 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Опишите как заказали, цена,сколько ждали,каким перевозчиком доставили,цена доставки. Померяйте сопротивление плеч первичек ТВЗ и тоже нам выложите. Всем будет интересно.Ведь многие тоже будут заказывать.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
vaobig    52

Василичь вот данные 43,5. 41,5. 50,1. 47,5. ом вторички 2,1. 2,0. 1,9. 1,8.Сопротивление на всех почти одинаково + - 0,15ом

Заказывал по электроной почте .Они высылают на нее скан счета. Платишь в сбербанке .Послал им скан чека.Через 3 дня трансформаторы отправили Деловыми линиями.Получил через 4дня в Санкт-Петербурге.ИТОГО 8 дней.

Пересылка 6 трансов вес 12кг стоит 310 рублей.

Стоимость силовой 1400р.

Звуковой 800р.

Изменено пользователем vaobig

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
SS-18    18

Извиняйте..... Доллар нонче дорог!!! Заказал сегодня- звуковой уже 1000 руб! Про силовик не узнавал.

vaobig, если не сложно, отпишитесь о результате применения трансов. Пока мои дойдут, пока все соберу...))

Задал сейчас им вопрос про силовик, интересно узнать цену.

Изменено пользователем SS-18

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Зарегистрировать аккаунт

Войти

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

Войти сейчас


  • Похожие публикации

    • Автор: Крашер
      Существуют ли вообще в природе усилители мощности... на динамики сопротивлением 1.2- 1.0 - 0.8 и менее Ом ? 
       
    • Автор: J3FF3
      Здравствуйте. Вопросы по схеме усилителя Одиссей 100У-021.
      1. Что дает регулировка симметрии и в какой точке замерять изменения?
      В инструкции по ремонту совсем мало что указано по этому поводу "Элементы R55, R53, R57 (R54, R58, R56) и подстроечный резистор R53 (R54) служат для дополнительной регулировки симметрии выходного двухполярного сигнала". (обозначено красным цветом)
      2. Как читать напряжения которые указаны зеленым "-0.5В ~17В" (обозначено зеленым)? Возможно, это смещение какое-то на -0.5В и амплитудой 17В?
      3. Для чего в регулировке усиления применено два (а не один) подстроечный резистор (обозначено синим)?
      4. Если желтым обозначено направление сигнала, то почему на схеме есть направления в виде двух и одной стрелки?
       
    • Автор: Andriy Protsenko
      Добрый день.
      Сложилась ситуация, что необходимо подключить УНЧ и источник звука к одному источнику питания.
      Подробнее: есть миникомпьютер(Orange pi 2g) с сим-картой на борту, работает от 5В. Есть усилитель звука, стерео, дешевый, работает от 12-24В. Задача состоит в том что необходимо к автомобильному аккумулятору подключить усилитель, а через понижающий преобразователь запитать миникомпьютер и подать сигнал на усилитель.
      Все бы работало отлично, но миникомпьютер всегда подключен к интернету через GSM сеть, и в итоге дает ВЧ наводки на усилитель. Наводки такие же, когда поднести активный телефон(во время звонка или любой активности сим-карты) к дешевой акустической системе - будет слышно гул и щелчки.

      Тестировали в условиях домашних, подключали к блоку питания (220В->12В) усилитель, а миникомпьютер питали от USB компа - все хорошо, помех никаких, как только подключили послеlний через преобразователь(12В->5В), слышно вышеупомянутый шум.

      Феритовые кольца пробовали ставить на сетевой кабель - безрезультатно, сигнальный кабель - экранированный.
      Схема во вложении.

      Буду очень благодарный за любую подсказку.

    • Автор: Nem0
      "Оплеуха Микрухам" Mark 2 [2011]
      Предыстория. Почему я решил сделать новую ОМ? А потому-то захотелось сделать усилитель для себя, хороший, но не хотелось «городить огород» и изобретать что-то слож-ное, монстроподобное, поэтому я начал экспериментировать со старой схемой оплеухи с целью получения максимального качества, при минимуме деталей. Наверное, многие с этого форума помнят мой симметричный усилитель - большой и сложный.. Так вот, новая оплеуха, при всей простоте схемы не уступает не на грамм тому симметричному усилку. Сделать сложную схему – просто, а вот сделать качественную схему и при этом отказаться от ведра транзисторов и печатки размеров метр на метр - куда сложней. Поэтому основная цель разработки усилителя была - получить максимальные параметры, при максимальной простоте схемы и это было достигнуто оптимизацией режимов работы каскадов, применением других полупроводников и некоторыми изменениями в схеме.
      Схема усилителя. Схема представляется собой типичного Линна известного еще на-шим предкам с давних времен. Особенность схемы не в новизне, которой тут и нет, а в со-временной элементарной базе и правильно и тонко подобранных режимов работы и пра-вильной коррекции. Все это позволило получить от вполне стандартной схемы очень хоро-шие характеристики и великолепное звучание.
      Технические характеристики усилителя. Ниже привожу основные технические харак-теристики, большинство из них было измерено с помощью приборов, а скорость нарастания была рассчитана.
      Частотный диапазон относительно 10кГц (-0,1дБ) = 25 - 40 000 Гц
      Частотный диапазон относительно 10кГц (-1дБ) = 8 - 125 000 Гц
      Частотный диапазон относительно 10кГц (-3дБ) = 4 - 250 000 Гц
      Максимальная выходная мощность (Нагрузка 8Ом, 1кГц) = 97,4 Вт
      Максимальная выходная мощность (Нагрузка 8Ом, 20кГц) = 96,7 Вт
      THD+N (при Pвых<=60Вт, 20кГц) <= 0,0009%
      THD+N (при максимальной выходной мощности, 1кГц) = 0,003%
      THD+N (при максимальной выходной мощности, 20кГц) = 0,008%
      Максимальная скорость нарастания выходного напряжения (для диф.каскада) = 225 В/мкс
      Максимальная скорость нарастания выходного напряжения (для КУНа) = 187 В/мкс
      Диапазон питающих напряжений = +/- 20В ... +/- 60В
      Номинальное напряжение питания (100Вт, 4 Ом) = +/- 36В
      Номинальное напряжение питания (100Вт, 8 Ом) = +/- 48В
      Элементная база или «из чего собирать?». При сборке любого УМЗЧ следует помнить, что каждый компонент усилителя, каждый конденсатор, транзистор и даже резистор влияет на звучание усилителя и соответственно на конечный результат, по-этому при сборке усилителя следует выбирать наиболее качественные компоненты из доступных. Далее я расскажу некоторые важные моменты касающиеся элементарной базы.
      Резисторы. Все резисторы, кроме дополнительно указанных на схеме, выбираем рассчитанные на мощность 0,25Вт. Лучше применять металлопленочные резисторы из-за их меньшего шума. Можно применять как советские МЛТ, так и любые их китайские аналоги. Резисторы сильного влияния на звучания не оказывают, но не все.. Резисторы в эмиттерах VT13, VT14 могут оказать сильное влияние на звук на высоких мощностях, поэтому в качестве этих резисторов лучше применить что-то по качественней. Не допускается в качестве R26-R29 применять проволочные резисторы из-за их паразитной индуктивности. Стремиться применять высокоточные резисторы (с погрешностью 1% и менее) не нужно, т.к. сильного влияния на конечный результат это не окажет. Допустимо применять резисторы с допуском 10%. Подстроечные резисторы (R3 и R16) следует брать импортные, многооборотные (это облегчит настройку усилителя), такие как на фото усилителя.
      Конденсаторы. Основное внимание необходимо уделить качеству конденсаторов, особенно тем, которые стоят на пути прохождения сигнала (С1 и С2). В роли этих конденсаторов лучше выбрать наиболее качественное из возможных. В качестве С1 лучше применять конденсаторы фирмы Epcos. Можно применять конденсаторы производства СССР типа МБМ, К78-19, К71-7 или (что хуже) К73-17, либо его китайский аналог (коричневый такой, вы наверняка его видели). Не допускается применений в качестве С1 керамического конденсатора. В качестве С2 лучше применить не полярный электролит, но можно и полярный (что хуже). С2 лучше выбрать так же от известной фирмы например Samwha, но можно применять и не дорогие полярные и не полярные электролиты. Стоит избегать электролитов фирм Elzet, Chang и других китайских «брендов». Не в коем случае нельзя применять электролиты производства СССР, т.к. они уже давно высохли и не могут обеспечить своих параметров. Конденсаторы С7 и С8 необходимо так же применять по возможности более качественные, но к ним можно не предъявлять настолько высоких требований как к выбору конденсатора С1. В качестве С7 и С8 не желательно, но все же можно применять керамические конденсаторы. Конденсаторы C3,C4,C5 и C6 желательно найти пленочный, но если это не удастся, то можно применить керамические конденсаторы. Конденсаторы С9, С10, С12, С13, С15, С16, С21, С22 – электролиты, фильтр питания. Их качество особой роли не играет, но опять же стоит избегать левых китайских контор, а так же высохших советских конденсаторов. Напряжения этих конденсаторов необходимо выбирать в соответствии с напряжением питания. Конденсаторы С11, С14, С17, С18, С19, С20 – пленочные, не полярные. Напряжение так же следует выбирать в соответствии с напряжение питания. Их качество так же сильного значения не имеет, но лучше выбрать что-нибудь по лучше.
      Транзисторы. По транзисторам особо нечего говорить. Самое главное правило – это применять то, что указано на схеме и сюрпризов не будет. Не стоит применять транзисторы-аналоги производства СССР, а так же категорически не рекомендуется применять транзисторы KSE340/350 (MJE340/350) – это может привести к самовозбуждению усилителя. При покупке транзисторов следует опасаться поддельных транзисторов.
      Некоторые важные моменты по сборке усилителя. Теперь когда с элементарной базой разобрались и определились из чего будем строить усилитель необходимо разобраться с другими не менее важными моментами.
      Радиатор. Усилитель работает в классе AB и поэтому нуждается в очень серьезном охлаждении. Качественной характеристикой радиатора является площадь его поверхно-стей. Для отвода 1Вт тепла необходимо 15-20см2 площади радиатора (для алюминия и его сплавов). Необходимую площадь радиатора можно рассчитать по формуле: S=Pвых*(1-КПД)*(15..20), где Pвых - выходная мощность усилителя. Для 100Вт'ного усилителя площадь радиатора должна находится в пределах: от S=100*(1-0,55)*15=675см2, до S=100*(1-0,55)*20=900см2.
      Блок питания. БП можно и нужно рассчитывать с помощью программы Power Sup. Эта программа рассчитает вам необходимую мощность трансформатора, подберет диоды, укажет необходимую емкость фильтра питания и нарисует схему.
      Некоторые важные моменты. Далее просто перечислю что необходимо учитывать при сборке:
      1. Допускается нагрев транзисторов VT7 и VT10 до 60 градусов – это их нормальный режим работы.
      2. Транзисторы VT11, VT12, VT13, VT14, VT9 должны быть установлены на ОДНОМ радиаторе.
      3. Необходимо пролудить силовые дорожки на плате усилителя (земляную, выходную, дорожки питания и эмиттерные дорожки выходников), остальные дорожки по желанию, но следует помнить что медь со временем будет окисляться.
      4. Усилитель необходимо настраивать с закороченным входом и только после 10 ми-нутного прогрева.
      5. Усилитель не имеет защиты от КЗ, перегрева и от постоянного напряжения на выходе, поэтому не допускается использование усилителя без дополнительных средств защиты.
      6. Блок питания должен обеспечивать низкий уровень пульсаций питающего напряжения и обеспечивать необходимую выходную мощность.
      7. При включении усилителя без схемы задержки подключения АС возможен небольшой щелчок при включении.
      8. Усилитель собранный на исправных деталях запускается сразу без всяких проблем.
      Настройка усилителя. Вот вы уже и собрали усилитель и возможно вам уже даже удалось «насладиться его звучанием», но чтобы усилитель действительно звучал без кавычек необходимо произвести с ним некоторые действия называемые – настройка. Далее я по пунктам распишу как и что крутить чтобы усилитель запел.
      Настройка тока покоя. Настройку тока покоя следует производить только после 10 минутного прогрева усилителя. Между эмиттерными резисторами VT13 VT14 включаем милливольтметр. Подаем напряжение на усилитель. Вход усилителя должен быть замкнут на землю. При первом пуске вольтметр может показать что-то от 0 до 15мВ. С помощь R16 выставляем необходимый ток покоя. Сам ток вычисляем по формуле: I(пок.)=U/R , где U – показание вольтметра (в вольтах, 1В=1000мВ), R – сопротивление между эмиттерами выходников (по схеме = 0.47 Ома). Рекомендую выставлять ток покоя 60 – 130мА, это соответ-ствует показаниям милливольтметра 30-60 мВ. Регулировка осуществляется с помощью подстроечного резистора R16, при первом включении сопротивление R16 должно быть максимальным. Ток покоя может со временем и в процессе прогрева усилителя изменяться на +/-10% - это нормально.
      Выставление «нуля» на выходе усилителя. Подключаем между выходом и землей милливольтметра постоянного тока и вращая движок подстроечного резистор R3 добиваемся нулевого значения постоянного напряжения на выходе. Регулировку так же проводим при закороченном на землю входе. При первом включении движок подстроечного резистора R3 должен находится в среднем положении. Постоянное напряжение на выходе усилителя может слегка «гулять» (+/-3мВ) это нормальная ситуация.
      Если усилитель не запускается с первого раза. Правильно собранный на исправных деталях усилитель запускается сразу и начинает работать после первого же включения и даже без настройки. Если усилитель после первого включения не работает правильно: постоянное напряжение на выходе, перегрев, дым, самовозбуждение, тут скорее всего ваша вина. Для начала необходимо проверить монтаж, качество пайки, отмыть плату от канифоли или других флюсов. Проверьте все номиналы резисторов на совпадение со схемой, сверьте цоколевку транзисторов. Пользуясь картой напряжений сверьте все режимы работы активных элементов измеряя напряжение в контрольных точках схемы.
      Самовозбуждение усилителя и как его устранить. Самовозбуждение – это такое явление при котором усилитель превращается в генератор и сам создает на своем выходе какие-либо колебания. С самовозбуждением необходимо бороться. Признаками самовозбуждения могут быть: повышенный нагрев выходных транзисторов даже без сигнала, писк, треск на выходе усилителя (который слышно в динамике подключенном к усилителю), нагрев резистор R30, повышенный шум в динамике, повышенное потребление тока усилителем. Признаки при самовозбуждении могут присутствовать или все сразу или какой-либо один из них. Чтобы побороть самовозбуждение необходимо увеличить емкость конденсатора C5 до 33пФ - 47пФ. Можно так же увеличить емкость конденсатора C4 до 330пФ. Так же хорошим и точным способом устранения самовозбуждения является увеличение номинала резистора R9 (чем больше номинал резистора, тем меньше вероятность возникновения самовозбуждения, но при этом немного будет ухудшаться качество звука). В крайнем случае, если эти способы не помогут, можно увеличить емкость конденсатора С3 до 510-680пФ. Этих мер должно быть более чем достаточно чтобы победить любое самовозбуждение усилителя, а если после всех этих манипуляций генерация не пропала, то скорее всего вы сами где-то накосячили: возможно вы не отмыли плату от флюса или канифоли, или у вас левые детали.
      Благодарю всех кто принимал участие в обсуждении усилителя на форуме сайта «Паяльник». Именно благодаря вам и вашей поддержке был разработан этот усилитель. Без вас нечего бы не получилось.
      Особую благодарность хочу выразить Лепёхину за разработку правильной разводки для усилителя, а так же Gora за то, что он взял на себя заводское производство плат для моего усилителя.
      Так же хотелось бы поблагодарить всех кто собрал мой усилитель, всех кому не равнодушно мое творчество, спасибо вам всем
      Стельмах Илья
      Aka Nem0
      Беларусь, Молодечно 2012
      Схема на сайте






      FAQ OM Mk2.zip