• Объявления

    • admin

      Для тем "Помогите отремонтировать" или информация для начинающих   02.09.2016

      У вас сломался телевизор, магнитола, мобильник или чайник? И вы хотите создать об этом новую тему на данном форуме?

      Прежде всего подумайте вот над чем: представьте, что у вашего отца/сына/брата разболелся аппендицит и вы по симптомам знаете, что это именно аппендицит, но опыта его вырезания, равно как и инструмента никакого нет. И вы включаете компьютер, залезаете в интернет на медицинский сайта с вопросом: "Помогите вырезать аппендицит". Понимаете абсурдность всей ситуации? Даже если вам ответят, то стоит учесть такие факторы как наличие диабета у пациента, аллергии на анестезию и другие медицинские нюансы. Думаю никто так не поступает в реальной жизни и рискнет доверять жизнь своих близких советами из интернета.

      То же самое и в ремонте радиоаппаратуры, хотя конечно это все материальные блага современной цивилизации и в случае неудачного ремонта всегда можно купить новый ЖК-телевизор, сотовый телефон, iPAD или компьютер. А для ремонта такой аппаратуры как минимум необходимо иметь соответствующее измерительное (осциллограф, мультиметр, генератор и т.п.) и паяльное оборудование (фен, SMD-термопинцет и т.п.), принципиальную схему, не говоря уже о необходимом багаже знаний и опыте ремонта.

      Давайте рассмотрим ситуацию если вы начинающий/продолжающий радиолюбитель паяющий всякие электронные штучки и имеющий часть необходимых инструментов. Вы создаете соответствующую тему на форуме для ремонта с кратким описанием "симптомами болезни пациента", т.е. к примеру "Не включается телевизор Samsung LE40R81B". И что? Да причин не включения может быть масса - от неполадок в системе питания, проблем с процессором или слетающей прошивки в EEPROM-памяти.
      Более продвинутые пользователи могут найти на плате почерневший элемент и прикрепить фотографию к посту. Однако учтите, то что вы замените этот радиоэлемент на такой же - еще не факт, что ваша аппаратура заработает. Как правило, что-то стало причиной сгорания этого элемента и он мог "потянуть" за собой еще пару-тройку других элементов, не говоря уже о том, что найти сгоревшую м/с довольно такое непросто не профессионалу. Плюс в современной аппаратуре практически повсеместно применяются SMD-радиоэлементы, выпаивая которые паяльником ЭСПН-40 или китайским 60-Ваттным паяльником вы рискуете перегреть плату, отслоить дорожки и т.п. Последующее восстановление которых будет очень и очень проблематичным.

      Целью данного поста не является какой-либо пиар ремонтных мастерских, а я хочу донести до Вас, что иногда самостоятельный ремонт может обойтись дороже чем отнести его в мастерскую профессионалам. Хотя конечно это ваши деньги и что лучше или рискованнее решать только Вам.

      Если вы все же решили, что в состоянии самостоятельно отремонтировать радиоаппаратуру, то при создании поста обязательно укажите полное наименование прибора, модификацию, год выпуска, страну происхождения и другую подробную информацию. Если есть схема, то прикрепите ее к посту или дайте ссылку на источник. Напишите как давно проявляются симптомы, были ли скачки в сети напряжения питания, был ли до этого ремонт, что делалось, что проверялось, замеры напряжения, осциллограммы и т.п. От фотографии платы как правило толку мало, от фотографии платы снятой на мобильный телефон толку нет вообще. Телепаты обитают на других форумах.
      Перед созданием поста обязательно воспользуйтесь поиском по форуму и в интернете. Почитайте соответствующие темы в подразделах, возможно ваша проблема типовая и уже обсуждалась. Обязательно прочитайте статью Стратегия ремонта

      Формат Вашего поста должен быть следующим:

      Темы с названием "Помогите починить телевизор Sony" с содержанием "сломался" и парой смазанных фото открученной задней крышки, снятых на 7-ой айфон, ночью, с разрешением 8000х6000 пикселей сразу удаляется. Чем больше информации касательно поломки вы выложите в посте, тем больше шансов на компетентный ответ вы получите. Поймите, что форум - это система безвозмездной взаимопомощи по решению проблем и если вы будете пренебрежительно относиться к написанию своего поста и не следовать вышеприведенным советам, то и ответы на него будут соответствующие, если кто-то вообще захочет отвечать. Также учтите, что никто не должен отвечать мгновенно или в течении скажем дня, не нужно писать через 2 часа "Что никто не может помочь" и т.п. В этом случае тема сразу же будет удалена. Для своевременного информирования об ответах в теме, при создании или после создания темы, подпишитесь на нее и вы будете получать E-Mail уведомления если кто-то ответит.
      Вы должны приложить все усилия к самостоятельному поиску поломки, перед тем, как вы зашли в тупик и решили обратиться на форум. Если вы весь процесс поиска поломки изложите в своей теме, то шанс на получение помощи от высококвалифицированного специалиста будет очень велик.

      Если Вы решили отнести вашу сломавшеюся аппаратуру в ближайшую мастерскую, но не знаете куда, то возможно вам поможет наш картографический онлайн сервис: мастерские на карте (слева отожмите все кнопки кроме "Мастерские"). К мастерским можно оставлять и просматривать отзывы от пользователей.

      Для ремонтников и мастерских: вы можете добавить свои услуги на карту. На карте находите ваш объект со спутника и щелкаете по нему левой кнопкой мыши. В поле "Тип обьекта:" не забывайте сменить на "Ремонт техники". Добавление абсолютно бесплатное! Все объекты проверяются и модерируются. Обсуждение сервиса здесь.

7 сообщений в этой теме

Это моя первая статья по радиоэлектроники и это был мой первый ремонт инвертора. Так что прошу не судить слишком строго.

Первым делом разбираю аппарат. Снимаю крышку, откручиваю от неё заземление, разряжаю сетевые емкости лампой 220 вольт на 40 ватт. И произвожу внешний осмотр.

Сразу замечаем подгоревший резистор 22 ома 2 ватт. По схеме этот резистор R10 служит для ограничения тока ИБП аппарата. Заменив его продолжил осмотр перевернув плату. Естественно большую часть внимания уделял узлам импульсного блока питания, так-как сгорел резистор ограничивающий ток именно ИБП. Как и предполагалось обнаружил на SMD резисторе черные точки явно свидетельствующие о выходе из строя. Промерив сопротивление мультиметром убедился что резистор R13 в обрыве. Так-как под рукой не нашел резистора номиналом 1,21 ома, заменил его резисторами на 2,4 ома включенными параллельно. Думаю для токоограничивающего сопротивления повышение мощности только в плюс. R10 ограничивает ток в цепи блока питания и его сгорание свидетельствует о КЗ в данном блоке, а R13 стоит в цепи истока полевого транзистора Q02 качающего трансформатор ИБП. Прозвонив и убедившись в исправности полевика и транса, меряю сопротивление во вторичных цепях ИБП, а именно конденсатора C03 фильтрующего выходную шину VCC, цепи питания реле и вентиляторов, а так же входное сопротивление стабилизатора линии 15 вольт выполненным на микросхеме U3 LM317. Отклонений от нормы выявлено не было. Кстати странно, что стабилизацию шины 15 вольт инженеры реализовали не на м\с с фиксированным выходным напряжением. Для облечения дальнейшей диагностики аппарат был подключен к сети. При включении было обнаружено, что ИБП не справляется с нагрузкой и перезапускается с некоторой цикличностью.

Поясню работу ИБП. При подачи сетевого напряжения, ток выпрямляется 2я диодными мостами, заряжает конденсаторы и через резистор плавного пуска R43 идет на линию HT.

Далее через токоограничительный резистор R10 ток поступает на средний вывод трансформатора и ряд сопротивлений заряжающих конденсатор C017 до напряжения питания ШИМ контроллера выполненного на микросхеме U1 UC3842BN. Цепь из этих резисторов ( R7,R8,R9 ) и конденсатора служит для запуска ИБП. После того как ШИМ заработал и подал импульсы на полевой транзистор, во вторичной обмотки трансформатора T2 появится напряжение, которое выпрямляется диодами и подается на различные узлы схемы.

Через диод D03 поступает питание на шину 15 вольт, через D08 на цепь питания вентиляторов и реле, а с D09 на шину VCC, с которой в свою очередь через разделительный диод D011 поступает на питание ШИМ блока питания.

Таким образом после цепи запуска R7-10, C017 ибп пытается запитать себя, вентиляторы шину 15 вольт и реле, но не справляется нагрузкой и глохнет. Кстати реле шунтируют резистор плавного пуска R43. Для дальнейшей диагностики был применен лабораторный блок питания. Выставив напряжение 12 вольт и ограничение по току в 0,5 ампера, поочередно подавал питание на узлы и по потребляемому току проверял работоспособность узла.

Таким образом было установлено, что вентиляторы работают исправно, блок запуска реле в лице транзистора Q01 9013 был неисправен, но не вызывал просадки напряжения, а при подачи напряжения на линию 15 вольт блок уходил в защиту по току.

Было решено демонтировать стабилизацию шины 15 вольт, а именно U3, R42 и R43. После чего напряжение с лабораторного блока питания было приложено к шине 15 вольт напрямую и вновь сработала защита по току. Следовательно неисправность могла остаться только в драйверах силовых IGBT транзисторах или плате управления.

Для выявления виновника плата управления была демонтирована из основной платы при помощи паяльного фена, после чего на линию +15 вольт опять было приложено напряжение с внешнего блока питания. Ток потребления был в норме, а это значит что неисправность спряталась в маленькой платке управления.

Прежде чем ремонтировать ПУ (плата управления) решил вместо стабилизатора на LM317 поставить 7815 с нерегулируемым выходным напряжением 15 вольт. Честно сказать не знаю лучше это или хуже, но я считаю что если шина носит имя 15 вольт, то на ней и должно быть 15 вольт независимо от входного напряжения и нагрузки. Быть может именно из-за такой кривой цепи стабилизации и полетела плата ПУ с чувствительной микросхемой МС33074.

Для данной модернизации пришлось откусить вывод радиатора на котором стояла U3, на её место будет припаян 3 вывод 7815, а 2 (средний) вывод микросхемы был отогнут, к нему припаял провод и усадил все это дело в термоусадочную трубку. Провод был припаян к общему проводу на плате. Ну а 1 вывод был впаян в плату на место 3 вывода LM317. Конечно смотрится это не столь эстетично, но зато надежно работает. Для надежности укрепил радиатор микросхемы термоклеем к плате и окружающим деталям. Надеюсь он некогда не нагреется до температуры плавления термоклея. Так же была произведена замена транзистора Q01 запускающего реле.

После всех манипуляций произвел запуск аппарата (без ПУ естественно). Все включилось, реле щелкнуло, ветродуи задули, напряжение на линии ровно 15 вольт, а не как у некоторых до 20 доходит. Правда думаю в замен щадящего режима питания ПУ, в сетях с повышенным напряжением будет срабатывать зашита, но это редкость в нашей стране, поэтому оставил все как есть. Если уж клиент будет жаловаться на это подшаманю плату управления вводом резистора в цепи компаратора входного напряжения, но это уже другая история...

И так приступаем к диагностики платы управления. Разглядев под хорошим светом плату обнаружил СГОРЕВШУЮ дорожку от 7 ноги ПУ к общей шине. Эх, жаль уже собрал и отдал аппарат и не сделал фото. Дорожки как бы нет, но то что она была свидетельствует отсутствие паяльной маски. То есть ток прошедший по этой цепи был на столько сильным, что буквально испарил дорожку вместе с паяльной маской. Прозвонив диоды обнаружил пробитый диод D09. Заменил. Вместо дорожки кинул перемычку. Далее для проверки пришлось собрать испытательный стенд.

Благодаря статьи (http://diggerweb.ucoz.ru/publ/remont_svarochnykh_invertorov/2_remont_svarochnogo_invertora_resanta_sai_250_gp/2-1-0-23) особо с этим проблемм не было. Вместо стабилитрона на 8 вольт я поставил регулируемый стабилизатор напряжения на LM317T откалиброванный на значение 8 вольт. На вторую ногу 8 вольт, на 7 общий, а на 15 вывод 15 вольт с внешнего БП.

Ток потребления схемы был завышен, чем выводил БП в защиту ( что бы не спалить еще не спаленные элементы ограничение по току у БП оставил 0,5 ампера). Грелась микросхема MC33074, значит нужно менять. В моих запасах такой не обнаружилось поэтому просто демонтировал ее и опять подключил к стенду. Потребление схемы нормализовалось, но так же немного грелась микросхема шим контроллера uc3845, но импульсы с 3 ноги ПУ шли. Было решено все таки поменять контроллер. Так на всякий случай.

В радиомагазинах MC33074 не нашлось, поставил вместо нее LM324. Ставлю на стенд. Ура! Все работает как надо, ток потребления в норме, на выходе красивый ШИМ, ничего не греется.

Запаял ПУ в основную плату, еще раз внешне все проверил, подчистил, пропаял. Силовые транзисторы и диоды кстати особо не смотрел ибо если сгорели то сразу видно, особенно транзисторы, а диоды просто проверил в самом начале прозвонив выходные клеммы(должны звониться как диод).

В силу своей закаленности к бабахам ( после пары неудачных испытаний частотного преобразователя для асинхронного движка на IRAMX сборке ) подключил аппарат без всяких лампочек прямо в сеть и о чудо все нормально заработало. На выходе 70 с копейками вольт. Правда в работе с нагрузкой не тестировал ибо не на чем, но судя по осцилограмам на затворах силовых ключах все в норме.

Надеюсь моя статья принесет пользу ибо сам я очень нуждался в подобной статье в свое время и она могла бы сэкономить мне уйму времени и сил.

Всего доброго,

с уважением князь, быдлоКодер

и радиоэлектроньщик

фсея Руси КоловратЪ.

Сварка_РЕСАНТА_САИ-160-190-220-250(GP).7z

  • Одобряю 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Badun812    123

Если долго мучиться- значит что нить получиться, поздравляю :yes: !

  • Не одобряю 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
KRAB    4 500

"... решил вместо стабилизатора на LM317 поставить 7815 с нерегулируемым выходным напряжением 15 вольт. Честно сказать не знаю лучше это или хуже, но я считаю что если шина носит имя 15 вольт, то на ней и должно быть 15 вольт независимо от входного напряжения и нагрузки. Быть может именно из-за такой кривой цепи стабилизации и полетела плата ПУ с чувствительной микросхемой МС33074..." - откровенный БРЕД!

  • Не одобряю 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Vassya    0

Нужна ваша помощь. Не могу найти неисправность на САИ 250. После случайного удара по корпусу произошло КЗ контактов (1 и 2) диодного моста (на схеме BRG1) на корпус. При осмотре было замечено что сгорели резисторы R010 и R43(12W). Также проверены R013 и R011, они целые. Были замены R010 и R43. После включения аппарата опять сгорел R43. Реле Smih-12VDC-SL-A целые. Что может быть еще?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Нужна ваша помощь. Не могу найти неисправность на САИ 250. После случайного удара по корпусу произошло КЗ контактов (1 и 2) диодного моста (на схеме BRG1) на корпус. При осмотре было замечено что сгорели резисторы R010 и R43(12W). Также проверены R013 и R011, они целые. Были замены R010 и R43. После включения аппарата опять сгорел R43. Реле Smih-12VDC-SL-A целые. Что может быть еще?

КЗ на линии 310в. пляши от диодного мостика и далее по этой шине.

скорее всего всетаки мостик пробивает.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Привет. Очень красиво и подробно описал всю свою работу, интересные эксперименты. Сам занят сейчас ремонтом аналогичного аппарата. Первоначально прострелило переменку на постоянку в диодном мосту, причина очивидно попадание грязи или влаги, сгорела обвязка транзистора 9013 в цепи питания вентиляторов, сами вентиляторы и хлопнул конденсатор тамже. Других неисправностей не нашел. После замены на выходе получил 64в холостого, но вентиляторы раскручиваются вяло. Связано это с низким напряжением - 7.5в. В чем может быть причина?

Кстати по схеме на входе стоит сопротивление на 12w 51ом. У меня оно на 100ом. Из за высокой нагрузки подгорели цветные полосы и стало нечетабельно. Может ли быть другой номинал. 

Ресанта 16 года с платой управления в термоусадке. 

За ответ заранее благодарю.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
KRAB    4 500
1 час назад, Дмитрий «Доктор» сказал:

В чем может быть причина?

рано его тебе делать, раз такие примитивные вопросы ...

1 час назад, Дмитрий «Доктор» сказал:

по схеме на входе стоит сопротивление на 12w 51ом. У меня оно на 100ом.

что тот, что другой номинал тут в софтстарте - пофиг почти ...

  • Не одобряю 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Зарегистрировать аккаунт

Войти

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

Войти сейчас


  • Похожие публикации

    • Автор: arch31
      Доброго дня всем. Проблема с ЗУ kweller x-1800 (китайский аналог - Opus BT-C700). При включении устройства в отсутствии аккумуляторов, в третьем отсеке определяет его наличие. Напряжение намеряет где-то 1,4 В. Далее автоматически начинается "заряд", ток с 400 мА падает до 5-10 мА. При закорачивании проблемного отсека появляется надпись null, но как только перемычку убираешь, она пропадает. Это не позволяет заряжать аккумуляторы в 1 и 4 отсеке высокими токами (поскольку при наличии аккумуляторов во 2 и 3 отсеках данная функция отключается). В остальном заряжает аккумуляторы внешне нормально, измеряемые значения адекватные (не знаю, насколько они истины в данном случае).
      Пробовал ремонтировать, разобрал, пропайка элементов в канале (выделено голубым на фото) ничего не дала. Транзисторы и диоды на прозвон (в плате) целые. Путем высматривания под лупой от плюсового контакта (минус общий) обнаружил, что дорожка идет с главной микросхемы, а также с участка, где много smd конденсаторов (желтым на фото). Два из них (C118 и C119) звонятся накоротко. Однако при выпаивании C118 оказался целым. Опять же на прозвон. C119 полагаю тоже. Где-то пробивает (а может нет?) в другом месте. Далее на плате отследить невозможно, слишком много мелких деталей и узкие дорожки, плюс маркировка мешает что-либо рассмотреть. На самих кондерах номинала нет, схемы устройства не нашел.
      В чем может быть дело? Может быть есть у кого схема? Или были подобные неисправности с зарядниками? Если можно помогите.

       
       
    • Автор: fusic
      Доброго дня !
      есть Бриг 3-й версии 574УД2+КТ818ГМ/КТ819ГМ
      всЁ работало НО решил подработать его (провода тонкие вот вот отвалятся, сопли разные и т.д.)
      поменял электролиты, провода, реле, терминалы выходные внедрил и т.д.
      Начал собирать по кускам. Сначала пытаюсь запустить УМ. И не работает.
      Питание в норме +-33...34.
      На выходе постоянка примерно -25В.
      На выходе опереционника тож постоянка -12В (при закороченном входе)
      На к-э оконечников: на КТ819 - 64В на КТ818 - 2В
      что за беда ? ведь ничего же не менял на плате кроме реле.
      Распайку реле проверил 5 раз, всё ОК.
      От безысходности, взял и тупо проверил все транзисторы в одном из каналов - все целые.
      Заменил в нем опер, ничего не меняется.
      Спасайте кто может !
    • Автор: geran
      После подъема сил на нише SDR пришел к выводу что мне нужен качественный вещательный приемник вроде ТЮНЕРА с качественным звучанием.
      Давно это все замышлялось, но не было схемы демодулятора, такого чтобы было интересно и новизна. Случайно нашелся такой демодулятор:
       

      Симметричный, на расстроенных контурах. Практическое макетирование 1 версии показало высокий потенциал схемы и качественное звучание.
      Но не всем по нутру: претензии вида.. а почему не как у всех? А что такое качественное звучание, нам бы параметры...
      Как у всех с параметрами есть тонна старой макулатуры схем и можно там выбирать, а если делать новое,  свое то уж не со свалки схем.. как знаете бывает 1000+1 схема на интернет-помойках.
      Схема ТЮНЕРА это как музыкальная пьеса, может нравится может нет а может тошнит от нее. Поэтому нужна компиляция ранее проверенных, отобранных схем. Ну и при необходимости разработать что-то новое. Однако что-то новое придумать сложно, задача превращается в иного рода: как правильно соединить ранее известные детали. То есть найти ранее неизвестный способ их соединения. Электроника это ведь наука о контактах.
      И появилась первая версия в макете


    • Автор: Evgeni Lukyanov
      Всем здравствуйте! Есть такой вопрос - имеется автомобильная панель, пластиковая. Там закреплен блок климата, так вот у этого блока сломались крепления - 4 паза под саморезы были, всё сломалось. Приходится крепить за двусторонний скотч...но это ерунда, держится плохо.
      Знаю, что можно напаять эти пазы для креплений. Собственно, нужен паяльник, сетка для пайки пластика и что еще? Вот я вырежу сетку, чтобы сформировать каркас для напаивания - а чем его заполнить? Я знаю, что так делают. Помогите, в пайке не соображаю вообще. Должен быть какой-то материал, который имеет адгезию к пластику или как?
       
       



    • Автор: den-snayper
      Здравствуйте! Прошу помощи в ремонте модульного блока питания Aerocool strike-x 800вт. Обозначение основной платы 1K8 rev:c8. Плата модуля 08K-B rev:1.2. К сожалению больше внятных обозначений нет.
      Проблема в следующем. ПК с БП работает, но при нагрузках в виде запуска топовых игр или рендера в 3dmax, что приводит к большим нагрузкам на видеокарту и как следствие на БП, из-за этого блок питания или материнская плата уходит в защиту и ПК перезагружается с сообщением о сбое питания. БП пробовал на другом ПК, проблема та же. Началось все с установки новой видеокарты Gigabyte GTX1060, вместо GTX750. Видеокарта гарантированно исправна. При вскрытии БП, были найдены 2 лопнувших конденсатора на плате модуля подключения проводов (на фото 2 слева) остальные внешне живы. Не знаю точно, но как вычитал, эти конденсаторы отвечают за сглаживание пульсаций. Напряжение в процессе работы по всем линиям без просадок, но к сожалению в момент перезагрузки отследить напряжение не получилось. 
      Если у кого-то есть, прошу скинуть схему БП или маркировку данных кондеров для замены. Интересуют ваши мысли из-за чего могли лопнуть данные конденсаторы.
      Если необходимы ещё данные, то прошу написать какие именно. Постараюсь всё предоставить.



  • Сообщения

    • Выключение модуля осуществляется ровно также, как и его включение. Только обратной операцией.
      Как его включить (или выключить) - подробно описано в документации на камень.
    • Плату от трансформатора немного отодвинуть бы
    • В общем, я подумал и сейчас развожу плату под корпус SO-8 (3 шт), иначе плата большой получится, в каждом корпусе по 2 полевика, по габаритам получается как пара SOT23 в сумме, но зато SOT23 можно раскинуть проводками, если что. Эти полевики обычно стоят в мониторах LCD, у них сопротивление 20-50-100 мОм, но купить можно в магазе, даже по 7-12-25 мОм, по деньгам 15-25-40 руб каждый корпус.  2 полевика (1 корпус) точно надо на 20-50 мОм (1000-10 000мкф), остальные - некритично, ток мало играет роли, можно и по 1 Ом. По напряжению - наверное 30 В и ток 5-10 А, чтобы точно выдержал напругу на щупах. Ну и по затвору 1.5-2.5 В открытия, 3.7 В питания конечно все убивает, приходится буферы ставить. Биполярники по току на базе не смогут прокачать, так что полевики рулят.
    • проходили, мочили, фанерка того, расклеивается...потом клеил лепестки 3мм фанеры в пресе (так же изготавливать пресс форму и тут надо всё равно) изгибал по 5шт вроде или 4 (непомню), и ничего круто. А вот потом как состыковать то и идеальо нарезать торцы под углом точным чтоб сошлось скажем 6 или 8 граней? я пока не смог. Есть вариант на чпу лепескти вырезать из дерва, я рисовал и сдавал, оценили 8 лепестков - 1 рупор под 1.5 евро. Не кисло так. Но зато там только слекиваешь и всё. Есть где то видео где так делают рупор. Но очень дорого это за 2 рупора только за чпу отдать 3 евро. 
    • Собрал фильтр по данной схеме. Подключаю только через высокоуровневый вход, т.е. источник с выхода китайского усилителя 4х10 вт. Проблема вот в чем: Когда подключаю оба канала - все работает нормально только на низкой громкости, а совсем чуть повысив - звук "обрывается" в китайском УМ, как буд то защита какая то срабатывает... Как только отключаю один из каналов и оставляю любой другой - все играет отлично даже на самой максимальной громкости. Кто что думает? В чем может быть проблема? Схему фильтра взял отсюда, но чуток обрезал.
    • Неужели фанерку тяжелее отмочить-изогнуть-склеить, нежели прессом гнуть 20кг железа и варить?
    • Сегодня послушали усилитель с разными источниками (с внешним цапом тоже игрались) и на разной акустике. Кендайлы положил в ящик на хранение. С самвой АМ звук приятней. На мои уши - звук приятней и ВЧ естественней, что ли, на ВЧ с кендайлами каша. Заметно с любой акустикой и любым источником. Вот такие вот дела. В архивчике "бардачок" из разных источников и колонок.   Photos.rar