• Объявления

    • admin

      Для тем "Помогите отремонтировать" или информация для начинающих   02.09.2016

      У вас сломался телевизор, магнитола, мобильник или чайник? И вы хотите создать об этом новую тему на данном форуме?

      Прежде всего подумайте вот над чем: представьте, что у вашего отца/сына/брата разболелся аппендицит и вы по симптомам знаете, что это именно аппендицит, но опыта его вырезания, равно как и инструмента никакого нет. И вы включаете компьютер, залезаете в интернет на медицинский сайта с вопросом: "Помогите вырезать аппендицит". Понимаете абсурдность всей ситуации? Даже если вам ответят, то стоит учесть такие факторы как наличие диабета у пациента, аллергии на анестезию и другие медицинские нюансы. Думаю никто так не поступает в реальной жизни и рискнет доверять жизнь своих близких советами из интернета.

      То же самое и в ремонте радиоаппаратуры, хотя конечно это все материальные блага современной цивилизации и в случае неудачного ремонта всегда можно купить новый ЖК-телевизор, сотовый телефон, iPAD или компьютер. А для ремонта такой аппаратуры как минимум необходимо иметь соответствующее измерительное (осциллограф, мультиметр, генератор и т.п.) и паяльное оборудование (фен, SMD-термопинцет и т.п.), принципиальную схему, не говоря уже о необходимом багаже знаний и опыте ремонта.

      Давайте рассмотрим ситуацию если вы начинающий/продолжающий радиолюбитель паяющий всякие электронные штучки и имеющий часть необходимых инструментов. Вы создаете соответствующую тему на форуме для ремонта с кратким описанием "симптомами болезни пациента", т.е. к примеру "Не включается телевизор Samsung LE40R81B". И что? Да причин не включения может быть масса - от неполадок в системе питания, проблем с процессором или слетающей прошивки в EEPROM-памяти.
      Более продвинутые пользователи могут найти на плате почерневший элемент и прикрепить фотографию к посту. Однако учтите, то что вы замените этот радиоэлемент на такой же - еще не факт, что ваша аппаратура заработает. Как правило, что-то стало причиной сгорания этого элемента и он мог "потянуть" за собой еще пару-тройку других элементов, не говоря уже о том, что найти сгоревшую м/с довольно такое непросто не профессионалу. Плюс в современной аппаратуре практически повсеместно применяются SMD-радиоэлементы, выпаивая которые паяльником ЭСПН-40 или китайским 60-Ваттным паяльником вы рискуете перегреть плату, отслоить дорожки и т.п. Последующее восстановление которых будет очень и очень проблематичным.

      Целью данного поста не является какой-либо пиар ремонтных мастерских, а я хочу донести до Вас, что иногда самостоятельный ремонт может обойтись дороже чем отнести его в мастерскую профессионалам. Хотя конечно это ваши деньги и что лучше или рискованнее решать только Вам.

      Если вы все же решили, что в состоянии самостоятельно отремонтировать радиоаппаратуру, то при создании поста обязательно укажите полное наименование прибора, модификацию, год выпуска, страну происхождения и другую подробную информацию. Если есть схема, то прикрепите ее к посту или дайте ссылку на источник. Напишите как давно проявляются симптомы, были ли скачки в сети напряжения питания, был ли до этого ремонт, что делалось, что проверялось, замеры напряжения, осциллограммы и т.п. От фотографии платы как правило толку мало, от фотографии платы снятой на мобильный телефон толку нет вообще. Телепаты обитают на других форумах.
      Перед созданием поста обязательно воспользуйтесь поиском по форуму и в интернете. Почитайте соответствующие темы в подразделах, возможно ваша проблема типовая и уже обсуждалась. Обязательно прочитайте статью Стратегия ремонта

      Формат Вашего поста должен быть следующим:

      Темы с названием "Помогите починить телевизор Sony" с содержанием "сломался" и парой смазанных фото открученной задней крышки, снятых на 7-ой айфон, ночью, с разрешением 8000х6000 пикселей сразу удаляется. Чем больше информации касательно поломки вы выложите в посте, тем больше шансов на компетентный ответ вы получите. Поймите, что форум - это система безвозмездной взаимопомощи по решению проблем и если вы будете пренебрежительно относиться к написанию своего поста и не следовать вышеприведенным советам, то и ответы на него будут соответствующие, если кто-то вообще захочет отвечать. Также учтите, что никто не должен отвечать мгновенно или в течении скажем дня, не нужно писать через 2 часа "Что никто не может помочь" и т.п. В этом случае тема сразу же будет удалена. Для своевременного информирования об ответах в теме, при создании или после создания темы, подпишитесь на нее и вы будете получать E-Mail уведомления если кто-то ответит.
      Вы должны приложить все усилия к самостоятельному поиску поломки, перед тем, как вы зашли в тупик и решили обратиться на форум. Если вы весь процесс поиска поломки изложите в своей теме, то шанс на получение помощи от высококвалифицированного специалиста будет очень велик.

      Если Вы решили отнести вашу сломавшеюся аппаратуру в ближайшую мастерскую, но не знаете куда, то возможно вам поможет наш картографический онлайн сервис: мастерские на карте (слева отожмите все кнопки кроме "Мастерские"). К мастерским можно оставлять и просматривать отзывы от пользователей.

      Для ремонтников и мастерских: вы можете добавить свои услуги на карту. На карте находите ваш объект со спутника и щелкаете по нему левой кнопкой мыши. В поле "Тип обьекта:" не забывайте сменить на "Ремонт техники". Добавление абсолютно бесплатное! Все объекты проверяются и модерируются. Обсуждение сервиса здесь.

7 сообщений в этой теме

Это моя первая статья по радиоэлектроники и это был мой первый ремонт инвертора. Так что прошу не судить слишком строго.

Первым делом разбираю аппарат. Снимаю крышку, откручиваю от неё заземление, разряжаю сетевые емкости лампой 220 вольт на 40 ватт. И произвожу внешний осмотр.

Сразу замечаем подгоревший резистор 22 ома 2 ватт. По схеме этот резистор R10 служит для ограничения тока ИБП аппарата. Заменив его продолжил осмотр перевернув плату. Естественно большую часть внимания уделял узлам импульсного блока питания, так-как сгорел резистор ограничивающий ток именно ИБП. Как и предполагалось обнаружил на SMD резисторе черные точки явно свидетельствующие о выходе из строя. Промерив сопротивление мультиметром убедился что резистор R13 в обрыве. Так-как под рукой не нашел резистора номиналом 1,21 ома, заменил его резисторами на 2,4 ома включенными параллельно. Думаю для токоограничивающего сопротивления повышение мощности только в плюс. R10 ограничивает ток в цепи блока питания и его сгорание свидетельствует о КЗ в данном блоке, а R13 стоит в цепи истока полевого транзистора Q02 качающего трансформатор ИБП. Прозвонив и убедившись в исправности полевика и транса, меряю сопротивление во вторичных цепях ИБП, а именно конденсатора C03 фильтрующего выходную шину VCC, цепи питания реле и вентиляторов, а так же входное сопротивление стабилизатора линии 15 вольт выполненным на микросхеме U3 LM317. Отклонений от нормы выявлено не было. Кстати странно, что стабилизацию шины 15 вольт инженеры реализовали не на м\с с фиксированным выходным напряжением. Для облечения дальнейшей диагностики аппарат был подключен к сети. При включении было обнаружено, что ИБП не справляется с нагрузкой и перезапускается с некоторой цикличностью.

Поясню работу ИБП. При подачи сетевого напряжения, ток выпрямляется 2я диодными мостами, заряжает конденсаторы и через резистор плавного пуска R43 идет на линию HT.

Далее через токоограничительный резистор R10 ток поступает на средний вывод трансформатора и ряд сопротивлений заряжающих конденсатор C017 до напряжения питания ШИМ контроллера выполненного на микросхеме U1 UC3842BN. Цепь из этих резисторов ( R7,R8,R9 ) и конденсатора служит для запуска ИБП. После того как ШИМ заработал и подал импульсы на полевой транзистор, во вторичной обмотки трансформатора T2 появится напряжение, которое выпрямляется диодами и подается на различные узлы схемы.

Через диод D03 поступает питание на шину 15 вольт, через D08 на цепь питания вентиляторов и реле, а с D09 на шину VCC, с которой в свою очередь через разделительный диод D011 поступает на питание ШИМ блока питания.

Таким образом после цепи запуска R7-10, C017 ибп пытается запитать себя, вентиляторы шину 15 вольт и реле, но не справляется нагрузкой и глохнет. Кстати реле шунтируют резистор плавного пуска R43. Для дальнейшей диагностики был применен лабораторный блок питания. Выставив напряжение 12 вольт и ограничение по току в 0,5 ампера, поочередно подавал питание на узлы и по потребляемому току проверял работоспособность узла.

Таким образом было установлено, что вентиляторы работают исправно, блок запуска реле в лице транзистора Q01 9013 был неисправен, но не вызывал просадки напряжения, а при подачи напряжения на линию 15 вольт блок уходил в защиту по току.

Было решено демонтировать стабилизацию шины 15 вольт, а именно U3, R42 и R43. После чего напряжение с лабораторного блока питания было приложено к шине 15 вольт напрямую и вновь сработала защита по току. Следовательно неисправность могла остаться только в драйверах силовых IGBT транзисторах или плате управления.

Для выявления виновника плата управления была демонтирована из основной платы при помощи паяльного фена, после чего на линию +15 вольт опять было приложено напряжение с внешнего блока питания. Ток потребления был в норме, а это значит что неисправность спряталась в маленькой платке управления.

Прежде чем ремонтировать ПУ (плата управления) решил вместо стабилизатора на LM317 поставить 7815 с нерегулируемым выходным напряжением 15 вольт. Честно сказать не знаю лучше это или хуже, но я считаю что если шина носит имя 15 вольт, то на ней и должно быть 15 вольт независимо от входного напряжения и нагрузки. Быть может именно из-за такой кривой цепи стабилизации и полетела плата ПУ с чувствительной микросхемой МС33074.

Для данной модернизации пришлось откусить вывод радиатора на котором стояла U3, на её место будет припаян 3 вывод 7815, а 2 (средний) вывод микросхемы был отогнут, к нему припаял провод и усадил все это дело в термоусадочную трубку. Провод был припаян к общему проводу на плате. Ну а 1 вывод был впаян в плату на место 3 вывода LM317. Конечно смотрится это не столь эстетично, но зато надежно работает. Для надежности укрепил радиатор микросхемы термоклеем к плате и окружающим деталям. Надеюсь он некогда не нагреется до температуры плавления термоклея. Так же была произведена замена транзистора Q01 запускающего реле.

После всех манипуляций произвел запуск аппарата (без ПУ естественно). Все включилось, реле щелкнуло, ветродуи задули, напряжение на линии ровно 15 вольт, а не как у некоторых до 20 доходит. Правда думаю в замен щадящего режима питания ПУ, в сетях с повышенным напряжением будет срабатывать зашита, но это редкость в нашей стране, поэтому оставил все как есть. Если уж клиент будет жаловаться на это подшаманю плату управления вводом резистора в цепи компаратора входного напряжения, но это уже другая история...

И так приступаем к диагностики платы управления. Разглядев под хорошим светом плату обнаружил СГОРЕВШУЮ дорожку от 7 ноги ПУ к общей шине. Эх, жаль уже собрал и отдал аппарат и не сделал фото. Дорожки как бы нет, но то что она была свидетельствует отсутствие паяльной маски. То есть ток прошедший по этой цепи был на столько сильным, что буквально испарил дорожку вместе с паяльной маской. Прозвонив диоды обнаружил пробитый диод D09. Заменил. Вместо дорожки кинул перемычку. Далее для проверки пришлось собрать испытательный стенд.

Благодаря статьи (http://diggerweb.ucoz.ru/publ/remont_svarochnykh_invertorov/2_remont_svarochnogo_invertora_resanta_sai_250_gp/2-1-0-23) особо с этим проблемм не было. Вместо стабилитрона на 8 вольт я поставил регулируемый стабилизатор напряжения на LM317T откалиброванный на значение 8 вольт. На вторую ногу 8 вольт, на 7 общий, а на 15 вывод 15 вольт с внешнего БП.

Ток потребления схемы был завышен, чем выводил БП в защиту ( что бы не спалить еще не спаленные элементы ограничение по току у БП оставил 0,5 ампера). Грелась микросхема MC33074, значит нужно менять. В моих запасах такой не обнаружилось поэтому просто демонтировал ее и опять подключил к стенду. Потребление схемы нормализовалось, но так же немного грелась микросхема шим контроллера uc3845, но импульсы с 3 ноги ПУ шли. Было решено все таки поменять контроллер. Так на всякий случай.

В радиомагазинах MC33074 не нашлось, поставил вместо нее LM324. Ставлю на стенд. Ура! Все работает как надо, ток потребления в норме, на выходе красивый ШИМ, ничего не греется.

Запаял ПУ в основную плату, еще раз внешне все проверил, подчистил, пропаял. Силовые транзисторы и диоды кстати особо не смотрел ибо если сгорели то сразу видно, особенно транзисторы, а диоды просто проверил в самом начале прозвонив выходные клеммы(должны звониться как диод).

В силу своей закаленности к бабахам ( после пары неудачных испытаний частотного преобразователя для асинхронного движка на IRAMX сборке ) подключил аппарат без всяких лампочек прямо в сеть и о чудо все нормально заработало. На выходе 70 с копейками вольт. Правда в работе с нагрузкой не тестировал ибо не на чем, но судя по осцилограмам на затворах силовых ключах все в норме.

Надеюсь моя статья принесет пользу ибо сам я очень нуждался в подобной статье в свое время и она могла бы сэкономить мне уйму времени и сил.

Всего доброго,

с уважением князь, быдлоКодер

и радиоэлектроньщик

фсея Руси КоловратЪ.

Сварка_РЕСАНТА_САИ-160-190-220-250(GP).7z

  • Одобряю 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Быстрый заказ печатных плат

Полный цикл производства PCB по низким ценам!

  • x
    мм
Заказать Получить купон на $5.00
Badun812    123

Если долго мучиться- значит что нить получиться, поздравляю :yes: !

  • Не одобряю 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
KRAB    3 875

"... решил вместо стабилизатора на LM317 поставить 7815 с нерегулируемым выходным напряжением 15 вольт. Честно сказать не знаю лучше это или хуже, но я считаю что если шина носит имя 15 вольт, то на ней и должно быть 15 вольт независимо от входного напряжения и нагрузки. Быть может именно из-за такой кривой цепи стабилизации и полетела плата ПУ с чувствительной микросхемой МС33074..." - откровенный БРЕД!

  • Не одобряю 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Vassya    0

Нужна ваша помощь. Не могу найти неисправность на САИ 250. После случайного удара по корпусу произошло КЗ контактов (1 и 2) диодного моста (на схеме BRG1) на корпус. При осмотре было замечено что сгорели резисторы R010 и R43(12W). Также проверены R013 и R011, они целые. Были замены R010 и R43. После включения аппарата опять сгорел R43. Реле Smih-12VDC-SL-A целые. Что может быть еще?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Нужна ваша помощь. Не могу найти неисправность на САИ 250. После случайного удара по корпусу произошло КЗ контактов (1 и 2) диодного моста (на схеме BRG1) на корпус. При осмотре было замечено что сгорели резисторы R010 и R43(12W). Также проверены R013 и R011, они целые. Были замены R010 и R43. После включения аппарата опять сгорел R43. Реле Smih-12VDC-SL-A целые. Что может быть еще?

КЗ на линии 310в. пляши от диодного мостика и далее по этой шине.

скорее всего всетаки мостик пробивает.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Привет. Очень красиво и подробно описал всю свою работу, интересные эксперименты. Сам занят сейчас ремонтом аналогичного аппарата. Первоначально прострелило переменку на постоянку в диодном мосту, причина очивидно попадание грязи или влаги, сгорела обвязка транзистора 9013 в цепи питания вентиляторов, сами вентиляторы и хлопнул конденсатор тамже. Других неисправностей не нашел. После замены на выходе получил 64в холостого, но вентиляторы раскручиваются вяло. Связано это с низким напряжением - 7.5в. В чем может быть причина?

Кстати по схеме на входе стоит сопротивление на 12w 51ом. У меня оно на 100ом. Из за высокой нагрузки подгорели цветные полосы и стало нечетабельно. Может ли быть другой номинал. 

Ресанта 16 года с платой управления в термоусадке. 

За ответ заранее благодарю.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
KRAB    3 875
1 час назад, Дмитрий «Доктор» сказал:

В чем может быть причина?

рано его тебе делать, раз такие примитивные вопросы ...

1 час назад, Дмитрий «Доктор» сказал:

по схеме на входе стоит сопротивление на 12w 51ом. У меня оно на 100ом.

что тот, что другой номинал тут в софтстарте - пофиг почти ...

  • Не одобряю 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Зарегистрировать аккаунт

Войти

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

Войти сейчас


  • Похожие публикации

    • Автор: Falconist
      "Уж сколько раз твердили миру..." что получивший широкое распространение в Интернете миф (не побоюсь уточнения: дурацкий миф), что при ремонте УМЗЧ первым делом нужно менять ВСЕ конденсаторы, не столько бесполезен, сколько вреден, "...а воз и ныне там". Приведу цитату из реальной темы, начатой одним "юным дарованием" (выделения мои):
      Более показательного примера бездумного применения упомянутого выше мифа найти трудно. Дефекты не только не устранены, но и многократно умножены.

      Во множестве тем я последовательно и упорно пытался развенчать этот миф. К сожалению, инерцию мышления "большинства" так быстро не переломить...
      Так всё-таки, нужно менять конденсаторы или не нужно? Нужно. Но только те, которые утратили емкость и/или имеют повышенное Эквивалентное Последовательное Сопротивление (ЭПС, ESR)! А определить это возможно исключительно с помощью соответствующих приборов (измерителей С/ESR). Есть в наличии? Тогда меряйте и меняйте на здоровье себе и ремонтируемому девайсу. Нет? Подмышку и к Мастеру!
      Собственно ремонт состоит всего из двух действия: 1) Нахождение детали(ей), вышедшей(их) из строя; 2) Замена ее(их) на исправные. ВСЁ!!! Все остальные действия - это не ремонт, как таковой. Их можно назвать "профилактикой", "апгрейдом", "модернизацией", как угодно еще, но не "ремонтом". На первый взгляд - просто. В действительности - очень сложно. Чтобы успешно отремонтировать даже самый простой девайс нужно иметь опыт, как минимум на порядок больший, чем для того, чтобы его просто спаять по готовой схеме. К сожалению, подавляющее большинство "юных дарований" считает наоборот: "В электронике ничего не понимаю, но паять умею"...
      Боюсь, что и эта тема останется "гласом вопиющего в пустыне", но если хоть кто-то задумается, перед тем, как хвататься за паяльник - уже будет хорошо.
      P.S. Параллельная тема в профессиональном разделе: http://forum.cxem.net/index.php?/topic/159558-менять-или-не-менять-конденсаторы-в-аудиотехнике/
    • Автор: Alexander Shapovalov
      Привет народ!
      Купил радиомикрофонную систему на Ali: 2 микрофона + база, год без малого отработала, а потом один из микрофонов отказал. База его не видит. Причем проблема видимо именно в микрофоне. Когда настраиваю каналы на ТВ - на частоте 765.55 МГц ловится несущая от исправного микрофона, а несущую 750,45 МГц второго - не видит. Светодиод при включение разово моргает как и на исправном. 
      Разобрал, на плате стоит кварц - 24 МГц, потыкал осцилографом в контакты - правда он только до 15 МГц позволяет - поэтому синхронизации не было, но какая-то синусоида все равно идет с размытым фоном. Значит микроконтроллер работает.
      Подскажите куда еще копать? В технике связи особо навыков нет...  

    • Автор: Valerian
      Сгорел предохранитель и два  диода на входе 220V. Может кто сталкивался ? Поменял диоды и предохранитель но после повторного включения предохранитель опять сгорел.Схемы у меня нет.
    • Автор: Humanist96
      Видеокарта от Palit GF9600GT 512Мб, не выводит изображение на монитор(все разъемы пробовал). Питание и сопротивления в норме(чип греется). Хочу проверить BIOS но не могу понять где он находится на плате. 
      На фото возле кварца есть две микрухи(маркировки видно при увеличении). Вопрос, какая микросхема биоса?
      Маркировка:
      1. ATMEL826 (на сколько я понял она же и ATMELH016)
      2. AT24C16B
      P.S 
      Просьба не бомбить если вопрос задан не правильно или автор не в адеквате.) Пожелания и советы приветствуются.)
       


  • Сообщения

    • Если честно слабо понимаю какой ток будет на BD139\BD140,  он же будет меньше тока питания, так ведь, кроме них есть же силовые транзисторы. Но я знаю вот что, мне кто-то писал еще давно, что КПД этого фильтра примерно 78% по мощности. Тогда можно прикинуть, что при 14В 2.3А входе и 12.8 В выходе, получаем ток на выходе (максимальный) 1.96 А, грубо 2 А. Думаю это позволяет прикинуть и какая мощности рассеивается на компонентах фильтра - (100% - 78%)*14*2.3 = 7 Вт. Только вот какое будет тепловыделение на силовом транзисторе, а какое на BD139\BD140?
    • А какой алгоритм включения защиты?
    • Добавил код из статьи с habrahabr, вроде отправляет. Завтра еще посмотрю.
    • Мощность на транзисторе будет равна падению на нем, умноженному на ток. Заклн Ома и производные в помощь.
    • Шпиндель все время в холостую крутился. И что ротор, что статор после остановки всегда были холодными. Двиг крякнул из-за неисправности реле. Если шкив увеличить, то будет сильно шумно. Как начну работать на станке, а пока я только с приводом вяло колдую уже который месяц, тогда при необходимости и обдув организую Как по мне, то это мнение близко к заблуждению. СМА может часами молотить без остановки. Мотор установлен в небольшом  замкнутом объёме и охлаждения у него нет. И ещё есть режим стирка при 90С°. Температура внутри машинки ещё выше становится. Так как я все соки выжимать не собираюсь, то и греться у меня тоже не должен А на chipmaker Вы есть?
    • Спасибо насчет напряжения. А можно еще вопрос, в этом фильтре питания, какая мощность примерно выделится на BD139\BD140 (интересует на одном транзисторе), если я поставил силовые 2SC5200\2SA1943 но они стоят просто потому, что были. На самом деле мне надо питание +\- 14 В, а ток 2.3 А максимум. То есть это по входу. На выходе насколько я понимаю напряжение уменьшится на 1.2 В, а кстати насчет тока даже интересно, какой в результате можно на  выходе получить ток. Давайте задам вопрос иначе: На вход я подаю +\-14В 2.3 А, и вопросы: 1. На выходе какое будет примерно напряжение и ток максимальный? (напряжение я так понял будет +\-12.8 В примерно, да?) 2. Какая мощность выделится на BD139\BD140 при максимуме нагрузки?
    • Скажите, пож-та: если я хочу написать программу для частотомера на PIC16F628a, в его даташите указано, что минимальный период внешних импульсов для TMR1 - 60 нс, из чего следует, что максимально возможная измеряемая частота 16,6 МГц при использовании этого таймера? А если использовать TMR0 с предделителем, то мин. период 20 нс, что соответствует макс. 50 МГц, это вроде понятно, но в русском даташите, стр. 139, указано "Период T0CKI (мин.) (Тсy+40)/N, Tcy - время маш.ц. =4/20 МГц, N - коэфф.преддел., получается мин. период может быть 0,94 нс? Где-то ошибка...