Перейти к содержанию

Металлоискатель Quasar ARM


Рекомендуемые сообщения

2 часа назад, and13th сказал:

Rx нерезонанасная. Разделение разных металлов отличное.

Имеется в виду что в паралель обмотке Рх конденсатор не ставил, а просто оставил 200 витков? Какой розбаланс по квазару на 7 кГц и сколько на !5 кГц? Куда напрвлены вектора?? И главное, как влияет положение кабеля датчика???

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Разбаланс ставил разный, и 50 и 200 и 300 мВ, вектора вправо. После переключения Тх, разницу балансов не запоминал, датчик ещё не залит, всё время пробовал что то менять. Дома в квартире, ничего не получаеься сделать с датчиком, уже и датчик поднял высоко, всё равно какая то ерунда, меньше 400 мВ не сводится, потом вектор скачет через ноль. Даже наблюдал явление - баланс более-менее свёл, прибор вдруг стал рыкать железом сам по себе, с периодом полсекунды - явно у соседа стирмашина с частотным приводом. 

Надо на работе делать. Впрочем, последую совету, высказанному выше, завтра выходной дали, поеду в деревню, там полегче с электрополями.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Еще попробуй на Рх концы местами перепаять, может из за этого не сводится, я сегодня с такой же проблемой столкнулся, ниже 300 не сводится, причем 300 это не доходя до "0" вектора, потом опять начинал расти ток, перепаял местами концы Рх, все получилось, только Рх у меня в резонанс на 1600 кГц ниже Тх. Ровно посредине 40 мВ по квазару. А по поводу срабатываний с интервалом в пол секунды, такое тоже наблюдал, когда много витков намотал на Рх (около 230), да еще и проводом 0.2., и еще такое было когда то, с датчиком у которого конденсатор Тх был снаружи, припаян сразу под штекером, и примотан изолентой к проводу, видимо давал какие то помехи.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Сравнительное тестирование аккумуляторов EVE Energy и Samsung типоразмера 18650

Инженеры КОМПЭЛ провели сравнительное тестирование аккумуляторов EVE и Samsung популярного для бытовых и индустриальных применений типоразмера 18650. 

Для теста были выбраны аккумуляторы литий-никельмарганцевой системы: по два образца одного наименования каждого производителя – и протестированы на двух значениях тока разряда: 0,5 А и 2,5 А. Испытания проводились в нормальных условиях на электронной нагрузке EBD-USB от ZKEtech, а зарядка осуществлялась от лабораторного источника питания в режиме CC+CV в соответствии с рекомендациями в даташите на определенную модель. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

Новый аккумулятор EVE серии PLM для GSM-трекеров, работающих в жёстких условиях (до -40°С)

Компания EVE выпустила новый аккумулятор серии PLM, сочетающий в себе высокую безопасность, длительный срок службы, широкий температурный диапазон и высокую токоотдачу даже при отрицательной температуре. 

Эти аккумуляторы поддерживают заряд при температуре от -40/-20°С (сниженным значением тока), безопасны (не воспламеняются и не взрываются) при механическом повреждении (протыкание и сдавливание), устойчивы к вибрации. Они могут применяться как для автотранспорта (трекеры, маячки, сигнализация), так и для промышленных устройств мониторинга, IoT-устройств. Подробнее параметры и результаты тестов новой серии PLM по ссылке.

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

Литиевые батарейки и аккумуляторы от мирового лидера  EVE в Компэл

Компания Компэл, официальный дистрибьютор EVE Energy, бренда №1 по производству химических источников тока (ХИТ) в мире, предлагает продукцию EVE как со склада, так и под заказ. Компания EVE широко известна в странах Европы, Америки и Юго-Восточной Азии уже более 20 лет. Недавно EVE была объявлена поставщиком новых аккумуляторных элементов круглого формата для электрических моделей «нового класса» компании BMW.

Продукция EVE предназначена для самого широкого спектра применений – от бытового до промышленного. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

8 часов назад, TK311 сказал:

Подскажите Пожалуйста кто знает, что это за деталь в квазаре,на плате rev0.5, с маркировкой JC1 и JС2? И чем лучше такое подключение 34119?

 

На сайте радиоскот есть тема ozzy о продаже плат к данному МД. Прямо под фотографиями плат прикреплен мануал, в котором описываются важные особенности сборки. Включая и эти перемычки.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Отпишусь чуть. В деревне баланс свёлся сразу, проверил феррит, медь. Потом, чтоб скучно не было, собрал модель в кучу на подходящей жерди, катушку прикрутил на ручку от кисти, в ручке как раз 10 мм отверстие, эту ручку кисти - изолентой к жерди, прибор также изолентой за разъём, в общем, модель получилась действующая. Разложил на земле медь, алюминий проверил, всё разделяется. Прошивка 2.2.10, последняя. И в сопровождении сынишки, походил чуть, чтоб понять работу прибора. На 7 кГц в Тх ходили, Rx нерезонансная.

Ничего особенного, разве что, алюминиевый маховичок от водопроводного крана, не откопали. Железо видится чётко, что это железо, после некоторого привыкания. Копнули пару раз, чтоб убедиться, что это точно ржавый гвоздь. А в одном месте заорало чистой медью, но что то габариты этой меди великоваты, метра 2 в длину и полметра в ширину. На глубине полтора штыка лежит цельный борт от тракторного прицепа, всего то, я то думал, бомба что ли.

Не знаю, надо ли ещё что то делать с датчиком. На работе завтра видно будет. Сильно досаждал некий акустический фон, в отсутствии мишеней под датчиком, похож не микрофонный эффект. Треш был выключен. Может, потому что датчик не залит. А, во, вспомнил - и при этом постоянно засвечен последний сектор.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Калибровку по ферриту сдвинуть вправо на пару единиц. Баланс грунта производился? Датчик залить - само собой.

 

9 часов назад, and13th сказал:

Прошивка 2.2.10

Хороша прошивка. Правда, в пинпоинтере, вместо "пукалки", "фирмовее" было бы, если бы в момент прохождения датчиком над точкой максимального уровня отклика, тон просто резко менялся с низкого на высокий. Просто двухтональный пин.
 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

У меня стояла прошивка 2.1.10, Вчера заменил на 2.2.10, и заметил что на моих датчиках, те вектора что были вправо, теперь показывает тот же розбаланс, но вектора влево. Мне выставлять желаемый разбаланс на нем теперь влево? или так как и раньше вправо 200-300, угол 45? И еще вопрос, я раньше сводил датчики 100 мВ вправо, как теперь сводить датчики по Квазару 100 в лево или вправо? 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Баланс грунта, да, производился.

Сегодня запустил регулятор тока Тх. Был пробит 7002, хотя перед установкой проверялся.

На старой мат.плате нашёл транзистор с обозначением на корпусе К72, впаял его вместо сгоревшего, ток стал регулироваться из меню. Резистор 6,5 Ом. Плюс на регулятор взят прямо от аккумулятора, до защитного диода.

Пределы регулировки получились при *0* PWM - 80 мА, при *32* - 130. Далее, до *64*, ток не растёт. Так понимаю, теперь надо подобрать R2, чтобы использовать весь диапазон регулирования от *0* до *64*.

Рост тока плавный, сглаживающие ёмкости в регуляторе две по 0,3 мкФ.

И с датчиком повозился.

Изменено пользователем and13th
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

4 часа назад, TK311 сказал:

по моему вопросу

Если никогда не приходилось по-серьёзному заниматься металлопоиском (типа пытаться вытягивать монетки на жуткой мусорке и пр.), то ничего делать не надо и всёравно, куда и на кого векторы смотрят - для "диванного" махания монетами перед датчиком, эпизодического копа и даже барыжно-впендюривательного процесса - норм. Если есть намерения копать "по среднему" - сильно не заморачиваться - компенсатор подвытянет. Если надо искать очень серьёзно и вдумчиво, в максимально сложных условиях - окончательный разбаланс должен быть таким, чтобы отклик от грунта (грунт ферромагнетик - он будет уменьшать разбаланс - при правильной настройке датчика) не позволял векторам перескочить через ноль и поменять направление. Вектора - в первом квадранте (оба вправо), ибо угол отклонения грунта в "Квазарах" находится именно там (0...10 градусов примерно), угол между векторами выбираем ближе к 45, чтобы они были примерно равными. Датчик - настроен "по Флинду" - цветмет, поднесённый к датчику, должен увеличивать разбаланс, ферромагнетики - сначала убавлять, при приближении к датчику - снова приращивать. Чем крупнее ферромагнетики и ближе позволяют себя поднести к датчику НЕпереходя в фазу увеличения разбаланса (перехода индукции в кондукцию, преобладания эффекта проводимости) - тем лучше будет дискриминация.
 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Спасибо огромное, для себя понял что если даже вектора влево, надо смотреть чтоб при приближении меди разбаланс рос, а при приближении ферита убавлялся, на это и смотреть.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Залил сегодня датчик. Предзаливочный баланс был 200 мВ, оба вектора вправо.

Датчик окончательно залит с такими ТТХ:

DD 11 дюймов, частоты Тх 5000 и 8500 (1,5 мкФ К73-17 и 0,47 мкФ импорт) 35 витков 0,43. Rx в резонансе 7300 примерно, её ёмкость залита (0,015 мкФ) 200 витков 0,18.

При балансе 100 мВ на 5000 Гц и токе 100 мА чувство на 5 коп 1881 года 35 см, захват 30 см. 

Первый опыт - надо приклеивать облегчающий пенопласт хоть парой капель термоклея, просто так вложенный, он всплывает.

Второй опыт - забыл подпаять и оставить снаружи метёлочку для соединения верхнего экрана с нижним. Казалось, края дадут достаточный контакт - фиг там, края местами измазались смолой. Пришлось подготовить метёлку и отгрести смолу в сторону, подпаять к выводу нижнего экрана.

Полосы стеклоткани отжёг перед употреблением, вложил 4 полосы. Пенопласт не влез, вон кусочки остались.

Баланс, баланс...уплыл конечно. После застывания смолы, через часика полтора, посмотрел - 1200 мВ стало. Но оба вектора вправо.  Потом решил посмотреть, какой баланс на частоте 8500, посмотрел, вернулся обратно на частоту 5000, а нижний вектор баланса уже влево! Объясните? Обратно он как то вернётся? Петля регулирует больше-меньше всего 200 мВ.

Завтра графичу верх ( в смысле это будет низ, датчика).

Забыл добавить, смола. Смола раритетная, извиняюсь, вынесена с нашего авиац. завода в середине 70-х годов, отец хотел лодку делать, количество соответствующее, не пригодилась тогда. Застыла как новая, никакой липкости, жидкости и неожиданностей, хотя и пробы не делал.

P1140290_1.jpg

Изменено пользователем and13th
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Пока смола полимеризируется (с неделю!!!) с балансом ничего делать не надо. Вот искусственное состаривание - это можно (нужно). Тяжеловат датчик, похоже, будет - в нём почти сама смола.

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Да, смолы ушло 180 мл, три замеса по 60. Грамм 300 - 350 датчик весит примерно.

Теперь действия  так вижу: заграфитить, состарить, петлю закрепить. Под петлю надо оставлять участок без графита? Потом, счистить выступающий графит по краю, и финишное покрытие.

Не будет сводиться петлёй, прикреплю кусочек феррита. Первый датчик, косяки на косяке.

Пока займусь штангой. На работе нашёл в углу кем то брошенную электрокосилку, алюминиевая штанга, мотор отсутствует, сказали - корпус забирай куда хошь. Останется приделать ручку (пойду кланяться аргонщику, пусть приварит) под прибор и неметаллическую вставку для датчика выточить 60 см длиной примерно.

И выгравировать название подписи к кнопкам на приборе.

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Да, под петлю оставлять место без графита. После окончательного доведения петлёй надежно ее закрепить и этот участок, если позволяет место пролить эпоксидкой, если нет, то надежно заизолировать ( чтобы лак в графитовом покрытии не разъел) и покрываешь графитом. 

А досведение ферритом - это крайний случай. Лучше, чтобы датчик был без "инородных" предметов.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

ну, у меня 3 датчика, я графитил полностью весь низ, потом поверх графита укладывал петлю, заливал термоклеем, приплюскивал пальцем, чтоб он не выступал потом над эпоксидкой, и потом защитный слой эпо. Т.е. петлю не графитил, ложняков по траве нет. Я так делал на случай, если баланс вдруг уйдет - потом нагреть феном, расковырять тонкий слой эпоксидки и поправить баланс. И еще гермоввод тоже термоклеем заливал, чтоб можно было кабель поменять, кстати пригодилось)). Нагрел феном, выкрутил его, гайка осталась внутри, пинцетом повыковыривал термоклей, подмаялся... в общем полезная штука.

Вот типа как здесь петля не заграфичена.

Изменено пользователем Виталий Савилов
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Давным - давно, когда я учился в 8 классе, на уроке математики Валентина Васильевна постоянно твердила нам достаточно интересное утверждение. Называлось оно : "доказательство от обратного" (укр. "доведення від супротивного"). Запомнил я его и по сей день использую как в радиотехнике так и в обычной философской жизни. Суть такова : заранее неизвестному явлению приписываются какие-то необходимые нам свойства, в результате доказываем обратное. К чему я это? Вы прочитали на форуме что : 

7 минут назад, JoyJo сказал:

Лучше, чтобы датчик был без "инородных" предметов.

Или проверяли? Есть проведенный эксперимент? Есть температурные зависимости , обычного датчика и с инородним предметом? Или хотя бы наблюдения?

Простите за невежество, понимаю что хорошего в инородном предмете ничего нету (так как иначе бы "фирмы" пхали бы всякую ерунду в датчики). Но настолько ли это плохо, что бы в конце концов пугать людей)))??

С уважением.

"Мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь...")

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Уважаемые, я нисколько не пугаю. Форум то место, где делятся опытом. Согласен, опыта у меня, по сравнению с многими участниками форума в данном направлении, маловато и тем не менее.

Да, при размещении кусочка феррита, страхУ не будет, много где встречалось что сводят многими предметами и дают положительные отзывы о годности сего метода. Я еще при изготовлении Квазара АВР задумывался о досведении ферритом, но отказался от данной затеи ввиду личностных убеждений.

Такое же мое мнение и по поводу "ографичивания" настроечной петли. Я считаю,ю что на то он и общий экран, чтобы в нём находился весь конструктив датчика. 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Хм...:P

История о том , почему в датчике не должно быть "инороднего".

1. Любой кольцеобразный предмет (замкнутый контур, тороид) будет замыкать на себя часть полезной электромагнитной энергии , которая так необходима нам для "просвечивания" земли. Поэтому желательно пластинка, а не контур.

2. Любой металл в датчике есть не что иное как предмет который изменяет фазу. По этой причине стараются брать не пластинку метала , а часть феррита (или маленькое колечко). Еще один довод в этом пункте, это то что метал искривляет линии магнитного поля, в то время как феррит "всасывает" в себя.

3. В следствии того что поле под датчиком искривляется, изменяется геометрия поисковой катушки. Значит пинпоинтер  ловит не по центру, отображение мишени сбоку, теряется качественная дискриминация и соответственно глубина.

4. Самый главный пункт. Взяли Вы примером кусочек ферритового колечка, подложили в датчик, настроили баланс на 250 мВ, 45 градусов, векторы вправо. Температура среды при настройке была 20 градусов. Вышли в поле. Температура изменилась, стала например 30 градусов. Теперь уловите момент. Без феррита у вас баланс бы уплыл ( вверх , вниз не важно) , но он есть и вместо того что бы улучшать параметры датчика он стоит в таком месте где приведет как бы к огромному изменению баланса. Без него баланс уплыл бы на 200 мВ, а с ним может и на 600 мВ и даже больше. Надеюсь доступно объяснил, как смог.  Понимаете? 

Опровержение того что вверху.

1. Очень маленькая несущественная процентная потеря энергии.

2. Квазар позволяет оперативно подстроить, все что надо (фазу). Это Вам не терминатор.

3. Так как начинающие делают датчик (по себе знаю) то о симметрии речь не идет в принципе. Особенно на DD датчике.

4. Вот тут к сожалению правда, проверял. 

Практический вердикт. 

Лучше конечно без лишних "баламбонов" в датчике. В идеале, на свойства датчика как такового будут влиять и конденсатор, и "ушка" датчика, и геометрия корпуса, и царапины, и кусочки не экранированного кабеля. Но ИМХО очень - очень мало. Настолько мало, что каждый кто сделает будет считать свой датчик идеальным, пока не увидит лучший))). 

"Мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь...")

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Разрешите вставить и свои "5 Копеек", давно хотел, но особо за работой времени не было. На своей практике к квазару изготовил всего 5 дд датчиков, 1-й на 10 кГц ( полностью из епоксидки в пенопластовой форме), второй на 8,8 кГц в готовой форме на 32 см в диаметре, 3-й и 4-й на низкую частоту, один на 4.3 кГц, второй на 5,1 кГц, причем тот что на 4,3 кГц двух-частотный, 4,3-7,7 кГц, последний, 5-й датчик, сделан позавчера, и еще не готов полностью, но уже показал себя в испытаниях "по воздуху". Из своего опыта личного и косвенного (так как обращался за помощью к знатокам сего дела, в частности особая благодарность DesAlex за многочисленные консультации) могу дать уже и свои рекомендации:

1. Перед проведением любых расщетов надо определится, с какими задачами должен справляться датчик, и в каких условиях он будет применяться, так как "Универсальных" датчиков не бывает. Если это поле, с редкими мишенями, или мишенями на большой глубине, датчик можно применить побольше в диаметре, и по чувствительнее, с низкой частотой, не забывая о том что большой датчик с низкой частотой менее чувствителен к мелким целям, зато легко справляется с грунтом, позволяя достичь максимальной глубины, а вот на замусоренных участках, или при поиске мелочи "чешуи например, нужен датчик поменьше, с частотой повыше, это же касается и пляжного поиска, и поиска средневековых монеток. Так в моей практике пригодился датчик на 4.3 кГц, который изготавливался под конкретное место, где был когда то "Госп. двор" который есть на Шуберта, в этом месте земля никогда не обрабатывалась (не оралась)., поле, место выбито в щент, но тем не менее иногда попадались глубоко лежащие "Пятачки", и после изготовления датчика, я поехал на ето место с товарищем, (у которого Аська 350 с дд NEl Storm) в результате поездки , у меня в находках: 3 пятачка Катерины, 1 Лизкин, 2 Александра 1го и 1 Николая 1го. + 11 монеток из ряда 2 копейки "Царица полей" и т.д., а у товарища всего пара монеток  А2 и Н2. Вывод, под каждое место и определенную цель нужен свой датчик.

2. Датчик должен быть стабильным! Он не должен поддаваться деформированию, не должен давать ложных срабатываний о траву, не должен сильно поддаваться влиянию температуры, и т.д. (много чего может оказать влияние на датчик, но это многое нужно максимально уменьшить). Поэтому корпус перед изготовлением датчика нужно заармировать, ( это заодно и позволит избежать сильного изменения разбаланса после заливки). Лучше всего, как я понял армировать стеклотканью в 3-4 слоя, но за неимением таковой, я применил армировку слоями бинта, пропитанного супер-клеем, ( у меня есть возможность его доставать за копейки в больших флаконах). Жесткость в камень. После этого все по стандартному сценарию (графитовый экран, укладка контуров, сведение, фиксация, заливка, опять графитка, окончательная заливка). Но и здесь есть свое "НО". Есть форумы где рекомендуют перед заливкой обмотки пропитывать клеем, есть где наоборот советуют их не пропитывать, мол епоксидка пропитает, я для себя сделал вывод, и возможно добавил что то свое в технологию изготовления датчиков. А суть в том что при намотке обмоток Тх и Рх, ( я мотаю на гводях воткнутых в пенопласт высокой плотности "полистирол", при этом  сначала я на гвози наматываю пару витков капроновой нити, потом мотаю обмотки, на средине витков еще пару витков капронки, и после окончания намотки, еще пару витков капронки, потом все это дело стягиваю капроновыми стяжками, и обматываю еще поверх всего опять таки капроовой ниткой, чтоб витки лежали плотно друг к другу.. К слову заметил что для квазара контур Рх должен быть как можно ближе к 200 виткам, больше витков -  больше чувствительность, больше помех и "ложняков", меньше витков - больше стабильность - меньше чувствительность. Оптимально - 190-210, в зависимости от сечения провода, добротности контура и диаметра датчика. Вернемся к контурам, после нанесения графитового экрана, и намотки зараннее розщитаных обмоток Тх и Рх (я пользуюсь калькулятором induct но в интернете их валом, можно выбрать любой), экран я пропитываю дополнительно хорошим слоем лака, после высыхания которого укладываю обмотки Тх и Рх в датчик. Капроновые стяжки дадут зазор по высоте над екраном, но если вдруг будет место где обмотка все таки касается экрана я подкладываю кусочки спичек. После припаеваю провод, который уже собран заранее, с собранным роземом, у которого есть как минимуму 2  отдельно экранированный провода, лучше 4ре, с сечением не менее сечения провода обмоток к которым они припаиваются. графитовый экран вообще лучше пустить по отдельному проводу, и все провода чтоб были еще в одном общем экране,но за неимением такового, пускаем графитовый экран по экрану Рх.

После этого подключаем датчик к квазару и сводим датчик, обращая внимание чтоб оба вектора были вправо, и Главное: лучше если датчик получится свести чтоб оба вектора были одинаковыми и в районе 2-3 деления вправо. (Отлично если получится что то вроде 150-200 мВ., угол 40-50 градусов, но на это также влияет и на какой разнос частот настроен датчик, поексперементировав с разными конденсаторами Тх в небольшом диапазоне, сами все увидите. В будущем даже после заливки(важно чтоб конденсатор Рх был залит в датчик) при наличии регулировки тока, можно подстроить датчик под оптимальную частоту, когда уровень ферита будет как можно ближе к -30, -5 или +160.+175, а розбаланс  в районе 150-300 с углом поближе к 45 градусов. Это важно так как при поднесении к грунту и целям разбаланс изменяется ( в лево по квазару), и главное не дать ему перейти через ноль. Хотя квазар может вытянуть компенсатором и очень "кривой" датчик, лучше такой датчик поправить самому. Кроме изменения частоты, датчик еще можно нагреть до температуры когда его можно будет слегка деформировать, и заранее посмотрев в какую сторону плывет баланс, при подгибании краев датчика, подправить его, главное без фанатизма, а то можно перестараться, и тогда ему дорога на помойку.),

Следующий шаг Фиксация! После сведения обмоток, это дело нужно хорошенько зафиксировать, для этого Убеждаемся что обмотки лежат как можно семетричнее, в средине датчика обмотки лежат как можно ровнее и паралельнее, между Тх и Рх, в центре пересечения, лежат прокладки, не менее 1 мм. толщиной, из не проводящего материала, у меня это обрезки из тех же капроновых хомутов, обмотки негде не касаются экрана. После этого заливаю обе катушки (Тх и Рх) суперклеем, как можно тщательнее пропитывая их. Нити внутри пропитавшись, дадут сумасшедший эффект стабильности и жесткости. После этого датчик нужно оставить в покое на часов 12. 

Переходим к этапу заливки. Убеждаемся что наш баланс никуда не "уплыл", если надо, возвращаем его в нужные пределы вставляя спички в зазоры между корпусом датчика, и обмотками, или между самими обмотками, смотря куда двигать баланс. Теперь можно заливать эпоксидку, слегка подогретую перед этим, Но я еще делаю маленькую "фишечку", перед заливкой вырезаю в пенопласте отверстие под провод и уши датчика, и фиксирую датчик на нем, кроме этого еще вклеиваю через весь датчик капроновые нити, с небольшой натяжкой, и пропитываю их супер-клеем, как доп армировку, которая не даст сыграть датчику после заливки, и баланс никуда не уплывет. На этом этапе как раз можно заняться облегчением датчика, и вставить из того же пенопласта кубики, по всей площади незанятого пространства, НО важно чтобы эти кубики были как можно меньше по площади (лучше больше их количество) и чтоб между ними был зазор минимум в 2-3 мм. Это обеспечит и легкость и не пострадает жесткость датчика. Можно заливать датчик, но лучше еще раз его осмотреть, чтоб нигде ничего не уплыло и не касалось. Стоит уделить внимание расположению конденсатора Тх. Он должен быть в минимум 5 мм. от обмотки Рх, лучше еще дальше, очень хорошо когда оба конденсатора будут в датчике, тогда по проводу не будет передаваться напряжение с огромным размахом, которое будет влиять на качество и роботу всего датчика. 

Заливаем датчик эпоксидкой (можно с микросферой, можно с стекловолокном, можно еще с чем то, но наилучший эффект дает эпоксидка с максимальным количеством вставок стекловолокна!) и ждем сутки не подходя к датчику ни шагу (чтоб руки не чесались что то подправить) Через сутки будет видно надо что то делать или нет. 

Продолжу писать завтра, а то уже спать охота, а мне с утра еще на роботу. Прошу заранее статью не критиковать, так как то что упустил из виду сегодня, к примеру "Петелька" для сведения, опишу завтра.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Гость
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...
  • Последние посетители   1 пользователь онлайн


×
×
  • Создать...