• Объявления

    • admin

      Для тем "Помогите отремонтировать" или информация для начинающих   02.09.2016

      У вас сломался телевизор, магнитола, мобильник или чайник? И вы хотите создать об этом новую тему на данном форуме?

      Прежде всего подумайте вот над чем: представьте, что у вашего отца/сына/брата разболелся аппендицит и вы по симптомам знаете, что это именно аппендицит, но опыта его вырезания, равно как и инструмента никакого нет. И вы включаете компьютер, залезаете в интернет на медицинский сайта с вопросом: "Помогите вырезать аппендицит". Понимаете абсурдность всей ситуации? Даже если вам ответят, то стоит учесть такие факторы как наличие диабета у пациента, аллергии на анестезию и другие медицинские нюансы. Думаю никто так не поступает в реальной жизни и рискнет доверять жизнь своих близких советами из интернета.

      То же самое и в ремонте радиоаппаратуры, хотя конечно это все материальные блага современной цивилизации и в случае неудачного ремонта всегда можно купить новый ЖК-телевизор, сотовый телефон, iPAD или компьютер. А для ремонта такой аппаратуры как минимум необходимо иметь соответствующее измерительное (осциллограф, мультиметр, генератор и т.п.) и паяльное оборудование (фен, SMD-термопинцет и т.п.), принципиальную схему, не говоря уже о необходимом багаже знаний и опыте ремонта.

      Давайте рассмотрим ситуацию если вы начинающий/продолжающий радиолюбитель паяющий всякие электронные штучки и имеющий часть необходимых инструментов. Вы создаете соответствующую тему на форуме для ремонта с кратким описанием "симптомами болезни пациента", т.е. к примеру "Не включается телевизор Samsung LE40R81B". И что? Да причин не включения может быть масса - от неполадок в системе питания, проблем с процессором или слетающей прошивки в EEPROM-памяти.
      Более продвинутые пользователи могут найти на плате почерневший элемент и прикрепить фотографию к посту. Однако учтите, то что вы замените этот радиоэлемент на такой же - еще не факт, что ваша аппаратура заработает. Как правило, что-то стало причиной сгорания этого элемента и он мог "потянуть" за собой еще пару-тройку других элементов, не говоря уже о том, что найти сгоревшую м/с довольно такое непросто не профессионалу. Плюс в современной аппаратуре практически повсеместно применяются SMD-радиоэлементы, выпаивая которые паяльником ЭСПН-40 или китайским 60-Ваттным паяльником вы рискуете перегреть плату, отслоить дорожки и т.п. Последующее восстановление которых будет очень и очень проблематичным.

      Целью данного поста не является какой-либо пиар ремонтных мастерских, а я хочу донести до Вас, что иногда самостоятельный ремонт может обойтись дороже чем отнести его в мастерскую профессионалам. Хотя конечно это ваши деньги и что лучше или рискованнее решать только Вам.

      Если вы все же решили, что в состоянии самостоятельно отремонтировать радиоаппаратуру, то при создании поста обязательно укажите полное наименование прибора, модификацию, год выпуска, страну происхождения и другую подробную информацию. Если есть схема, то прикрепите ее к посту или дайте ссылку на источник. Напишите как давно проявляются симптомы, были ли скачки в сети напряжения питания, был ли до этого ремонт, что делалось, что проверялось, замеры напряжения, осциллограммы и т.п. От фотографии платы как правило толку мало, от фотографии платы снятой на мобильный телефон толку нет вообще. Телепаты обитают на других форумах.
      Перед созданием поста обязательно воспользуйтесь поиском по форуму и в интернете. Почитайте соответствующие темы в подразделах, возможно ваша проблема типовая и уже обсуждалась. Обязательно прочитайте статью Стратегия ремонта

      Формат Вашего поста должен быть следующим:

      Темы с названием "Помогите починить телевизор Sony" с содержанием "сломался" и парой смазанных фото открученной задней крышки, снятых на 7-ой айфон, ночью, с разрешением 8000х6000 пикселей сразу удаляется. Чем больше информации касательно поломки вы выложите в посте, тем больше шансов на компетентный ответ вы получите. Поймите, что форум - это система безвозмездной взаимопомощи по решению проблем и если вы будете пренебрежительно относиться к написанию своего поста и не следовать вышеприведенным советам, то и ответы на него будут соответствующие, если кто-то вообще захочет отвечать. Также учтите, что никто не должен отвечать мгновенно или в течении скажем дня, не нужно писать через 2 часа "Что никто не может помочь" и т.п. В этом случае тема сразу же будет удалена. Для своевременного информирования об ответах в теме, при создании или после создания темы, подпишитесь на нее и вы будете получать E-Mail уведомления если кто-то ответит.
      Вы должны приложить все усилия к самостоятельному поиску поломки, перед тем, как вы зашли в тупик и решили обратиться на форум. Если вы весь процесс поиска поломки изложите в своей теме, то шанс на получение помощи от высококвалифицированного специалиста будет очень велик.

      Если Вы решили отнести вашу сломавшеюся аппаратуру в ближайшую мастерскую, но не знаете куда, то возможно вам поможет наш картографический онлайн сервис: мастерские на карте (слева отожмите все кнопки кроме "Мастерские"). К мастерским можно оставлять и просматривать отзывы от пользователей.

      Для ремонтников и мастерских: вы можете добавить свои услуги на карту. На карте находите ваш объект со спутника и щелкаете по нему левой кнопкой мыши. В поле "Тип обьекта:" не забывайте сменить на "Ремонт техники". Добавление абсолютно бесплатное! Все объекты проверяются и модерируются. Обсуждение сервиса здесь.
Kea-pc

Ремонт Бп Creative Gigaworks S750

45 сообщений в этой теме

Kea-pc    0

Доброго времени суток. Вот появился у меня такой аппарат. Спустя год работы сдох ИИП. Высоковольтная часть сего чуда собрана на IRF740 и двух трансформаторах, которые являются генераторами друг друга. Причиной выхода из строя в основном является высохшие конденсаторы из-за высокой температуры внутри саба и/или несовершенство нашей бытовой сети 220В (помехи, скачки, просадки). Данный блок не имеет от них защищенности, не имеет защиты от КЗ, ну во всяком случае мне так сказали опытные люди. Один товарищ, занимающийся ремонтом блоков питания, собрал для этого усилка в высоковольтную часть на IR2153 И IRF840. Работал он у меня в переделанном варианте на небольшой громкости, причем бывало сутками, довольно-таки долго, месяца 3 :-), пока я решил не провести ему краш-тест на полной громкости, ну или почти на полной.

Напомню что блок питания собран на паре IR2153/2*IRF840 для каждой платы усилителя (их две). Вообще питание организовано так: "+24В, земля, -24В" дежурка и "+70В,-70В" уже на раскачку. Читал где-то что питание усилков на STA575 производится суммированием этих двух напряжений... В питании "+24В, земля, -24В" в защите стоят пара супрессоров. Через полчаса такого краш теста и треска всех дверей в квартире :-) вторая часть усилка, на которой висит саб, ушла в клипинг. Прибавляю чуть больше середины - низкочастотник сначала уходит в клипинг, еще пару децибел + и вообще выключается. Разобрал - выяснилось что на плате усиления (там организована своя система питания на одной IRF540). Один их супрессоров оказался пробит. Его я заменил. Вроде бы все заработало, но в блоке питания что-то начало дымится, вроде показалось что трансформатор в цепи защиты и сильно греется конденсатор. На рисунке показал. Выключил. Разобрал. В нете читал что IRF740 будут получше и с них можно снять побольше. Их и поставил. Перемотал тот трансформатор. Все собрал, проверил защиту через лампу накаливания - работает. Сейчас (тьфу тьфу тьфу) работает, правда конденсатор все-таки греется, но поменьше. Радиатор кстати с IRF740 в сравнении с 840ми холоднее.Так вот в чем вопрос- действительно ли на IRF740 будет лучше? Кстати свой блок питания, который был собран на двух трансформаторах и один был генератором второго и наоборот, был собран как раз-таки на IRF740... Действительно ли свой блок питания не имеет никаких защит? Может лучше вернуть все как было? Всего, если судить по параметрам усилков, необходима моща минимум 420 Вт на один усилитель. Их там два - две платы. На одной 4 канала по 70Вт (RR,RL,FR,FL) и на второй 6 каналов по 70 Вт (SideR, SideL, Center, и 3*70Вт на трехкатушечный низкочастотник). В планах вообще посадить это чудо на трансофрматоры, но это в будущем, все-таки стоят трансы не дешево.. Сам я начинающий радиолюбитель, поэтому прошу меня сильно не пинать:-)

post-183908-0-81285200-1420386899_thumb.jpg

S750M1 БП.pdf

S750M2 БП.pdf

S750AUX БП.pdf

post-183908-0-14923900-1420387124_thumb.jpg

Изменено пользователем Kea-pc

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Быстрый заказ печатных плат

Полный цикл производства PCB по низким ценам!

  • x
    мм
Заказать Получить купон на $5.00
KRAB    3 879

"...сильно греется конденсатор..." - а не должен ... меняй на нормальный.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
max79    10

А Вы не пробовали этот конденсатор вообще убрать ,средняя точка двумя другими по 0,47мКф создаётся.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Kea-pc    0

Я подумывал. Но пока еще не решился. Эту схему переделывали мне под заказ, в связи с чем человеком, собиравшего мне эту схему, были внесены изменения в оригинал, который гуляет в сети. Там вообще этого конденсатора нет, но есть RC-цепочка, которая была изъята. Если убрать его, нужно ли вернуть RC-цепочку? Еще греются резисторы в цепи питания Ирки. Прям палец можно обжечь. Думаю их заменить на более мощные. Там стоят 1-Ваттные 3*10КОм (на схеме 18кОм+12кОм). Вообще сможет дать эта схема требуемые Ватт 500? Прикреплена оригинальная схема.

post-183908-0-84680900-1420405016_thumb.jpg

Изменено пользователем Kea-pc

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
max79    10

RC-цепочка,это снаббер,он должен быть,а резистор по питанию должен грется и довольно сильно. Добавьте обмотку самопитания микросхемы будет лучше. http://cxem.net/pitanie/5-271.php ,

Изменено пользователем max79

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Kea-pc    0

то что это снаббер это я в курсе, но спасибо за напоминание)), но вроде читал что его правильно нужно собрать, иначе он будет сжирать какой-то процент КПД. Так ли это? И нужно ли заменить резисторы в питании ирки на более мощные чтобы немного уменьшить их нагрев, просто внутри саба итак очень тепло. Меня смущает холодные радиаторы при номинально включенном сабе. Играл где-то часа 3 если включить и не трогать громкость (не громко и не тихо), правда в раскрытом состоянии. Это на 740х. На 840 реально было ощутимо тепло на радиаторе... Я конечно понимаю что это хорошо, но все-таки вызывает небольшое недоверие и я подумываю в чем же подвох)))))). Замерял напряжение на ирках - 16В (тестер у меня дешевенький и помнится мне что он немного завышает).

вообще в питание ирок хотел поставить доп. трансформатор со старого блока питания антенны. А нужно ли?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
max79    10

Да отдельный блок питания для питания ИР это хорошо.У меня на этой микросхеме собран блок питания 12в ,так при токе в 7а ключи холодные,даже радиатора нет на них,только диоды греются,и что самое интересное то 740 ключи в самом деле меньше греются.Здесь на форумах писали что не стоит гнаться за большой частотой переключения ключей,чтоб меньше было потом проблем по устранению последствий этих переключений.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Kea-pc    0

ну у 740 сопротивление сток-исток в открытом состоянии 550мОм против 800 мОм кажись у 840. Отсюда и нагрев меньше. Сама схема моя работает на 40 кГц.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Kea-pc    0

Вопрос! Данная акустика по характеристикам соответствует 700 Ваттам RMS (7.1 каналов - 7х70Вт + 210 Вт Саб). При расчете блока питания исходя из правила 1 мкФ / 1 Вт мощности стоит выбирать электролит не менее 700 мкФ? Или все-таки нужно смотреть не на мощность RMS ? Вроде читал что RMS если перевести в реальные ватты, то получится так 0,8*700 Вт RMS = 560 Вт, тогда не менее 560 мкФ. Правильно я посчитал?

Изначально в блоке питания стояло 470мкФ/200В на каждое плечо IRF740 (их 4). Итого при параллельно-последовательном соединении 470мкФ/400В, но если брать на первые два открывающихся транзистора, (скажем верхние) то получается в сумме 940мкФ/200В !

post-183908-0-54702400-1421678914_thumb.jpg

Изменено пользователем Kea-pc

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
mixa_s    0

Доброго времени суток.

Поднимаю эту тему. Так как досталась начинка сабвуфера в нерабочем состоянии. Хочется использовать для авто. Но сначала нужно починить блок питания, чтобы проверить платы с усилителями.

С дежурным режимом разобрался, теперь работает. Все напряжения есть. Не хватает 70в, которые идут от основного источника. Проверил силовые транзисторы, выпрямительные сборки. Также возможные неконтакты и недопайки. Конденсаторы заряжены до 155 в, на затворах транзисторов 0в, но нет переключения/генерации. Что еще нужно проверить? То, с чем приходилось сталкиваться работало под управлением ШИМ-контроллеров.

Схема из первого поста:

S750M1 БП.pdf

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Kea-pc    0

Там есть цепочка r14, r15, q6, r16, d14, c54, br100 - это и есть золотой ключик к запуску силовой части). Я возиться с не стал, а пересобрал управляющую часть на 2 ir2153, даже ключи и трансы оставил родные, частоту выставил 70 или 80 (не помню) тыщ герц, добавил плавный пуск на 70 в линию - работает по сей день (ттт). Схема приблизительная выше. В планах пересадить абсолютно весь усилитель (дежурка и силовая) на обычные трансы-торы и вынести всю начинку из корпуса саба в отдельный корпус, но это будет позже. В вашем случае выносить полюбас придется - вибрации в сабе ацкие и температурынй режим внутри как в печке (что будет летом? Термопробой ключей?). Кста нагрев немного уменьшился после переделки на ir 2153. Ах да, еще радиатор усилил немного.

Изменено пользователем Kea-pc

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
минздрав    2 060

Хочется использовать для авто. Не хватает 70в, которые идут от основного источника.

А где Вы намереваетесь взять 220 в авто и что есть "основной источник"?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
mixa_s    0

А где Вы намереваетесь взять 220 в авто и что есть "основной источник"?

Использовать для авто я имел в виду плату с усилителем, а питание придется переделывать от 12в. Но для того, чтобы проверить исправность усилителей, решил пока починить штатный БП. "Основной источник" - имел в виду силовую часть БП (основные трансформаторы), с которых снимается 70в.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Smash    0

Ребят, помогите советом. Пользуюсь данной акустикой около 3 лет, подключена к сети всегда, ночью видимо или просадка или что то ещё было, заметил только что часы сбились на микроволновке, в итоге после этого система перестала включатся, диод сзади сабвуфера мигает. Сам с паяльником знаком, но лезть боюсь, сложновато для меня. Крышку заднюю открутил, видимых повреждённых вздутых и т.д. элементов не увидел. Думаю в ремонт сдать попробовать. Насколько реально его оживить вообще ? И что означает диод мигающий ?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Kea-pc    0

Диод мигающий - это хана дежурке) была у меня такая проблема. Кстати также после работы ночью). Около года у одного кулибина ярого электронщика пролежала, кроме как затертого и зацарапанного корпуса саба изменений не увидел). Взялся сам ремонтить. Смотри всю дежурку, сто пудово хана кондеру (там стоит 100 мкф/450В), диоду, оптрону, пару керамики, ну может ТОР243. Если тестером пользоваться умеешь, прозвони диод, там он кажись 1n4007. Насчет дежурки этой АС тема не раз обсуждалась. Проблема из-за "подсохшего" кондера. Также если дежурка заведется, придется поменять и банки 4шт по 470мкф/200В в силовой части. Хотя у меня силовая переделана. Если что, выкладывай сюда или в личку фото, чем смогу - помогу.

Изменено пользователем Kea-pc

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Smash    0

Спасибо за мгновенный отклик ) Что за дежурка? По описанному выше прозвонить думаю смогу но чтобы найти такое же навряд ли. Есть мысль отнести попробовать в ремонт и приложить распечатку схем, может смогут сделать, пугает возможная цена. У меня дилемма сейчас либо пробовать реанимировать либо продать тысячи за 3-4, либо выкинуть внутрнку и повесить всю акустику на ресивер.

Изменено пользователем Smash

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Kea-pc    0

тыщи за 3-4 весь комплект? Я бы купил). Деталей там на 200-300 р поменять в дежурке. Самое дорогое это будут конденсаторы и ТОР243. Сколько за ремонт сдерут уж не знаю. Ищи схемы, уже их выкладывали неоднократно... Но могу сразу предупредить, одной дежуркой можно и не отделаться. Если силовая вылетела например, или на самих платах усилителей чего из-за сгоревшей дежурки, то ремонт будет сложнее, а такое бывало у некоторых. Но в большинстве случаев только дежурка вылетает. Дежурка - это режим ожидания типа. Как только ты врубил вилку в сеть и загорелась красная лампочка на блоке управления, работает дежурка в режиме ожидания, при этом всегда конденсатор дежурки в работе. А кондеры там китайские паршивенькие.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Smash    0

Ну тогда попробую для начала поработать тестером, схемы основные 2 уже распечатал. Конденсаторы допустим найду на замену а тор243 это я так понимаю микросхема? Это тоже отдельно продаётся?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Kea-pc    0

http://www.chipdip.ru/product/top243yn/ Я кстати поставил TOP245. Он чуточку мощнее. Вот у вас там кстати есть такой магазин, а Вы говорите негде покупать радиодетали).

Вот смотри цепочку (если ту схему распечатал, на ней есть TOP243Y). Начинай с D10 (UF4005 это диод), С61 сразу на замену , лучше туда 200мкф/450 В вместо 68мкф, U2 A817 (оптрон). Короче все что перед трансформатором, всю обвязку проверяй если знаешь как. После транса 80% что все будет нормальное. Сколько бы я не палил ТОР243 и другие элементы в ходе экспериментов, после транса все было живое)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Smash    0

Про оптрон можно поподробнее. есть вероятность что живой? У него звонить диод от ножек R12 R13 надо?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Kea-pc    0

Ну вообще полупроводники лучше всего выпаивать перед прозвонкой. И стоит кстати оптрон этот рублей 20. Короче если звонишь в схеме и он прозванивается, тогда выпаиваешь и еще раз прозваниваешь. Если выпаенный не звонится, то живой. С двух сторон: между r9 - D13 и R12 - R13. C7 проверь, он обычно при таких происшествиях оборван.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Smash    0

Спасибо. На днях буду заниматься, по результатам отпишусь, вопросы думаю все равно ещё появятся.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
минздрав    2 060

Снеси это в ремонт лучше, после "ремонта" будет дороже намного, если вообще возможно.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Kea-pc    0

Ну здесь все зависит от того если у него желание в этом разобраться и интерес. Я тоже когда вскрыл его испугался. Спустя полгода STA575 уже перепаивал.) А на деле да, может оказаться дороже. Кстати заранее предупрежу, если все-таки ремонтить будете сами, то все замененные банки нужно как-то будет укрепить, ибо там вибрации такие что при неумелой пропайке и фиксации будет бабах с худшими последствиями.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Smash    0

Да интерес есть у самого. Паять умею, просто не всю терминологию знаю. Я перед тем как лезть туда все же схожу со схемой в ремонт и узнаю цену, если много заломят буду делать сам, благо знаю сколько теперь компоненты все стоят.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Зарегистрировать аккаунт

Войти

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

Войти сейчас


  • Сообщения

    • Если финансы позволяют и есть желание серьезно заняться сваркой, то советую взять "комбайн" - универсальный сварочник, вроде этого. Такая штука поддерживает все виды сварки: MMA (обычными электродами), MIG (плавящейся проволочкой в среде защитного газа - именно такой тип сварки очень популярен среди кузовщиков, хотя можно варить и аллюминий под аргоном) и TIG (неплавящимся электродом-"угольком" в среде защитного газа - как раз тот способ, которым чаще всего работают аргонщики). Аппарат желательно брать инверторного типа, т.к. варить инвертором гораздо проще, чем трансформатором. Тот аппарат, что по ссылке - слишком дорогой; на самом деле цена таких "комбайнов" начинается где-то от 19 т.р. (Ergus, например, или TopWeelding - Китай, конечно, но для новичка - пойдет; сам уже давно варю "Топиками", и не жалуюсь - единственное, у китайских полуавтоматов механика хлипкая). А если чего-то не получится, то такой аппарат всегда можно выбросить на Авито, или же сдавать в аренду. Сам бы такой хотел - но, увы, сейчас бюджет не позволяет...   Однако, лучше всего, все-таки, начинать с самого обычного и дешевого инвертора и сварки штучными электродами - а как освоитесь, так и без посторонней помощи сможете себе технику подобрать!
    • Много искал способов наклейки пленочного фоторезиста, но проблема остается той же. при размере плат от 70х70 и выше без ламинатора фоторезист пупырится. как не гладь, как не катай - пузыри всегда будут. пробовал способ под водой наклейки, пузырей нет. но в конечном итоге адгезия плохая - начиная с краев фоторезист отклеивается от меди. Иной раз нужно 1-2 платы для пробы сделать, и доставляет кучу гемора. Может кто знает технологию, как сделать без пузырей и без ламинатора...?
    • Китайцы в некоторых дешевых ИБП - зарядниках-"вилках", балластах к "энергосберегающим" лампам, "электронных трансформаторах" для галогенок именно так и поступают - ставят маломощный низкоомный резистор в качестве предохранителя на 220 В часть схемы... Лично видел такое в "электронном трансформаторе" - даже на плате было написано "fuse", но вместо "фьюза" был запаян тот самый 0,125 Вт резистор, на 0,5 Ом, по моему... Девайс тот звался "Zorn New Metall", кажется - давненько это было...   Правильно! И американский сатирик Артур Блох (автор "законов Мерфи") тут не при чем)) Просто, основное назначение предохранителя совсем в другом - не аппаратуру от перегрузок защищать; а помещение, в котором эта аппаратура установленна - от пожара. Да, предохранитель - штука очень медлительная, и капризные полупроводники сгорят гораздо быстрее; но, тем не менее, они не успеют разогрется до температуры возгорания корпуса устройства... Что, все-таки, накладнее для производителя техники - получить иск на замену сгоревшего прибора, или иск на восстановление сгоревшего жилья? Вот и защищают себя производители, в основном, от второго типа исков.
    • Идея и схема взята из вышеприведённой по ссылке теме. (Fantom_AS пишет: "Взял за основу схему пользователя SSC с радиокота." Если кому интересно) Сори что не по нашей теме сьехал маленько))
    • @o_l_e_g  Ок, хорошо. А как тогда вы представите делитель, если масса питания и масса выхода усилителя и вход звуковой карты это одно и то же, куда там делитель то, куда мне эту среднюю точку девать то? )) Если я правильно выразился и вы меня поняли конечно. Потому, что я не представляю как это все на обычном резистивном делителе будет работать.
    • про промконтроллеры это хорошо. Сразу и цифровая схемотехника, программирование и прикладное применение в отрасли