Jump to content
fokinrad

Модернизация Домофонной Трубки Укп-7

Recommended Posts

Доброго времени суток! Прошу подсказки у знатоков в следующем вопросе.

Установлена домофонная трубка УКП-7

34.jpg

УКП-7 схема принципиальная

ukp7_schem.png

указанная "ступенчатая регулировка громкости вызова" работает лишь в двух режимах - "громко" и "очень громко". С паяльником дружил очень давно еще в школе, теперь уже все позабыл и прошу помощи, как убрать звук вызова вообще в режиме "очень громко" но при необходимости включать режим "громко"

Share this post


Link to post
Share on other sites

Может устроит вариант Очень громко / Выкл? Для этого достаточно выпаять (откусить, отрезать) одну ногу R3. При этом чтобы "Очень громко" сделать потише, можно последовательно с динамиком включить резистор, который подобрать по желаемой громкости. Для вашего же варианта Выкл./Громко нужно более существенно переделывать.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Литиевые ХИТы Fanso: устойчивость к высоким температурам

Литиевые ХИТы для широкого круга применений, в том числе в промышленности, соответствуют требованиям современного рынка и способны работать в самых жестких условиях. Основные требования – это длительность хранения и работы, высокая удельная емкость, а также защита от воздействия таких внешних факторов, как температура и влажность. ЛХИТ превосходят по плотности энергии и нормальному напряжению другие элементы автономного питания: 2,9…3,6 В против 1,2…1,5 В

Читать статью...

Трубка УКП-9М имеет режим полного отключения звука. Только светодиод будет моргать. С R3 ничего не получится.

Edited by RADS

Share this post


Link to post
Share on other sites

Может устроит вариант Очень громко / Выкл? Для этого достаточно выпаять (откусить, отрезать) одну ногу R3. При этом чтобы "Очень громко" сделать потише, можно последовательно с динамиком включить резистор, который подобрать по желаемой громкости. Для вашего же варианта Выкл./Громко нужно более существенно переделывать.

В общем отпаял один конец резистора (фото с просторов)

sCIMG7739.jpg

все заработало как написали, но кидаю в разрез к динамику разные резисторы и при вызове ни на домофоне ни на трубке в режиме "очень громко" звонка не слышно вообще. Правда какие номиналы впаиваю без понятия, три штуки попробовал выпаять со старой убитой мат. платы. Может порекомендуете номинал.

Share this post


Link to post
Share on other sites

ESP32-DevKitC-VB позволит быстро запустить ваше первое WiFi-приложение

Отладочная плата на основе одного из самых популярных WiFi-модулей Espressif ESP32-WROVER-B позволяет в самые короткие сроки запустить приложение с поддержкой беспроводных стандартов WiFi 802.11b/g/n и Bluetooth Classic/BLE. Ресурсов встроенного в модуль чипа ESP32-D0WD хватит для решения даже очень сложных задач.

Подробнее...

К динамику примерно 50Ом (47, 51, 56 и т.п.)

Edited by RADS

Share this post


Link to post
Share on other sites

А что если вместо R3 впаять, например, резистор большего сопротивления, по идеи звук при вызове в трубке должен быть еще тише? Что-то с резисторами на ~50 Ом туговато в моем загашнике.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Попробуйте. Но лучше к динамику прибавить.

Share this post


Link to post
Share on other sites

А на резисторах с материнки надписи есть?

Ищи надпись 101- это 100 Ом

2 штуки в параллель и будет 50 Ом

Share this post


Link to post
Share on other sites

А что если вместо R3 впаять, например, резистор большего сопротивления, по идеи звук при вызове в трубке должен быть еще тише?

R3 задает громкость в положении "Громко" (нижнем положении переключателя по схеме). Раз надо было выключить звук, я и предложил его отрезать. Если вместо полного отключения надо уменьшить громкость, то увеличиваешь сопротивление R3.

Резисторы последовательно с динамиком ставятся примерно такого же порядка, что и сопротивление динамика. Но т.к. чувствительность уха нелинейная, то и при килоомах будет как-то слышно, поэтому и говорю - подбирать надо на слух. Возьми например переменный резистор, подбери громкость, измерь его сопротивление и замени постоянным резистором. При желании его можно и в трубу врезать, будешь оперативно регулировать.

Тока щас сообразил, динамик же на 2 функции работает - и на ухо при разговоре и как вызывной. Тогда это неудобно, сплошной гимор получается, для вызова один уровень громкости поставишь, а при разговоре надо срочно менять, запутаешься. Лучше разделить функции и на вызов второй динамик поставить.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Благодарю всех за дельные советы, буду пробовать, попробую найти 100-омники и поиграюсь с R3, а на проблему со слышимостью разговора в трубке не заморачиваюсь, я вообще никогда не говорю со звонящими, да и о чем, просто открываю дверь в парадное, тем более знаю кто и когда должен ко мне прийти.

Share this post


Link to post
Share on other sites

А может встроим схему автооткрывания при звонке)

P S Под каждым сообщением есть на кнопка "Спасибо"

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я же говорил , что с R3 ничего не получится.

На плате трубки рядом стоят 2 резистора с маркировкой 101. Любой из них аккуратно отпаяйте и подключите последовательно с динамиком. раз с деталями туго. На работоспособности схемы это не отразится, а звонить трубка будет тише.

Edited by RADS

Share this post


Link to post
Share on other sites

А такой еще вопрос, можно как-то подавать сигнал на трубку прямо из квартиры для проверки громкости звонка, дабы не бегать каждый раз вниз к парадному и звонить?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Нет, нельзя. Возьми наконец подстроечник и подбери с его помощью нужное сопротивление, всего один раз надо кого-то попросить чтобы позвонили с домофона и не надо бегать цать раз. Можно сразу последовательно припаять 2 на разные номиналы, допустим на 1 кОм и 10 кОм, т.к. заранее невозможно просчитать требуемое сопротивление.

Я же говорил , что с R3 ничего не получится.

Читай внимательно, все получилось именно так как он хотел и как я написал:

В общем отпаял один конец резистора

все заработало как написали

На плате трубки рядом стоят 2 резистора с маркировкой 101. Любой из них аккуратно отпаяйте и подключите последовательно с динамиком. раз с деталями туго. На работоспособности схемы это не отразится, а звонить трубка будет тише.

1) нет смысла зацикливаться на номинале 2 по 100, если еще даже не проверено устроит ли такая громкость

2) не знаю, отразится или нет, но лишние детали только идиоты ставят, стоят - значит нужно, они обеспечивают требуемую нагрузку в нижнем положении переключателя, когда последовательно с динамиком включается высокоомный резистор R3, а без него вообще обрыв.

Share this post


Link to post
Share on other sites

1) нет смысла зацикливаться на номинале 2 по 100, если еще даже не проверено устроит ли такая громкость

2) не знаю, отразится или нет, но лишние детали только идиоты ставят, стоят - значит нужно, они обеспечивают требуемую нагрузку в нижнем положении переключателя, когда последовательно с динамиком включается высокоомный резистор R3, а без него вообще обрыв.

Я не утверждаю, что детали лишние, а для пробы можно выпаять, раз у ТС туго с резисторами. Трубка будет работать и с одним резистором. :yes:

Share this post


Link to post
Share on other sites

1) нет смысла зацикливаться на номинале 2 по 100, если еще даже не проверено устроит ли такая громкость

2) не знаю, отразится или нет, но лишние детали только идиоты ставят, стоят - значит нужно, они обеспечивают требуемую нагрузку в нижнем положении переключателя, когда последовательно с динамиком включается высокоомный резистор R3, а без него вообще обрыв.

Я не утверждаю, что детали лишние, а для пробы можно выпаять, раз у ТС туго с резисторами. Трубка будет работать и с одним резистором. :yes:

Кстати, отпаял один 101 и блин ни в какую не смог припаять в разрез к динамику, даже банально олово не хочет к одному из краев резистора припаиваться. Как эти SMD лудятся для меня загадка.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Нормально лудятся, просто ты оторвал металлизацию. Не надо эксперименты с smd проводить, они многократную пайку не выдерживают, а неаккуратную и 1 раз )) Все надо делать с обычными выводными. Я чесно уже устал повторять что нужно сделать, но если охота на грабли наступать и себе гимор зарабатывть, то хозяин барин.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Могу предложить еще такой вариант. Ты говорил

указанная "ступенчатая регулировка громкости вызова" работает лишь в двух режимах - "громко" и "очень громко". ... как убрать звук вызова вообще в режиме "очень громко" но при необходимости включать режим "громко"

В исходном виде в положении "очень громко" (верхнем положении переключателя) динамик подключался напрямую, а в положении "громко" (нижнем) через R3 2,2к. После того как отрезал (удалил) R3, в нижнем положении стало Выкл., а в верхнем осталось очень громко как и было. Если в верхнем положении тебе нужна такая же громкость, как до этого была в нижнем, то нужно просто тот же R3 2,2к поставить последовательно с динамиком. smd элементы нельзя использовать для навесного монтажа, их выводы не терпят приложения усилий, металлизация оторвется даже от веса провода, которым припаян динамик. Поэтому можно разрезать дорожку на плате, идущую к динамику, или дорожку от верхнего вывода переключателя, залудить концы по обеим сторонам разреза и припаять на место разреза этот резистор. Нижний и средний выводы переключателя лучше соединить между собой, тогда R1 и R2 будут давать ту же нагрузку, как и до переделки. Edited by bvj

Share this post


Link to post
Share on other sites

У меня в квартире такая же труба. Я перерезал дорожку к резистору R3.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Здравствуйте. Домофон УКП-7. Нужна еще одна кнопка открывания дверей, можно ли както ее сделать, посадив на линию параллельно трубке УКП-7? Например выведя параллельно два провода от линии трубки и соединив в цепь диод (КД522Б), резистор 220 Ом и кнопку для открывания? Будет ли работать или нужно еще что-то для получения данной цели?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Параллельно не получится. В "опущенном" состоянии трубка нагружает линию через замкнутый SA2, поэтому при манипуляции параллельно подключенными кнопками ничего не изменится, абонкомплект будет все равно считаться в состоянии "труба опущена". Для подключения второго "пульта управления" нужно во-1 разомкнуть трубу или перевести ее в состояние "поднята" таким образом, чтобы нагрузка на линии стала такой, как при разомкнутых SA2 и SB1, а потом для отрытия двери изменить нагрузку, чтобы она стала как при замкнутой SB1. Проще всего это сделать, подключив тремя проводами пультик, в котором одна кнопка, нормально-замкнутая и включенная последовательно с SA2 имитировала бы поднятие трубки, а вторая нормально-разомкнутая и включенная параллельно SB1 и будет подавать команду на открытие двери.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Параллельно не получится. В "опущенном" состоянии трубка нагружает линию через замкнутый SA2, поэтому при манипуляции параллельно подключенными кнопками ничего не изменится, абонкомплект будет все равно считаться в состоянии "труба опущена". Для подключения второго "пульта управления" нужно во-1 разомкнуть трубу или перевести ее в состояние "поднята" таким образом, чтобы нагрузка на линии стала такой, как при разомкнутых SA2 и SB1, а потом для отрытия двери изменить нагрузку, чтобы она стала как при замкнутой SB1. Проще всего это сделать, подключив тремя проводами пультик, в котором одна кнопка, нормально-замкнутая и включенная последовательно с SA2 имитировала бы поднятие трубки, а вторая нормально-разомкнутая и включенная параллельно SB1 и будет подавать команду на открытие двери.

А через реле так можно сделать, как на рисунке например? Или трубка должна быть снятой какой-то время?

И подскажите пожалуйста, что за переключатель такой SA2? На что он реагирует? Каков его принцип действия? Или как он хотя бы вообще называется правильно?

post-177197-0-50957900-1455975900_thumb.png

Edited by ExGen

Share this post


Link to post
Share on other sites

Можно или нет, этого я не знаю, надо проверять, для начала вручную просто тумблером. У меня нет этого домофона и никогда не видел, что там за SA2 мне не видно. Возможно просто геркон, реагирующий на магнит.

Share this post


Link to post
Share on other sites

просто геркон, реагирующий на магнит.

так и есть

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

  • Similar Content

    • By nalbe666
      Придётся паять. На примере vizit УКП-7м. Регулироваться будет только громкость входящего вызова, громкость разговора будет всегда максимальной.
      Потребуется: переключающий геркон (с 3мя выводами), потенциометр 0 - 4 кОм, резисторы 50 Ом и 500 Ом.
      (геркон у китайцев, потенциометр там же, но мне достался от вентилятора компа, а резисторы есть везде)
      Было 2 режима:
      0. Минимальная громкость вызова и разговора (ток идёт через SA1 на резисторы R1 и R2, а также через R3 на динамик).
      1. Максимальная громкость вызова и разговора (ток идёт сразу через SA1 на динамик ВА1).
      Меняем на:
      0. Беззвучный вызов, максимальная громкость разговора.
      1. Регулируемая громкость вызова,  максимальная громкость разговора.
       
      План действий такой:  Выпаять резистор R3. Выпаять переключатель SA1, загнуть средний вывод, припаять к нему провод и впаять переключатель на место (крайние выводы). Теперь мы можем перенаправить ток на геркон и дальше как на схеме.
      В итоге получится сохранить сопротивление переделываемого участка (примерно 50 Ом).
    • By Nelson A.
      Доброго времени суток, господа.
      Стараюсь вникнуть в тематику, более менее уже определился с моделями, но есть несколько нюансов, о них ниже. Вот предварительный список:
      IP вызывная панель Bas-IP AV-07B (2мп HD камера 720p, ночная подсветка 4ИК светодиода, система доступа UKEY, антивандальный корпус, питание POE)
      IP домофон Bas-IP AP-07L или AQ-07 (разрешение экрана 800x480 или 1024x600, питание POE).
      Не знаю, есть ли смысл переплачивать за модель с более высоким разрешением экрана...?
      IP камера уличная
      Согласно информации от техподдержки bas-ip, к вышеуказанным домофонам можно подключить IP камеру по протоколу RTSP либо Onvif 1.1 или ниже. Ограничение на разрешение выдаваемого потока 800x480 или 1024x600 (если домофон AQ-07)
      Я присмотрел пару моделей камер с флешкой, датчиком движения и протоколом onvif.
      1. Hikvision DS-2CD2023G0-I, объектив 2.8мм (Матрица 1/2.8’’ Progressive Scan CMOS, Разрешение 2Мп 1920×1080 (доп поток 640 × 480), ONVIF PROFILE S, Обнаружение движения, вторжения в область и пересечения линии, ИК-подсветка до 30м, угол обзора по горизонтали: 103°, по вертикали: 59°, по диагонали: 118°, microsd до 128гб, температура -40 °C...+60 °C, IP67, питание POE)
      2. Dahua DH-IPC-HFW2221RP-VFS-IRE6, объектив вариофокальный 2.7мм-12мм (Матрица 1/2.7" CMOS, Разрешение 2Мп 1920x1080 (доп поток 704×576/704×480), ONVIF, Обнаружение движения, ИК подсветка до 60м, угол обзора по горизонтали: 99° ~ 37° по вертикали: 52° ~ 21°, micro sd до 128гб, температура -30 °C...+60 °C, IP67, питание POE)
      Из этой картины я вижу, что:
      Первое - на хиквижине протокол onvif profile s, если я правильно понимаю, он совместим с версией onvif 1.1 на домофоне. У дахуа версия onvif не указана, надо будет уточнить в поддержке;
      Второе - с камеры придется заводить доп поток (из-за того ограничения в разрешении домофона);
      Третье - хиквижн насколько я понял это более дорогой бренд и более качественный в исполнении, работы софта на смартфоне, и т. п. У дахуа преимущество в объективе, но пугают неоднозначные отзывы по работе софта на смартфоне.
      Ломаю голову, не знаю что выбрать
      POE свитч TP-Link TL-SG1008P (неуправляемый коммутатор, 4 порта PoE, на каждый порт до 15,4 Вт, на выходе: 48 В пост. тока / 1,25 A)
      FTP кабель наружний, cat5e, медный в экране. Вот присмотрел пару моделей - подешевле и подороже. Скажите, оба варианта вполне подойдут?
      1. PROCONNECT 01-0154 (4 пары, 8 жил, проводник - медь 0,48 мм, изоляция проводника - полиэтилен повышенной прочности HDPE 0,90 мм, внешняя изоляция - полиэтилен 0,5 мм, общий диаметр кабеля 6,2 мм, температура от -30 C до +75 C)
      2. Rexant 01-0146-1 (4 пары, 8 жил, проводник - медь 0,51 мм, изоляция проводника - полиэтилен повышенной прочности HDPE 1,02 мм, внешняя изоляция - полиэтилен 0,5 мм, общий диаметр кабеля 6,5 мм, температура от -50 C до +75 C)
      JSB БУЗ или ATIS БУЗ
      Я изначально предполагал вариант попроще - минимум проводов. Вся система питается от POE, значит достаточно на улице провести только витую пару, что очень удобно. Остается только придумать, как запитать сам замок.
      Моя модель электромеханического замка - Effeff 118we.13 profix 2 (10-24 V AC/DC). Тех. характеристики прилагаю.
      Оптимальным решением в этой ситуации будет БУЗ, ведь так? Никаких дополнительных линий 12в и блоков питания, простота и удобство привлекает.
      ИБП Ippon Back Basic 850 Euro (линейно-интерактивный, полная мощность 850 ВА, активная мощность 480 Вт, 1 свинцово-кислотная батарея 12В/9Ач, 2 евроразетки)
      У меня дома компьютер и роутер подключены к этой модели бесперебойника. Думаю взять его и попробовать запитать им POE свитч (который в свою очередь запитает все POE устройства и даже сам замок через БУЗ). Посмотрим сколько он будет держать всю систему на случай отключения электроэнергии. Мне бы хотелось не меньше 4 часов.
      Если этого ИБП будет мало, присмотрел более серьезный вариант - Ippon SMART POWER PRO II EURO 1600 (линейно-интерактивный, полная мощность 1600 ВА, активная мощность 960 Вт, 2 свинцово-кислотные батареи 12В/9Ач, 4 евроразетки).

    • By dvksok
      Доброго дня!
      Есть трубка аудио домофона COMMAX модель DP-201R и вызывная панель видео домофона модель QV-ODS416BA .
      Вопрос состоит в том как состыковать чтобы работала кнопка вызова потому что нет сигнала вызова на трубке???
      Буду признателен за  помощь!
       
    • Guest Mozillaman
      By Guest Mozillaman
      Суть в том, что при подаче питания на панель вызова, из динамика раздаётся непрерывный писк. Домофон commax dpv-4hp, панель вызова gardi v-13. Я нашел схему другой вызывной панели, на этом же сайте, думаю, они мало чем отличаются. Та же ИК подсветка, микрофонный усилитель выполнен на микросхеме 4558, на второй микросхеме надпись затёрта, но я думаю что это lm386, по аналогии со схемой, или что то похожее. Может, как раз с усилителем что то случилось? Посоветуйте куда копать. Премного благодарен.
    • By RomanX
      Я не специалист в радиоэлектронике, имею только общее представление на уровне техникума.
      Мне отписали халявный видео-домофон. Старый Quantum QM-4HP в упаковочке, ещё ни где не стоял.
      Решил что стоит прикупить вызывную панель и нечего ему валяться - пусть работает. А потом когда-нибудь я его заменю на что-то современное, а панель останется.
      После долгих поисков в нашем Мухосранске, была найдена и куплена вот такая QM-307H.
      Она также производства Quantum.
      Дома подключил - всё заработало, единственное - пришлось на разъёме поменять местами провода, т.к. они не совпадали даже с инструкцией. (аудио, общий, +12В, видео)
      Но радость длилась не долго - оказалось что экран не хочет выключаться. Он смаргивает и тут-же включается при нажатии на рычаг трубки и по таймеру. Помимо прочего при включении домофона раздаётся вызов, как буд-то кнопку вызова нажали.
      Если разорвать аудио провод, то при нажатии на рычаг и по таймеру экран гаснет.
      В нете встретил прям копию моей проблемы (
      )
      В конце человек написал - "Методом научного тыка проблему таки удалось решить. В цепь аудиоканала воткнул конденсатор на 20 мкФ и в параллель ему резистор на несколько кОм"
      Подскажите что мне нужно делать? Какую роль может играть конденсатор? Какой номинал нужен? Как его подключить?
  • Сообщения

    • Французское кино построено на амплуа их актёров. Стоит посмотреть кто в главной и про фильм всё понятно. Луи де Фюнес вечно играет каких то черезчур эмоциональных нервотиков типа комиссара Жюва. Корчит рожи при разговоре, издавая крякающие звуки. Как сказал бы один наш великий мэтр театра- "Переигрываете лицом, голубчик". За роль браконьера Блеро ему дали кликуху "Дональд Дак". Эти манеры пришли из немого кино, где жестикуляцией требовалось передать эмоции.  Пьер Ришар играет придурковатых идиотов как в фильме Ля каваль де фу. В прокате "Психи на воле" но точное значение - Психушка на прогулке. В Игрушке его "серьёзный" герой ради рабочего места перевоплощается в пубертатного идиота. Хоть и комедия, фильм о смысле капиталистического бытия средне статистического европейца. Сильная актёрская работа Ришара. А вот реально серьёзных ролей, типа Гамлет, в его исполнении я не знаю.  Депардьё, который Жерар а не Гийцом, играет чуваков посерьёзнее, типа "новый русский 90-х". С таким фейсом простачков не бывает. Либо откинувшийся бычара либо беглый из психушки. Ему бы Шрека сыграть... Жан Маре- фантомас форэва. Играет немногословных, серьёзных и конкретных чуваков. У него физия конкретная. Прям французский дон Карлеоне. Ален Делон, Жан Рено и Жан-Поль Бельмондо- французские Рэмбо,  играют таких же серьёзных, конкретных и в основном боевых чуваков. Придурки не их стайл.  А, ещё инфантильно- приглупетых простачков играет этот... как его... с ушами типа "чебурашка"... Вспомнил! Дани Бун. Это ваще не резкий как де Фюнес или Ришар. Двигается словно под курсом психолептиков. Даже была одна роль, где его герой сидел на седативных препаратах (психолептики)... Тёток разбирать не буду. Ну их... амплуа француженок одно на всех.
    • Вот такой вопросик Высота или ширина (не знаю как правильно называть)  ,например 15мм первичка и 20мм вторичка получится сильно это сказывается на инд рассеивания? Нужно стараться подгадывать число витков и даметр провода чтоб высота намоток была одинаковой?
    • здравствуйте. помогите пожалуйста опознать китайские ИС в ЧПУ - расположены между ЭВМ и усилителями шаговых моторов" Спасибо.  
    • Отсутствие роста экономики в его 3 и 4 срок, и не определённость с 5 сроком. Все цели которые стояли на это десятилетия провалены, даже импортозамещение и то по сути сворачивают. https://www.gazeta.ru/business/2019/07/19/12508183.shtml https://www.vedomosti.ru/economics/news/2019/07/19/806875-izmenit-sistemu-importozamescheniya Не понятная система управления на местах, это про не давний цирк в Тулуне специально для президента, это про потёмкинские деревни 21 века и т.д..        https://juve99.livejournal.com/4047729.html
    • x7r  до напряжения 0.5 от номинала терпимо. причем чем больше корпус тем лучше.
    • А вы попробуйте посмотреть то же самое на выключенном БП. Короткий радиоимпульс амплитудой всего пару милливольт (заполнение 20 МГц - это звон на частоте среза усилителя осциллографа или щупа) - это скорее всего наводка. Например, от ближайшего Wi-Fi роутера. Заодно посмотрите, какой период у этого сигнала.
    • Василичь! Ты никогда не устанешь дурачком прикидываться. Я тебя просил ГОСТ, где ясным по белому написано - мощность меряем при 10% КНИ. Ты мне, в ответ,, приводишь ГОСТ, описывающий методику измерения. В нём нет ни одной цифры не при искажения, ни про мощность. Я тебя спросил - сколько Вольт, по стандарту, должно быть в розетке? А ты мне - напряжение измеряется вольтметром.  Не надо считать всех вокруг идиотами. Ни одного ГОСТа, где есть указание мерять при 10% искажений ты не привёл. Ни тогда, не сейчас. Так что, повторю - хватит разводить срач по новой. Тебе не нужны стандарты? Вот и не пользуйся ими. Меряй, что хочешь, чем хочешь, как хочешь. Только пургу свою втюхиваай твоим знакомым аудиодебилам. Незачем выносить её на технический форум. Не тупи, Василичь! Ну, хоть раз в жизни! Я уже приводил страницу из ГОСТ 24388-88 - Усилители сигналов звуковой частоты бытовые. Общие технические условия. Там ясным по белому написано - В скобках приведены значения для усилителей на электровакуумных приборах. Специально для василичей, поясню - электровакуумные приборы - это радиолампы. Так что, ГОСТ охватывает обе категории усилителей. Для высшей группы сложности написано  - по ТУ. Но , Василичь - по ТУ не означает 100500% Если ты приглядишься, то в транзисторных усилителях требования по КНИ ужесточаются в 10 раз, при переходе в более высокий класс. Для ламп, увы, подобное невозможно. Поэтому, переход от 2-й группы сложности к 1-й, для ламповых усилителей требует снижения КНИ всего в 2 раза. Ты пишешь Да, написано. А теперь, хоть на секунду, попробуй выключить дурачка и подумай. Принесли с завода усилитель на аттестацию. Хотят,  по высшей группе сложности. Померяли, а там твои любимые 10% КНИ. И что, его аттестуют? А, фиг вам! По параметрам ГОСТа, такой усилитель не катит даже на вторую группу. А ГОСТ государственный, Василичь, имеет главенство над ТУ заводским. Не может завод, в ТУ, написать что попало. И, если они хотят аттестовать усилитель по  высшей группе сложности, т и искажения у него должны быть меньше, чем у 1-й. Смотрим ГОСТ - меньше 0,5%. А, уж, будет в ТУ 0,3%, 0,1%, или 0,05% - это, действительно, дело завода. Но 2, 5 или 10% там быть никак не может! Завод имеет право, в ТУ, указывать любые цифры, но они не могут быть хуже, чем требует ГОСТ. Иначе, официально, никто не даст никакой группы сложности. А выпускать продукцию, не соответствующую ГОСТу, в нормальном государстве, никто не позволит. Или же, выпускайте по заводскому ТУ. Тогда не заикайтесь про группу сложности. Просто пишите - усилитель "Василёк". А от этого Василичь, и цена идёт. Так что, выгодно заводу группу иметь. Что б было 001 в названии. Но, опять же, топором такой усилитель не сделаешь. Тут культура производства нужна. И, разработчики нормальные. И, технологи. И, рабочие. И, понятно, материалы. Возьми, к примеру,  усилитель "Электрон-20". В паспорте мощность 20 Ватт указана при КНИ 2% Это не ГОСТовская величина. Поэтому, скромно написано Вот так вот. Нет ГОСТа, нет группы сложности в названии. Это то, что по заводским ТУ. Для тех, кто не способен сделать нормально. Соответствовать ГОСТу. А кушать хочет. Я выкладывал скрины измерений сигнала реального усилителя при 1-м и 10% КНИ   Я думаю, люди сами смогут разобраться, какой из уровней искажений больше соответствует понятию качество. Как думаешь, Василичь, мы делаем усилители для качественного звука, или для греть утюги? Потому что, твой усилитель с 10% THD,  ни на что другое не годится. Ты же сам писал Скажи, на милость, Василичь - зачем мне мерять мощность, при которой невозможно слушать ламповый усилитель? О чём она мне скажет? Только о мощности утюга, который такой усилитель сможет нагреть. Так я, Василичь, в отличие от тебя, строю усилители не для утюгов, а для качественного звука. В своём усилителе я указал мощность, даже не при 1-м,  при 0,3% КНИ. По собственному ТУ, если угодно. Что не противоречит цифре ГОСТа, применительно к усилителям первой группы сложности. А, поскольку моё ТУ превышает требования ГОСТа для первой группы, я, вполне обоснованно, могу сказать, что мой усилитель соответствует требованиям ГОСТ 24388-88 для высшей группы сложности. По ТУ.
×
×
  • Create New...