Jump to content

Recommended Posts

Полный стереофонический усилитель ''Вега-50У-122-стерео'' предназначен для работы в составе одноимённого радиокомплекса, или автономно. Усилитель имеет встроенный пятиполосный эквалайзер позволяющий получить желаемый тембр звучания. Управление усилителем квазисенсорное, предусмотрена возможность подключения дополнительных АС и устройство для перезаписи фонограмм с одного магнитофона на другой, используя предусилитель с эквалайзером, имеется устройство автоматического отключения усилителя от сети при длительном отсутствии сигнала на входе. Усилитель ''Вега 25У-122С'' отличается только лишь другими цифрами в наименовании.

Внешний вид:

post-62827-0-07450300-1426836153_thumb.jpg

Внутренняя компоновка:

post-62827-0-86452200-1426836232_thumb.jpg

Основные технические характеристики:

  • Диапазон частот - 20...25000 Гц;
  • Коэффициент гармоник при номинальной мощности - 0,05%;
  • Коэффициент искажений - 0,15%;
  • Номинальная выходная мощность при работе на нагрузку 8/4 Ом - 2х25/35 Вт;
  • Отношение сигнал/шум 90 дБ;
  • Габариты усилителя: 430-62-300 мм, масса - 7 кг.

Принципиальная электрическая схема:

post-62827-0-97732600-1426836411_thumb.gif

Принципиальная электрическая схема, размер 3001*2341:Vega50u122s.rar

Инструкция по эксплуатации:wega25u122instr (1).djvu

Ремонт усилителя "Вега-50У-122-стерео"

Edited by Ёла

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

  • Similar Content

    • By Дратути
      Здравствуйте! Произошла такая вот ситуация:

      1. Были 2 рабочие колонки SVEN sps-678, из одной (основной) иногда начинал идти очень странный громкий звук, похожий на дребезжание, он "убирался" на время при помощи ударов рукой об стол.
      2. Появился "ремонтник", который захотел их починить. В итоге он разобрал основную колонку, в которой увидел неподключённый высокочастотный динамик, решил его припаять. При подключении колонок в розетку из микросхемы пошёл дым, "ремонтник" решил, что микросхема должна испустить весь дым, после чего основная колонка работать перестала.
      3. На данный момент (прошло уже больше двух лет) работает только вторая колонка, но регуляторы громкости и прочего, зелёный индикатор включения на основной работают. Очень бы хотелось отремонтировать основную колонку, у самого руки прямые  Если есть возможность, то подскажите, пожалуйста, что нужно выпаять, что припаять.

      Заранее огромное Вам спасибо за советы!

    • By pro_100_NIK
      Имеется усилитель Бриг-001 84 года выпуска, вторая ревизия, на микросхемах в УМ. Итак проблема состоит в том что в момент включения реле блокировочное (далее РБ) срабатывает вместе с подачей напряжения, из-за чего в колонках в первые секунды происходит громкий гул, который должен отсекаться РБ первые 2-4 секунды. Во всём усилителе наблюдается такое что компонент по схеме не соответствует компоненту на плате, но это скорее всего из-за того что схемы 2 ревизии не нашёл поэтому смотрел по Барку аналогичному году выпуска. На плате РБ вместо диодов кд512а стоят д104 грешу на диоды. VT1, VT3, VT4 (КТ645б) я заменил на 2N5551, VT2 заменил на BC546. Все конденсаторы поменяны, С4, С5 стоят неполярные, С1 увеличил до 220мкф.

      Brig_2ya_revizia.djvu
    • By uspih
      Привет,  знакомым!
      По блоку питания  в компьютерах  у меня есть   представления о работе, структуре, и  делал  небольшие профилактики.
      К бесперебойнику  Логик Повер, нет схемы и  мало представления о  его  структуре,  по времени  менял  все  электролиты,  можно  и снова поменять  но  видимых  вздутий   нет, и  не охота  все перетряхивать обратно.
      После грозы  но скорее всего совпадение,  временно  в сети   упало  до 160В - 200В, при  160В  безперебойник  должен переводить  на батарею  и он это  делал  но вдруг  уже когда питание и наладилось но очередной раз  исчезло электричество,  Логик Повер   сигналит,  что перешел на батарею  есть  гул   как будто  работает  инвертор но  ПК  выключается.  На безперебойнике красный индикатор  все вроде работает и сигналит но  ПК потух.  Таких срывов  три раза и при низком питании в сети и  просто  пропал свет.
      Выключаем из сети  безперебойник, и нажимаю  дать  питание  на монитор например, монитор засветился но замечаю  как  ведут себя  световые индикаторы на безперебойнике: сразу загорается зеленый и  желтый как будто  есть  электрика но я её выдернул и  с  задержкою переходит  на красный.  Не уверен, что  такая задержка нормально.
      Меряю  питание на выходе  безперебойника если  питание стандартное... то  мультиметр должен показывать и  получаем  145В
      На батарее(отключена)  более  13В
      Даю  видеоскрин  платы этого  безперебойника.   Если мультиметр   может мерять  выход  питания  то  инвертор  не вытягивает 220В.  Как  разобраться  в схеме?
       
       
    • By Aizenkevich
      Здрасти братцы  Давно меня тут не было. Я тут прикупил убитый, но все еще еле-еле живой усилитель из СССР под названием Орбита у-101 (он же радиотехника у-101). Купил за копейки чисто из интереса и попытаться восстановить. Бывший владелец говорил что уже много лет к нему не притрагивался и усилитель ютился в гараже, и что работал лишь один канал. Кабелей для подключения колонок через разъем точка-тире конечно не оказалось, также как и кабеля 5-Din на 3.5 чтобы подать сигнал. Но сами понимаете, я всего лишь падаван в радиотехнических делах, поэтому нужны ваши советы и рекомендации, иначе усилителю может прийти каблык.
      Ну собственно в интернете инфы хватает по данному усилителю, и гайдов всяких по апдейту куча. Но я просто хочу: заменить все электролиты, правильно развести землю (убрать ее с корпуса и вывести на одну точку на выпрямителе), заменить неисправные детальки если таковые будут, почистить, ну и возможно заменить "оконечники" раз уж все равно все разбирать буду.
      Пара вопросов.
      1. На плате защиты, один диод - КД409А, показывает падение напряжения около 300 милливольт в оба конца. Пробит? На какой современный диод его можно заменить? У меня на руках есть следующие: 1N4148, 1N4007, 1N5819, 1N5399, 1N5408, 1N5822, FR107, FR207.
       
      2. Меняю электролиты. Все они к счастью полярные. Но вот опять же, на плате защиты, стоит какой то непонятный электролит с 4-мя ножками, 3-мя по бокам и одной посередине, маркирован - К50-12 на 100 мкф и 50В. Как его правильно заменить на современный электролит с двум ножками?

      3. На плате БП электролиты 2000 мкф 50в. Буду менять на 4700 мкф 50в. Силовые диоды в выпрямительном мосту - Д242Б. Так как будет увеличиваться емкость конденсаторов питания, стоит ли заменить эти диоды на  более мощные (у меня есть Д245Б) или родных хватит?
      4. Снял модуль УНЧ 50-8. Заменил конденсаторы. Захотелось отсоединить радиаторы от платы и прозвонить транзисторы. Снял радиаторы, термопасты где нет, где сухая как камень, надо бы исправить. И тут я увидел что один транзистор (КТ961А) прислонен к радиатору не спинкой, а лицевой стороной. Это так и должно быть?

      4. На какие транзисторы можно заменить оконечники в данном усилителе и есть ли в этом смысл (за мощностью не гонюсь, хочу качества )? Те которые стоят по дефолту - КТ837Н, КТ626В, КТ961А, КТ805АМ, они хорошие?

      Пока что это все вопросы.
  • Сообщения

    • @BAFI Тебе раз десять уже было сказано про виток, уже 100 вариантов безвитковых печаток предложили, всё равно делаешь с витком и без конденсатора у транзисторов... Ты точно хочешь продолжать так делать и спалить ведро транзисторов в итоге?
    • Я не пойму, чем реле обычное не устроило?) Оно не требует питания, микроконтроллеров, и прочих транзисторов, а тем более кренок, которые могут сгореть. Что бы ничего не сгорело, ни в коем случае не надо ставить кренку, так как она сразу сгорит! Более того, для того, что бы снизить яркость, достаточно просто переключить теми же реле две лампы последовательно. Иначе, если уж так хочется, проще всего взять logic-level мосфет, и написать прошивку с ШИМ на МК. Или хотя бы простой ШИМ на NE555. Вот к ней можно поставить кренку, но пятивольтовую...
    • Сначала поинтересуйтесь их ценой в России, желание попользоваться отпадет сразу, и это ещё не предел. Кстати от Infineon они нормально выключенные, это упрощает выбор драйвера, хотя в общем случае всё-равно лучше выбирать специализированный. Собственно на современных MOSFET вполне достижим КПД 98%, но это только для PFC. 99% процентов "пробивают" опять-таки PFC с использованием GaN-транзисторов в топологии Totem Pole.
    • можно ... замени мастера.   проверка - 2 минуты ... сможем .... когда аппарат и оплата за его ремонт будет у Мастера, а не косящего под него Клиента.
    • почему - дураки через 12 лет - пишут. Гений, ты и тут решил засрать тему?
    • отремонтировать .... а не удалять гланды через задницу.
    • меняй - расскажешь ... ждать ответа - нет смысла ....
×
×
  • Create New...