1 953 сообщения в этой теме

RETICK    51

В этой теме делимся опытом по изготовлению любого датчика к МД, обсуждаем конструкции,

задаем вопросы.

  • Одобряю 3

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
RETICK    51

Всем привет! Вот думаю сделать поисковую катушку типа заводской, которая содержит большую катушку для крупного металла, а внутри неё маленькую - для мелочи. Но не могу ничего придумать, ведь будет влияние замкнутого контура. Подтолкните плиз на умную мысль.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
mao-sin    58

Существуют только сменные катушки разного диаметра для поиска разных по габаритам предметов. Описанная тобой кострукция с двумя катушками - от индуктивно-балансного искателя с компенсирующим трансформатором. Работают там всегда обе катушки, размеры мишени к этому никакого отношения не имеют.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Впервые на русском языке! Работаем с микроконтроллерами STM32F7(на основе STM32F7 Online Training)

Цикл материалов на основе STM32F7 Online Training от компании STMicroelectronics. Описаны функциональные блоки и инструменты разработки для семейства микроконтроллеров STM32F7, охватывающие тематику системной периферии, памяти, безопасности, аналоговой периферии, цифровой периферии, таймеров, экосистемы.

Подробнее>>

RETICK    51

Понятно. А вот толщина фольги экрана играет роль? Просто так получилось, что закончилась фольга с конденсатора на половине катушки, пришлось доматывать пищевой, которая намного тоньше.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
mao-sin    58

Нет, толщина и материал фольги (медь, алюминий) абсолютно по барабану.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
heruk    1

Правильно катушка делается так: Мотается провод на гвоздях(например) на фанере. Провод стягивается в 4-8 местах по периметру проводом ~0,5 мм. Снимается с гвоздей. Катушка обматывается ниткой с шагом 4-8 мм (проволка временно скрепляющая провод катушки снимается). Катушка плотно обматывается несколькими слоями полоской полиэтилена шириной 10-20мм. К выводам припаиваются куски многожильного изолированного провода. Места пайки обматываются полиэтиленом. Далее катушка обматывается одним луженым проводом 0,2 - 0,4 мм (выдраным из многожильного провода) с шагом 5-10 мм. С противоположной стороны от выводов оставляется разрыв (чтобы не было короткозамкнутого витка). Возле выводов припаивается вывод экрана. Берется метализированная бумага с неэлктролитических конденсаторов (Например большие круглые конденсаторы 10мк 250В из ламп дневного освещения. Конденсатор разбирается, с торцов на наждаке спиливается припой, слои разматываются.). Бумага режется на полоски 10-20 мм шириной, и электропроводящим слоем внутрь (к луженому проводу) мотается на катушку. Намотка экрана начинается в точке разрыва луженого провода, начало намотки изолируется, а конец налазит на начало. Таким образом имеем электрический зазор, но не имеем "электростатических дыр". Сверху экрана наматываем 1-2 слоя полиэтилена, прижимая им экран к проводу.

Таким способом делаются катушки на "реальные" металоискатели. Фольга должна быть очень тонкой (просвещающейся). С электолитических конденсаторов не подходит. Метализированная бумага еще есть в старых кондерах МБМ (0,1, 0,05 мк 1500В).

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Всем привет!!! Подскажите. в магазинах несколько раз встречал М.Д. с овальнымо катушками(?)

кто-нибудь знает что это за катушки? А если сделать катушку для М.Д. на биениях тоже овальной , может удастся поднять чувствительность к мелким предметам на больших катушках не теряя глубины обнаружения???

Alexsandr23.83

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
heruk    1

В DD датчиках овальными катушки делают для акуратности пропорций. В кольцевых датчиках - для понтового вида. За счет овальности, можно уменьшить размеры датчика, почти сохраняя его параметры. Никаких реальных плюсов такая форма катушек не дает.

  • Не одобряю 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

На днях сделал М.Д. на биениях взятый со странички Mao_sin-а и начал чесать репу по поводу катушки. Из витой пары уменя почемуто не вышла, пришлось мотать проводом.

После того как катушка была намотана встал вопрос по поводу экрана и жесткости катушки. В голову пришла идея

использовать демонтированную металлопластиковую трубу. Тем более помимо тогочто она достаточно жесткая в ней есть готовый алюминиевый "экран". Я взял трубу 16мм диаметром, свернул её в кольцо нужного размера, прорезал болгаркой с внутренней стороны. Вложил туда провод, обмотал всё это дело изолентой.

На стык трубки я одел кусок трубы 3/4 из того же пластика. Срезав трубу до фальги (как при заточке карандаша) 2 см от края я смог соеденится с "экраном".

На испытаниях катушка показала себя достаточно жесткой и земля не ощущалась вообше.

К стати, кто нибудь пробовал сделать экран катушки из алюминиевого скотча (не алкоголь)? Помоему если его акуратно разрезать вдоль и намотать получится вполне не плохой экран, вот только в случае обрыва прийдётся както соединять, основа у него бумажная и ток проводить не должна.

Сам не пробовал, просто делюсь предположением.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
sisjan    1

я вот хотел спросить как лучше и удобнее намотать катушку внутри "метаполовой" трубки? что-то начал и всю проволку в "бороду" запутал. И вот тут писали, что она внутри болтается из-за чего то ли ёмкость изменяется то ли ещё чего-то, так вот думаю потом во внутрь пистолетной монтажной пены загнать.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
RETICK    51

Здесь лучше использовать провод в оплётке, например витую пару, продеть пучок проводов в трубу и потом спаять последовательно.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Моя катушка изначально была готова, в смысле намотона и обёрнута изолентой. Трубу свернул в кольцо на той же "кастрюле" на каторой мотал провод, но немного с перехлёстом, чтобы можно было отрезать ровно один виток. За тем берёш это кольцо и не разгибая акуратно пропиливаеш её по всей окружности желательно по наруже (но я пропилил изнутри, не помню по каким соображениям). После берёш намотанную катушку и вкладываеш её во внутрь, она должна плотно разместится внутри, а края трубы стать в стык. После берёш кусок трубы большего диаметра и разрезав его в доль надеваеш на соединение, хотя теоритически его можно не разрезая надеть перед укладкой провода на конец трубы и протаскивать по мере необходимости. Внутри лучше конечно чем нибудь залить, но мне не терпелось испытать и я этого делать не стал а просто стянул щель изолентой.

Кстате сворачивать нужно до того как резать и резать по шву фольги иначе труба ломается при попытке её согнуть.

И ещё кто нибудь делал катушки для Volksturm-1 поделитесь пожалуйста опытом какую и как сделать лучше.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
ditar    0

Alexsandr23.83, смотри ЗДЕСЬ фотки к моему последнему посту, никаких прорезов, пол сотни витков в трубу 15 мм входят со свистом, больше не пробовал.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
sisjan    1

я,как строитель, зделал "строительный" вариант катушки, из строительных материалов.Конечно не самый красивый вариант. вообщем взял крышку от пластикового ведра из под шпаклевки. Вынул уплотнительное кольцо, и надел на само ведро--выяснив при этом место , а тоесть диаметр будующей катушки. в этм месте до куда оделось кольцо намотал катушку, 34 витка. обматал изолентой, затем фольгой, припоял кабель, и снова обмотал изолентой. После чего поместил катушку в углубление в крышке( где была до этого уплотнительная резинка), закрепил её пластиковыми хомутиками( через просверленные отверстия). Затем замазал катушку силиконовым герметиком. После чего приклепал тяговыми клепками пару пластиковых уголков, посредством которых катушка крепиться к ручке выгнутой из обрезка метаполовой трубы.

post-63796-1224417962_thumb.jpg

post-63796-1224417994_thumb.jpg

  • Одобряю 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
ernest777    3

Какой должна быть катушка металлоискателя? Прочной и легкой.

Время изготовления такой катушки при наличии материала и инструмента составляет около часа, а остальное время будет застывать эпоксидка.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
mao-sin    58

Ну ведь далеко не каждый будет качать 4 мегабайта! Картинки я вам уменьшил, ну а текст - добавьте сами.

post-56605-1240250029_thumb.jpg

Рис.1

post-56605-1240250038_thumb.jpg

Рис.2

post-56605-1240250049_thumb.jpg

Рис.3

post-56605-1240250056_thumb.jpg

Рис.4

post-56605-1240250147_thumb.jpg

Рис.5

post-56605-1240250154_thumb.jpg

Рис.6

post-56605-1240250163_thumb.jpg

Рис.7

post-56605-1240250266_thumb.jpg

Рис.8

post-56605-1240250332_thumb.jpg

Рис.9

post-56605-1240250339_thumb.jpg

Рис.10

post-56605-1240250347_thumb.jpg

Рис.11

post-56605-1240250355_thumb.jpg

Рис.12

Изменено пользователем mao-sin
  • Одобряю 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
ernest777    3

mao-sin

Большое спасибо Вам. Я просто не умею уменьшать качественно фотки.

Тогда описание привожу далее:

Я намотал требуемое количество витков на оправке из гвоздей вбитых по очерченному кругу. См. Рис.1

После этого я обмотал ее чем попалось под руки. Для наглядности попалась лента фум. Хотя можно было просто обмотать ее прозрачным скотчем… См. Рис. 2.

После этого я заэкранировал ее с помощью полосок кулинарной фольги, оставив между ее краями расстояние около 2х-3х см. См. Рис. 3 и Рис. 4.

А потом обмотал фольгу поверху скотчем, оставив с одного края не обмотанными 2см фольги, чтобы потом присоединить к ней провод экрана.

Потом взял будущую оправку …Рис. 5 и отрезал электролобзиком все лишнее… Рис. 6

В оправке просверлил отверстия для стягивающих пластиковых хомутов, чтоб прижать ими катушку. См. Рис. 7

Провод экрана залудил и обмотал поверх оставленного участка фольги. Рис. 8 .

Замотал экран несколькими витками изоленты и припаял провода кабеля к выводам катушки. Рис. 9

Уложил катушку в оправку и аккуратно затянул хомутами, прижав одним из них и кабель. Рис. 10.

Поотрезал от хомутов хвостики.

Залепил отверстия в которые продеты хомуты с обратной стороны скотчем для герметичности. Рис. 11.

Положил катушку на ровную поверхность и залил эпоксидкой. Рис. 12.

Чтоб катушка не деформировалась, прижал ее к столу листом жести с небольшим грузом сверху.

После того как клей застыл, обрезается лишнее что не нравится и катушка обматывается для эстетичности изолентой.

Для вящей прочности, если планируется работать по лесам и кущам, катушку надо поместить на диск из твердого и легкого материала. Диаметр диска равен внешнему диаметру катушки. Катушка прижимается к нему через отверстия пластиковыми хомутами не менее чем в 6ти местах. Если планируется работать по пляжам, то можно этого и не делать.

В середине диска делается крепление для штанги.

Совет при работе с отечественным эпоксидным клеем «Класс».

Смешивать клей с отвердителем, надо в одноразовом стаканчике, поместив его в ковш с горячей водой. Так он становиться более текучим и запускается процесс его затвердевания. Если этого не делать, то катушка может отвердевать неделю и не затвердеть…

Совет тем, кому в лом бить гвозди для оправки.

Для оправки можно использовать пластиковое ведро, которое обычно имеет слегка коническую форму, наматывая провод на участок с потребным диаметром. После этого катушку с него очень просто снять.

Двужильный (и многожильный) экранированный провод можно найти в магазинах которые продают аудиотехнику для автомобилей.

Вот в принципе и все...

Изменено пользователем ernest777
  • Одобряю 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
makssvarka    1

Вопрос по поводу изготовления. Можно ли залить катушку расплавленным полипропиленом? Для меня это проще. Да и форму любую смогу сделать, и краситель добавить.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
О.К.    7

Всех приветствую. Какие типы корзиночных катушек есть еще кроме той которая описана в инсрукции по сборке Кощея (имею в виду тип намотки) и какие из них можно применить для Клона Пи-в?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
DesAlex    1 933

1. Для заливки катушек годится как эпоксидка, так и полимеры, при условии, что катушка не будет деформироваться ни при механических нагрузках, ни при перепаде температуры и влажности.

2. Самая популярная и наиболее "чувственная" корзиночная катушка - "на гвоздях" (с сайта Кощеев, но её там сейчас уже, кажется нет, но я выкладывал в теме по Трекеру инструкцию по её изготовлению оттуда). Не так давно Кощеи предложили и другой вариант корзинки - на колечке с прорезями. Эта значительно уступает предыдущей по чутью (я сам тоже делал, отчёт есть на "мд4ю"), поэтому в массы не пошла. Что касается Клонов, то для них наиболее удачной есть даже не корзинка, а "планарка" - плоская катушка (на сайте автора Клона можно найти в описаниях Клонов) - у меня тоже есть, подтвеждаю, для Клонов - оптимальней некуда.

  • Одобряю 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Nokian    1

Народ проконсультируйте: собрал clone PI-W осталасть только кр 590 жду везут пока хочу сделать катуху.В наличии есть витая пара сечением провода 0.51 пара без экрана, думаю ее применить так вот если делать катушку 21 см то сколько необходимо витков и вообще можно ли применить такой провод ведь там довольно толстая изоляция?

также от катушки к плате собираюсь пустить одножильный экранированный провод диаметром 3мм ну само собой 2штуки пойдет он или нет 30ebfffa8d36.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
DesAlex    1 933

Экранированный провод использовать в импульсниках нежелательно, так как он обладает большой погонной ёмкостью. Что вы всё чудите с этим кабелем к катушке - неужели так трудно полезть на чердак или антресоли в квартире и откусить сетевой провод от старого проигрывателя, магнитофона, телевизора, настольной лампы - как раз то, что нужно для импульсника. Если хочется, чтобы провод был ещё и красивым (о, йез, я, я) - на рынок, где торгуют проводами, которыми подключаются "колонки" в автомобилях. Выбирайте из тех, что сечением побольше, посмотрите, какая красота - красное с чёрным, полупрозрачное, с надписями... Только берите с медными жилами, те, что типа лужёные на самом деле может оказаться нержавка какая-то под зажим и плохо паяется.

Для катушки - бери, что угодно, но катушка должна получится сопротивлением от 1 до 2 ом и индуктивностью около 400 мкГн - под такую расчитана прошивка и аналоговая часть схемы. Будет что-то другое - не задавай потом вопросом "а почему сделанная из витой пары катушка берёт слабо, я три дня с ней мучился" - не надо три дня, надо три минуты, чтобы, для начала, тупо мотнуть 27-33 витка любого эмалированного провода 0,5-0,8 на трёхлитровую банку и настроить с ней МД. Потом, когда импульсник уже будет настроен, можно чудить с катушками, что угодно, сравнивая с этим первым образцом и выбирая, как было лучше.

  • Одобряю 2

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
GSL    10

DesAlex конечно прав что "Экранированный провод использовать в импульсниках нежелательно, так как он обладает большой погонной ёмкостью." но Nokian спрашивал можно ли использовать экранированный кабель " от катушки к плате одножильный экранированный провод диаметром 3мм ну само собой 2штуки" , то-есть использовать только центральные жилы. В данном случае полагаю что применение экранированного кабеля при использовании центральной жилы вполне целесообразно, при условии что экран со стороны прибора подключить к земле Клона. В этом случае должны отсекаться наводки на которые часто жалуются обладатели Клонов. Я сам сейчас доделываю Клон- АВР и планировал попробовать применить от катушки до прибора микрофонный кабель 2х0.5 в общем экране. Лучше всего конечно использовать витую пару в экране, но пока не нашел. Поправьте меня если ошибаюсь.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
DesAlex    1 933

Ну, это, в принципе, недолго - сначала ставишь экранированный кабель и пробуешь, как работает прибор, затем - обычный. Я подобные опыты не производил, так как доверяю профессионалам и если опытные МД-строители не рекомендуют ставить экранированный кабель в импульсниках, то и я набивать на нём шишки на лбу спешить не буду.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
chetlanin    17

Для простой катушки удобно использовать металлопластиковую трубу водопроводную, она легкая, легко гнется и в ней уже готовый экран. Трубу нужно согнуть в нужный диаметр и сделать с торца пропил по всему диаметру. Пропил делал на точильном станке поставив туда диск от болгарки, сапожным ножам снял заусенцы. После намотки заливается герметиком, кусками проволоки стягивал это все чтобы по всему периметру зазора не было который пропиливал. Оставляем до затвердевания силикона, потом проматываем изолентой по ходу намотки снимаем стяжки.

Для импульсника пришлось шаблон сделать по авторской схеме. Получилось 42 витка провод 0,69, R=1,3om, индуктивность 380uH.

Струбциной на фот прижат провод чтобы его приклеить, два этих диска склеивал клеем момент-контакт.

post-6747-1246556058_thumb.png

post-6747-1246556310_thumb.png

post-6747-1246556322_thumb.png

post-6747-1246556340_thumb.png

post-6747-1246556350_thumb.png

Изменено пользователем chetlanin

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Зарегистрировать аккаунт

Войти

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

Войти сейчас


  • Похожие публикации

    • Автор: Roman Kotelnikov
      Подскажите как сделать ниже описанный прибор! 
      Нужно что бы 5 лампочек/диодов/то что светит были хаотично загорелись по одному  при этом выключить свет нужно движением руки/ноги в непосредственной близости несколько см от самой лампы/диода. 
      Принцип такой,загорается свет,я машу перед ним рукой,загорается другой и тд
    • Автор: StasBronja
      Доброго времени суток, товарищи.
      Делаю устройство для измерения частоты вращения. Ранее с индуктивными датчиками не встречался и их особенностей не знаю, из того что пока прочел в интернете знаю что они бывают разных типов. На данный момент имею вот такую схему.
       U2 LM358DT. D1 BAT46JFILM, Диод Шоттки 100В 0.15А. Подключал к разъему наушников и менял частоту синусоиды - работает хорошо.
      Там где необходимо это устройство стоит индуктивный датчик, частота получается в пределах 800 Гц. К сожалению это все что я знаю. Собственно вопрос подойдет ли данная схема для всех типов индуктивных датчиков?
    • Автор: DesAlex
      Предлагаю всем желающим собрать отличный импульсный микропроцессорный металлодетектор Clone PI-W, успешно конкурирующий с Traker PI-2.
      Отличительные особенности и достоинства (по сравнению с Traker PI-2):
      - проще схема (меньшее количество деталей)
      - десятиразрядная наглядная индикация, более громкий и регулируемый звук
      - бОльшая чувствительность - до 30 см на монету
      - нет зависимости чувствительности от степени разряда батарей
      - современное квазисенсорное управление (кнопочки, а не крутилки)
      Недостатки:
      - бОльшее потребление (100-160 мА)
      - есть редкораспостранённые детали, но им подобрана замена
      - менее стабилен в работе, более чувствителен к наводкам и помехам.
      Первым делом необходимо посетить страничку автора - http://fandy.hut2.ru
      Сохраням эту страничку (на ней конфигурационные биты для процессора, назначения кнопочек и т.п.), скачиваем прошивку, схему с чертежами печатных плат.
      Поскольку авторская плата содержит много перемычек, проводники между выводами микросхем и предполагает изготовление из двустороннего фольгированного стеклотекстолита, мною разработана альтернативная печатная плата. Она односторонняя, нет проводников между выводами микросхем, содержит только три перемычки. Есть и
      другие изменения, о которых можно будет прочитать в аннотации к файлам.
      Архив с этой платой в формате Sprint Layout 5.0 и сборочным чертежом качаем по ссылке внизу поста. Настоятельно рекомендуемая для первого включения прошивка версии 1.0.1 - там же. Обсуждение вопросов, касающихся сборки и настройки этого МД, с участием
      автора прибора, идёт на форуме "мд4ю". Новички же в металлодетекторостроении в общем и микроконтроллерном в частности, чтобы не грузить и не веселить народ "там", могут вероятно, общаться и здесь.
      Выкладываю правильные напряжения, с разъяснениями.
      Ну, во-первых, при первых настройках прибора не должно быть никаких "Крон", севших батареек, разряженных аккумуляторов. Не приветсвуется и плохо отлаженный случайный стационарный БП. Идеальный вариант - свежий комплект батареек (провернных ПО ТОКУ! - должны держать 12в при токе потребления 100 мА) или заряженный, проверенный аккумулятор. Из лабораторных БП подойдёт хорошо отлаженный, желательно - не импульсный, с защитой по току. Итак первое напряжение - напряжение питания - проверяем НА ВХОДЕ стабилизатора 78L05 (конденсатор 220 мкФ)- должно составлять 11...14 вольт. Соответственно, НА ВЫХОДЕ стабилизатора (конденсатор 470 мкФ)- должно быть около 5в. Дальше - источник образцового напряжения TL431 - по схеме - Uref - должно составлять примерно 4,85 вольт. Это напряжение по дорожкам должно приходить на ОУ и МК. Если этих напряжений нет - ни о каком дальнейшем исследовании прибора не может быть и речи. Повынимать все МС (или по порядку, если впаяны - перерезать "плюсовые" дорожки питания к ним), проверить монтаж, устранить неполадки.
      Теперь напряжения на выводах ОУ TL074:
      Выводы 5, 10 - напряжение, равное Uref
      При отбаллансированном ОУ такое же напряжение должно быть и на выв.1,2,3,5,7 и 14. При исправных деталях, но расбаллансированном ОУ они там могут отличаться незначительно - на 0.2...0.5 вольт - станут на место при баллансировке прибора подстроечником (или его замене, ели при кручении напряжение на выв.7 ОУ не шевелится).
      Напряжение на выв.12 и 13 должны быть одинаковы и примерно равны напряжению источника питания(чуть ниже - примерно на 0.3..0.6 вольт). Если не так - проверять подстроечник и всю входную цепь.
      Напряжение на выв.8 ОУ должно быть примерно равно половине напряжения источника питания и зависит от качества ОУ и обвязки - чем больше скурпулёзности Вы приложили, подбирая детали, тем ближе там напряжение будет равно половине питающего. Как правило, оно там 4,5...7 вольт. Аналогично, на выв.9 ОУ напряжение тоже зависит от тех же причин, но оно там должно быть маленьким - 0.5...1,5 вольта.
      Напряжение на выв.6 ОУ примерно 3...4 вольта. Измерить цифровым прибором затруднительно, желательно - стрелочник.
      Напряжения на выводах КН не указываю - она подключена параллельно ОУ и, соответственно, если смотреть по схеме, то понятно, где и что на ней будет. Напряжения на МК, кроме питания, можно не мерять - если есть световая индикация, работают кнопочки, да ещё и катушка "гудит" - значит, всё в порядке.
      Если напряжения на выв. ОУ не соответствуют приведённым - внимательно проверить монтаж, соответствие номиналов деталек, очистить плату от грязи. Менять микросхемы - сначала КН, затем и ОУ.
      14.07.2011 ПП в папке с моим ником являются доработками оригинальной ПП от DesAlex, поэтому
      огромная просьба при указании "на чьей ПП собрано" указывать автора. Это либо DesAlex либо DesAlex-Korvin. Спасибо.
      ©Korvin
      korvin.rar
      Даташиты.rar
      DesAlex.rar
    • Автор: Grisha_iskatel
      Продам печатные платы для металлоискателя Кощей 18М в комплекте с прошитым микроконтроллером.
      Печатки заводские 2 стороны с маской металлизацией и шелкографией.
      Цена вопроса 150 грн. за комплект плата+проц.
      т. 096 594 99 96 и 066 483 84 92
      Список деталей и документация есть вот тут miriskateley.com/metalloiskatel-koshhej-18m