admin

ИК паяльная станция своими руками

2 135 сообщений в этой теме

4uvak    178

На 877 надо собирать и тестировать. Пока не до этого. Я заказал для себя AD8495, о результатах отпишусь. еще купил такую термопару. Нагревается(остывает) мгновенно, инерционности никакой как у других термопар. http://ru.aliexpress.com/item/Free-Shipping-Omega-k-type-thermocouple-wire-for-IR600-IR6500-IR9000-bga-rework-station-repairing/32316003762.html

Изменено пользователем 4uvak

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
maksi    2

Резистор для защиты выхода МК

Можете код написать для MAX6675 под 877 там вроде свободные входы есть ?

Идея хорошая,настройка сводится к нолю, да и точность повыше. Можно еще ADS1110 рассмотреть.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
4uvak    178

Регулировка аналоговая все равно нужна(с MAX6675 это невозможно), так как по своему опыту знаю - не все термопары идеальны (китайцы есть китайцы, и попадались такие термопары которые подключал к мультиметру, и они показывали температуру пальцев 42 градуса). Калиброваться должны индивидуально оба канала под свои термопары с которыми они будут далее работать.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
dmitry287    33

Интересно а что означает модуль zero cross circut... Уж не переходы через нуль ловит и корректирует работу симистора?

Да.Коммутация при переходе через ноль.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
optima    215

Интересно а что означает модуль zero cross circut... Уж не переходы через нуль ловит и корректирует работу симистора?

Если все так, то станцию можно значительно упростить и повыкидывать много лишних элементов

Только пользы от этого думаю мало, ведь детектор ноля нужен прежде всего для синхронизации контроллера, а иначе каким образом вы узнаете в какой момент подать импульс на открытие симистора.

А у этих реле по любому должно быть время отклика, как минимум это 10 мс.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
maksi    2

Характеристики:

производитель: «FOTEK»;

модель: SSR-40 DA;

тип: DC – AC;

метод управления: коммутация при переходе тока через ноль;

номинальное управляющее напряжение: 3 – 32 В постоянного тока;

напряжение включения/ выключения: больше 2,4 В / меньше 1 В;

ток срабатывания: 7,5 мА/12 В;

номинальное напряжение нагрузки: 24 – 380 В переменного тока;

номинальный ток нагрузки: 40 А;

падение напряжения: 1,6 В / 25°С;

максимальный кратковременный ток: 410 А;

ток утечки: 3 мА;

время отклика на входной сигнал: меньше 10 мс;

диэлектрическая прочность: более 2,5 кВ АС / 1 мин;

сопротивление изоляции: более 50 МОм / 500В DC;

диапазон рабочих температур: -20 – 80°С;

физические размеры (Д х Ш х В): 60 х 45 х 24 мм;

вес: 110 г.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
4uvak    178

Только пользы от этого думаю мало, ведь детектор ноля нужен прежде всего для синхронизации контроллера, а иначе каким образом вы узнаете в какой момент подать импульс на открытие симистора.

А у этих реле по любому должно быть время отклика, как минимум это 10 мс.

Детектор нуля нужен для контроллера, чтобы знать когда открывать симистор. А зачем в реле запихнули не пойму..

Если время отклика 10 мс, то это маловато для ШИМа который работает на частоте 2,5 кГц

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
4uvak    178

Собрал контроллер правда переделал на твердотельное реле работает нормально.

А контроллер нормально запускается? А то у одного человека проблемы с запуском, он шил TL866CS и контроллер запускается только с зажатым энкодером и после этого нормально работает. У меня таких проблем с запуском не было, я шил ПИККИТОм2 и тоже для эксперимента TL866CS прошивал. Чем шили?

Изменено пользователем 4uvak

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
optima    215

Детектор нуля нужен для контроллера, чтобы знать когда открывать симистор. А зачем в реле запихнули не пойму..

Если время отклика 10 мс, то это маловато для ШИМа который работает на частоте 2,5 кГц

Вот и я о том же! проскочивший импульс 0,4 мс попросту не откроет это реле!

Изменено пользователем optima

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
optima    215

Я делал по такой схеме, работает замечательно нареканий нет, лампы 2000w последовательно по 3 штуки 4 канала, управлял STM32.

Правда до ума пока так и не довел, меня прежде всего интересовал демонтаж а то слишком много скопилось плат, с этой функцией это устройство справилось на все 100%

post-106461-0-95677500-1462336112_thumb.jpg

post-106461-0-02598000-1462336153_thumb.jpg

post-106461-0-20175700-1462336168_thumb.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
4uvak    178

При подключении PT100 11 нога контроллер садится на землю? На индикаторе ---?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Да, не заметил что 11 нога должна сидеть на земле. При подключении 11 ноги на индикаторе в верхней строке возле стрелки верхнего нагревателя появилась температура. А как теперь быть с верхней термопарой? Где она должна отображаться?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
4uvak    178

Посмотрите внимательно на схему, 11 нога сажаться должна только при подключении PT100. Если 11 нога на земле не сидит, то температура снимается с термопары.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

То есть я правильно понял, для верхнего нагревателя используется только один датчик. Или РТ100 или термопара, а что лучше? Если не трудно объясните, что значит ручной режим, а что автоматический и запоминает ли контроллер выбранный последний режим и профиль при отключении питания. За ранее Спасибо!

Изменено пользователем ВикторБ

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
4uvak    178

PT100 точнее. Ручной режим - регулировка мощности от 0 до 99% (электронный диммер). Автоматический режим - поддержание установленной температуры. Контроллер запоминает установленный режим при отключении питания.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Собрал Вашу схему на МК. Откалибровал термопары. В ручном режиме мощность регулируется и верха и низа.

Хотел проверить паяльником работу по термопрофилю - верх не смог включить. Вы писали "Еще раз повторяю верх не работает пока температура по термопрофилю не достигнет температуры платы которую низ держит".

То есть я понимаю так, низ нагрелся скажем до 160 градусов - включается вверх и догревает чип до 190 градусов по термопрофилю.

Объясните првильно я понимаю, если нет то как вверх работает, расскажите на примере первого термопрофиля.

И еще вопрос, в автоматическом режиме на дисплее мы какую выставляем температуру максимальную или нет, и что происходит после достижения этой температуры?

Изменено пользователем ВикторБ

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
4uvak    178

А на энкодер нажимали (более 1с) чтобы запустить термопрофиль? Верх можно и без низа запустить. Автоматический режим верха - это поддержание температуры вне термопрофиля. Если термопрофиль запустить, то темпепература верха будет поддерживаться согласно графика термопрофиля

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Извините я немного ошибся. (Хотел проверить паяльником работу по термопрофилю - верх не смог включить - неправильно)

Значит так, когда я запускаю термопрофиль длительным нажатием на энкодер, то у меня на ЛСД там где стрелка верх в верхней строке справо светится ON, а во второй строке где стрелка вниз справо светится OFF. В итоге одна лампа ( я подключил для контроля две лампы 100Вт) при увеличении температуры то светится то гаснет - которая подключена к выходу 12 выходу МК, т.е. вверх. А которая подключена к низу не светится никак, хотя в ручном она засвечивается как положено. Поэтому я и спрашивал при каких условиях начинает работать второй канал?

Изменено пользователем ВикторБ

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
4uvak    178

Второй (нижний) канал работает вне зависимости от термопрофиля . Поставите ручной или автоматический режим для низа, и включите затем. Этот же режим останется и при выполнении термопрофиля. Плату же нужно прогревать до выполнения термопрофиля.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Вопрос, почему не всегда запоминаются последние изменения после выключения и включения. Один раз запомнит, второй раз нет.

Во втором канале в ручном режиме если поставить ВКЛ нагреватель включается, а если в автоматическом режиме поставить ВКЛ нагреватель не включается.

Что обозначает в автоматическом режиме темература возле AUTO которую мы меняет, это температура отключения нагревателя, или нет.

Изменено пользователем ВикторБ

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Ваша публикация должна быть проверена модератором

Гость
Вы не авторизованы. Если у вас есть аккаунт, пожалуйста, войдите.
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Восстановить форматирование

  Разрешено не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

Загрузка...

  • Похожие публикации

    • Автор: Kuza
      Добрй ночи. Выбираю пыльник для дома. Пока пригляделись element 936 и Ссылка. Паять собираюсь в основном провода и ножки к платам, немного smd. Объёмы пайки небольшие (~1-2 раза в неделю). Какой лучше взять? 
    • Автор: Вадим2423423
      Всем привет. Недавно купил за 5000 руб паяльную станцию Lukey 936d. Всё вроде бы хорошо, стоить оригинальный керамический нагревательный элемент Hakko 003, НОО расстояние до жала составляет целый 1,1 сантиметр, поэтому о пайке даже не очень больших компонентов стоит забыть
      незнаю что делать теперь

    • Автор: _Ёжик_
      Сейчас паяю электронику обычным паяльником на 25 Вт через регулятор мощности. Вроде бы ничего - нормально паяется...  но выявил ряд недостатков у этого паяльника:
      отсутствие стабилизации температуры - ручка через час перегревается(да и само жало тоже, канифоль прямо горит), неприятно становится паять, решается понижением мощности, но и то в таком режиме он все равно умудряется перегреться. жало постоянно выгорает - почистил вроде недавно, а оно опять черное(хотя и так можно паять, ведь оно у меня всегда залужено). долгий разогрев(5 минут - типа отрегулирован на  большую мощность и с перегревом; или 10 минут для нормальной пайки на маленькой мощности). слабоват для мощных полигонов и дорожек на плате(БП компьютерный распаивал и, естественно, те детали, что запаяны в эти массивные дорожки, выпаять не получается). отсутствие защиты от статики(заземления), вот уже приступаю к полевым транзисторам - не знаю, как паять таким. Если большинство недостатков некритично, то для меня гигантский минус это отсутствие стабилизации температуры. Думаю со стабилизированным паяльником паять будет в разы проще.
      И я вспомнил, что год назад хотел в начале или середине следующего лета(которое будет буквально через 10 дней) купить наконец-то собственную паяльную станцию. Его плюсы очевидны(стабилизация по температуре, ручка не перегревается, значительно меньше паяльник, разогревается очень быстро и т.д.), в общем, то, чего нету у моего паяльника. 
      Изначально предполагал, что куплю в Чип и дип, ибо нормальных радиомагазинов по продаже такого оборудования почти нету, и то этот магазин в соседнем городе. Там я присмотрелся к паяльным станциям от 4 до 7 тысяч(они практически все одинаковые, жало у них серии 900М). Различаются разве что фирмами, мощностью и наличием фена или паяльника или все вместе(по крайней мере я так заметил). Но говорят некоторые, что на 900-ых жалах станции вообще плохие, остывают мгновенно на больших дорожках, зазор между жалом и нагревателем и т.д., я думаю каждому из вас это давно знакомо. Так что, это правда?
      Или вот что я ещё нашёл - на алиэкспресс продают супер-паяльники/паяльные станции: TS100 и Hakko T12. T12 мне больше понравился, чем тс100. Говорят, что он отличный, разогревается молниеносно, никаких зазоров и прочей фигни, что творится у Lukey и прочих похожих фирм. Но есть минус, что у T12 станции только паяльник, а фена нет. Вот я сам задумываюсь, нужен ли мне фен? Особо пока потребности в нем нет, никогда им не пользовался.
      Вот пока то, что из чего предстоит выбрать одно: Lukey и Element(936D без фена 4000 руб , 702 с ним 6000 руб); TS100(тоже 4000 руб.) и станция с AliExpress - Hakko T12(только собранную хочу заказать и не париться со сборкой). Ну и ещё можно добавить из этого списка https://alexgyver.ru/all-for-soldering/ (ещё немного регулируемых паяльников за 1-2 тысячи). Или можете предложить что-то другое, исходя из своего мнения.
      P.S. - считаю, что паяльная станция/паяльник должен быть обязательно с цифровым индикатором температуры(а не аналоговым регулятором), со стабилизацией темп.,  для пайки радиоэлектронных устройств и микросхем(ну ещё не забыть толстые дорожки и трансформаторы), компактность не требуется. Мда, уж много написал  
    • Автор: DROZD01
      Решил таки заменить свою старую станцию на новую. Выбор пал на 992DA+. Пока что смущает паяльник с жалом 900М, т.к. опыт пользования ими уже есть, довольно негативный. Есть желание заменить стандартный паяльник на модель с жалами Т12, но у всех паяльников под Т12 пятиконтактный разъём, а на этой станции - шестиконтактный. Есть ли у кого-нибудь распиновка шестиконтактного разъёма?
    • Автор: Самодельщик
      Доброго времени суток! Прошу у сообщества помощи в наладке схемы аналоговой паяльной станции, собранной по схеме А. Патрина, опубликованной журнале "Радиолюбитель" №2 за 2008-й год. Схема понравилась и была повторена. авторские платы - без изменений. После сборки, согласно инструкции автора, подключил паяльник и попытался откалибровать индикацию температуры. Результат - нулевой. На индикаторе статично высвечивается значение "666" (мистика!) На манипуляции с подстроечными резисторами R12 и R13 не реагирует. на некоторых выводах ICL7107 промерял напряжение относительно земли: 1.) -4,96в; 21.) -1,82; 26.) - 3,18;  30.) - 2,20; 31.) - 2,86; 32.) - 2,05; 35.) - 0; 36.) - 0,19-0,36 (прыгает). В чем может быть причина? Сгорела ICL? Генерацию проверить нечем - осциллографа у меня нет... Буду признателен за толковый совет.
      rl-2008-02.djvu