admin

ИК паяльная станция своими руками

2 130 сообщений в этой теме

4uvak    178

Запоминание происходит через 3 сек после любых действий. Если что-то изменить и сразу выключить устройство, то сохранения настроек не произойдет.

Во втором канале термопара подключена? Какую температуру надо поддерживать?

Температура в режиме АВТ - та температура, которую нужно поддерживать

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

По запоминанию понятно, спасибо! Во второй канал термопара подключена, температуру слева показывает реальную на термопаре, по умолчанию стоит 100 градусов ON, грел паяльником - не включается. То есть МК должен стабилизировать эти градусов -так или нет? При переключении в ручной режим включается сразу - если стоит ON.

Хотел дополнить, первый канал в автомате работает как надо - выставил 100 градусов ограничение, отключает и включает!

Изменено пользователем ВикторБ

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
4uvak    178

Да МК должен удерживать эти 100 градусов. При включении устройства с зажатым энкодером какие мощности стоят для верха и низа? В верхнем канале стабилизация есть в автоматическом режиме работы вне термопрофиля?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

При включении устройства с зажатым энкодером для низа стоит мощность 20 процентов, для верха стоит 99 процентов.

В верхнем канале, вне термопрофиля в автоматическом режиме работы стабилизация есть.

Я прошивку залил вторую для китайского дисплея.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
4uvak    178

Попробуйте на время залить мою прошивку и проверить (правда на дисплее частично каракули будут)

Изменено пользователем 4uvak

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Уже проверил! У меня был второй МК с первой прошивкой Ситуация та же. Второй канал в автомате не хочет работать, с зажатым энкодером для низа стоит мощность 20 процентов, для верха стоит 99 процентов. Может поменять как то эти 20 процентов? Если у Вас под рукой Ваша станция чтобы поверить второй канал на автомате?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
4uvak    178

Да станция есть и на видео видна ее работа с лампочками для нижнего канала в автомате. Все ок. Попробуйте мощность на время выставить 99

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Выставил в сервисном режиме для второго канала 99 процентов и все заработало! Большое СПАСИБО! Но есть один вопрос. При включении видно что лампы вспыхивают на доли секунды и гаснут , затем набирают мощность, можно ли сделать задержку и убрать эту первоначальную вспышку, так как я хочу использовать мощные галогенки, то транзисторы никакие не выдержут.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
4uvak    178

Когда будет реальный нижний нагреватель то уставку мощности для нижнего нагревателя потом снизить нужно будет, чтобы плата не поджарилась от набора температуры на максимальной мощности.

Вспышку при включении к сожалению никак не убрать. Это происходит инициализация контроллера, и контроллер не сразу запускается, а с определенной задержкой...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Нижний нагреватель у меня собран и стоит в гараже, 3 галогенки соединил последовательно - параллельно. Сопротивление всей конструкции в холодном состоянии 3,5 Ом, при пуске ток приблизительно 60 Ампер, затем при нагреве уменьшается до 7 Ампер, как убрать пусковой ток пока не знаю?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
optima    213

Думаю подключение оптопар нужно переделать, и затворы полевиков Q3, Q4 подтянуть к земле. Тогда и не будет никаких вспышек при инициализации, вот как то так

post-106461-0-19714700-1462547709_thumb.jpg

Изменено пользователем optima

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
4uvak    178

Ток при пуске никак не уменьшить пока нить лампы холодная, нужно подбирать "стрессоустойчивые" транзисторы или IGBT попробовать . Есть задумка немного переделать высоковольтную часть, но пока руки до экспериментов не доходят...

Подключение оптопар тоже ничего не изменит, так как МК в момент пуска находится в состоянии сброса 72 мс, после чего происходит инициализация контроллера. До инициализации состояние на выводах МК могут быть любые

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
optima    213

Вы не правы! иначе вспышек при включении была бы не одна. По вашей схеме при подаче питания, сразу начинают светиться светодиоды оптопар через R39,R40, потому как транзистор закрыт!

И пока вы инициализируете процессор, лампы включены на всю катушку!

Нет это я по ходу проглядел, выходной каскад у вас закрыт когда транзистор оптопаты открыт так?

Изменено пользователем optima

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
4uvak    178

Свечение оптопары = высоковольтный ключ разомкнут.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
optima    213

Да теперь вроде разобрал! что то надо делать с силовыми каскадами. У меня с симисторами такой проблемы нет.

Попробуй для интереса подать сначала питание схемы +5, а затем питание силовых ключей. Что то мне кажется что пять вольт отстают по времени.

Изменено пользователем optima

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
4uvak    178

Симисторы выдерживают 10 - кратную перегрузку, но они медленные. Полевики выдерживают только 2 - кратную перегрузку к сожалению, но для них существуют специальные драйверы с защитой от КЗ и перегрузки, например ir2125

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
optima    213

Медленные согласен, но с данной задачей они справляются.

Но раз вы выбрали полевые, пусть будут полевые, задача убрать кратковременное открытие при подключении, попробуйте все таки проверить подав сначала пять вольт, а за тем 220 на силовую часть.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
4uvak    178

Можно без переделок схемы попробовать rjh60f5dpq. Выдерживают 160 а в импульсе. Не такие они уж и дорогие...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
optima    213

Да проблема то не в мощности транзистора.

Проблема как

убрать эту первоначальную вспышку,

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
4uvak    178

Так он эту вспышку хочет убрать, чтобы транзистор жив остался. Можно транзистор поменять, или добавить еще одну оптопару параллельно(кроме анода) той которая имеется. Анод повесить последовательно через резистор и конденсатор на +

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
rdima    22

Добрый день.Транзистор нужно поменять, для нижнего нагревателя слабоватый,у меня 1,2 кВт.Дох транзистор два раза, первый раз во время работы и за слабого

охлаждения,второй раз во время включения уже с нормальным охлаждением,сейчас стоит IRG4PC50S полёт нормальный.На верхнем нагреватели он уменя 450 Вт стоит

FQPF20N60,с ним проблем не было

post-199375-0-59684400-1462630005_thumb.jpg

post-199375-0-55736100-1462630016_thumb.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
rdima    22

Низ полностью снят с обогревателя, как и у Автора

Мощность 0.4/0.8/1.2 кВт

Тип инфракрасный

Нагревательный элемент галогеновый

post-199375-0-81986800-1462790240_thumb.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
dmitry287    33

Если там спирали как у галогеновых ламп,то у них сопротивление в холодном состоянии очень маленькое и ключ будет дохнуть,нужен большой запас на пусковой ток.Если нихром,тогда странно.

У меня матовые кварцевые трубки и нихромовые спирали,я на них собираюсь сделать.

Изменено пользователем dmitry287

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Поставил сегодня транзистор IGBT FGH60N60SMD - 100 Вт держал, когда подключил галогеновые лампы на 500 Вт (четыре последовательно- параллельно) - транзистор пробился. Хотя по документации он держит в импульсе 120 А.

Почему он пробивается - чем заменить для галогеннок на 1,2кВт и 500Вт???

Изменено пользователем ВикторБ

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Ваша публикация должна быть проверена модератором

Гость
Вы не авторизованы. Если у вас есть аккаунт, пожалуйста, войдите.
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Восстановить форматирование

  Разрешено не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

Загрузка...

  • Похожие публикации

    • Автор: Вадим2423423
      Всем привет. Недавно купил за 5000 руб паяльную станцию Lukey 936d. Всё вроде бы хорошо, стоить оригинальный керамический нагревательный элемент Hakko 003, НОО расстояние до жала составляет целый 1,1 сантиметр, поэтому о пайке даже не очень больших компонентов стоит забыть
      незнаю что делать теперь

    • Автор: _Ёжик_
      Сейчас паяю электронику обычным паяльником на 25 Вт через регулятор мощности. Вроде бы ничего - нормально паяется...  но выявил ряд недостатков у этого паяльника:
      отсутствие стабилизации температуры - ручка через час перегревается(да и само жало тоже, канифоль прямо горит), неприятно становится паять, решается понижением мощности, но и то в таком режиме он все равно умудряется перегреться. жало постоянно выгорает - почистил вроде недавно, а оно опять черное(хотя и так можно паять, ведь оно у меня всегда залужено). долгий разогрев(5 минут - типа отрегулирован на  большую мощность и с перегревом; или 10 минут для нормальной пайки на маленькой мощности). слабоват для мощных полигонов и дорожек на плате(БП компьютерный распаивал и, естественно, те детали, что запаяны в эти массивные дорожки, выпаять не получается). отсутствие защиты от статики(заземления), вот уже приступаю к полевым транзисторам - не знаю, как паять таким. Если большинство недостатков некритично, то для меня гигантский минус это отсутствие стабилизации температуры. Думаю со стабилизированным паяльником паять будет в разы проще.
      И я вспомнил, что год назад хотел в начале или середине следующего лета(которое будет буквально через 10 дней) купить наконец-то собственную паяльную станцию. Его плюсы очевидны(стабилизация по температуре, ручка не перегревается, значительно меньше паяльник, разогревается очень быстро и т.д.), в общем, то, чего нету у моего паяльника. 
      Изначально предполагал, что куплю в Чип и дип, ибо нормальных радиомагазинов по продаже такого оборудования почти нету, и то этот магазин в соседнем городе. Там я присмотрелся к паяльным станциям от 4 до 7 тысяч(они практически все одинаковые, жало у них серии 900М). Различаются разве что фирмами, мощностью и наличием фена или паяльника или все вместе(по крайней мере я так заметил). Но говорят некоторые, что на 900-ых жалах станции вообще плохие, остывают мгновенно на больших дорожках, зазор между жалом и нагревателем и т.д., я думаю каждому из вас это давно знакомо. Так что, это правда?
      Или вот что я ещё нашёл - на алиэкспресс продают супер-паяльники/паяльные станции: TS100 и Hakko T12. T12 мне больше понравился, чем тс100. Говорят, что он отличный, разогревается молниеносно, никаких зазоров и прочей фигни, что творится у Lukey и прочих похожих фирм. Но есть минус, что у T12 станции только паяльник, а фена нет. Вот я сам задумываюсь, нужен ли мне фен? Особо пока потребности в нем нет, никогда им не пользовался.
      Вот пока то, что из чего предстоит выбрать одно: Lukey и Element(936D без фена 4000 руб , 702 с ним 6000 руб); TS100(тоже 4000 руб.) и станция с AliExpress - Hakko T12(только собранную хочу заказать и не париться со сборкой). Ну и ещё можно добавить из этого списка https://alexgyver.ru/all-for-soldering/ (ещё немного регулируемых паяльников за 1-2 тысячи). Или можете предложить что-то другое, исходя из своего мнения.
      P.S. - считаю, что паяльная станция/паяльник должен быть обязательно с цифровым индикатором температуры(а не аналоговым регулятором), со стабилизацией темп.,  для пайки радиоэлектронных устройств и микросхем(ну ещё не забыть толстые дорожки и трансформаторы), компактность не требуется. Мда, уж много написал  
    • Автор: DROZD01
      Решил таки заменить свою старую станцию на новую. Выбор пал на 992DA+. Пока что смущает паяльник с жалом 900М, т.к. опыт пользования ими уже есть, довольно негативный. Есть желание заменить стандартный паяльник на модель с жалами Т12, но у всех паяльников под Т12 пятиконтактный разъём, а на этой станции - шестиконтактный. Есть ли у кого-нибудь распиновка шестиконтактного разъёма?
    • Автор: Самодельщик
      Доброго времени суток! Прошу у сообщества помощи в наладке схемы аналоговой паяльной станции, собранной по схеме А. Патрина, опубликованной журнале "Радиолюбитель" №2 за 2008-й год. Схема понравилась и была повторена. авторские платы - без изменений. После сборки, согласно инструкции автора, подключил паяльник и попытался откалибровать индикацию температуры. Результат - нулевой. На индикаторе статично высвечивается значение "666" (мистика!) На манипуляции с подстроечными резисторами R12 и R13 не реагирует. на некоторых выводах ICL7107 промерял напряжение относительно земли: 1.) -4,96в; 21.) -1,82; 26.) - 3,18;  30.) - 2,20; 31.) - 2,86; 32.) - 2,05; 35.) - 0; 36.) - 0,19-0,36 (прыгает). В чем может быть причина? Сгорела ICL? Генерацию проверить нечем - осциллографа у меня нет... Буду признателен за толковый совет.
      rl-2008-02.djvu
    • Автор: alrora
      Продаю. Все Б.У. в рабочем состоянии. Разумный торг приветствуется:

      1. Осцилограф GW INSTEK GDS-2062. Покупался в 2007 году в Чип-Дип. - 15000 р.
      2. Мультиметр(частотомер) профессиональный цифровой FLUKE 8808A. - 30000 р.
      3. Паяльная станция SAIKE 852D++ ( с феном, без штатива). Покупалась в прошлом году, включалась несколько раз. - 2500 р
      Находится в Московской области. Отправка транспортной компанией или почтой россии.
      Вопросы в личку или здесь.
       






  • Сообщения

    • Удалось вчера вечером послушать усилитель на более менее приличных Ямаховских колонках и какашечных Свенах, сравнивал Lm318 и LME49710 металл.
      Интересные вещи на мое неопытное ухо...
      Если принять топовую комплектацию (санкены на выходе, Оу 49710 металл на входе) за 100 единиц, то 318я пластик "играет" чуть хуже:
      1. На 95 единиц с колонками Свен
      2. На 90 единиц с колонками Ямаха.
      Т.е улучшение звучания при замене 318 на металл 49710 больше проявляется на более дешовых колонках.
      Описать улучшение словами не смогу, мне действительно интересней 49710.
      Стоит отметить, что в самом начале мне вообще разница показалась отсутствующей, вернее есть, но какая - непонятно... и только на 3-4 раз я начал понимать разницу в деталях. С чем связано не знаю. Может усилитель потихоньку "прогревается", хотя я в это не особо верю, может наступает расслобуха в организме после рабочего дня и организм человека успокаивается и расслабляется после напряженного рабочего дня.
      Ну и ещё, прослушивал классику и рок, на синтетике по-моему разницы никакой.... А вообще, снятие установка усилителя с радиатора - ещё тот Геморой (для 318 надо подпаивать балансировку, у 49710 Ее нет) да, и нолик на выходе 318 устанавливается почти в нуль, у ЛМЕ к сож. он у меня +17 мв (но стоит железно)
    • в никуда. это шина для анализатора @colorad зачем это? у ТС требования пользовать 155ие2
    • покупать старую сов аккустику можно, но при условии прямых рук, и готовностью понести материальные затраты. 
    • @fant , добавлю от себя, работа в линейно-угловых измерениях на заводе, обслуживание транков, и ремонт КМТ. @radio.elektronik это ваша шестая палата...
    • Мне, право, даже и не ловко озвучивать сферу своего "рукоприложения".  Среди столь высоколобых экспертов она прозвучит банально.  Связь, СКУД, ОПС, климатконтроль, видеонаблюдение. Монтаж энд обслуживание.   
    • Пустой треп, Кеша. И твоя "проверялка" - никчемное гавно. !00% И не потому, что я с ней знаком,  а потому, что я знаком с тобой. Ты - безграмотный пустобрех. Приведи схему своей "проверялки" с указанием режимов и конкретные результаты тестов по методикам в ТУ и в даташитах. Тогда и будет разговор. Я работаю в разработке радиотехнической аппаратуры с 1981 года. Брак по советской ширпотребной элементной базе имел место быть. Но не  30 и не 40 процентов, если речь идет о полупроводниках (2 главк МЭПа). По приемке 5 и 9 мне лично брак не встречался, хотя через мои руки прошла туева хуча транзисторов и микросхем. И не только НЧ и ВЧ, но и СВЧ. Нынешняя импортная элементная база более-менее брендовых производителей  практически брака не имеет. Опять 3,14здобольство. Приводи схему и методику измерений.  Резонанс в контуре означает равенство реактивных импедансов емкости и индуктивности, что приводит к как раз к перетеканию энергии электрического поля конденсатора в энергию магнитного поля емкости с потерями в активной компоненте импедансов конденсатора и емкости. Ничего другого.  Иное - твой очередной пустопорожний треп. Иначе, приводи КОНКРЕТНЫЕ доказательства с  конкретной метрологией и матаппаратом. Ничего нового ты не открыл. Инверсное включение транзисторов давным давно известно. Но это не имеет никакого отношения к ключам при упаковке транзисторов. Топологически эмиттер, база  и коллектор совершенно разные и перепутать их невозможно в принципе. Возможно перевернуть кристалл вверх ногами. Но к схеме включения это не имеет никакого отношения. При перевороте местами поменяются база и эмиттер. Коллектор - это сам кристалл. Как его не верти - он останется на месте и попадет на вырубке на широкую основу. Ты просто оглушительно безграмотен. Намотай биффилярную катушку , измерь ее поле и удавись от горя. Еще проще, намотай ДВЕ катушки, найди  их пересечение при котором одна катушка "не видит" другую (коэффициент передачи из одной в другую равен нулю) и удавись еще раз. Я эту процедуру проделываю с каждой вновь разрабатываемой противокражной антенной... ЗЫ. Короче, Кеша, ты безграмотный клоун...