admin

ИК паяльная станция своими руками

2 162 сообщения в этой теме

4uvak    180

Запоминание происходит через 3 сек после любых действий. Если что-то изменить и сразу выключить устройство, то сохранения настроек не произойдет.

Во втором канале термопара подключена? Какую температуру надо поддерживать?

Температура в режиме АВТ - та температура, которую нужно поддерживать

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

По запоминанию понятно, спасибо! Во второй канал термопара подключена, температуру слева показывает реальную на термопаре, по умолчанию стоит 100 градусов ON, грел паяльником - не включается. То есть МК должен стабилизировать эти градусов -так или нет? При переключении в ручной режим включается сразу - если стоит ON.

Хотел дополнить, первый канал в автомате работает как надо - выставил 100 градусов ограничение, отключает и включает!

Изменено пользователем ВикторБ

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
4uvak    180

Да МК должен удерживать эти 100 градусов. При включении устройства с зажатым энкодером какие мощности стоят для верха и низа? В верхнем канале стабилизация есть в автоматическом режиме работы вне термопрофиля?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

При включении устройства с зажатым энкодером для низа стоит мощность 20 процентов, для верха стоит 99 процентов.

В верхнем канале, вне термопрофиля в автоматическом режиме работы стабилизация есть.

Я прошивку залил вторую для китайского дисплея.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
4uvak    180

Попробуйте на время залить мою прошивку и проверить (правда на дисплее частично каракули будут)

Изменено пользователем 4uvak

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Уже проверил! У меня был второй МК с первой прошивкой Ситуация та же. Второй канал в автомате не хочет работать, с зажатым энкодером для низа стоит мощность 20 процентов, для верха стоит 99 процентов. Может поменять как то эти 20 процентов? Если у Вас под рукой Ваша станция чтобы поверить второй канал на автомате?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
4uvak    180

Да станция есть и на видео видна ее работа с лампочками для нижнего канала в автомате. Все ок. Попробуйте мощность на время выставить 99

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Выставил в сервисном режиме для второго канала 99 процентов и все заработало! Большое СПАСИБО! Но есть один вопрос. При включении видно что лампы вспыхивают на доли секунды и гаснут , затем набирают мощность, можно ли сделать задержку и убрать эту первоначальную вспышку, так как я хочу использовать мощные галогенки, то транзисторы никакие не выдержут.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
4uvak    180

Когда будет реальный нижний нагреватель то уставку мощности для нижнего нагревателя потом снизить нужно будет, чтобы плата не поджарилась от набора температуры на максимальной мощности.

Вспышку при включении к сожалению никак не убрать. Это происходит инициализация контроллера, и контроллер не сразу запускается, а с определенной задержкой...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Нижний нагреватель у меня собран и стоит в гараже, 3 галогенки соединил последовательно - параллельно. Сопротивление всей конструкции в холодном состоянии 3,5 Ом, при пуске ток приблизительно 60 Ампер, затем при нагреве уменьшается до 7 Ампер, как убрать пусковой ток пока не знаю?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
optima    216

Думаю подключение оптопар нужно переделать, и затворы полевиков Q3, Q4 подтянуть к земле. Тогда и не будет никаких вспышек при инициализации, вот как то так

post-106461-0-19714700-1462547709_thumb.jpg

Изменено пользователем optima

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
4uvak    180

Ток при пуске никак не уменьшить пока нить лампы холодная, нужно подбирать "стрессоустойчивые" транзисторы или IGBT попробовать . Есть задумка немного переделать высоковольтную часть, но пока руки до экспериментов не доходят...

Подключение оптопар тоже ничего не изменит, так как МК в момент пуска находится в состоянии сброса 72 мс, после чего происходит инициализация контроллера. До инициализации состояние на выводах МК могут быть любые

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
optima    216

Вы не правы! иначе вспышек при включении была бы не одна. По вашей схеме при подаче питания, сразу начинают светиться светодиоды оптопар через R39,R40, потому как транзистор закрыт!

И пока вы инициализируете процессор, лампы включены на всю катушку!

Нет это я по ходу проглядел, выходной каскад у вас закрыт когда транзистор оптопаты открыт так?

Изменено пользователем optima

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
4uvak    180

Свечение оптопары = высоковольтный ключ разомкнут.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
optima    216

Да теперь вроде разобрал! что то надо делать с силовыми каскадами. У меня с симисторами такой проблемы нет.

Попробуй для интереса подать сначала питание схемы +5, а затем питание силовых ключей. Что то мне кажется что пять вольт отстают по времени.

Изменено пользователем optima

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
4uvak    180

Симисторы выдерживают 10 - кратную перегрузку, но они медленные. Полевики выдерживают только 2 - кратную перегрузку к сожалению, но для них существуют специальные драйверы с защитой от КЗ и перегрузки, например ir2125

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
optima    216

Медленные согласен, но с данной задачей они справляются.

Но раз вы выбрали полевые, пусть будут полевые, задача убрать кратковременное открытие при подключении, попробуйте все таки проверить подав сначала пять вольт, а за тем 220 на силовую часть.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
4uvak    180

Можно без переделок схемы попробовать rjh60f5dpq. Выдерживают 160 а в импульсе. Не такие они уж и дорогие...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
optima    216

Да проблема то не в мощности транзистора.

Проблема как

убрать эту первоначальную вспышку,

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
4uvak    180

Так он эту вспышку хочет убрать, чтобы транзистор жив остался. Можно транзистор поменять, или добавить еще одну оптопару параллельно(кроме анода) той которая имеется. Анод повесить последовательно через резистор и конденсатор на +

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
rdima    22

Добрый день.Транзистор нужно поменять, для нижнего нагревателя слабоватый,у меня 1,2 кВт.Дох транзистор два раза, первый раз во время работы и за слабого

охлаждения,второй раз во время включения уже с нормальным охлаждением,сейчас стоит IRG4PC50S полёт нормальный.На верхнем нагреватели он уменя 450 Вт стоит

FQPF20N60,с ним проблем не было

post-199375-0-59684400-1462630005_thumb.jpg

post-199375-0-55736100-1462630016_thumb.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
rdima    22

Низ полностью снят с обогревателя, как и у Автора

Мощность 0.4/0.8/1.2 кВт

Тип инфракрасный

Нагревательный элемент галогеновый

post-199375-0-81986800-1462790240_thumb.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
dmitry287    34

Если там спирали как у галогеновых ламп,то у них сопротивление в холодном состоянии очень маленькое и ключ будет дохнуть,нужен большой запас на пусковой ток.Если нихром,тогда странно.

У меня матовые кварцевые трубки и нихромовые спирали,я на них собираюсь сделать.

Изменено пользователем dmitry287

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Поставил сегодня транзистор IGBT FGH60N60SMD - 100 Вт держал, когда подключил галогеновые лампы на 500 Вт (четыре последовательно- параллельно) - транзистор пробился. Хотя по документации он держит в импульсе 120 А.

Почему он пробивается - чем заменить для галогеннок на 1,2кВт и 500Вт???

Изменено пользователем ВикторБ

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Ваша публикация должна быть проверена модератором

Гость
Вы не авторизованы. Если у вас есть аккаунт, пожалуйста, войдите.
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Восстановить форматирование

  Разрешено не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

Загрузка...

  • Похожие публикации

    • Автор: Dubyk Volodymyr
      Здраствуйте.
      Разобрал я как то паяльнуя станцию для модернизации.Сделал фен через подключения 8 пинового конектора на фасад станции. после того как я собрал её она не включаеться. Разобрал сделал осмотр предохранителя. он цел и питания на два трансформатора подаётся. Первый трансформатор выдаёт 11 и 30в. Второй - 24. 
      Проверил и заменит тиристоры и оптосемистр что не дало реакции. Заменил транзитор TIP 122, что ничего не дало . Проверил все конденсаторы и диоды , диодной мост всё целое. Реакции 0. мозги (наверное ) тут ATMEL1502 (8pin). Заменил операционники LM358. ничего не даёт толку. Дисплей иногда включиться и там мигает 100. но не реагирует ничего. паяльник - работает . 
      ищу совет , так же инфу о схеме (может есть , вижу клонов хватает.) где начать делать замеры и где копать . 
      P.s. ATMEGA 1502 грееться почему то .
      Так же , прошу прощение за граматические ошыбки.






    • Автор: Kuza
      Добрй ночи. Выбираю пыльник для дома. Пока пригляделись element 936 и Ссылка. Паять собираюсь в основном провода и ножки к платам, немного smd. Объёмы пайки небольшие (~1-2 раза в неделю). Какой лучше взять? 
    • Автор: Вадим2423423
      Всем привет. Недавно купил за 5000 руб паяльную станцию Lukey 936d. Всё вроде бы хорошо, стоить оригинальный керамический нагревательный элемент Hakko 003, НОО расстояние до жала составляет целый 1,1 сантиметр, поэтому о пайке даже не очень больших компонентов стоит забыть
      незнаю что делать теперь

    • Автор: _Ёжик_
      Сейчас паяю электронику обычным паяльником на 25 Вт через регулятор мощности. Вроде бы ничего - нормально паяется...  но выявил ряд недостатков у этого паяльника:
      отсутствие стабилизации температуры - ручка через час перегревается(да и само жало тоже, канифоль прямо горит), неприятно становится паять, решается понижением мощности, но и то в таком режиме он все равно умудряется перегреться. жало постоянно выгорает - почистил вроде недавно, а оно опять черное(хотя и так можно паять, ведь оно у меня всегда залужено). долгий разогрев(5 минут - типа отрегулирован на  большую мощность и с перегревом; или 10 минут для нормальной пайки на маленькой мощности). слабоват для мощных полигонов и дорожек на плате(БП компьютерный распаивал и, естественно, те детали, что запаяны в эти массивные дорожки, выпаять не получается). отсутствие защиты от статики(заземления), вот уже приступаю к полевым транзисторам - не знаю, как паять таким. Если большинство недостатков некритично, то для меня гигантский минус это отсутствие стабилизации температуры. Думаю со стабилизированным паяльником паять будет в разы проще.
      И я вспомнил, что год назад хотел в начале или середине следующего лета(которое будет буквально через 10 дней) купить наконец-то собственную паяльную станцию. Его плюсы очевидны(стабилизация по температуре, ручка не перегревается, значительно меньше паяльник, разогревается очень быстро и т.д.), в общем, то, чего нету у моего паяльника. 
      Изначально предполагал, что куплю в Чип и дип, ибо нормальных радиомагазинов по продаже такого оборудования почти нету, и то этот магазин в соседнем городе. Там я присмотрелся к паяльным станциям от 4 до 7 тысяч(они практически все одинаковые, жало у них серии 900М). Различаются разве что фирмами, мощностью и наличием фена или паяльника или все вместе(по крайней мере я так заметил). Но говорят некоторые, что на 900-ых жалах станции вообще плохие, остывают мгновенно на больших дорожках, зазор между жалом и нагревателем и т.д., я думаю каждому из вас это давно знакомо. Так что, это правда?
      Или вот что я ещё нашёл - на алиэкспресс продают супер-паяльники/паяльные станции: TS100 и Hakko T12. T12 мне больше понравился, чем тс100. Говорят, что он отличный, разогревается молниеносно, никаких зазоров и прочей фигни, что творится у Lukey и прочих похожих фирм. Но есть минус, что у T12 станции только паяльник, а фена нет. Вот я сам задумываюсь, нужен ли мне фен? Особо пока потребности в нем нет, никогда им не пользовался.
      Вот пока то, что из чего предстоит выбрать одно: Lukey и Element(936D без фена 4000 руб , 702 с ним 6000 руб); TS100(тоже 4000 руб.) и станция с AliExpress - Hakko T12(только собранную хочу заказать и не париться со сборкой). Ну и ещё можно добавить из этого списка https://alexgyver.ru/all-for-soldering/ (ещё немного регулируемых паяльников за 1-2 тысячи). Или можете предложить что-то другое, исходя из своего мнения.
      P.S. - считаю, что паяльная станция/паяльник должен быть обязательно с цифровым индикатором температуры(а не аналоговым регулятором), со стабилизацией темп.,  для пайки радиоэлектронных устройств и микросхем(ну ещё не забыть толстые дорожки и трансформаторы), компактность не требуется. Мда, уж много написал  
    • Автор: DROZD01
      Решил таки заменить свою старую станцию на новую. Выбор пал на 992DA+. Пока что смущает паяльник с жалом 900М, т.к. опыт пользования ими уже есть, довольно негативный. Есть желание заменить стандартный паяльник на модель с жалами Т12, но у всех паяльников под Т12 пятиконтактный разъём, а на этой станции - шестиконтактный. Есть ли у кого-нибудь распиновка шестиконтактного разъёма?