admin

ИК паяльная станция своими руками

2 161 сообщение в этой теме

Falconist    5 049

@jam_yps , Вы противоречите сами себе:

9 часов назад, jam_yps сказал:

Мощность излучения вдвое не увеличивается

 

9 часов назад, jam_yps сказал:

отражателем можно сформировать более качественное пятно нагрева

Естественно, что речь шла о мощности излучения в рабочей зоне

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
jam_yps    29

@Falconist увеличть мощность излучения вдвое и сфокусировать пятно излучения - это даже по сути разные вещи. И на полых излучателях вверх (по заверениям производителей) уходит типично 10-20% мощности, в реальности верх градусов более чем на 100 холоднее (из практики, низ 400).

Так что хочется и практика сильно отличаются.

Под формированием пятна излучение имеется в ввиду создание как можно более равномерно пятна в требуемой рабочей зоне, она меньше габаритных размеров самого излучателя, обычно процентов на 30.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
iMaks-RS    3

Николай Харламов, кожух от БП возьми. Керамику за отрезок профиля гипсокартона  можно зацепить..

 

ОФФ

   Сделал  ВИ на купленном Эльштайне в 1200Вт... процесс фотографировал.. но... не успел слить на комп.. новая прошивка на Алкатель 6036y - ужасно глючная.. в один момент выключился и перестал грузиться.. завис на заставке билайна при включении.... в общем пришлось делать хард-ресет.. (((.  

   Собирал на работе, по мере наличия свободного времени. В качестве кожуха - корпус от БП (пришлось немного дремелем допилить). Крепление к штативу УПА-501 сделано в те-же отверстия, куда крепилась консерва с RFS80/400.   

   Контроллер - "свой путь", пока рано о чём либо говорить.. в разработке два варианта.. ардуинка + LMP90100 / ардуинка + ОУ (ОР07С, MCP607)... с ОУ проще и кода меньше.. но с LMP охота разобраться..  Всё это тоже.. по мере наличия свободных минут на работе.. 

   Флюс  ЭРСА тоже получил - 10сс.. но пока в холодильник положил.. в работе не проверял..  Молочно-белый.. слабый сладкий запах.. похож на жирный детский крем.. Похоже у него расход будет минимальный..

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
4uvak    180
5 часов назад, iMaks-RS сказал:

 Флюс  ЭРСА тоже получил - 10сс.. но пока в холодильник положил.. в работе не проверял..  Молочно-белый.. слабый сладкий запах.. похож на жирный детский крем.. Похоже у него расход будет минимальный..

Я пока только паял этим флюсом. Паять им одно удовольствие. Консистенция не такая густая как у NC-559-ASM, расход минимальный. И смывается очень легко, для смывки достаточно плату опустить в емкость с бензином и все, никаких следов не остается, кроме чистой и аккуратной пайки. А после пайки паяльником остатки NC-559-ASM очень сложно смывать, так как остается какой-то жирный след, который не растворяется в растворителях. Приходилось стирать старой зубной щеткой. NC-559-ASM легко смывается только после активации, то есть пайки по термопрофилю

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Armenn    166
7 часов назад, iMaks-RS сказал:

в разработке два варианта

Вот вам третий: ардуинка+MAX31855 ;)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
В 08.04.2017 в 23:47, 4uvak сказал:

@manukbey подойдет. 

@rdima как АДшки в работе? Не завышают показания? А то одному из форумчан пришли какие-то кривые АДшки, которые сильно завышают показания (встроенная компенсация не правильно работает). Чтобы проверить эту компенсацию - нужно вместо термопары подключить перемычку. На дисплее должна быть температура окружающей среды. Я 3 АДшки брал - с ними полный порядок.

Делал свои печатки для AD, тоже завышали показания (может обо мне Автор упоминал), ответ прост был-не верно был включен резистор на 1Мом. После исправления все отлично отображается. Печатку делал с учетом максимально тесного контакта AD и точки подключения термопары. Отдал предпочтение прямому винтовому подключению выводов термопары (как в родной вилке) с помощью впаянных латунных втулок из корпуса ноутбука. В файле есть еще экспериментальная плата для корпуса вилки термопары с применением элементов в корпусе 0603 и 0805. Этот вариант в железе не делал еще, как только решилась проблема с завышением показаний-сразу продолжил собирать остальные модули станции. Может потом как все закончу соберу и проверю.14132931.jpg

На этом фото еще не исправлена позиция 1 Мом резистора, видно что он стоит на массу и вход AD, а нужно на массу и контакт термопары. AD обвернул медной лентой для пущей согласованности температуры соединения и AD.

AD8495.(type 2) lay6.lay6

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
ncbelov    9
9 часов назад, 4uvak сказал:

А после пайки паяльником остатки NC-559-ASM очень сложно смывать, так как остается какой-то жирный след, который не растворяется в растворителях.

Смывал спиртом проблем нет,причем без всяких усилий.Следов не остается заказывал с алиэкспреса.

Ps.после паяльника.

Изменено пользователем ncbelov

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
4uvak    180

@ncbelov я его брал еще вначале 2014 г. на Ебее. Мой экземпляр и спиртом не смывался. Еще флюс токопроводящий, даже тему создавал изначально не зная что проблема в флюсе..

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
iMaks-RS    3

он ещё "кислотный"... я с этим флюсом когда-то  М65 прогревал....  мой личный.. ударник..  недавно разбирал хламовник.. ну и тел под руку попался.. т.к. есть желание на мобильную технику перейти, то для учёбы по накатке решил его на термостол.. снял проц.. и.. чуть в шоке.. маска под процом слезла.. дорожки позеленели.. вот такая вот история..  Лудил этим флюсом провода из безкислородной меди... шнур для ЛБП делал.. пошла зелень под изоляцией (прозрачная изоляция проводов). Длина провода с зеленью около 25см.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
4uvak    180

@iMaks-RS возможно у китайцев под этот флюс разные рецепты)) Но у меня с кислотностью порядок, так не было выходов из строя уже отремонтированной техники изза коррозии. Ну и свои самоделки собирал при помощи NC-559-ASM. Ничего не позеленело

Изменено пользователем 4uvak

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
stetz.anton    37
Ну и свои самоделки собирал при помощи NC-559-ASM. Ничего не позеленело

тоже самое, собираю с этим флюсом, все четко, не киснет. Но флюсы разные у каждого продавца. По крайней мере по запаху. Последний раз брал в банке, около 1200р, с задачами справляется хорошо.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Что скажете на счет конкретно этого экземпляра? :https://www.olx.ua/obyavlenie/amtech-nc-559-asm-100g-bga-rma-223-10cc-IDsF8sU.html#0ac64ee8eb

На предмет отличия этикетки от оригинала. Думаю купить-не хотелось бы брать подделку. 

P.S. нашел статью: https://geektimes.ru/post/255468/ думаю ответ очевиден. 

Изменено пользователем MitsuokaOroshi

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
4uvak    180

@slav0n если на ноги мультиконтроллера нанести этот флюс, то клавиатура откажет или будет себя неадекатно вести. Проверено.

Попробуй на видео не общий локальный нагрев, а попаять обычным паяльником. Хотя NC-559 бывают разные, и мы можем пользоваться разными флюсами. Судя по обзору я паяю дрянью №4. 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
4uvak    180

без паяльника дыма еще больше от этого флюса

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
slav0n    59

у меня жижа почти белого цвета, как в банке.

При комнатной температуре является диэлектриком.

Хотя... надо-бы его потестить полевым мегомметром, если-бы он у меня был... Тогда можно точно утверждать, что оно диэлектрик и на мульт влиять никак не может.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Alex91    0

Уважаемый 4uvak, не поделитесь печатной платой компактного силового модуля.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
sda-titan    10

Выложу фото своей станции, пока еще немного недоделанная, а вернее есть проблемы в обкатке, а именно термопрофиль убегает от реальной температуры. Это наблюдается после 180-190 градусов. Секунды тикают, а температуру не набирает. 

IMG_2322.JPG

IMG_2323.JPG

IMG_2324.JPG

IMG_2325.JPG

IMG_2326.JPG

IMG_2327.JPG

IMG_2328.JPG

IMG_2329.JPG

IMG_2330.JPG

IMG_2332.JPG

IMG_2333.JPG

IMG_2335.JPG

IMG_2336.JPG

IMG_2337.JPG

Далее немного внутренностей. 

2017607003653.jpg

2017607003741.jpg

2017607003806.jpg

2017607003822.jpg

2017607003833.jpg

2017607003842.jpg

2017607003854.jpg

2017607003934.jpg

И постоянно возникают такие глюки 

 

 

 

2017607233247.jpg

2017607233856.jpg

2017608080155.jpg

Вообщем все бы ничего, но проблемы начали вылазить. 

 - при включении на дисплее вначале все отлично, но в процессе работы начинают вылазить глюки как на фото (дисплей).

 - термопрофиль вначале идет нормально, но после 180 гр реальная температура долго набирается а термопрофиль "убегает" и не ждет пока нагреватель нагреет чип как о это делал до 180 градусов, т.е. ждал пока чип нагреется до заданной температуры и дальше продолжало время тикать . Возможно у меня нагреватель слабый, стоит на 500 вт 100х100мм. Возможно что перед нагревателем ставлю диафрагму с квадратным отверстием под чип. 

Всю эту станцию с нуля начал делать с января. Но с 2-х месячным ожиданием запчастей это затянулось до мая. Сейчас идет обкатка. 

Жаль столько трудов и терпения потрачено, а функцию свою не выполняет ((((((((((((  

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
4uvak    180

@sda-titan у меня подобные глюки были от не правильно сконструированной печатной платы. После рекомендаций приведенных здесь удалось решить эту проблему. После 180-190 градусов температура не набирается или убегает вперед?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
sda-titan    10

Вся схема уместилась на плате с размерами как у дисплея. Сбоку станции (внутри) расположены 2 радиатора на которых закреплены диодный мост с ключем, а на втором симмистор для регулировки нижнего подогрева. Ну и блок питания рядом с радиаторами.

1 минуту назад, 4uvak сказал:

@sda-titan у меня подобные глюки были от не правильно сконструированной печатной платы. После рекомендаций приведенных здесь удалось решить эту проблему. После 180-190 градусов температура не набирается или убегает вперед?

Убегает вверх. На последней фото дисплея видно как на верхнем нагревателе 118гр, а термопрофиль уже убежал далеко.  В основном это наблюдается после 180 градусов.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
4uvak    180

Так ограничение мощности верха надо выставить вручную(для этого в момент включения контроллера нажать энкодер). Процентов 50 или чуть больше(меньше). Индивидуально для каждого нагревателя. Я всегда паяю на 55%, и термопрофиль не убегает больше чем на 3 градуса

Изменено пользователем 4uvak

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
sda-titan    10
6 часов назад, 4uvak сказал:

Так ограничение мощности верха надо выставить вручную(для этого в момент включения контроллера нажать энкодер). Процентов 50 или чуть больше(меньше). Индивидуально для каждого нагревателя. Я всегда паяю на 55%, и термопрофиль не убегает больше чем на 3 градуса

У меня низ стоял 20 % , верх 99 % .. Это норма для такого нагревателя ?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Ваша публикация должна быть проверена модератором

Гость
Вы не авторизованы. Если у вас есть аккаунт, пожалуйста, войдите.
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Восстановить форматирование

  Разрешено не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

Загрузка...

  • Похожие публикации

    • Автор: Dubyk Volodymyr
      Здраствуйте.
      Разобрал я как то паяльнуя станцию для модернизации.Сделал фен через подключения 8 пинового конектора на фасад станции. после того как я собрал её она не включаеться. Разобрал сделал осмотр предохранителя. он цел и питания на два трансформатора подаётся. Первый трансформатор выдаёт 11 и 30в. Второй - 24. 
      Проверил и заменит тиристоры и оптосемистр что не дало реакции. Заменил транзитор TIP 122, что ничего не дало . Проверил все конденсаторы и диоды , диодной мост всё целое. Реакции 0. мозги (наверное ) тут ATMEL1502 (8pin). Заменил операционники LM358. ничего не даёт толку. Дисплей иногда включиться и там мигает 100. но не реагирует ничего. паяльник - работает . 
      ищу совет , так же инфу о схеме (может есть , вижу клонов хватает.) где начать делать замеры и где копать . 
      P.s. ATMEGA 1502 грееться почему то .
      Так же , прошу прощение за граматические ошыбки.






    • Автор: Kuza
      Добрй ночи. Выбираю пыльник для дома. Пока пригляделись element 936 и Ссылка. Паять собираюсь в основном провода и ножки к платам, немного smd. Объёмы пайки небольшие (~1-2 раза в неделю). Какой лучше взять? 
    • Автор: Вадим2423423
      Всем привет. Недавно купил за 5000 руб паяльную станцию Lukey 936d. Всё вроде бы хорошо, стоить оригинальный керамический нагревательный элемент Hakko 003, НОО расстояние до жала составляет целый 1,1 сантиметр, поэтому о пайке даже не очень больших компонентов стоит забыть
      незнаю что делать теперь

    • Автор: _Ёжик_
      Сейчас паяю электронику обычным паяльником на 25 Вт через регулятор мощности. Вроде бы ничего - нормально паяется...  но выявил ряд недостатков у этого паяльника:
      отсутствие стабилизации температуры - ручка через час перегревается(да и само жало тоже, канифоль прямо горит), неприятно становится паять, решается понижением мощности, но и то в таком режиме он все равно умудряется перегреться. жало постоянно выгорает - почистил вроде недавно, а оно опять черное(хотя и так можно паять, ведь оно у меня всегда залужено). долгий разогрев(5 минут - типа отрегулирован на  большую мощность и с перегревом; или 10 минут для нормальной пайки на маленькой мощности). слабоват для мощных полигонов и дорожек на плате(БП компьютерный распаивал и, естественно, те детали, что запаяны в эти массивные дорожки, выпаять не получается). отсутствие защиты от статики(заземления), вот уже приступаю к полевым транзисторам - не знаю, как паять таким. Если большинство недостатков некритично, то для меня гигантский минус это отсутствие стабилизации температуры. Думаю со стабилизированным паяльником паять будет в разы проще.
      И я вспомнил, что год назад хотел в начале или середине следующего лета(которое будет буквально через 10 дней) купить наконец-то собственную паяльную станцию. Его плюсы очевидны(стабилизация по температуре, ручка не перегревается, значительно меньше паяльник, разогревается очень быстро и т.д.), в общем, то, чего нету у моего паяльника. 
      Изначально предполагал, что куплю в Чип и дип, ибо нормальных радиомагазинов по продаже такого оборудования почти нету, и то этот магазин в соседнем городе. Там я присмотрелся к паяльным станциям от 4 до 7 тысяч(они практически все одинаковые, жало у них серии 900М). Различаются разве что фирмами, мощностью и наличием фена или паяльника или все вместе(по крайней мере я так заметил). Но говорят некоторые, что на 900-ых жалах станции вообще плохие, остывают мгновенно на больших дорожках, зазор между жалом и нагревателем и т.д., я думаю каждому из вас это давно знакомо. Так что, это правда?
      Или вот что я ещё нашёл - на алиэкспресс продают супер-паяльники/паяльные станции: TS100 и Hakko T12. T12 мне больше понравился, чем тс100. Говорят, что он отличный, разогревается молниеносно, никаких зазоров и прочей фигни, что творится у Lukey и прочих похожих фирм. Но есть минус, что у T12 станции только паяльник, а фена нет. Вот я сам задумываюсь, нужен ли мне фен? Особо пока потребности в нем нет, никогда им не пользовался.
      Вот пока то, что из чего предстоит выбрать одно: Lukey и Element(936D без фена 4000 руб , 702 с ним 6000 руб); TS100(тоже 4000 руб.) и станция с AliExpress - Hakko T12(только собранную хочу заказать и не париться со сборкой). Ну и ещё можно добавить из этого списка https://alexgyver.ru/all-for-soldering/ (ещё немного регулируемых паяльников за 1-2 тысячи). Или можете предложить что-то другое, исходя из своего мнения.
      P.S. - считаю, что паяльная станция/паяльник должен быть обязательно с цифровым индикатором температуры(а не аналоговым регулятором), со стабилизацией темп.,  для пайки радиоэлектронных устройств и микросхем(ну ещё не забыть толстые дорожки и трансформаторы), компактность не требуется. Мда, уж много написал  
    • Автор: DROZD01
      Решил таки заменить свою старую станцию на новую. Выбор пал на 992DA+. Пока что смущает паяльник с жалом 900М, т.к. опыт пользования ими уже есть, довольно негативный. Есть желание заменить стандартный паяльник на модель с жалами Т12, но у всех паяльников под Т12 пятиконтактный разъём, а на этой станции - шестиконтактный. Есть ли у кого-нибудь распиновка шестиконтактного разъёма?
  • Сообщения

    • Номинальная   Не имеет этот усилитель 10% искажений при 35 ваттах. Его никто не купит при таких данных   С Вами гусей не пас, прошу не тыкать. Разговор идёт про измерение номинальной мощности при 1% искажений.
    • Тесты на старом АКБ могут плясать от того как он "умирает". В моем 7,5Ah из 60Ah, но при этом я мог завести машину, правда  не с первого раза мог прокрутить стартер. Сейчас после тестов появился саморазряд до 12,56V, а раньше ниже 12,68v не опускалось. При нагрузке в 9А  и 30ms, просадка  в 1,1v. Если нагрузить большим током и время продолжительнее? Завтра перед ночной сменой, будет часок времени, проверю на новом. Потом будем делать выводы. Про разницу на  Up и Ul, в режиме калибровки была разница в показаниях и подстроичниками не получилось выровнять (уперлись в упор,  они у меня стояли последовательно в одном  плече, сейчас переделал так как по схеме). При регулировке делителей в режиме калибровки, заметил что в разных диапазонах ( от ЛБП), вроде выровнял показания, увеличил напряжение,а уже есть разница в 0,01v. Еще повысил напряжение и уже разницы нет. Про окончание режима Zar- отработали качели пару часов и считать режим завершенным. То что я описал вчера, сводилось к тому чтобы ЗУ отключалось от сети и переходило в спящий режим, еще его называют- на хранение. Опустилось напряжение ниже 12,4V (МОЖНО И ДРУГОЙ ПОРОГ НА ВКЛЮЧЕНИЕ), включилась, а так как у нас автоматом стоит режим Zar- отработал режим и если нет нажатий кнопок по окончании в течении определенного промежутка времени, опять отключился от сети. Но это мои фантазии, потому спрашивал ваше мнение. В 20.00 АКБ включил на заряд (напряжение 12,56 было на АКБ), прошел час и уже работают качели, залило 0,34Ah. Так что симптомы у всех АКБ  будут разными. На досуге проверю плотность электролита.
    • подскажите что за магия у меня такая    в некотором режиме (например как на видео 2.5 вольта и 6 ампер) блок неустойчиво запускается(возбуд), но потом работает стабильно. 95 процентов запусков в таком режиме с возбудом, и 5 нормально запускается. всё действо происходит в стабилизации напряжения, до токовой стабилизации дело не доходит(на видео она стоит 10.5 ампер) если например зажигать лампочку ближнего\дальнего от грузовика(на 24 вольта), то запуск происходит без возбуда
    • Фотки и чертёж понимающему народу не нужны. Объём понятен, частота раздела - на две октавы выше резонанса пищалки +-1000 Гц. Фильтры - конденсатор и катушка, раз первые порядки. ФИ настроен Герц на 35. Вероятно, содержательна переделка 4А32. Подвес, ЦШ, магнит.
    • Привет всем. Продолжаю историю со своим квазарам. Я подпаял светодиод. Светодиод постоянно моргает. На экране все те же кубики и молчащий прибор. Я так понимаю МК живой. Все перепроверил проблема так и не ушла ((