• Объявления

    • admin

      Для тем "Помогите отремонтировать" или информация для начинающих   02.09.2016

      У вас сломался телевизор, магнитола, мобильник или чайник? И вы хотите создать об этом новую тему на данном форуме?

      Прежде всего подумайте вот над чем: представьте, что у вашего отца/сына/брата разболелся аппендицит и вы по симптомам знаете, что это именно аппендицит, но опыта его вырезания, равно как и инструмента никакого нет. И вы включаете компьютер, залезаете в интернет на медицинский сайта с вопросом: "Помогите вырезать аппендицит". Понимаете абсурдность всей ситуации? Даже если вам ответят, то стоит учесть такие факторы как наличие диабета у пациента, аллергии на анестезию и другие медицинские нюансы. Думаю никто так не поступает в реальной жизни и рискнет доверять жизнь своих близких советами из интернета.

      То же самое и в ремонте радиоаппаратуры, хотя конечно это все материальные блага современной цивилизации и в случае неудачного ремонта всегда можно купить новый ЖК-телевизор, сотовый телефон, iPAD или компьютер. А для ремонта такой аппаратуры как минимум необходимо иметь соответствующее измерительное (осциллограф, мультиметр, генератор и т.п.) и паяльное оборудование (фен, SMD-термопинцет и т.п.), принципиальную схему, не говоря уже о необходимом багаже знаний и опыте ремонта.

      Давайте рассмотрим ситуацию если вы начинающий/продолжающий радиолюбитель паяющий всякие электронные штучки и имеющий часть необходимых инструментов. Вы создаете соответствующую тему на форуме для ремонта с кратким описанием "симптомами болезни пациента", т.е. к примеру "Не включается телевизор Samsung LE40R81B". И что? Да причин не включения может быть масса - от неполадок в системе питания, проблем с процессором или слетающей прошивки в EEPROM-памяти.
      Более продвинутые пользователи могут найти на плате почерневший элемент и прикрепить фотографию к посту. Однако учтите, то что вы замените этот радиоэлемент на такой же - еще не факт, что ваша аппаратура заработает. Как правило, что-то стало причиной сгорания этого элемента и он мог "потянуть" за собой еще пару-тройку других элементов, не говоря уже о том, что найти сгоревшую м/с довольно такое непросто не профессионалу. Плюс в современной аппаратуре практически повсеместно применяются SMD-радиоэлементы, выпаивая которые паяльником ЭСПН-40 или китайским 60-Ваттным паяльником вы рискуете перегреть плату, отслоить дорожки и т.п. Последующее восстановление которых будет очень и очень проблематичным.

      Целью данного поста не является какой-либо пиар ремонтных мастерских, а я хочу донести до Вас, что иногда самостоятельный ремонт может обойтись дороже чем отнести его в мастерскую профессионалам. Хотя конечно это ваши деньги и что лучше или рискованнее решать только Вам.

      Если вы все же решили, что в состоянии самостоятельно отремонтировать радиоаппаратуру, то при создании поста обязательно укажите полное наименование прибора, модификацию, год выпуска, страну происхождения и другую подробную информацию. Если есть схема, то прикрепите ее к посту или дайте ссылку на источник. Напишите как давно проявляются симптомы, были ли скачки в сети напряжения питания, был ли до этого ремонт, что делалось, что проверялось, замеры напряжения, осциллограммы и т.п. От фотографии платы как правило толку мало, от фотографии платы снятой на мобильный телефон толку нет вообще. Телепаты обитают на других форумах.
      Перед созданием поста обязательно воспользуйтесь поиском по форуму и в интернете. Почитайте соответствующие темы в подразделах, возможно ваша проблема типовая и уже обсуждалась. Обязательно прочитайте статью Стратегия ремонта

      Формат Вашего поста должен быть следующим:

      Темы с названием "Помогите починить телевизор Sony" с содержанием "сломался" и парой смазанных фото открученной задней крышки, снятых на 7-ой айфон, ночью, с разрешением 8000х6000 пикселей сразу удаляется. Чем больше информации касательно поломки вы выложите в посте, тем больше шансов на компетентный ответ вы получите. Поймите, что форум - это система безвозмездной взаимопомощи по решению проблем и если вы будете пренебрежительно относиться к написанию своего поста и не следовать вышеприведенным советам, то и ответы на него будут соответствующие, если кто-то вообще захочет отвечать. Также учтите, что никто не должен отвечать мгновенно или в течении скажем дня, не нужно писать через 2 часа "Что никто не может помочь" и т.п. В этом случае тема сразу же будет удалена. Для своевременного информирования об ответах в теме, при создании или после создания темы, подпишитесь на нее и вы будете получать E-Mail уведомления если кто-то ответит.
      Вы должны приложить все усилия к самостоятельному поиску поломки, перед тем, как вы зашли в тупик и решили обратиться на форум. Если вы весь процесс поиска поломки изложите в своей теме, то шанс на получение помощи от высококвалифицированного специалиста будет очень велик.

      Если Вы решили отнести вашу сломавшеюся аппаратуру в ближайшую мастерскую, но не знаете куда, то возможно вам поможет наш картографический онлайн сервис: мастерские на карте (слева отожмите все кнопки кроме "Мастерские"). К мастерским можно оставлять и просматривать отзывы от пользователей.

      Для ремонтников и мастерских: вы можете добавить свои услуги на карту. На карте находите ваш объект со спутника и щелкаете по нему левой кнопкой мыши. В поле "Тип обьекта:" не забывайте сменить на "Ремонт техники". Добавление абсолютно бесплатное! Все объекты проверяются и модерируются. Обсуждение сервиса здесь.

11 сообщений в этой теме

evg6761    0

Монитор Samsung

Модель:P2770h

Тип модели:EF27WS

Код модели:LS27EFHKUV/EN

Выключается через две секунды после включения, примерно через три сек. включается. Цикл повторяется ещё один раз. Третий период после выключения увеличивается на 10 секунд.

Лампы, трансформаторы, транзисторы(инверторы)целые.

На плате инвертора присутствует микросхема BD9893F.

Напряжение, и генерация (вход частоты,7 нога) присутствует (проверил осцил.).

Выхода с BD9893F(13,15нога), генерация присутствует (как описано неисправность в начале).

Завязаны транзисторы Q1,Q42 с микросхемой BD9893F.

Не могу увидеть завязку транзисторов с BD9893F(схемы у меня нет),

от чего микросхема может уходить в защиту.

Транзистор Q1-SOT23, маркировка ZG.KTN2222AS

Транзистор Q41-SOT23, маркировка WB.2N7002A

Правильно расшифровал транзисторы? Может быть кто схему сбросит?

Спасибо.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
KRAB    4 628

Раздели проблему ОДНОЗНАЧНО на:

ИИП

инвертор - протект ламп

майн и его "Глюки" - принудительно подай он-офф на СМПС

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Oberon64    547

А как насчет беременных:) вздувшихся электролитов?

Изменено пользователем Oberon64

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
zuboka    2 569
Лампы, трансформаторы, транзисторы(инверторы)целые.

Как проверял?

микросхема BD9893F

В сети есть схемка доработки инвертора на базе этой м.сх.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
UTSource

Найдите миллионы труднодоступных

электронных компонентов

evg6761    0

Кондеры в норме.

лампы в норме.(проверил другими)

с микросхемы BD9893F 13,15 ,теряется сигнал на полевеки(инверт.)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
KRAB    4 628

это "Протект" - блокируй его

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
zuboka    2 569

Если подставлял другие лампы по размерам, то защита может и на них отреагировать как на аварийный режим.

Отключай (на время) защиту.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
evg6761    0

что мне даст отключенная защита?

высокая часть,целая.

я грешу на транзисторы

Q1-SOT23, маркировка ZG.KTN2222AS

Q41-SOT23, маркировка WB.2N7002A

Может быть схемку кто подкинет?

Модель платы:ECOFIT GN341A REV-1.0

Поставил транзисторы не по номиналу,отработал 30мин.,после чего поломка возобновилась.

подберу транзисторы,или уберу их вообще,если кто схему сольет.

Транзистор Q1

Транзистор Q41

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Hambaker    3 626

Жека,а чё всё в транзисторы упираетесь?

Поставил транзисторы не по номиналу,отработал 30мин.,после чего поломка возобновилась.
Транзисторы обалденные! Были...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
mainlion    0

Причина такой работы монитора - выносной блок питания. У меня тоже монитор Самсунг P2770, выносной блок питания AD-3014B. Я проверял инвентор (в этом мониторе четыре лампы), блок питания проверял на резистивной нагрузке, кратковременно нагружая на 3,2 ампера, проверял час на электронной нагрузке, нагружая на 3 ампера. Работал как часы. Сам блок питания на 14 вольт и 2,14 ампера. Решил всё таки вскрыть блок питания. Внешний вид - как только сошёл с конвейера: нет вздутых конденсаторов, пайка блестит, нет ни подгаров, ни прогаров. Мерял ESR конденсаторов (их всего три электролита)- в пределах нормы (все менее 1 ома). Модуль инвентора - эталон пайки. Тоже весь блестит как новенький. Параметры всех четырёх трансформаторов одинаковые как в аптеке. Я уже делал эквивалент нагрузки вместо лампы. Ставил конденсатор на 33 пф 3000 вольт. 47 пф 3000 вольт тоже подошёл. Два конденсатора параллельно на 47 пф не дали запуститься инвентору. И вот тут я увидел, что на трёх лампах монитор работает нормально. Я грешил, что вышла из строя какая-то лампа. Начал последовательно вместо каждой лампы подсоединять конденсатор 33 пф 3000 вольт. Всё работало как часы. Потребление тока монитора простым тестером замерять не мог - монитор просто не включался. Тогда мне дали токоизмерительные клещи. Что же я увидел? При запуске монитора потребление тока 3,8 АМПЕРА!!! Во время работы стабильное потребление тока 3,3 АМПЕРА!!! На минуточку. А ведь блок питания всего то на 2,14 ампера. Предохранитель в блоке питания стоИт на 3,15 ампер. Причём он может длительно работать (по даташиту), если нагрузка в полтора раза превышает номинальную. Поэтому он не перегорал и стойко выдерживал такой режим. И вот тут я понял, что со временем поплыли параметры блока питания, может быть, увеличился ток потребления у ламп подсветки (на трех лампах, повторюсь, монитор работает нормально). Разобранный выносной блок питания (AD-3014B) доработал, установив на него дополнительный радиатор. Монитор проработал всю ночь без сбоев. Теперь хочу купить электролиты с низким ESR (всё-таки решил заменить, на всякий случай). Думаю приобрести источник питания помощнее, ампера на 4 или 5. Этот блок питания тоже нормальный, только ему приходится выдавать 3,3 ампера, вместо 2,14 ампер. Нагревается - ой-ой -ой. Температура выходного конденсатора фильтра 1200 мкФ на 25 В - ОГО-ГО!  Рисковать не буду, чтобы гонять источник на таких режимах. Пригодится для других целей. Нужен новый источник. Не было у меня с самого начала нормального блока питания на подмену для проверки. Все выносные источники питания на работе на 19 вольт. Причину мерцания экрана выявил бы сразу.

Изменено пользователем mainlion

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
mainlion    0

Забыл добавить, что мой монитор Samsung P2770 проработал почти шесть лет без ремонта, прежде чем начал самопроизвольно включаться и выключаться. Даже купил на Алиэкспресс плату процессора за 700 с лишним рублей в середине 2018 года (своя оказалась рабочей, я то этого не знал, думал, что она сгорела). Будет для запаса. Почему купил плату? Сгорела сенсорная панель, монитор вообще не включался. Сдуру и купил. Когда поставил новую плату и монитор снова не включился - наконец то начал думать. Замерял дежурное напряжение - в норме. Сенсорная плата управления не работает. Сгорела во время частых включений и выключений блока питания. Тогда я через микропереключатель замкнул третий вывод разъёма сенсорной платы Led_green на +3,3V. Всё сразу включилось и заработало. Пока микриком с радиоприёмника, который вынес на заднюю панель и закрепил на разъёме жгута, идущем от видеокарты системного блока, так и пользуюсь. На сенсорной плате стоИт микросхема TC321 на 24 вывода. В интернете о ней нет НИ-ЧЕ-ГО! Прогрел феном, промыл спиртом. Не заработала. Заказал на Алиэкспресс (хотя они там давно не продаются). Пришла. Посылка шла очень долго. Запаял микросхему - не работает. Через некоторое время глянул снова на страницу заказов. Кто-то из Челябинска тоже там же (а больше и негде) заказал две таких микросхемы. Пишет, что обе не работают. Так что, пользуюсь пока микриком, пока не достану либо сенсорную плату, либо эту микросхему.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Зарегистрировать аккаунт

Войти

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

Войти сейчас


  • Похожие публикации

    • Автор: Евгений Кинг
      Доброго времени суток, друзья, прошу помочь советом. Есть монитор ViewSonic, в котором установлен блок питания FSP043-2PI01 (http://archive.espec.ws/files/FSP043-2PI01.pdf)  
      В какой-то момент выгорела микросхема U101 (FSDM0565R), при осмотре обнаружилось также вздутие С114 (100uF 400V).  Проблема в том, что такого конденсатора под рукой нет, есть другой - 220uF 400V. Скажите, можно ли установить его вместо вздутого? 
    • Автор: Seva Dzboev
      Доброго времени суток, прошу помощи в ремонте монитора. У моего ПК монитор samsung s22a100n, он начал полосить. Полосы горизонтальные, если монитор стоит в выключенном состоянии то при его выключении полос проктически нет. После получаса использования они превращаются в горизонтальную рябь! Помогите если кто сталкивался!
    • Автор: z3rg
      Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался. Монитор Samsung SyncMaster 2043nwx. Начала мерцать подсветка верхняя. Причем проблема плавающая. Сразу вроде нормально, потом начинает мерцать. Увеличиваю яркость, перестает мерцать. Потом опять начинает. Причем мерцает только верхняя часть в левом углу. Еще иногда срабатывает автоподстройка. 
      Может у кого-то было подобное, подскажите пожалуйста что это может быть. Спасибо.
    • Гость Дим
      Автор: Гость Дим
      Здравствуйте.
      У меня такой вопрос: есть блок питания ads 40fsg19 19в 1А.

      Хотел починить старые звуковые колонки, запаял два потенциометра на 50кОм,
      стал цеплять провода для джека 3,5мм для проверки, прицепил, но звук тихий,
      думаю наверно не так припаял,
      отключил колонки от розетки,
      взял в руки паяльник (самый дешёвый китай) и только касаюсь им проводов на потенциометре 50кОм,
      происходит взрыв или хлопок,
      и перед мной тухнет монитор,

      меряю мультиметром штекер бп монитора там ноль.
      Разобрал  блок питания, в интернете смотрел по этому блоку, есть только о замене конденсатора на 25в тема.
      после визуального осмотра блока увидел только место возле крепления заземления,  там смд элемент вроде возле 105 был.
      есть блок на 19в 4а от ноута, но не знаю полярности у монитора, там штекер наоборот,
      у блока внутри в отверстии штырёк, и снаружи контакт и в монитор.
      как можно проверить этот блок,
      пока я могу только купить 1 большой конденсатор на 450в, и малый на 25в, транзистор, допустим там 105 смд стоял, термистор на 10 Ом 2А,
      и заменить эти детали,
      или лучше вставить его в розетку через удлинитель с кнопкой и мультиметром промерять,
      когда вынимал с розетки блок, после снимал молотком с деревянной ручкой ёмкости, искрило немного.
       


  • Сообщения

    • Всем спасибо вопрос решен.
    • Заряд емкостей можно и до подключения УМ к БП отработать. А УМ при первом включении всегда включаю через мощные резисторы 50-100 Ом, параллельно резисторам два красных СД со своими резисторами конечно. По ним контролируется ток потребления. Лампочкой пользуюсь только при запуске ИБП. В УМ, если пользоваться только лампочкой, "банки" могут тоже натворить делов.
    • Про то, что не стоит связывать себе руки конструктивом именно этого бокса, сказано еще в самом начале. Несмотря на все "убедительные" доводы. Некоторые вещи гораздо проще сделать с нуля, чем втискивать желаемый функционал в существующие рамки. Думаю , если пошарить на ресурсах соответствующей тематики, можно почерпнуть полезные идеи по конструктиву, а то и готовые чертежи.
    • Задача: музыканту - любителю нужен ушной мониторинг клика (щелчка) метронома. Блютус гарнитуры имеют задержку - не подойдут. Надо не более 20 мс.  Имхо, нужно радио или инфракрасный. Или совсем в ухе, или побольше - на гарнитуре, пусть виден. Накройняк - на поясе (на шее) приемник + провод. Питание - 3-4 часа непрерывной работы. Есть мысли по DIY или использовании полуфабрикатов?  Качество передачи звука не важно - только клик. 
    • Очень хорошая тема, надеюсь на совет бывалых, которым приходилось иметь дело с подобными вещами. Нужно склеить чтобы не просто держалось, а было по прочности не хуже, а то и крепче прежнего. Понимаю что для того чтобы было крепче прежнего, нужно наложить "гипс". Не раз самому приходилось клеить подобное(эпоксидка + бинт/ткань), но технологии не стоят на месте. может что-то лучшее кто посоветует? Был бы трансформатор от АТХ, то выбросил бы и взял другой. а вот такие на дороге не валяются и приходится "лечить"
    • К сожалению не располагаю временем , чтоб каждый пункт проверить тщательно . НК можно составить из нескольких,  включенных по схеме RC фильтра . Так и сделал в симуляторе,  убрав ВЧ всплеск , но все равно на выход лезет проскок 400nS  , 1mV , при выходном токе 1.5А , почему - пока не знаю . Но думаю с 1mV жить можно . Источник тока на Q3 лучше питать от собственного источника и  R4 тоже   .  Недостаток  такого решения - сложность работы в качестве источника тока на малых токах и измерение малых токов  порядка единиц-десятых мА и сбор пульсирующих токов шунтом через собственные емкости  ( C2 ) . ------------- Пока все,  на работу пора ...
    • DC 45 В на плечо, емкостей тысяч по 20,  ток от нагрузки, у меня на 4 Ампера обмотки. Думайте, я до 28 еще дома.