Профан

Автомобильный генератор. Странности в поведении

71 posts in this topic

Профан    30

В наличии : Автомобиль Газель (специальный,скорая помощь),два аккумулятора 66(осн.)+80 (доп.) подключенные как то через реле пятиконтактное(не разбирался каким образом. Так пришло с фирмы которая оборудовала автомобиль),генератор 100А.

Суть проблемы: Когда автомобиль только пришел,зарядка под нагрузкой была 13 вольт. Электрик нашей конторы переделал "таблетку" немного. Подключил контакт щеток не как было,к дополнительным диодам на "подкове",а через реле на аккумулятор. При подключении он случайно замкнул этот провод на массу и сгорел предохранитель. Все исправил и зарядка стала 14.2-14.3 при 1000 оборотов не зависимо от количесства включенных подребителей(пробовал включат все что можно),на холостом при вклюенных потребителях бегает 13.9-14.5(если только ближний свет,то 14.1-14.2). Вроде бы не самый плохой вариант,НО мерцает свет на любых оборотах. На холостых хорошо различимо,на оборотах почти не заметно,но очень уж неприятно. Реле-регулятор пробовал три штуки. Пробовал менять в них транзистор КТ 829А на IRFZ44n ,результат только в зарядке,она увличивается или уменьшается на 0.1 вольта. Мерцание не исчезает. Так в чем может быть проблема? В переделке ,сделанной электриком или при замыкании пришел зверек диодному мосту? Выслушаю любые предположения. ДОСТАЛА МЕНЯ ЭТА ЦВЕТОМУЗЫКА

Share this post


Link to post
Share on other sites
Профан    30
21 минуту назад, войтов сказал:

 В переделке ,сделанной электриком

Это можно победить? Он себе на жигули делал так же и все нормально. И в нете встречал много таких же советов . А в чем причина мерцаний при такой переделке?

Edited by Профан

Share this post


Link to post
Share on other sites

DC/DC-преобразователи MORNSUN R3. Повышенная надёжность - сниженная стоимость!

Особенностью преобразователей R3 являются улучшенные технические характеристики, повышенная надёжность и сниженная стоимость. Электрическая прочность изоляции представленных преобразователей не менее 1500 В, а температурный диапазон применения -40…105ºС.

Подробнее...

mixan23    28

Первым делом проверьте конденсатор, который возле диодного моста. После этого я бы замерил напряжение между + контактом (генератора) и корпусом, затем между контактом выходящем от РР и корпусом. 

Сравните результаты. Должно быть одинаково (+/- 0,5 В от заряженности АКБ зависит). Я думаю у вас нарушен контакт между + пластиной диодного моста и болтом, который крепится не эту пластину. Проверить это можно так: Вольтметр ставите на переменное напряжение (поскольку у вас пульсирует напряжение) одним щупом касаетесь + пластины диодного моста, другим щупом касаетесь болта, который на этой пластине стоит. Если есть напряжение - снимаете мост, зачищаете, ставите обратно

Share this post


Link to post
Share on other sites
Профан    30
26 минут назад, mixan23 сказал:

Первым делом проверьте конденсатор. 

 

Что то я конденсатора там вообще не видел. Может плохо смотрел когда электрик разбирал-собирал,паял транзистор в тот момент. Померяю как вы сказали. Сегодня ночь,потом два выходных и тестера нет. Спасибо.

Измерение проводить на заглушенном двигателе?

 

P.S. Кнопки СПАСИБО теперь отсутствует?

Edited by Профан

Share this post


Link to post
Share on other sites

Новые методы уменьшения дрейфа нуля в малошумящих АЦП Texas Instruments

Стабилизация с помощью двойного прерывания с двойным контролем в новых АЦП ADS1235 производства Texas Instruments позволяет снизить до минимума напряжение смещения и достичь высокой точности в измерительных цепях современных прецизионных цифровых приборов.

Подробнее...

mixan23    28

Измерения нужно проводить на работающем двигателе. (В момент когда мерцают фары)

Возможно конденсатора и нет, не знаю модель генератора

Edited by mixan23

Share this post


Link to post
Share on other sites
Профан    30
24 минуты назад, vas320 сказал:

Думаю вот это как раз твой случай

Система в газеле немного не та,но у меня примерно так и сделано сейчас как в статье. Напряжение берется с АКБ через реле,что бы не было потерь.

Только что, mixan23 сказал:

 (В момент когда мерцают фары)

Спасибо. Понял. Они мерцают всегда. Частота зависит от оборотов. 

Посмотрел,на крышке конденсатора нет. Только если под крышкой. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
mixan23    28

Хорошо бы еще померить биение контактных колец на якоре генератора  и подшипники. 

Если вдруг у вас в мультиметре есть частотомер-померьте частоту колебания напряжения. Замерьте на 1000 оборотах и на 2000. 

Edited by mixan23

Share this post


Link to post
Share on other sites
Профан    30
9 минут назад, mixan23 сказал:

померить биение 

Получиться только 11 числа(((((((. Смены нет в этот день,а так машина круглые сутки в работе и начальству по барабану это мигание. У электриков есть станок специальный. Вот только работает ли он? Разруха полная((((

 

Спасибо. Если за ночь попаду на вызов ближе к дому,заеду за тестером. Загорелся я)))). Но 11 я его (генератор) перелопачу от и до. Достал. Вторую машину новую получаю и во второй проблема с зарядкой. Когда делать научаться?

Edited by Профан

Share this post


Link to post
Share on other sites
mixan23    28

Им нужно на автозаводе посадить одного инженера на форумы, пусть читает возникшие проблемы и методы устранения)))

Если частота, замеренная мультиметром на разных оборотах, с учетом некоторого коефициента будет совпадать, то можно предположить, что не исправна одна "фаза" (или диодный мост, или обмотка)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Профан    30
1 час назад, vas320 сказал:

А чем тебе не устраивали 13 Вольт под нагрузкой ?

Смеетесь? Минимум нужно 13.8. Автомобиль часто совершает короткие поездки. На вызовах работает оборудование,автономная печка,свет в салоне. Мне ж его через день приходилось бы на зарядку отдавать,а подьменных нет. Как работать? Кстати родной аккумулятор(основной) умер через 10 месяцев как раз из-за недозаряда. Пластины покрылись дрянью(сульфатация),а это признак недозаряда.

1 час назад, mixan23 сказал:

Если частота, замеренная мультиметром на разных оборотах, 

У меня простой 830 мультиметр. Он не меряет частоту вроде(((. Есть осцилограф,но на него я смотрю как баран на новые ворота(не разбраюсь совсем). Достался от умершего одиного далекого родственника.

Генератор 5122.3771-40

Edited by Профан

Share this post


Link to post
Share on other sites
RUBOP    0

Не очень понятно в этой схеме как заряжать 2 разных акума, 66 и 80. Вот представим себе новые батареи. Первая разрядка и зарядка до полной. 66А батареи зарядятся первыми и генератор отрубится не дозарядив 80А. Или наоборот, увидит что есть емкость и продолжит заряжать. 66А начнут кипеть пока не зарядится 80А.

В итоге: одна батарея будет постоянно тянуть другую на разряд. Если только не стоит дополнительное реле- регулятор. В системе дисбаланс разных емкостей на одном генераторе.

Но если это учтено заводом изготовителем то остается найти ослика и посмотреть а что же творится на выходе генератора. И если генератор исправен то копать в сторону дополнительного реле(но если там стоит простое реле, то это приговор всем батареям).

В принципе 132А +80А при правильной реализации гарантируют что меньшая емкость всегда будет заряжена.

Edited by RUBOP
ошибка в тексте

Share this post


Link to post
Share on other sites
Профан    30
6 часов назад, RUBOP сказал:

Но если это учтено заводом изготовителем то остается найти ослика и посмотреть а что же творится на выходе генератора.

Не знаю уж учтено или нет. Газели переоборудует фирма в Минске. Туда они приходят как обычные маршрутки,а там из них лепят типа скорые помощи. У нас есть четырехлетние Газели с такой же системой,работают. Кстати дополнительный аккумулятор гелевый. Там стоит простое пятиконтактное реле.

P.S. За недопробег одного аккумулятора мы экипажем уже заплатили.Ждем что будет дальше.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Феникс    43
10 часов назад, Профан сказал:

В наличии : Автомобиль Газель (специальный,скорая помощь),два аккумулятора 66(осн.)+80 (доп.) подключенные как то через реле пятиконтактное(не разбирался каким образом. Так пришло с фирмы которая оборудовала автомобиль),генератор 100А.

Суть проблемы: Когда автомобиль только пришел,зарядка под нагрузкой была 13 вольт. Электрик нашей конторы переделал "таблетку" немного. Подключил контакт щеток не как было,к дополнительным диодам на "подкове",а через реле на аккумулятор. При подключении он случайно замкнул этот провод на массу и сгорел предохранитель. Все исправил и зарядка стала 14.2-14.3 при 1000 оборотов не зависимо от количесства включенных подребителей(пробовал включат все что можно),на холостом при вклюенных потребителях бегает 13.9-14.5(если только ближний свет,то 14.1-14.2). Вроде бы не самый плохой вариант,НО мерцает свет на любых оборотах. На холостых хорошо различимо,на оборотах почти не заметно,но очень уж неприятно. Реле-регулятор пробовал три штуки. Пробовал менять в них транзистор КТ 829А на IRFZ44n ,результат только в зарядке,она увличивается или уменьшается на 0.1 вольта. Мерцание не исчезает. Так в чем может быть проблема? В переделке ,сделанной электриком или при замыкании пришел зверек диодному мосту? Выслушаю любые предположения. ДОСТАЛА МЕНЯ ЭТА ЦВЕТОМУЗЫКА

Мне пару раз приходилось боротьсяс таким же эффекетом на класических жигулях. Причина была  в плохом контакте обмоток прикрученных к мосту( там были контакты под гаечку). Генератор теряет треть мощности, его реакция на реле регулятор замедлена, от сюда и цветомузыка 13,9-14,5в.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Профан    30
4 часа назад, Феникс сказал:

 Причина была  в плохом контакте обмоток прикрученных к мосту( там были контакты под гаечку). 

Выводов из обмоток вроде шесть штук. Она паянные. Когда снимут генератор,пересмотрю и пропаяю. Кстати реакция замедленная. После заводки,напряжение плавно вырастает секунд за 10.

Спасибо.

Edited by Профан

Share this post


Link to post
Share on other sites
master144    525

Профан, эта проблема результат "переделки" электриком штатной схемы РР, обычно для повышения
напряжения зарядки до нормы, ставят дополнительный диод (точнее стоит по интересоваться у него
что конкретно изменил), но это всё же лучше, чем каждый год менять АКБ.
RUBOP, про зарядку двух разных по ёмкости АКБ, не стоит придумывать, при зарядке каждый из них
возьмёт своё.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Феникс    43

Диод создает дополнительное падение напряжение, чтобы обмануть реле регулятор, и только. Не знаю кто там чего делал, но диод такой реакции не даст. Такое может быть если поставить резистор , а не диод. На резисторе в от личии от диода, напряжение будет падать в зависимости от тока протекающего через него.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Профан    30
23 часа назад, master144 сказал:

 ставят дополнительный диод (точнее стоит по интересоваться у него
что конкретно изменил), но это всё же лучше, чем каждый год менять АКБ.
 

Про диод читал в нете. Попробую.

Суть переделки сводиться к тому что колечко видимое на фото было прикручено к диодному мосту,а электрик подключил его к аккумулятору через реле. Включаешь зажигание ,реле замыкается и на этот контакт(петелька) идет напряжение с АКБ.

з.JPG

Share this post


Link to post
Share on other sites
Профан    30

Вчера еще хуже стало. Не дотянем походу мы до 11 числа(((((.Это на оборотах и практически без нагрузки. Вольтметр подключен на аккумулятор. 

https://youtu.be/RLjOIGgojzs

Edited by Профан

Share this post


Link to post
Share on other sites
vas320    511

Вообще надо было бы с самого начала провести небольшие измерения

Взять тестер и проверить напряжение между минусовой клеммой акума и корпусом генератора, и также между плюсовой клеммой акума и выходом плюса на генераторе

Может сразу выяснилось бы что есть потери

А на видео у тебя получается так медленно меняется напряжение - а мы думали что мерцает быстро 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Denis_K    30
Цитата


Это уже подключено как было раньше. Ничего не изменилось.

Чудес не бывает... Проверяйте все фазы, мостик и РР. Больше там ничего нет.

Цитата


А на видео у тебя получается так медленно меняется напряжение - а мы думали что мерцает быстро

Не может этот вольтметр передать всей "красоты"... там скачок может на несколько вольт быть...


 

Edited by Denis_K

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now


  • Сообщения

    • Потому что разработчикам так было удобнее. А знаком, показанный на схеме, могли просто обозначить общий провод  и все.
    • Скажите , кто в теме : В целом где лучше измерительная часть (не считая софтовой части) в фортуне М2 и т.д. или в квазар ARM ?
    • ах... виноват - исправил... конденсаторы от фонаря, вероятно другие.  
    • Если что, то .BF в моделях - это не коэффициент усиления. Там всё намного сложнее Погуглите "модель Эберса-Молла" P.S. Погуглил щас как задаются модели в спайсе, всё-таки это коэффициент усиления. Причём такой, который при моделировании не соответствует действительности. Видимо там всё ещё сложнее, чем я думал
    • Добрый день! Хочу научиться понимать принципы работы электрических схем. Другими словами, понимать, какую роль в электрической схеме выполняет тот или иной компонент. Благо, материалов в интернете для саморазвития достаточно.  Ближе к теме: имеется нерабочий (сильный шум, треск в динамиках) катушечный магнитофон "Юпитер-202", который в идеале хотелось бы починить самостоятельно (но в самом крайнем случае не жалко будет доломать окончательно, если что-то пойдёт не так). Я взял мультиметр и начал постепенно разбираться в его электрической схеме (прикрепляю к посту). Но заметил различие между схемой и реальным аппаратом: в схеме, на прикреплённом изображении я отмечал стрелками, что плюсовой выход электролита C4 идёт "на корпус", также "на корпус" идёт один из выводов диодного моста, и в блоке "У7" тоже используется вывод на корпус. В реальном аппарате мультиметр не показывает контакта с корпусом; эти три вывода просто соединяются проводом. Вопрос 1: Что правильнее - выводить на корпус или нет? Не опасно ли будет вывести на корпус провод в том месте в реальном магнитофоне? Вопрос 2: Пожалуйста, поясните (или скиньте, где почитать/что погуглить), почему на корпус выводятся плюсовые выводы электролитов, ведь это же, по идее, должен быть "минус"?  Заранее спасибо! jupiter-202_op_sh2.djvu
    • А чего мы все возбуждаемся, когда кто-то без должной квалификации собирается ремонтировать радиоаппаратуру... ? К мастеру, всей гурьбой... а то и вообще нах. отправляем... и ничего.  Оказывается, нам просто жалко чужую апаратуру... А потому и тут тоже есть предмет для небольшого возбуждения, имхо.