oleg9f

Подрулевой переключатель Рено логан

10 сообщений в этой теме

oleg9f    3

Хотелось бы услышать мнение Спецов в этом деле.

Больная проблема для переключателя обрыв провода.Перепайка проводов ничего не дает.Максимум на 4 месяца.Паял сам и тот кто с паяльником 30лет.Результат один.

При переключении провода вращаются вместе с штоком .соответственно гнутся и ломаются в месте пайки.

Может кто посоветует или марку мягкого провода или чем паять.Или еще как проблему решить??

На фотке видно где провод оборвался а на первой что происходит при вращении переключателя.

 

IMG_0963.JPG

IMG_0964.JPG

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Быстрый заказ печатных плат

Полный цикл производства PCB по низким ценам!

  • x
    мм
Заказать Получить купон на $5.00
TeleX    13

Попробуем разложить по полочкам:

Дайте проводу свободу перемещения, он у Вас натянут и усилие прилагается\ к месту пайки. Оставьте побольше свободного провода и свейте его в нетугую пружину пару-тройку витков диаметром побольше, усилие будет распределяться внутри пружины и не будет прикладываться к месту пайки.

Места пайки зафиксировать так называемым "термоклеем", а точнее полиэстером  (стержни, пистолет). 

Сменить провод на более гибкий, сохранив его сечение (если там большой ток и это требуется)

Наиболее радикальный способ - продублировать контакты переключателя с помощью реле, а его управление (слаботочное) выполнить тонким гибким монтажным проводом, см запасом и "пружинкой", заделав концы хоть термоусадкой, хоть термоклеем. 

Я понятно изобразил?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Edward1976    11

Пружины да, дельный совет, я бы к этому и склонился.
 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
fagotto    157

МГТФ никто не отменял...(как и "синюю" изоленту),имхо.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
oleg9f    3
7 часов назад, TeleX сказал:

Попробуем разложить по полочкам:

Дайте проводу свободу перемещения, он у Вас натянут и усилие прилагается\ к месту пайки. Оставьте побольше свободного провода и свейте его в нетугую пружину пару-тройку витков диаметром побольше, усилие будет распределяться внутри пружины и не будет прикладываться к месту пайки.

Места пайки зафиксировать так называемым "термоклеем", а точнее полиэстером  (стержни, пистолет). 

Сменить провод на более гибкий, сохранив его сечение (если там большой ток и это требуется)

Наиболее радикальный способ - продублировать контакты переключателя с помощью реле, а его управление (слаботочное) выполнить тонким гибким монтажным проводом, см запасом и "пружинкой", заделав концы хоть термоусадкой, хоть термоклеем. 

Я понятно изобразил?

Да же более того.Провод в пружину не скручивал. Но сводный ход оставлял приличный.Провод припаян уже не родной!Ток там приличный.

полиэстером  (стержни, пистолет)--- не совсем понятно.

Последнее про реле. это проблематично.

Провод по мягче имеется ввиду медный? в АВС такое возможно купить? или специфический!

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
vas320    486

А откуда инфа что там токи большие ?

Обычно в современных авто все провода от подрулевого идут на боди контрол модуль - токи там мизерные

Можешь выложить участок схемы этого авто ?

Я так понял что полностью разобрать этот переключатель очень сложно и тогда придётся отрезать старые провода максимально покороче и припаять МГТФ - чем тоньше тем он эластичнее

 

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
mixan23    25

У друга та же проблема была, сигнал не работал. После раздумий я поменял провода на МГТФ 0,12 мм.

Полтора года - полет нормальный

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
mixan23    25

Нет, полностью разобрать мне показалось сложным, поковырялся с пинцетом. Провода вытянул подпаяв к старым проводам. 

Долго ковырялся и матерился, помню

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
oleg9f    3

Есть люди разбирают переключатель а потом н .Достают шток и припаивают провода.

Но это проблематично наверное более 10 элементов пластмассовых.  На клипсах.

Разобрать можно. Но вот собрать будет проблема. И как все это будет держаться. Я иду по более простому пути.

Проводов набрал.Главное его загнать чтоб как родной стоял.Не сверху как припаян а под шток!

В 20.11.2016 в 00:28, vas320 сказал:

А откуда инфа что там токи большие ?

Обычно в современных авто все провода от подрулевого идут на боди контрол модуль - токи там мизерные

Можешь выложить участок схемы этого авто ?

Я так понял что полностью разобрать этот переключатель очень сложно и тогда придётся отрезать старые провода максимально покороче и припаять МГТФ - чем тоньше тем он эластичнее

 

По поводу тока так народ пишет. не мои слова.Дудка много берет.Точно не скажу!

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Зарегистрировать аккаунт

Войти

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

Войти сейчас


  • Сообщения

    • Покупал на досуге LCR-метр ESR-T4, просто "just for fun" чтоб потестировать точность.  Потестировал, теперь наступило время продать. Кому нужно, пишите. Тереториально находится в г.Тула. Возможна доставка в приделах РФ почтой. Цена: 420р. + расходы на упаковку и пересылку. Отголоски большого тестирования:   Сравнительный тест конденсаторов, в сравнении с Keysight U1733C:  
    • 4. Некоторые телефоны по напряжению на этом выводе определяют какой тот можно потреблять от зарядного.
    • Валяются 2 практически идентичные USB зарядки с выходом (написано) 1A. Первая можно считать рабочая (дуга шваркнула при включении в розетку и выбила резистор-предохранитель, все остальное живо) а вторая пойдет на запчасти, диагноз "не работает", может быть будет желание еще повозиться с ней, но потом. Реально ли после несложных конструктивных доработок получить на выходе параллельно 2 USB порта для одновременной зарядки независимых устройств (допустим, телефонов, хотя не обязательно их)? Если верить в цифру 1А, то туда спокойно влазит 2 по 500 mA которые выдает порт ПК, с другой стороны, от тока будет зависеть время зарядки, потому не помешало бы его поднять. Один бородатый линуксоид на год старше меня хвастался тем что он в поездках заряжает свой смарт за какое-то смешное время зарядкой от Raspberry (выход 3A). Собственно вопросы такие. 1. Подключение 2 телефонов - потребителей параллельно к одному источнику им не навредит? В плане 2 телефона воткнуты в зарядку одновременно, но в сети нет электричества либо зарядка не в розетке и одно устройство начинает разряжать второе... кто знает что в них внутри и поддерживается ли функция USB хаба - нужно ли это предусмотреть? 2. Если навредит, можно обойтись парой диодов для разделения на выходе? Если ставить диоды то нужно будет поднять напряжение на 1В, как? 3. Какими несложными конструктивными изменениями в этой схеме можно поднять мощность до 1.5 или даже 2А ? 4. Скажите, зачем в более дешевой зарядке (сужу чисто по экономии диодов в мосте) на выходе контакты данных USB порта подключены через резисторы, подозреваю что до логического уровня 2.5 V, а на второй схеме ничего подобного нет и они просто не подключены? Спрашиваю из любопытства, а также чтобы выпилить эти 4 резистора потому что они какие-то ржавые  
    • это частота импульсмов а напряжение постоянное
    • доброго времени суток. поискал на просторах интернета схему и так не нашел имею ZB2L3 V2.2 Li-ion / Ni-MH ... Battery Capacity Tester (тестер измерения емкости аккумуляторов разных типов) ... Discharge voltage: 1.00V-15.00V 0.01V resolution Termination voltage range: 0.5-11.0V Supported by current: 3.000A 0.001A resolution ... к ней идет в комплекте пара резисторов 5W7R5 что дает фиксированную нагрузку на разряжаемые аккумуляторы. хочу регулировать ток разряда в пределах 0.01-3A при напряжениях от разных батарей 0.9-4.3V сначала подумал подключить в параллель несколько этих мощных резюков и последовательно с ними присоеднить купленный потенциометр 100/200R 2W и регулировать им ток в пределах более менее близких к указанным...   а потом подумал может возможно сделать какойто электронный аналог (схему) подобного резистора и чтоб он подключался и питался прямо непосредственно вместо резистора нагрузочного? и чтобы он был способен иметь стабилизированный ток независимо от поданного на него напряжения. например выкрутил резистор на середину и схема всегда будет потреблять почти одинаковый ток от источника нагруженного аккумулятора. а всю нагрузку рассеивать на ключевом транзисторе этой схемы и прикрутить этот транзистор на радиатор. тогда и не надо будет иметь этот мощный резистор и схема будет работать долее долговечно, тк мощности на регулируемом резисторе уже не будет выделяться много тем более что всяких транзисторов и других компонентов дома в нерабочей технике много вид самого устройства для измерения емкости аккумуляторов прикрепил к сообщению  
    • На каждой катушке 50 w проводом 0,8, затем 1575 w проводом 0,27,  100 w проводом 0,8, снова 1575 w проводом 0,27 и 50 w проводом 0,8. Секции по 50 w надо мотать с шагом, растянув на всю ширину каркаса. 50 + 100 + 50 - это на 8 Ом, 50 в параллель + 100 - на 4-ре. Первички последовательно  - перекрёстно, вторички - в  параллель.  
    • Да, у меня несколько лет банка соплями мимо контроллера была прикручена, удобно, пару банок в пакетиках с зипером в недельную поездку/поход и о розетках можно не думать. Но сейчас хотел сделать по-человечески. Нужно все таки заказывать из Китая и ждать месяц, пока других вариантов нет. Даже если я модель тела назову, не поможет делу, у нас в стране под них АКБ никто не заказывает. Клон HP RW-какого-то под виндой 5.5, отличается от оригинала только пластиковым держателем сим-карты вместо железного и немного меньшим объемом RAM.