6ap6oc

Электроника для фрезы.

10 сообщений в этой теме

6ap6oc    0

Делаю станок небольших размеров с возможностью фрезеровки/резки, мотор в наличии 12в ~20к оборотов, на холостом ходу около 300мА жрет.
Дошли руки до электроники. Суть задачи следующая - после подачи питания запуск должен происходить вручную, а так же при "клине" отрезного диска/фрезы, мотор должен вырубится.

Накидал регулятор оборотов по классике на таймере, далее тотемный выход на двух транзах для раскачки полевика и защиты микры, батарея светодиодов. 
Суть работы следующая. После подачи питания заряжаются емкости С4-С5, запускается ген и свет стола. После зажатия кнопки S1 включается рэле посредством подачи тока в базу транзистора VT4, который, в свою очередь замыкается "сам на себя". Если происходит перегрузка по току(клин фрезы, высокое усилие), возрастает напряжение на шунте R7 и транзистор VT5 "забирает" ток из базы VT4, тем самым выключая рэле и двигатель.
Шунт при.дется подбирать для подходящего порога. В теории должно работать.
Что скажете?

Регулятор на фрезу.GIF

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
proba    120

при первом же нажатии кнопки сгорит Т4

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Abstract    1

Можно вам вопрос. что вы собрались фрезеровать(эмм резать) двигателем в 3,5Вт. Про регулировку вообще говорить не имеет смысла при таких мощностях. Вы его пальцем остановите.

При таких мощностях возьмите полевик по легче и не потребуется городить пуш-пулл, а еще лучше 1 биполяр.

VD4,C3,R8 для чего? типа гасить индуктивность двигателя? при данных параметрах не вижу смысла. достаточно VD5  и замените на чтонибудь типа SS14, меньше легче дешевле, и ставить его только на транзистор, шунту он не нужен.

И да VT4 сгорит после нажатия кнопки. И как вы его собрались отключать при необходимости? После нажатия кнопки транзистор откроется и не закроется пока не тормазнешь рукой или отключишь питание. Также смысл в реле не вижу просто транзистором комутировать. У вас мощность смешная.

Изменено пользователем Abstract

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
edm    11

Нельзя подавать "чистый" плюс на базу VT4.

Сразу сработает защита по току (пусковой ток), "сгорит" VT5 , пока нажата S1.

Надо переделать схему.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Abstract    1

VT5 не сгорит, тут скорее "защита" не сработает. Чтобы открыть 5 потребуется приличный ток двигателя. Двигатель скорее сгорит чем сработает "защита". Ведь защита сработает только при токе порядка 2,7А. тогда двигатель уже точно встретит "прабабушку".

З.Ы. Каждой линейке светодиодов по резистору. Соединять паралельно светодиоды так просто нельзя.

Изменено пользователем Abstract

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
colorad    416

Реле стоит , (еслиправильнопонял) , для триггерной защиты , но лучше , конечно , ставить электронный триггер . В цепь срабатывания надо конденсатор для защиты от помех или цепочку задержки срабатывания .

Про остальное вроде говорили .

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
6ap6oc    0
1 час назад, Abstract сказал:

двигателем в 3,5Вт.
Вы его пальцем остановите.

Читайте внимательно, 3Вт холостой ход.
Палец оторвет(я серьезно). Грузил мотор до 4А, полет нормальный, потеря оборотов минимальна. Знать бы что за двиг, откуда снят(купил у дедов на барахолке за сотку).

1 час назад, proba сказал:

при первом же нажатии кнопки сгорит Т4

Забыл добавить рез на кнопку, извиняюсь.

27 минут назад, colorad сказал:

В цепь срабатывания надо конденсатор для защиты от помех или цепочку задержки срабатывания .

Добавил. С6 потребует время зарядки до уровня срабатывания триггера, что и будет являться задержкой и защитой от помех. 

1 час назад, Abstract сказал:

Ведь защита сработает только при токе порядка 2,7А.

З.Ы. Каждой линейке светодиодов по резистору. Соединять паралельно светодиоды так просто нельзя.

Расчет защиты на 5А. Светодиоды нарисовал для наглядности.

1 час назад, edm сказал:

Сразу сработает защита по току (пусковой ток), "сгорит" VT5 , пока нажата S1.

Не сгорит, там ток единицы миллиампер. 
Как вариант, мб двухпозиционная кнопка(пуск-работа)?

В общем попробую собрать, должно работать.

Регулятор на фрезу.GIF

Изменено пользователем 6ap6oc
Грамматические ошибки.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
colorad    416

С R7 на С6 через резистор надо, чтоб RC цепь образовалась . Обычно так делают .

R13 может быть препятствием срабатывания защиты , его лучше не ставить .

Изменено пользователем colorad

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Abstract    1

Да не обратил внимания что это на холостом. тогда норм двигатель. Мало кто пишет ток на хх. Обычно рабочий

тогда VD4 все равно не требуется. R8 убрать. Ведь все равно через диод все пойдет. А так в пустую кушает. VD5 до шунта поставить.

R13 не надо.

R12 убрать, а кнопку перенести перед R9(это по желанию). Если хочется одной кнопкой то надо ставить тригер. Или 2 кнопки, вторую можно после R9 и базой транзистора. Совет: Я бы сделал так. Пока нажата кнопка двигатель работает отпустил выключился. А на пол педаль. Ну это если много надо работать.

На мой взгляд C6 великовато, поменьше задержку

Цитата

Не сгорит, там ток единицы миллиампер. 
Как вариант, мб двухпозиционная кнопка(пуск-работа)?

Имелось в виду когда на кнопке не было резистора. Пуск двигателя - пусковой ток - как результат VT5 делает короткое пока нажата кнопка.

Изменено пользователем Abstract

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
6ap6oc    0

@Abstract VD4-C3-R8 навесом на двиг накину, там номиналы подберу по ситуации(если вообще потребуется).
R12 пожалуй выкину, меньше деталей.

Нарукожопил тут печатку в пикаде, мож кому надо, буду пробовать.
Печатка с упрощениями, некоторые элементы клеть навесом.

PCAD.rar

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Зарегистрировать аккаунт

Войти

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

Войти сейчас


  • Похожие публикации

    • Автор: Falconist
      Хотел посоветоваться о направлении продвижения к результату. Из битого электрочайника вынул рабочий нагреватель и хочу использовать его, как электроплитку для нижнего подогрева.

      Мощность составляет 2,2 кВт. Для нагрева воды это хорошо, но для электроплитки - сильно избыточно. Мощность лабораторных электроплиток примерно равных размеров составляет всего порядка 400...600 Вт. В одной из тем (лениво искать) проскочило сообщение, что для нагрева такой цацки до примерно 400°С, достаточно переменного напряжения всего 50...60 В. Не верить этому нет никакого основания, но вот ЛАТРа у меня нет и не предвидится. Придется обходиться электронными средствами. И вот тут я погряз в размышлениях, по какому пути идти целесообразнее. Просматриваются несколько направлений:
      I. Непосредственно питание от сети 230 В
      1) Банальный симисторный фазо-импульсный диммер. Плюс - простота реализации. Минус - будет "срать" в сеть не по-детски. Все-таки, нужно оставить всего 1/4...1/5 мощности от 2200 Вт. Еще один относительный минус - задумываюсь над термостабилизацией, но вплотную ее схемотехнику (совместить "бульдога с носорогом", т.е., термодатчик с фазо-импульсным регулятором) еще не продумывал.
      2) Релейное управление (пропуск на нагрузку пачек полуволн сетевого напряжения, как в моей схеме регулятора для паяльника). Плюсы - невысокая сложность реализации уже отработанной схемы и легкость "скрещивания" с термостабилизацией. Минус - будет помигивание осветительных ламп, подключенных к той же ветке проводки. Для паяльника незаметно, а вот для 2200 Вт - уже достаточно заметно. Будет сильно раздражать, причем, не меня, а близких. "Лесопилку" включать, сами понимаете, нежелательно.
      3) Схема от tauP10, подключающая нагрузку к сети симметрично в начале и в конце полуволн. Плюс - используются относительно низковольтные участки сетевой синусоиды, что снижает токовую нагрузку на регулирующий элемент. Минусы - неапробированность схемы, а значит, возможные сложности в "скрещивании" ее с термостабилизацией; и все равно будут "высеры" помех в сеть.
      II. Питание нагрузки, развязанное от сети 230 В.
      1) Преобразователь типа Тащибры. Плюсы - явно не просматриваются, т.к. нет особого смысла в изоляции нагревателя, а схема достаточно сложная для 400...600 Вт, что является в определенной мере минусом. Сопряжение с термостабилизацией относительно несложное, как по релейному принципу, так и по фазо-импульсному. Помехзозащитный дроссель нужен, но не такой "слоноподобный", как для чисто симисторного регулятора.
      Возможно, какие-то "тропки" и плюсы/минусы упущены.
      Схем не прошу, т.к. сам составлю любые вменяемые. По всем четырем описанным выше направлениям. Просто интересно мнение людей, возможно, уже сталкивавшихся в подобными задачами.
    • Гость Zikatohi
      Автор: Гость Zikatohi
      Всем здравствуйте!
      Извините, может быть это очень тупой вопрос, но я в электричестве абсолютный профан и мне важно понять, правильно я все понял или нет.
      Объясните мне пожалуйста, твердотельное реле и симисторный регулятор мощности это одно и то же? Правильно я понимаю, что это реле срабатывает с частотой сети (50 Гц) и "отрезает" от каждого полуимпульса некоторую часть.
      И еще вопрос, на случай если я понимаю правильно - если у меня есть реле расчитаное на 25 А, а у меня только маленький нагреватель на 400 Вт, будет эта система нормально работать или нужно подобрать что нибудь поменьше, типа 2,5 А (напряжение 220 В)?
      Заранее спасибо!
    • Автор: Maximill
      Добрые люди, поделитесь схемами на регулятор напряжения (мощности) номиналом в 1кВт для электрошашлычницы. Хотелось бы, чтобы элементы могли выдержать температуру около 100 градусов.
      Главная задача: регулировать температуру нити накаливания. Мощность установки 1 кВт, питание 220 в.
      Вчера снова чуть-чуть подгорела корочка.

    • Автор: vilisvir
      Данный 4-х ступенчатый регулятор мощности был разработан в первую очередь для работы с паяльником, а также подойдёт для других нагревательных и осветительных приборов накального типа.
      Функция повышения напряжения будет полезна в случае пониженного сетевого напряжения (часто в сёлах где напряжение проседает невозможно прогреть паяльник), а также для быстрого вывода нагревательного прибора на рабочую температуру. Функция пониженного напряжения имеет смысл в поддержании некоего разогретого состояния паяльника в режиме длительного ожидания, чтоб избежать съедания жала окалиной, но при этом готовый быстро разогреться до рабочего состояния в случае необходимости.

      Принцип действия прибора основан на коммутации полупериодов переменного тока и сглаживания пульсирующего тока до амплитудного напряжения сети.
      Положение переключателей K1 и K2 находятся в положении, когда входное напряжение выпрямившись диодным мостом VD1-VD4 и напрямую поступает на нагрузку, т.е. не происходит изменения мощности. Если K1 перевести в положение 110V, то на нагрузку ток идёт только по верхнему левому диоду VD1, вырезая в выходном напряжении половину полупериодов приводя к уменьшению мощности на нагрузке в 2 раза. При замыкании переключателя K2 в положение x1.4, выходной пульсирующий ток начинает сглаживаться конденсатором C1, запасая между полупериодами некоторое количество энергии, приводя к тому, что на активной нагрузке в 40-60 Вт рассеивается приблизительно среднее между 110V и 220V мощность при отключенном K2. Ну и наконец, если перевести переключатель K1 в режим 220V и K2 в режим x1.4, то мы получим на нагрузке увеличение мощности в сравнении с прямым подключением в сеть.
      В итоге, конфигурация переключателей по мере нарастания мощности:
      K1-110V, K2-x1 - 0,5 мощности. K1-110V, K2-x1.4 - 0.7 мощности. K1-220V, K2-x1 - 1 мощности. K1-220V, K2-x1.4 - 1.4 мощности.
      Диоды VD1-VD4 желательно подобрать с током не менее 3А, но с запасом  по току нагрузки. Конденсатор C1 бумажный, напряжением не менее 400 В, указанная на схеме мощность оптимизирована для нагрузки 25-100 Вт. На большей мощности для большей эффективности необходимо увеличить ёмкость. Во  избежании обгорания контактов переключателей, включать и выключать устройство лучше при разомкнутых контактах K2 (x1), тогда C1 всегда будет иметь на себе заряд и при замыкании в процессе работы контактов K2 не будет скачка тока.
      Устройство успешно эксплуатируется в течении уже более 10 лет и прекрасно зарекомендовало себя абсолютно неприхотливой и эффективной работой.

    • Автор: листочек
      Перестала выключаться плитка, т.е. в положении переключателя "выкл" плитка все равно греется. Пока отключаем в розетке, но это очень неудобно.
      Имея опыт ремонта перключателя  Электы, решили, что здесь тоже будет дело в регулировке винтов-гаек.
      Но не тут-то было.  Так и не поняли, что именно регулировать. Маркировка переключателя, если верить этикетке, РМ23-27.
      По факту замкнуты контакты 1 под пружиной, и 2 среди пластин. Как их разомкнуть, что крутить в первую очередь? При нажатии на винт с изоляцией 3 в направлении стрелки оба контакта размыкаются. Пробовали закрутить винт до упора - ничего не происходит. Может, пружину возле 1 как ослабить?
      Может, у кого-нибудь есть опыт ремонта такого переключателя, подскажите плиз, в чем фишка?