• Объявления

    • admin

      Для тем "Помогите отремонтировать" или информация для начинающих   02.09.2016

      У вас сломался телевизор, магнитола, мобильник или чайник? И вы хотите создать об этом новую тему на данном форуме?

      Прежде всего подумайте вот над чем: представьте, что у вашего отца/сына/брата разболелся аппендицит и вы по симптомам знаете, что это именно аппендицит, но опыта его вырезания, равно как и инструмента никакого нет. И вы включаете компьютер, залезаете в интернет на медицинский сайта с вопросом: "Помогите вырезать аппендицит". Понимаете абсурдность всей ситуации? Даже если вам ответят, то стоит учесть такие факторы как наличие диабета у пациента, аллергии на анестезию и другие медицинские нюансы. Думаю никто так не поступает в реальной жизни и рискнет доверять жизнь своих близких советами из интернета.

      То же самое и в ремонте радиоаппаратуры, хотя конечно это все материальные блага современной цивилизации и в случае неудачного ремонта всегда можно купить новый ЖК-телевизор, сотовый телефон, iPAD или компьютер. А для ремонта такой аппаратуры как минимум необходимо иметь соответствующее измерительное (осциллограф, мультиметр, генератор и т.п.) и паяльное оборудование (фен, SMD-термопинцет и т.п.), принципиальную схему, не говоря уже о необходимом багаже знаний и опыте ремонта.

      Давайте рассмотрим ситуацию если вы начинающий/продолжающий радиолюбитель паяющий всякие электронные штучки и имеющий часть необходимых инструментов. Вы создаете соответствующую тему на форуме для ремонта с кратким описанием "симптомами болезни пациента", т.е. к примеру "Не включается телевизор Samsung LE40R81B". И что? Да причин не включения может быть масса - от неполадок в системе питания, проблем с процессором или слетающей прошивки в EEPROM-памяти.
      Более продвинутые пользователи могут найти на плате почерневший элемент и прикрепить фотографию к посту. Однако учтите, то что вы замените этот радиоэлемент на такой же - еще не факт, что ваша аппаратура заработает. Как правило, что-то стало причиной сгорания этого элемента и он мог "потянуть" за собой еще пару-тройку других элементов, не говоря уже о том, что найти сгоревшую м/с довольно такое непросто не профессионалу. Плюс в современной аппаратуре практически повсеместно применяются SMD-радиоэлементы, выпаивая которые паяльником ЭСПН-40 или китайским 60-Ваттным паяльником вы рискуете перегреть плату, отслоить дорожки и т.п. Последующее восстановление которых будет очень и очень проблематичным.

      Целью данного поста не является какой-либо пиар ремонтных мастерских, а я хочу донести до Вас, что иногда самостоятельный ремонт может обойтись дороже чем отнести его в мастерскую профессионалам. Хотя конечно это ваши деньги и что лучше или рискованнее решать только Вам.

      Если вы все же решили, что в состоянии самостоятельно отремонтировать радиоаппаратуру, то при создании поста обязательно укажите полное наименование прибора, модификацию, год выпуска, страну происхождения и другую подробную информацию. Если есть схема, то прикрепите ее к посту или дайте ссылку на источник. Напишите как давно проявляются симптомы, были ли скачки в сети напряжения питания, был ли до этого ремонт, что делалось, что проверялось, замеры напряжения, осциллограммы и т.п. От фотографии платы как правило толку мало, от фотографии платы снятой на мобильный телефон толку нет вообще. Телепаты обитают на других форумах.
      Перед созданием поста обязательно воспользуйтесь поиском по форуму и в интернете. Почитайте соответствующие темы в подразделах, возможно ваша проблема типовая и уже обсуждалась. Обязательно прочитайте статью Стратегия ремонта

      Формат Вашего поста должен быть следующим:

      Темы с названием "Помогите починить телевизор Sony" с содержанием "сломался" и парой смазанных фото открученной задней крышки, снятых на 7-ой айфон, ночью, с разрешением 8000х6000 пикселей сразу удаляется. Чем больше информации касательно поломки вы выложите в посте, тем больше шансов на компетентный ответ вы получите. Поймите, что форум - это система безвозмездной взаимопомощи по решению проблем и если вы будете пренебрежительно относиться к написанию своего поста и не следовать вышеприведенным советам, то и ответы на него будут соответствующие, если кто-то вообще захочет отвечать. Также учтите, что никто не должен отвечать мгновенно или в течении скажем дня, не нужно писать через 2 часа "Что никто не может помочь" и т.п. В этом случае тема сразу же будет удалена. Для своевременного информирования об ответах в теме, при создании или после создания темы, подпишитесь на нее и вы будете получать E-Mail уведомления если кто-то ответит.
      Вы должны приложить все усилия к самостоятельному поиску поломки, перед тем, как вы зашли в тупик и решили обратиться на форум. Если вы весь процесс поиска поломки изложите в своей теме, то шанс на получение помощи от высококвалифицированного специалиста будет очень велик.

      Если Вы решили отнести вашу сломавшеюся аппаратуру в ближайшую мастерскую, но не знаете куда, то возможно вам поможет наш картографический онлайн сервис: мастерские на карте (слева отожмите все кнопки кроме "Мастерские"). К мастерским можно оставлять и просматривать отзывы от пользователей.

      Для ремонтников и мастерских: вы можете добавить свои услуги на карту. На карте находите ваш объект со спутника и щелкаете по нему левой кнопкой мыши. В поле "Тип обьекта:" не забывайте сменить на "Ремонт техники". Добавление абсолютно бесплатное! Все объекты проверяются и модерируются. Обсуждение сервиса здесь.
FilatovAV

Усилитель от Panasonic SA-AK220

21 сообщение в этой теме

FilatovAV    0

День добрый. 

Имеется труп музыкального центра Panasonic SA-AK220 с живым блоком питания и платой усилителя. Планируется использовать его как обычный усилитель, но не могу разобраться, как его завести. 
Куда сигнал подавать, понятно, но судя по всему, есть ещё некая схема, которая должна запускать саму микросхему усилителя. 
По документации на музыкальный центр разобраться, что к чему, не получилось. 

С блоком питания я разобрался, нашёл управляющую ножку и подал туда напряжение. Реле при включении щёлкает, все номинальные напряжения выдаются. Но сам усилитель не заводится. Есть предположение, что тут по аналогии нужно замкнуть какой-нибудь контакт, но так его и не нашёл. 
Многие пишут, что в подобных МЦ есть какая-то схема, определяющая подключение наушников. Может быть, оттуда стоит начать? 

Может кто сталкивался с подобным МЦ? Помогите советом, пожалуйста. 

Схему залил в облако, т.к. на форуме лимит в 10 Мб 
Service manual

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Vovan-69    6

А микросхему УНЧ озвучивать будешь? Если она там с префиксом RSN35xx, то ,если память не изменяет управление идёт на 6pin. К тому же схема вроде есть у тебя.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
FilatovAV    0

Микросхема УНЧ RSN35H2. Основная проблема в том, что на нее нет даташита, а в сервисной инструкции не расписано какой ее пин за что отвечает и что на него подавать, что бы завелось.
Ну и хочется не выпаивать ее совсем и делать все обвесы, а задействовать имеющуюся схему.

Там на плате с усилителем есть разъем, на нем одна из ножек подписана MUTE_H. Попробовал туда подать 5 вольт. Чистых пяти в этом разъеме не было, поэтому через делитель получил 5 из 15 вольт. В итоге на этой MUTE_H оказалось 1.3 вольта стабильно и усилитель не завелся.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
fessit    51

На MUTE_H ничего подавать не надо, это выключение звука, а на 6 выводе микросхемы проверить напряжение - должно быть пульсирующее напряжение около трети напряжения питания. Если нет - смотреть цепь AC_IN на разъеме CN950. Возможно будет нормально работать при подключении AC_IN к плюсу питания.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
mvkarp    3 757
7 минут назад, Vovan-69 сказал:

Причём тут MUTE_H. Ты мой пост хорошо читал?

А Вы в приложенную схему смотрели? Страница 62, если что.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Vovan-69    6

Да хоть туда смотреть,хоть сюда смотреть-назначения вывода 6, микросхем RSN35xx, ни кто не отменял.

rsn_468.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
mvkarp    3 757

ТС пользуется обозначениями из схемы. Что Вам не нравится, чтобы возмущаться?
1.thumb.jpg.aef1ad2680470a2139c06f752345369c.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
FilatovAV    0

Ну да, видимо vovan-69 пользуется обозначениями мс, а я говорю о разъеме, который на плате усилителя. Но это не важно, т.к.Получилось! Через сопротивление подцепил ножку MUTE_H на разъеме на плате усилителя к земле. Т.е. чтобы усилитель играл, нужно отсутствие напряжения. Это понял из схемы, там видно что когда подключаются наушники, открывается транзистор и прижимает ножку ac к земле. После этого и услышал заветный фон 50 Гц. Попробовал послать сигнал с телефона, все прекрасно работает. 
Спасибо большое за помощь.

Изменено пользователем FilatovAV
Дополнил

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Vovan-69    6
1 час назад, FilatovAV сказал:

 в сервисной инструкции не расписано какой ее пин за что отвечает и что на него подавать, что бы завелось.
 

 

Это слова ТС,хотя в схеме все пины микры расписаны.Да я не возмущаюсь,а спокоен,как удав. Точно,опередил с ответом.

Изменено пользователем Vovan-69

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
FilatovAV    0

 

9 минут назад, Vovan-69 сказал:

Это слова ТС,хотя в схеме все пины микры расписаны.Да я не возмущаюсь,а спокоен,как удав. Точно,опередил с ответом.

Да, я видел конечно что там они подписаны, я имел ввиду, что из этих подписей не понятно, что должно быть на ножках, чтобы мс заработала. Ну, до определённого момента не было понятно

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
mvkarp    3 757

@FilatovAV , если использовать только выходной усилитель, то именно ножка 6 с напряжением на ней (или отсутствием) от блока питания отвечают за включение микросхемы.

Если желаете использовать остальную часть, т.е. регулировки, то там уже все гораздо сложнее. Нужно подключать центральный процессор или еще каким-то образом управлять звуковым процессором IC300 (стр. 57).

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
KRAB    4 437
4 часа назад, FilatovAV сказал:

Может кто сталкивался с подобным МЦ?

и что?

могу тебе дать добрый совет - не морочь голову - с этими неженками "эрэсэн-ками" - головняка будет больше ... запустишь, спалишь - хрен купишь, а если найдешь - "порадуешься" цене ... посему - продай отдельно ее на "торговых площадках" и купи готовый нормальный УНЧ или ПП с ним.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
FilatovAV    0
16 часов назад, KRAB сказал:

и что?

могу тебе дать добрый совет - не морочь голову - с этими неженками "эрэсэн-ками" - головняка будет больше ... запустишь, спалишь - хрен купишь, а если найдешь - "порадуешься" цене ... посему - продай отдельно ее на "торговых площадках" и купи готовый нормальный УНЧ или ПП с ним.

Странно, вроде везде пишут, что они достаточно надёжные. Ну, пока все работает и я не собираюсь в каких то экстремальных условиях эксплуатировать усилитель. 

Ну а если все таки напортачу, то на тдашке не долго переделать усилитель) 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Lo Fi    0

Вот,  пацаны, новую тему не хочу создавать задался таким вопросом (довольно похожим)
юзаю сейачс мз центр panasonic SA-PM03 (усилитель AN17808b стерео 5вт на канал) со стерео колонками Вега 15ас109
впаял аукс канал тюнера и слушал пару недель особо не задумываясь о том что Ном. мощность колонок втрое а то и выше чем может дать усилитель
+в них свои пассивные филтры частот стоят и наверняка в муз центре тоже есть какой нибудь фильтр кросс или т.п.

В общес суть вопроса такова: можно ли к иксам(x) собачьим выкинутьА в ернее изменить:
1)удаление pcb головы состава (микрокомпьютера или контроллера , хз, схему прилагаю)
2) Можно ли заменить или убрать фильтры частот и как их вообще не схеме отыскать))
3)при том а)не избавляться от штатного эквалайзера б) а если ну никак его не оставить - заменить его на собранный кустарно на потенциометрах)
4) убрать вместе с процессором сд и тэйп каналы вместе с их громоздкими тяжелыми составляющими

и в итоге получить усилитель в том же аккуратном корпусе( меняя обвес незначительно -я смотрел в даташите эту схему, есть другие типовые включения) питаемый довольный не плохим бп и получа цп полу аналоговым эквалайзером (на самом деле через цап изменяются только басс и высокие , остальные функции не особо слышно какую разницу дают) а громкость меняется аналоговой крутилкой
 

в общем покромсать чет захотелось)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
DedLogoped    52
В 20.03.2017 в 10:29, FilatovAV сказал:

везде пишут, что они достаточно надёжные

Если гонять на максимальной громкости - то живут недолго (оригинальные). Но проблема в том, что в продаже оригинальных уже не найти, а ценник на неоригинальные конский: в Китае 800+ рэ, в РФ от 2000 и выше, даже за 6000 видел...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
mvkarp    3 757
36 минут назад, Lo Fi сказал:

схему прилагаю

И хде она?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
KRAB    4 437
56 минут назад, Lo Fi сказал:

можно ли

конечно, но поскольку ты задал такой вопрос - сам в этом "0", а значит делать это не в состоянии, а за руку водить "0" - будет "0" :)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
минздрав    2 155
2 часа назад, Lo Fi сказал:

в общем покромсать чет захотелось

Не стоит, судя по тексту, лучше пусть работает.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Lo Fi    0

премного извиняюсь
сервис мануал: https://elektrotanya.com/panasonic_sa-pm3ee.pdf/download.html
дадашит вот:

 

AN17808B-Panasonic.pdf

фотки всех плат здесь

15 часов назад, минздрав сказал:

Не стоит, судя по тексту, лучше пусть работает.

 

17 часов назад, KRAB сказал:

конечно, но поскольку ты задал такой вопрос - сам в этом "0", а значит делать это не в состоянии, а за руку водить "0" - будет "0" :)

уважаемые, я ведь просил советы по теме, а не по жизни)

из всего что работает, смог собрать пока что усилитель линдси худа на 4 транзисторов и даже понял как его настраивать)) регулируемый бп 32-4в 5А (ну тут яный п-ж ибо схема регулятора китайская и сдается мне он не болье 3 дает) и по мелочи штук с 5-10 усилков на TDA

Так что не такой я и 0 и в состоянии осилить (на мой взгляд не такие уж и тяжелые) задачи поставленные мной 
но конечно ж с вашими советами)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
evlampif    0

Всем доброго дня! Есть плата питания и усилителя  от МЦ Panasonic SA- AK330/ Хочу подцепить к нему проигрыватель флэшек с Китая. Дело в том, что  платы управления ( с кнопкой включения и выбором режимов, например, AUX) отсутствует... Подскажите, возможно ли запустить МЦ без этих кнопок? Всем заранее благодарен!

IMG_20180518_083450.jpg

IMG_20180518_083501.jpg

IMG_20180518_083513.jpg

IMG_20180518_083528.jpg

IMG_20180518_084220_HDR.jpg

IMG_20180518_084236_HDR.jpg

IMG_20180518_084303_HDR.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Зарегистрировать аккаунт

Войти

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

Войти сейчас


  • Похожие публикации

    • Автор: Serj_82
      Собственно, разыскивается именно эта модель, 25 дюймов.
      Нахожусь в Петербурге, 100 м. от м. Ленинский Проспект.
       

    • Автор: Крашер
      Существуют ли вообще в природе усилители мощности... на динамики сопротивлением 1.2- 1.0 - 0.8 и менее Ом ? 
       
    • Автор: Nem0
      "Оплеуха Микрухам" Mark 2 [2011]
      Предыстория. Почему я решил сделать новую ОМ? А потому-то захотелось сделать усилитель для себя, хороший, но не хотелось «городить огород» и изобретать что-то слож-ное, монстроподобное, поэтому я начал экспериментировать со старой схемой оплеухи с целью получения максимального качества, при минимуме деталей. Наверное, многие с этого форума помнят мой симметричный усилитель - большой и сложный.. Так вот, новая оплеуха, при всей простоте схемы не уступает не на грамм тому симметричному усилку. Сделать сложную схему – просто, а вот сделать качественную схему и при этом отказаться от ведра транзисторов и печатки размеров метр на метр - куда сложней. Поэтому основная цель разработки усилителя была - получить максимальные параметры, при максимальной простоте схемы и это было достигнуто оптимизацией режимов работы каскадов, применением других полупроводников и некоторыми изменениями в схеме.
      Схема усилителя. Схема представляется собой типичного Линна известного еще на-шим предкам с давних времен. Особенность схемы не в новизне, которой тут и нет, а в со-временной элементарной базе и правильно и тонко подобранных режимов работы и пра-вильной коррекции. Все это позволило получить от вполне стандартной схемы очень хоро-шие характеристики и великолепное звучание.
      Технические характеристики усилителя. Ниже привожу основные технические харак-теристики, большинство из них было измерено с помощью приборов, а скорость нарастания была рассчитана.
      Частотный диапазон относительно 10кГц (-0,1дБ) = 25 - 40 000 Гц
      Частотный диапазон относительно 10кГц (-1дБ) = 8 - 125 000 Гц
      Частотный диапазон относительно 10кГц (-3дБ) = 4 - 250 000 Гц
      Максимальная выходная мощность (Нагрузка 8Ом, 1кГц) = 97,4 Вт
      Максимальная выходная мощность (Нагрузка 8Ом, 20кГц) = 96,7 Вт
      THD+N (при Pвых<=60Вт, 20кГц) <= 0,0009%
      THD+N (при максимальной выходной мощности, 1кГц) = 0,003%
      THD+N (при максимальной выходной мощности, 20кГц) = 0,008%
      Максимальная скорость нарастания выходного напряжения (для диф.каскада) = 225 В/мкс
      Максимальная скорость нарастания выходного напряжения (для КУНа) = 187 В/мкс
      Диапазон питающих напряжений = +/- 20В ... +/- 60В
      Номинальное напряжение питания (100Вт, 4 Ом) = +/- 36В
      Номинальное напряжение питания (100Вт, 8 Ом) = +/- 48В
      Элементная база или «из чего собирать?». При сборке любого УМЗЧ следует помнить, что каждый компонент усилителя, каждый конденсатор, транзистор и даже резистор влияет на звучание усилителя и соответственно на конечный результат, по-этому при сборке усилителя следует выбирать наиболее качественные компоненты из доступных. Далее я расскажу некоторые важные моменты касающиеся элементарной базы.
      Резисторы. Все резисторы, кроме дополнительно указанных на схеме, выбираем рассчитанные на мощность 0,25Вт. Лучше применять металлопленочные резисторы из-за их меньшего шума. Можно применять как советские МЛТ, так и любые их китайские аналоги. Резисторы сильного влияния на звучания не оказывают, но не все.. Резисторы в эмиттерах VT13, VT14 могут оказать сильное влияние на звук на высоких мощностях, поэтому в качестве этих резисторов лучше применить что-то по качественней. Не допускается в качестве R26-R29 применять проволочные резисторы из-за их паразитной индуктивности. Стремиться применять высокоточные резисторы (с погрешностью 1% и менее) не нужно, т.к. сильного влияния на конечный результат это не окажет. Допустимо применять резисторы с допуском 10%. Подстроечные резисторы (R3 и R16) следует брать импортные, многооборотные (это облегчит настройку усилителя), такие как на фото усилителя.
      Конденсаторы. Основное внимание необходимо уделить качеству конденсаторов, особенно тем, которые стоят на пути прохождения сигнала (С1 и С2). В роли этих конденсаторов лучше выбрать наиболее качественное из возможных. В качестве С1 лучше применять конденсаторы фирмы Epcos. Можно применять конденсаторы производства СССР типа МБМ, К78-19, К71-7 или (что хуже) К73-17, либо его китайский аналог (коричневый такой, вы наверняка его видели). Не допускается применений в качестве С1 керамического конденсатора. В качестве С2 лучше применить не полярный электролит, но можно и полярный (что хуже). С2 лучше выбрать так же от известной фирмы например Samwha, но можно применять и не дорогие полярные и не полярные электролиты. Стоит избегать электролитов фирм Elzet, Chang и других китайских «брендов». Не в коем случае нельзя применять электролиты производства СССР, т.к. они уже давно высохли и не могут обеспечить своих параметров. Конденсаторы С7 и С8 необходимо так же применять по возможности более качественные, но к ним можно не предъявлять настолько высоких требований как к выбору конденсатора С1. В качестве С7 и С8 не желательно, но все же можно применять керамические конденсаторы. Конденсаторы C3,C4,C5 и C6 желательно найти пленочный, но если это не удастся, то можно применить керамические конденсаторы. Конденсаторы С9, С10, С12, С13, С15, С16, С21, С22 – электролиты, фильтр питания. Их качество особой роли не играет, но опять же стоит избегать левых китайских контор, а так же высохших советских конденсаторов. Напряжения этих конденсаторов необходимо выбирать в соответствии с напряжением питания. Конденсаторы С11, С14, С17, С18, С19, С20 – пленочные, не полярные. Напряжение так же следует выбирать в соответствии с напряжение питания. Их качество так же сильного значения не имеет, но лучше выбрать что-нибудь по лучше.
      Транзисторы. По транзисторам особо нечего говорить. Самое главное правило – это применять то, что указано на схеме и сюрпризов не будет. Не стоит применять транзисторы-аналоги производства СССР, а так же категорически не рекомендуется применять транзисторы KSE340/350 (MJE340/350) – это может привести к самовозбуждению усилителя. При покупке транзисторов следует опасаться поддельных транзисторов.
      Некоторые важные моменты по сборке усилителя. Теперь когда с элементарной базой разобрались и определились из чего будем строить усилитель необходимо разобраться с другими не менее важными моментами.
      Радиатор. Усилитель работает в классе AB и поэтому нуждается в очень серьезном охлаждении. Качественной характеристикой радиатора является площадь его поверхно-стей. Для отвода 1Вт тепла необходимо 15-20см2 площади радиатора (для алюминия и его сплавов). Необходимую площадь радиатора можно рассчитать по формуле: S=Pвых*(1-КПД)*(15..20), где Pвых - выходная мощность усилителя. Для 100Вт'ного усилителя площадь радиатора должна находится в пределах: от S=100*(1-0,55)*15=675см2, до S=100*(1-0,55)*20=900см2.
      Блок питания. БП можно и нужно рассчитывать с помощью программы Power Sup. Эта программа рассчитает вам необходимую мощность трансформатора, подберет диоды, укажет необходимую емкость фильтра питания и нарисует схему.
      Некоторые важные моменты. Далее просто перечислю что необходимо учитывать при сборке:
      1. Допускается нагрев транзисторов VT7 и VT10 до 60 градусов – это их нормальный режим работы.
      2. Транзисторы VT11, VT12, VT13, VT14, VT9 должны быть установлены на ОДНОМ радиаторе.
      3. Необходимо пролудить силовые дорожки на плате усилителя (земляную, выходную, дорожки питания и эмиттерные дорожки выходников), остальные дорожки по желанию, но следует помнить что медь со временем будет окисляться.
      4. Усилитель необходимо настраивать с закороченным входом и только после 10 ми-нутного прогрева.
      5. Усилитель не имеет защиты от КЗ, перегрева и от постоянного напряжения на выходе, поэтому не допускается использование усилителя без дополнительных средств защиты.
      6. Блок питания должен обеспечивать низкий уровень пульсаций питающего напряжения и обеспечивать необходимую выходную мощность.
      7. При включении усилителя без схемы задержки подключения АС возможен небольшой щелчок при включении.
      8. Усилитель собранный на исправных деталях запускается сразу без всяких проблем.
      Настройка усилителя. Вот вы уже и собрали усилитель и возможно вам уже даже удалось «насладиться его звучанием», но чтобы усилитель действительно звучал без кавычек необходимо произвести с ним некоторые действия называемые – настройка. Далее я по пунктам распишу как и что крутить чтобы усилитель запел.
      Настройка тока покоя. Настройку тока покоя следует производить только после 10 минутного прогрева усилителя. Между эмиттерными резисторами VT13 VT14 включаем милливольтметр. Подаем напряжение на усилитель. Вход усилителя должен быть замкнут на землю. При первом пуске вольтметр может показать что-то от 0 до 15мВ. С помощь R16 выставляем необходимый ток покоя. Сам ток вычисляем по формуле: I(пок.)=U/R , где U – показание вольтметра (в вольтах, 1В=1000мВ), R – сопротивление между эмиттерами выходников (по схеме = 0.47 Ома). Рекомендую выставлять ток покоя 60 – 130мА, это соответ-ствует показаниям милливольтметра 30-60 мВ. Регулировка осуществляется с помощью подстроечного резистора R16, при первом включении сопротивление R16 должно быть максимальным. Ток покоя может со временем и в процессе прогрева усилителя изменяться на +/-10% - это нормально.
      Выставление «нуля» на выходе усилителя. Подключаем между выходом и землей милливольтметра постоянного тока и вращая движок подстроечного резистор R3 добиваемся нулевого значения постоянного напряжения на выходе. Регулировку так же проводим при закороченном на землю входе. При первом включении движок подстроечного резистора R3 должен находится в среднем положении. Постоянное напряжение на выходе усилителя может слегка «гулять» (+/-3мВ) это нормальная ситуация.
      Если усилитель не запускается с первого раза. Правильно собранный на исправных деталях усилитель запускается сразу и начинает работать после первого же включения и даже без настройки. Если усилитель после первого включения не работает правильно: постоянное напряжение на выходе, перегрев, дым, самовозбуждение, тут скорее всего ваша вина. Для начала необходимо проверить монтаж, качество пайки, отмыть плату от канифоли или других флюсов. Проверьте все номиналы резисторов на совпадение со схемой, сверьте цоколевку транзисторов. Пользуясь картой напряжений сверьте все режимы работы активных элементов измеряя напряжение в контрольных точках схемы.
      Самовозбуждение усилителя и как его устранить. Самовозбуждение – это такое явление при котором усилитель превращается в генератор и сам создает на своем выходе какие-либо колебания. С самовозбуждением необходимо бороться. Признаками самовозбуждения могут быть: повышенный нагрев выходных транзисторов даже без сигнала, писк, треск на выходе усилителя (который слышно в динамике подключенном к усилителю), нагрев резистор R30, повышенный шум в динамике, повышенное потребление тока усилителем. Признаки при самовозбуждении могут присутствовать или все сразу или какой-либо один из них. Чтобы побороть самовозбуждение необходимо увеличить емкость конденсатора C5 до 33пФ - 47пФ. Можно так же увеличить емкость конденсатора C4 до 330пФ. Так же хорошим и точным способом устранения самовозбуждения является увеличение номинала резистора R9 (чем больше номинал резистора, тем меньше вероятность возникновения самовозбуждения, но при этом немного будет ухудшаться качество звука). В крайнем случае, если эти способы не помогут, можно увеличить емкость конденсатора С3 до 510-680пФ. Этих мер должно быть более чем достаточно чтобы победить любое самовозбуждение усилителя, а если после всех этих манипуляций генерация не пропала, то скорее всего вы сами где-то накосячили: возможно вы не отмыли плату от флюса или канифоли, или у вас левые детали.
      Благодарю всех кто принимал участие в обсуждении усилителя на форуме сайта «Паяльник». Именно благодаря вам и вашей поддержке был разработан этот усилитель. Без вас нечего бы не получилось.
      Особую благодарность хочу выразить Лепёхину за разработку правильной разводки для усилителя, а так же Gora за то, что он взял на себя заводское производство плат для моего усилителя.
      Так же хотелось бы поблагодарить всех кто собрал мой усилитель, всех кому не равнодушно мое творчество, спасибо вам всем
      Стельмах Илья
      Aka Nem0
      Беларусь, Молодечно 2012
      Схема на сайте






      FAQ OM Mk2.zip

    • Автор: Lo Fi
      Подскажите пожалуйста куда нужно припаять провода от разьема aux в муз центр Panasonic SA-PM3
      весь уже извелся, не понимаю как сделать правильно и кого слушать))
      Задача в общем такая: нужно впаять линейный вход так, чтобы центр автоматически воспроизводил сигнал с него находясь в режиме любого другого интерфейса
      и заодно: можно ли без последствий удалить кассетный модуль
      фото и все схемы прилагаю   
      Усилитель AN17808B Предусилитель AN7326B 
      на фотках снимки модулей мэйн платы тюнера и дек 
      Если не трудно ткните носом в какую дорожку или дырку можно впаять провода
      ссылка на сервис мануал https://elektrotanya.com/panasonic_sa-pm3ee.pdf/download.html
       





    • Автор: finn32
      Предпосылка такая.
      Чтобы освободить часть средств для новых проектов и реализовать то, что я уже врядли буду доводить до ума по тем или иным причинам, создаю эту тему. Тема предполагает продажу в основном заводских плат с полной или частичной сборкой или без оной в виде полного или частичного КИТа и полную настройку и отладку в случае моей сборки. Что имеем.
      1. Две платы усилителя Никитин+ МОЕЙ трассировки, заводского изготовления.

      Возможна полная сборка и настройка. В шунтах пленка вишай, в УН 1109/1609+BS170, в интеграторе 072 от ST, постоянка гарантировано не выше 10 мВ. В коррекции ВВ керамика, в драйвере оригинальные зетексы 3310А, ВК IRL540N от IR. Также возможно формирование КИТа и продажа. Цены, сроки и условия обговариваются в ЛС
      Собранная ПП для примера.

       
      2. Выкупленный тут на форуме недокомплект плат Натали ЭА2014 тройка от Лучезара. Хотел заняться и собрать до конца, довести до ума, но планы поменялись. Собранную ПП пытались настроить, но, видимо безуспешно. Визуально не упахана. Вторая новая. Продаю как есть, доукомплектовывать и собирать не буду, многих деталей у меня нет и заказывать не хочу. На спаянной ПП все детали оригинальные, насколько я могу судить. Цена за комплект 2000 рублей, отправлю почтой, пересыл на покупателе.

      3. Самодельная ПП МОЕЙ трассировки Натали АВ тройка. Делал в концепции простого композита. В повторителе тошиба 1015/1815, УН  1013/2383+ 1380/3502, они же в первой ступени тройки, предвыход 1930/5171, выход две пары Санкенов 1294/3263. Все транзисторы оригинал. На входе ОУ OPA827 в соик, усилитель скорректирован под нее. В коррекции высоковольтная керамика. Усилитель полностью рабочий, есть лэй  для изготовления ПП под ЛУТ, если нужен будет второй канал. Продаю как есть, дешевле цены деталей, жалко распаивать. Цена 1500 рублей.

      4. Усилитель Зуев 84 по оригинальной схеме но без защиты. Автор ПП Vadim 161.  ПП подарил мне форумчанин, одну я собрал, настроил, послушал и положил в ящик. Возможна полная сборка двух каналов с БП на борту или без оного или формирование КИТа и его продажа. Гарантия оригинальных транзисторов. Возможна комплектовка OPA134 для применения на входе. Цена, сроки, комплектация и условия обговариваются в ЛС.

      5.Выкупленный тут же на форуме недокомлект плат ВП 2006 ревизии А.1.10. Автор ПП Михаил ака D^Evil. Продаваться будет ТОЛЬКО полностью собранным, пока изучаю спрос на него и возможность приобретения недостающих компонентов. Цену, комплектующие и сроки обговаривать в ЛС.

      Возможно позже выставлю на продажу усилитель САПРа.
      Все вопросы, кроме тех, что обговариваются в ЛС, можно задавать тут.
       
       
  • Сообщения

    • Проблема раздражающего слышимого в другом конце комнаты гула - разрешилась перепайкой R4. Остался маленький еле-заметный, который слышно только сантиметров с 15 от колонок (пока по крайней мере). Хотелось бы, конечно, избавиться от него совсем (а это возможно, или уже можно смириться и успокоиться?)..
    • Так не "получается", нельзя задавать одновременно два макс. параметра.  А превышать их нельзя даже по одному. Максимальная мощность обозначена там же, в ДШ.    
    • Википедия говорит, что: Недостатки Даже при кратковременном превышении максимально допустимого значения обратного напряжения диод Шоттки необратимо выходит из строя, в отличие от обычных кремниевых p-n диодов, которые переходят в режим обратимого[2] пробоя, при условии, что рассеиваемая кристаллом диода мощность не превышает допустимых значений, после падения напряжения диод полностью восстанавливает свои свойства. Диоды Шоттки характеризуются повышенными (относительно обычных кремниевых p-n диодов) обратными токами, возрастающими с ростом температуры кристалла. Для 30CPQ150 обратный ток при максимальном обратном напряжении изменяется от 0,12 мА при +25 °C до 6,0 мА при +125 °C. У низковольтных диодов в корпусах ТО220 обратный ток может превышать сотни миллиампер (MBR4015 — до 600 мА при +125 °C). Неудовлетворительные условия теплоотвода при работе диода Шоттки с высокими токами приводят к его тепловому пробою.
    • Ну с таким опытом в пору Вам мне подсказывать.
    • Мой вариант "Пирата" из подручных материалов в герметичном (подводном) исполнении:  
    • Ну вот. Приплыли. Только прошивку победили.... Не опускай руки, а читай форум. Сразу ни у кого не получается. Я тоже много чего не знаю, но желание расти есть. Поэтому путём проб и ошибок стараюсь что-то делать. Кинешь - и то что уже познал забудешь. Ничего в этом и другом датчиках (Омегу пока сам не победил) страшного нет. Читай, анализируй и спрашивай высказывая своё мнение. Тут, конечно, и паяльником запустить могут, но в большинстве случаев отвечают. Главное не тупить и не задавать вопросы которые обсуждаются чуть ли не каждую страницу.