Перейти к содержанию

какой выбрать диод


Гость Леонид

Рекомендуемые сообщения

добрый день, решил поставить подсветку полов в авто, что бы светило по отдельности, например открываю водительскую, светит только с водительской стороны, проблема в том что все минусы (от всех четырёх концевиков) соединяются где-то и на плафон приходит один провод, вот мне нужно поставить после каждого концевика по диоду, но я не в курсе какой и с какими характеристиками брать, нарисовал схемку, надеюсь понятно :)

хочу взять вот такие SR5100 SB5100, норм или что то другое лучше взять?

Безымянный.png

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Реклама: ООО ТД Промэлектроника, ИНН: 6659197470, Тел: 8 (800) 1000-321

Диоды выбираются по максимальном упрямому току.

Все стрелки поставлены неверно (кроме перечеркнутой (которая верна). Ну и, соответсвенно, полярность светодиода и диода тоже с точностью до наоборот.

В общем, нахимичите Вы... Ищите людей, которые занимаются автосветом профессионально и не занимайтесь фигней.

Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся!

Простота хуже воровства.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

20% скидка на весь каталог электронных компонентов в ТМ Электроникс!

Акция "Лето ближе - цены ниже", успей сделать выгодные покупки!

Плюс весь апрель действует скидка 10% по промокоду APREL24 + 15% кэшбэк и бесплатная доставка!

Перейти на страницу акции

Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849

Схема нерабочая ни так ни эдак.

Подсветка пола.jpgЧерез диод течёт только ток плафона, измерьте, и подбирайте диод с запасов в 1,5-2 раза, значение обратного напряжения практически значения не имеет (там всего-то 14В максимум), Ваши диоды  - прямой ток до 5А, а сколько через плафон?). Ну нет у меня авто...

Изменено пользователем TeleX
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Выбираем схему BMS для корректной работы литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов

 Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ, также как и для других, очень важен контроль процесса заряда и разряда, а специализированных микросхем для этого вида аккумуляторов не так много. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список имеющихся микросхем и возможных решений от разных производителей. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

переделал схему, теперь правильно? но вопрос был  больше в том, подойдут ли мне данные диоды SR5100 SB5100, или посоветуете что то более подходящее?

Безымянный.png

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

переделал схемку, теперь верно?

37 минут назад, TeleX сказал:

Сообщите ток отрезка ленты, подберём диоды.

если я правильно понял мощность: 10 Ватт

 

Изменено пользователем Leonid28
10ват
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Я там исправил сообщение, перечитайте. И схему приложил. На Вашей схеме стрелки токов неверны. Ток, так принято, течёт от плюса к минусу. Всегда.

Изменено пользователем TeleX
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

38 минут назад, TeleX сказал:

а сколько через плафон?

посмотрел, в плафоне лампочка 10 ватт

Изменено пользователем Leonid28
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

1 минуту назад, TeleX сказал:

Ваши с низким прямым падением годятся. Оба. С 50 кратным запасом. Как-то так.

значит они подходят на 100%? ну а запас  это хорошо, значит почти на вечно :)

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Подойдут. Далее, чтоб не запутаться в монтаже, делайте так: Режете провод прямо возле концевого выключателя (лучше конечно уже в салоне, а не в двери), в разрыв ставите диод катодом (минусом) к выключателю. А провод к ленте подключайте или к самому выключателю или к этому самому минусу. Удачи! Я бы "прибамбасил" ещё кусок ленты внизу двери - для освещения традиционных наших луж под дверью, авось будет польза. 

Изменено пользователем TeleX
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

13 минуты назад, TeleX сказал:

Я бы "прибамбасил" ещё кусок ленты внизу двери - для освещения традиционных наших луж под дверью, авось будет польза.

я тоже об этом думал, но дело в том что когда я открою дверь с подсветкой, то я в этот момент уже буду стоять в луже ))), и то что она будет освещена уже ни чем не поможет ;)

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Поможет. При выходе из машины. У Вас освещён пол, а за порогом - тьма. В лужу - шагом марш! Кстати, у множества иномарок такая подсветка штатная.

Изменено пользователем TeleX
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Незачто. Я, когда чего не знаю, всегда спрашиваю. И потом из всех ответов фильтрую верный. Иногда ошибаюсь. Раз ошибся на четырнадцать источников питания, щелкнув одним тумблером. Потом их восстанавливал месяц. Успешно, правда.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Гость
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
  • Сообщения

    • Все предложенные к рассмотрению источники питания работают примерно по одному принципу: сетевое напряжение выпрямляется, фильтруется (получаем чуть больше 300 вольт постоянного), затем преобразуется снова в переменное, но уже на частотах в несколько десятков килогерц, понижается на трансформаторе и снова выпрямляется. За счёт высокой частоты преобразования используется трансформатор на ферритовом, а не на стальном, сердечнике, гораздо меньших габаритов и стоимости. Минусы: значительное усложнение схемы блока и вероятность возникновения различных помех от него. Модули управления (кроме первого) также являются импульными преобразователями, с теми же достоинствами и недостатками. Если нужно по быстрому собрать некое подобие ЛБП, то уж лучше брать модуль вроде этого. Ну и блок питания к нему соответствующий. Но не очень понятно, какой практический опыт можно получить от соединения готовых модулей парой проводов.  
    • У меня больше всего вопросов вызвала необычная схема обеспечения отрицательного питания. Автор этой обстоятельной заметки пишет: For this supply to work correctly, the transformer must have a secondary voltage of at least 18V RMS.  Почему? Что будет не так с отрицательным питанием, если напряжение на трансформаторе будет меньше 18В?   https://tinyurl.com/23mlwxtt - я в простейшей эмуляции ставлю 12В пикового напряжения для трансформатора и на стабилитроне все как положено: -5.6В.
    • Согласен, очень криво объяснил. Это работа трёх вольтовой линии, просто на диод шотки сдвоенный, на один анод приходит сигнал напрямую с трансформатора, а на второй через дроссель. Вольт/деление 5 вольт в клетке, тайминг по моему 10 МС. Третья фотография это сигнал на катодах уровень земли ровно по центру экрана. Но все линии по итогу в порядке 3.3 в, 5, в, 12 в и -12 в. Нагрузить все линии не могу сразу ,так как тут же выгорают транзисторы (имеется нагрузка 250 ватт по 10 ампер на каждую линию за исключением-12в), поэтому нагружаю 3.3 вольтовую линию на 10 ампер,  подключаю переменный резистор 50 ватт на 15 ом на 5 вольтовую линию и постепенно довожу до той той картины с перекосом (это гдето  50 ватт общее). По поводу микросхемы, вверху имеется скрин где между импульсами проскакивает мини импульс, если так можно сказать, он проскакивает и на одной  и на второй ноге (7,8). Микросхема не tl 494, а lw4933/abx942.1/c9421646. Далее они приходят на базы транзисторов 945g  коллекторы этих транзисторов соединены с  выводами трансформатора. Просто схема типовая, легче мне кажется просто привести фото самого блока, для тех кто разбирается будет гораздо информативне.  Диод шотки по 12 вольтовой линии был подгоревший, заменил на донора. Приводить скрины не буду что бы не захламлять тему. В итоге, пока все так же, при достижении определенной нагрузки суммарно где-то 50 ватт, появляется этот "выброс и перекос". По этому имеются мысли на два варианта, это микросхема , этот мини импульс между периодами, на низкой нагрузке особо не влияет, но при достижении определенной приводит с самовозбуждению входной цепи и непроизвольному открытию транзистора нижнего плеча. Либо дело в "горячей части", плавающий дефект в обвязке силовых ключей.  Спасибо за ответ.
    • @Gomerchik а вы контролировали как меняется уровень сигнала на А1 ардуины?
    • Спасибо за совет. Автором данного проекта я не являюсь, мне нужно было воссоздать уличный датчик для метеостанции взамен пропавшего(( Из разного найденного в интернете этот проект работает с моей станцией Орегон (спасибо автору). В понедельник попробую последовать Вашему совету. Но все равно куча непоняток  как блин это работает)) Если дело в неправильной отправки команды, то как на это влияет подключение датчика температуры? Если совсем не подключать таймер, то передача идет один раз (как и прописано в программе), станция принимает и отображает, но минут через сколько-то естественно станция уже ни чего не показывает, но с таймером питание полностью не пропадает с ардуинки, но передача сигнала каким-то образом работает по таймеру.  В моем понимании данная команда подается один раз потому, что таймер должен отключать питание МК после передачи сигнала и каждые 43 сек снова подавать питание (так того требует станция).  Ардуино передает показания температуры отключается полностью и 43 секунды мк не работает.  Сейчас у меня питание пока сделано на подпитке от солнечной батареи, но пару пасмурных дней и аккумулятор съедается до отключения(
    • thickman Так и сделаю. Вытащу из бу БП.  Буду знать, как отличить. Благодарю. Заменил транзисторы на IRFB20N50K. Картина стала, совсем другой.  Похоже трудность не в драйвере, на момент подвозбуда, переходные процессы, в нем, завершены. Увеличил затворные резисторы до 50ом, стало немного лучше.  Не понятно, почему верхний ключ греется несколько сильнее. Возможно, стоит посмотреть ток в коллекторе.  Снабберные емкости временно удалил, изменений не произошло.  Замена ТГР на другой, на кольце MSTN-16A-TH, так же, результата не принесла.   irfb20n50k.pdf
  • Похожий контент

×
×
  • Создать...