Перейти к содержанию

Полуавтомат ПДИ 181 нет дуги


Рекомендуемые сообщения

Купил данный аппарат, опыта сварки ПА нет. После некоторых проб и просмотра всяких кино, начало что то получаться, радость была не долгой. Пару раз проволока прилипла к детали, загорелся перегрев, примерно в течении часа попытки включить не приводили к успеху(выключал из сети и давал работать вентилятору). Потом включился, загорелась сеть, попробовал варить, работает и подача и клапан газа кроме дуги. Не стерпел, вскрыл, визуально все в норме. Померил напряжение на силовых конденсаторах(320В), на минусе и проволоке 17,5В что с нажатой кнопкой, что без. Диоды на выходе прозваниваются нормально. Куда дальше копать?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Реклама: ООО ТД Промэлектроника, ИНН: 6659197470, Тел: 8 (800) 1000-321

20% скидка на весь каталог электронных компонентов в ТМ Электроникс!

Акция "Лето ближе - цены ниже", успей сделать выгодные покупки!

Плюс весь апрель действует скидка 10% по промокоду APREL24 + 15% кэшбэк и бесплатная доставка!

Перейти на страницу акции

Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849

Выбираем схему BMS для корректной работы литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов

 Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ, также как и для других, очень важен контроль процесса заряда и разряда, а специализированных микросхем для этого вида аккумуляторов не так много. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список имеющихся микросхем и возможных решений от разных производителей. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

Дай хотя бы фото плат, может там и особого смысла ремонтировать нет: судя по документации на него "Гарантийный срок эксплуатации изделия 12 месяцев с даты реализации (но не более 24 месяцев со дня изготовления)" http://cyclony.ru/catalog/pdi-181

Зря покупал ИМХО

Все законы-имитация реальности

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Похожая история была у меня и с плазмарезом( не везет с покупками). Купил, включил пару раз и конец, ремонт. Были советы и от "KRAB"-ов, но были люди и готовые помочь. Результат, замена одного стабилитрона(5руб. денег ремонт), до сих пор работает. Просто поражает как люди с таким рейтингом дают такие советы, нужно будет, буду учить азы, отступать я не привык. 

Фото сделаю, нашел схему, но еще не сравнивал 

shema_vdi_161_181_201.png

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Пятно как пятно, лак застывший. В кит.аппаратах встречается повсеместно. Мне одному только кажется, что при 17,5 вольтах при касании заготовки уже должна появляться дуга или проволока будет привариваться?! У вас банально масса не отвалилась от заготовки или может клема массы на аппарате отошла?!? Насколько я помню, в полуавтоматах напряжение хх и рабочее напряжение примерно равны и равняется, как раз, примерно 18 вольт. Т.е. напряжение у вас в норме. Проверьте, что происходит с ним, когда вы нажимаете кнопку и проволока касается заготовки. Кстати, может и не масса отвалилась, а второй потенциал в рукаве.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Ни чего ни где не отвалилось и не отошло, только собрал все в корпус. Там чтоб вытащить платы нужно открутить дроссель и перемычку на клеммы, так что здесь все в норме. Напряжение на выходе мерил непосредственно на диодах, оно не меняется при вращении ручки "ТОК"(как вычитал на самом деле напряжение). Естественно мерил при нажатой кнопки. Резистор действительно пожелтел, но сопротивление в норме 1ом. Микросхемы залиты лаком так что не разглядишь. Схема не такая, но думаю принцип у всех один.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Без нагрузки там ни чего не меняется. Надо нагрузить на балласт, тогда крутить, смотреть, измерять. Я говорю про измерение напряжения именно имитируя реальную работу. Или грузите балластом, или вешайте вольтметр параллельно выходу на аппарате и пробуйте варить. Если на холостом ходу напряжение около 18 вольт и при КАСАНИИ ЗАГОТОВКИ напряжение без искр, дуги и прочих спецэффектов падает до нуля, надо смотреть на каком участке упало напряжение. У меня была аналогичная ситуация: принесли аппарат с диагнозом - искрит электрод и не варит (речь про свар.аппарат для сварки обычным электродом, инвертор). Напряжение ХХ было в норме, но при включении нагр.сопротивления напряжение падало до 0 В. Причина оказалась в отгоревшей ноге реле, замыкающего защитное сопротивление в цепи питания. Получалось, что при включении аппарата конденсаторы фильтра рязряжались на нагрузку, а реле, которое должно было закоротить сопротивление после их зарядки отказало и все ВВ питание шло через резистор, омов 15-20, не помню уже. Получалось, что напряжение ХХ было в норме, но при касании заготовки ВВ конденсаторы разряжались и на резисторе было большое падение напряжения, питание с 310 В падало до сотни, из-за чего переставал работать внутренний БП и ШИМ затыкался - напряжение на выходе падало до нуля.

Изменено пользователем aoao
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Тоже сталкивался с проблемой реле. На частотном инверторе шпинделя ЧПУ, при включении все работает, только включаешь ПУСК двигатель стартует и останавливается, инвертор показывает ошибку "низкое напряжение сети". Проблема была в пригоревших контактах реле, но там это произошло спустя год использования, а это новый и часа не работающий. Балласт какой можно применить?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

У меня промышленный, типа РБ-302, можно ступенчато поднимать ток. Народ выпутывается, кто как может. Кто-то просто вешает нихромовую спираль где-то на 0,5 Ом. Кто-то одной рукой поджигает дугу, второй пытается мерять щупами в схеме :D . 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Сильно большой ток при испытаниях нет смысла ставить. Ампер 20-30 достаточно, в вашем случае 0,5 - 1,0 Ом, уже  можно крутить настройки и лазить осциллографом в схеме. Кстати, греться оно будет соответствующе, стоит это учесть - подложить плитку керамическую или подвесить, а так же обратить внимание на надежность контактов.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Да с подключением думаю проблем не будет, на аппарате есть возможность подключения и плюса( за параллелен с горелкой) и минуса. Подключу два провода земли. Так ток там выставляется автоматом в зависимости от скорости подачи проволоки, поставлю на минимум. 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

не забывайте там процессор стоит  прошитый .проверьте напряжения на разьеме между блоками . на 5 должно быть пуск  па 0 в  пуск +5в.. на 4 выводе  в режиме па 0 в     рдс +5в .   шим проверь те осликом на 6 ноге .   при вкл  режиме рдс  тоесть  +5 в на 4 контакте   постояный шим.

Изменено пользователем вован
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 3 недели спустя...

Нашли битую 3120 по минусу, заменили, появился меандр на обоих плечах(питание от отдельного БП с отключенной силовой частью). Выпаял транзисторы, проверил, включаются и выключаются. Собрал, подключил силу, защита срабатывает при касании проволоки(все осталось по прежнему). Некоторых деталей на плате нет(второй половины 358). Как отключить защиту? и проверить напряжение холостого хода.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Гость
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
  • Сообщения

    • Все предложенные к рассмотрению источники питания работают примерно по одному принципу: сетевое напряжение выпрямляется, фильтруется (получаем чуть больше 300 вольт постоянного), затем преобразуется снова в переменное, но уже на частотах в несколько десятков килогерц, понижается на трансформаторе и снова выпрямляется. За счёт высокой частоты преобразования используется трансформатор на ферритовом, а не на стальном, сердечнике, гораздо меньших габаритов и стоимости. Минусы: значительное усложнение схемы блока и вероятность возникновения различных помех от него. Модули управления (кроме первого) также являются импульными преобразователями, с теми же достоинствами и недостатками. Если нужно по быстрому собрать некое подобие ЛБП, то уж лучше брать модуль вроде этого. Ну и блок питания к нему соответствующий. Но не очень понятно, какой практический опыт можно получить от соединения готовых модулей парой проводов.  
    • У меня больше всего вопросов вызвала необычная схема обеспечения отрицательного питания. Автор этой обстоятельной заметки пишет: For this supply to work correctly, the transformer must have a secondary voltage of at least 18V RMS.  Почему? Что будет не так с отрицательным питанием, если напряжение на трансформаторе будет меньше 18В?   https://tinyurl.com/23mlwxtt - я в простейшей эмуляции ставлю 12В пикового напряжения для трансформатора и на стабилитроне все как положено: -5.6В.
    • Согласен, очень криво объяснил. Это работа трёх вольтовой линии, просто на диод шотки сдвоенный, на один анод приходит сигнал напрямую с трансформатора, а на второй через дроссель. Вольт/деление 5 вольт в клетке, тайминг по моему 10 МС. Третья фотография это сигнал на катодах уровень земли ровно по центру экрана. Но все линии по итогу в порядке 3.3 в, 5, в, 12 в и -12 в. Нагрузить все линии не могу сразу ,так как тут же выгорают транзисторы (имеется нагрузка 250 ватт по 10 ампер на каждую линию за исключением-12в), поэтому нагружаю 3.3 вольтовую линию на 10 ампер,  подключаю переменный резистор 50 ватт на 15 ом на 5 вольтовую линию и постепенно довожу до той той картины с перекосом (это гдето  50 ватт общее). По поводу микросхемы, вверху имеется скрин где между импульсами проскакивает мини импульс, если так можно сказать, он проскакивает и на одной  и на второй ноге (7,8). Микросхема не tl 494, а lw4933/abx942.1/c9421646. Далее они приходят на базы транзисторов 945g  коллекторы этих транзисторов соединены с  выводами трансформатора. Просто схема типовая, легче мне кажется просто привести фото самого блока, для тех кто разбирается будет гораздо информативне.  Диод шотки по 12 вольтовой линии был подгоревший, заменил на донора. Приводить скрины не буду что бы не захламлять тему. В итоге, пока все так же, при достижении определенной нагрузки суммарно где-то 50 ватт, появляется этот "выброс и перекос". По этому имеются мысли на два варианта, это микросхема , этот мини импульс между периодами, на низкой нагрузке особо не влияет, но при достижении определенной приводит с самовозбуждению входной цепи и непроизвольному открытию транзистора нижнего плеча. Либо дело в "горячей части", плавающий дефект в обвязке силовых ключей.  Спасибо за ответ.
    • @Gomerchik а вы контролировали как меняется уровень сигнала на А1 ардуины?
    • Спасибо за совет. Автором данного проекта я не являюсь, мне нужно было воссоздать уличный датчик для метеостанции взамен пропавшего(( Из разного найденного в интернете этот проект работает с моей станцией Орегон (спасибо автору). В понедельник попробую последовать Вашему совету. Но все равно куча непоняток  как блин это работает)) Если дело в неправильной отправки команды, то как на это влияет подключение датчика температуры? Если совсем не подключать таймер, то передача идет один раз (как и прописано в программе), станция принимает и отображает, но минут через сколько-то естественно станция уже ни чего не показывает, но с таймером питание полностью не пропадает с ардуинки, но передача сигнала каким-то образом работает по таймеру.  В моем понимании данная команда подается один раз потому, что таймер должен отключать питание МК после передачи сигнала и каждые 43 сек снова подавать питание (так того требует станция).  Ардуино передает показания температуры отключается полностью и 43 секунды мк не работает.  Сейчас у меня питание пока сделано на подпитке от солнечной батареи, но пару пасмурных дней и аккумулятор съедается до отключения(
    • thickman Так и сделаю. Вытащу из бу БП.  Буду знать, как отличить. Благодарю. Заменил транзисторы на IRFB20N50K. Картина стала, совсем другой.  Похоже трудность не в драйвере, на момент подвозбуда, переходные процессы, в нем, завершены. Увеличил затворные резисторы до 50ом, стало немного лучше.  Не понятно, почему верхний ключ греется несколько сильнее. Возможно, стоит посмотреть ток в коллекторе.  Снабберные емкости временно удалил, изменений не произошло.  Замена ТГР на другой, на кольце MSTN-16A-TH, так же, результата не принесла.   irfb20n50k.pdf
×
×
  • Создать...