Sign in to follow this  
hanymi

жидкая уф краска

6 posts in this topic

hanymi    2

Наигравшись с фоторезистом, не имея ламинатора, и с определенной сложностью наклейки его на большие платы, решил жидкий заказать.

Выбирал самое дешевое предложение, вот тут заказал.

Пришла баночка вот такая, цвет синий:

blue.jpg.5578280778499170f77d6cb268d1efa5.jpg

 

Вобще на том же али, у разных продавцов, по разному указано в описании этих красок, у одних написано надо разбавлять, у других нельзя.

Я искал по картинке, одна и та же банка, а описание и цена разное, ну да ладно.

В чистом виде краска работает, но наносить ее на плату тот еще гемор, кисть не катит, оставляет полосы просветов, вобще адгезия к меди не очень при намазывании, плата предварительно очищалась разными способами и шкурами разной зернистости и просто мылась, и обезжиривалась ацетоном и т.д.

потом сделан тампон из кусочка мелкой губки, уже более-менее нормально.

В итоге решил разбавить и распалять мини азрографом, сделал из шариковой ручки дуйку, разбавил растворителем 646, наносится хорошо, но не работает, почти вся краска смывается при проявке. 

Решил опробовать специализированный растворитель для принтерных чернил, это такой в промышленных принтерах используется, для нанесения маркировок даты на всякие продукты питания, простым смертным недоступен и дорог, разбавил им на 1 часть краски, 5 частей растворителя.

Распылил, посушил феном минут 10, пол часа экспозиции под лампой, проявил, был удивлен что дорожки 0.15мм вполне сносно получились, даже 0.1мм местами без косяков, при чем шаблон был не лучшего качества. Проявлял в кальценированной соде, при 30-40 мин экспозиции (разницы особо нет почему то) то что засветилось, уже крайне сложно отодрать, только ацетон и растворитель смывает. адгезия хорошая.

В общем суть вопроса, кто такой уже заказывал, подскажите как подобрать под него правильный растворитель, т.к тот что я заюзал экспериментально, проблематично будет достать, растворитель из магазина не работает, даже разбавив в нем краску, можно увидеть что она выпадает в зернистый осадок, через какое то время. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
o_l_e_g    1644

Элементарно наносится через шелкографическую сетку. По существу, это паяльная маска.
 

Share this post


Link to post
Share on other sites
eSCream    13
13 часа назад, o_l_e_g сказал:

через шелкографическую сетку

Не получится нормально через сетку :) 

Это однокомпонентная паяльная маска. Она засвечивается сразу после нанесения, без дубления. Капается на готовую плату, аккуратно через плёнку разглаживается, потом засвечивается. Там, где шаблон закрывает (пятаки и часть дорожек), маска останется жидкой и потом можно смыть. Всё остальное отвердеет и останется в роли защитного покрытия.

Для изготовления плат она мало подходит.

Edited by eSCream

Share this post


Link to post
Share on other sites

Старт складской программы по Wi-Fi/ Bluetooth-чипам от Espressif

На склад КОМПЭЛ поступили чипы, модули и отладочные платы от компании Espressif Systems на базе ESP8266 и ESP32. Стоимость всех изделий данной линейки – в 2-3 раза ниже ближайших аналогов, чипы занимают минимальное место на плате, энергоэффективны и универсальны в применении

Подробнее...

hanymi    2

нет  для маски она мало подходит, это именно краска или чернила, во первых она не глянцевая и под уф она не застывает,

ее надо нанести на плату и именно высушить, феном или положить на плиту и сушить минут 15-20 и более, пока поверхность не станет твердой.

Иначе ничего не получится, вся краска просто осыпется в кальценированной соде.

У меня так же есть маска, она да, затвердевает под уф, и это совсем другое.

Эту краску чтобы удобно было наносить надо разбавить, и расход меньше и слой тоньше на плате получется, но разбавлять надо знать чем, попробую еще обычный спирт и сольвент/вайт-спирит, может с ними че получится.

самое сложное это в жидком виде она плохо прилепает к меди, поэтому надо как то распылять, а для этого надо чтобы была жидкой достаточно.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
eSCream    13

Ну вот из за сушки она и становится матовой :) Она нормально засвечивается ультрафиолетом в течении 1-2 часов и становится твёрдой. Если, при этом, она накрыта плёнкой, то получается хорошее глянцевое покрытие.

И зачем использовать соду? Если шаблон хороший и не просвечивает, то под ним останется жидкая маска. Она легко стирается ватной.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Видео вебинара «Уникальный подход MORNSUN к разработке DC/DC-преобразователей. Что на выходе?»

На сайте КОМПЭЛ доступны материалы вебинара, посвященные последнему поколению DC/DC преобразователей с фиксированным входом R3 от MORNSUN. Вы можете посмотреть видеозапись, ознакомиться с презентацией и ответами на вопросы.

Подробнее...

mixa24    29

Нормально она для маски идет, и без разбавления, просто по краям наклеить скотч и обязательно сверху пленку наклемюить глянцевой стороной, и потом разглаживать стеклянной трубкой например. Я использую пленку для ламинатора. Засвечивается она хорошо без доступа воздуха, т.е. Под пленкой! Уф светодиодами, через 2 слоя офисной бумаги, пропитанной маслом подсолнечным, зватает 8-10 минут.

Вот пример, не идеальные, но не старался сильно.-qi0fSQSzZQ.jpgtxV7zHv5Ln0.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

Sign in to follow this  

  • Сообщения

    • Постарела тётя. Всегда нравилась мне. Да... не молодеем...
    • Это от того, что схема изначально ущербная, а первая, так вообще не может долговременно стабильно работать даже теоретически - на пороги переключения будет влиять как температура компонентов, так и механические особенности конкретных реле (которые тоже меняются со временем).
      Как выше заметили, для устойчивой и чёткой работы нужны компараторы с гистерезисом. При этом можно будет точно настраивать пороги переключения для каждой ступени независимо и как вам надо, а не так, как задумал разработчик LM3914. Стабильность переключения будет зависеть только от стабильности источника опорного напряжения.
      И второе - у вас в обеих схемах отслеживается входное напряжение, а что там происходит на выходе стабилизатора - неизвестно. А по уму, надо бы отслеживать выходное. Чтобы не изобретать велосипед, можно взять за основу схемы переключения обмоток для ЛБП из соседних тем.
    • Алгоритм наипростейший: включился насос - таймер начинает считать время, выключился насос - таймер останавливается. Снова включился - значение на индикаторе обнуляется и снова начинает считать и так до бесконечности. Схема тоже - проще некуда. Любой МК или ардуина подойдет. Можно вообще на старообрядческой К155 сделать. Поэтому, чем помочь то? Нарисовать схему, написать программу? Ну тогда вам в раздел Работа.
    • @motoandrey14 При чём тут синие? Обычно под красный рассеиватель ставят белые СД или лампы накаливания. Возьмите, хотя бы, автомобильную светотехнику.
    • 6н26п 66-67 год - 20 - 500 руб. Странные цены у Вас, они на Истоке по 400, и 5Ц4М там по 110, а там обычно самые высокие цены! И 6Н23П фото нет... И про 6Н3П так на вопрос и не ответили.
    • Всем, у кого электроплита. Я Барсик, которого приласкала жена, но иногда приходится оставаться одному. Хотя я могу приготовить крутое блюдо для жены. Нужен лоток(не кошачий) антипригарный. Выкладываешь картошку со свининой и специями и луком, запекаешь (в моём случае это ручку повернуть), лука добавить не забыть. Всем приятного аппетита! Морковь ещё, обязательно, забыл. Можно кругляками даже порезать, перед запеканием
    • Всем доброго времени суток.Продолжаю тему ремонта весовых индикаторов CAS.Через 6 лет после первой публикации по ремонту CAS  https://forum.cxem.net/index.php?/topic/119709-не-работает-бп-на-top245yn-для-весов-cas-ci-6000a/  мне в руки попал весовой индикатор CAS CI-5010A.
      Неисправность  - выдаёт ошибку после самотестирования при включении: CH 02, что в мануале расшифровано как  " Некорректно подключен тензодатчик или ошибка в модуле АЦП." Во включенном состоянии мерцают два крайних разряда семиразрядного вакуумно-люминесцентного индикатора  (F52b (7DIGIT)) Хозяин индикатора уверяет что сбой произошёл после скачка напряжения второй раз.В первый раз сервис поменял весь блок по гарантии.Причину неисправности обозначили так :"Вышел из строя АЦП".
      Есть у кого варианты куда начинать копать.С цепями питания более менее понятно( в теме по ссылке выше разбирали), здесь симптомы другие...