• Объявления

    • admin

      Для тем "Помогите отремонтировать" или информация для начинающих   02.09.2016

      У вас сломался телевизор, магнитола, мобильник или чайник? И вы хотите создать об этом новую тему на данном форуме?

      Прежде всего подумайте вот над чем: представьте, что у вашего отца/сына/брата разболелся аппендицит и вы по симптомам знаете, что это именно аппендицит, но опыта его вырезания, равно как и инструмента никакого нет. И вы включаете компьютер, залезаете в интернет на медицинский сайта с вопросом: "Помогите вырезать аппендицит". Понимаете абсурдность всей ситуации? Даже если вам ответят, то стоит учесть такие факторы как наличие диабета у пациента, аллергии на анестезию и другие медицинские нюансы. Думаю никто так не поступает в реальной жизни и рискнет доверять жизнь своих близких советами из интернета.

      То же самое и в ремонте радиоаппаратуры, хотя конечно это все материальные блага современной цивилизации и в случае неудачного ремонта всегда можно купить новый ЖК-телевизор, сотовый телефон, iPAD или компьютер. А для ремонта такой аппаратуры как минимум необходимо иметь соответствующее измерительное (осциллограф, мультиметр, генератор и т.п.) и паяльное оборудование (фен, SMD-термопинцет и т.п.), принципиальную схему, не говоря уже о необходимом багаже знаний и опыте ремонта.

      Давайте рассмотрим ситуацию если вы начинающий/продолжающий радиолюбитель паяющий всякие электронные штучки и имеющий часть необходимых инструментов. Вы создаете соответствующую тему на форуме для ремонта с кратким описанием "симптомами болезни пациента", т.е. к примеру "Не включается телевизор Samsung LE40R81B". И что? Да причин не включения может быть масса - от неполадок в системе питания, проблем с процессором или слетающей прошивки в EEPROM-памяти.
      Более продвинутые пользователи могут найти на плате почерневший элемент и прикрепить фотографию к посту. Однако учтите, то что вы замените этот радиоэлемент на такой же - еще не факт, что ваша аппаратура заработает. Как правило, что-то стало причиной сгорания этого элемента и он мог "потянуть" за собой еще пару-тройку других элементов, не говоря уже о том, что найти сгоревшую м/с довольно такое непросто не профессионалу. Плюс в современной аппаратуре практически повсеместно применяются SMD-радиоэлементы, выпаивая которые паяльником ЭСПН-40 или китайским 60-Ваттным паяльником вы рискуете перегреть плату, отслоить дорожки и т.п. Последующее восстановление которых будет очень и очень проблематичным.

      Целью данного поста не является какой-либо пиар ремонтных мастерских, а я хочу донести до Вас, что иногда самостоятельный ремонт может обойтись дороже чем отнести его в мастерскую профессионалам. Хотя конечно это ваши деньги и что лучше или рискованнее решать только Вам.

      Если вы все же решили, что в состоянии самостоятельно отремонтировать радиоаппаратуру, то при создании поста обязательно укажите полное наименование прибора, модификацию, год выпуска, страну происхождения и другую подробную информацию. Если есть схема, то прикрепите ее к посту или дайте ссылку на источник. Напишите как давно проявляются симптомы, были ли скачки в сети напряжения питания, был ли до этого ремонт, что делалось, что проверялось, замеры напряжения, осциллограммы и т.п. От фотографии платы как правило толку мало, от фотографии платы снятой на мобильный телефон толку нет вообще. Телепаты обитают на других форумах.
      Перед созданием поста обязательно воспользуйтесь поиском по форуму и в интернете. Почитайте соответствующие темы в подразделах, возможно ваша проблема типовая и уже обсуждалась. Обязательно прочитайте статью Стратегия ремонта

      Формат Вашего поста должен быть следующим:

      Темы с названием "Помогите починить телевизор Sony" с содержанием "сломался" и парой смазанных фото открученной задней крышки, снятых на 7-ой айфон, ночью, с разрешением 8000х6000 пикселей сразу удаляется. Чем больше информации касательно поломки вы выложите в посте, тем больше шансов на компетентный ответ вы получите. Поймите, что форум - это система безвозмездной взаимопомощи по решению проблем и если вы будете пренебрежительно относиться к написанию своего поста и не следовать вышеприведенным советам, то и ответы на него будут соответствующие, если кто-то вообще захочет отвечать. Также учтите, что никто не должен отвечать мгновенно или в течении скажем дня, не нужно писать через 2 часа "Что никто не может помочь" и т.п. В этом случае тема сразу же будет удалена. Для своевременного информирования об ответах в теме, при создании или после создания темы, подпишитесь на нее и вы будете получать E-Mail уведомления если кто-то ответит.
      Вы должны приложить все усилия к самостоятельному поиску поломки, перед тем, как вы зашли в тупик и решили обратиться на форум. Если вы весь процесс поиска поломки изложите в своей теме, то шанс на получение помощи от высококвалифицированного специалиста будет очень велик.

      Если Вы решили отнести вашу сломавшеюся аппаратуру в ближайшую мастерскую, но не знаете куда, то возможно вам поможет наш картографический онлайн сервис: мастерские на карте (слева отожмите все кнопки кроме "Мастерские"). К мастерским можно оставлять и просматривать отзывы от пользователей.

      Для ремонтников и мастерских: вы можете добавить свои услуги на карту. На карте находите ваш объект со спутника и щелкаете по нему левой кнопкой мыши. В поле "Тип обьекта:" не забывайте сменить на "Ремонт техники". Добавление абсолютно бесплатное! Все объекты проверяются и модерируются. Обсуждение сервиса здесь.
листочек

регулятор мощности ТЭНа спиральной электроплитки

8 сообщений в этой теме

Перестала выключаться плитка, т.е. в положении переключателя "выкл" плитка все равно греется. Пока отключаем в розетке, но это очень неудобно.
Имея опыт ремонта перключателя  Электы, решили, что здесь тоже будет дело в регулировке винтов-гаек.
Но не тут-то было.  Так и не поняли, что именно регулировать. Маркировка переключателя, если верить этикетке, РМ23-27.
По факту замкнуты контакты 1 под пружиной, и 2 среди пластин. Как их разомкнуть, что крутить в первую очередь? При нажатии на винт с изоляцией 3 в направлении стрелки оба контакта размыкаются. Пробовали закрутить винт до упора - ничего не происходит. Может, пружину возле 1 как ослабить?
Может, у кого-нибудь есть опыт ремонта такого переключателя, подскажите плиз, в чем фишка?

IMG_1732-1.jpg

Изменено пользователем листочек

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Быстрый заказ печатных плат

Полный цикл производства PCB по низким ценам!

  • x
    мм
Заказать Получить купон на $5.00

еще фоты.
1ф. Виден замкнутый контакт 1 возле пружины и 2 под пластинами.

2ф. Контакт 2 фото с обратной стороны выключателя; разомкнут при нажатом винте 3

 

IMG_1735.JPG

IMG_1741.JPG

Изменено пользователем листочек

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Rede RED    774

Почитай про биметаллические контакты. При достижении какой то определенной температуры они меняют свою геометрию и изгибаясь, размыкают контакт.  В остывшем состоянии они замкнуты.....

Подгоняя винт с контактом Вы изменяете температуру включения выключения.... 

Остальное сам додумкаешь

PS имеют нехорошую привычку - со старением или перегревом терять свои  механические характеристики..... т.е. по простому перестают правильно пружинить и размыкать/замыкать контакт.

Изменено пользователем Rede RED

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
ROMMo    194

Были залипшие контакты, надо было просто почистить, а сейчас нарушил "калибровку температуры", только новый.

  • Одобряю 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Rede RED    774

Если залипшие контакты, то  просто почистить уже не получится.  Была дуга и долговременное нагревание из за слипшихся контактов. Во  всяком случае у меня с контакторами не получалось.... контакты спаивались насмерть = просто менял. Хотя мощности разные - может и существует какая то  технология... Но я чувствую там и полировка контактного пятака (серебра необходима

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
o_l_e_g    1 638

Заменить регулятор на мощный диммер, и будет долго и хорошо работать.
 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

"Фишка" нашлась!

Спасибо всем откликнувшимся. Ваши ответы подвигли искать дальше причину неисправности. И она нашлась.

Мы оттолкнулись от того, что во вращательном механизме черный цилиндр с "ушками". А почему?  Открутили его, а под ним - еще один контакт. и как оказывается, эти самые "ушки" - один, тот что справа на фото, и размыкает цепь при нажатии на выступ изогнутой пластины, а второе ушко (на фото слева) потом тоже надавливает на пластину при контакте1. (надеюсь, я понятно поясняю?) 

 Т.е. получалось, что выступ на черном цилиндре надавливал на изгиб контакта, но контакт вниз не опускался и не размыкался. Достали его, самый малёк поджали, поставили на место и, о чудо! - цепь начала размыкаться! На ушке же цилиндра, очень похоже, что небольшой износ материала (тесктолит что ли?). Может это и было причиной - ФЗ, но переключатель заработал как надо. Сча останется только отрегулировать температурные винты, но сделается.
И да. При снятии изогнутого контакта будьте внимательны: под ней находится пружинка, за счет которой, собственно, пластинка и подпружинивается. (чтоб не  выскочила и не потерялась.)

еще раз всем спасибо.

 

491530.jpg

4976.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
vaskapro    26

Если износ регулятора малый, ремонт того стоит а при сильном износе лучше купить новую деталь, исключив тем самым повторный ремонт.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Зарегистрировать аккаунт

Войти

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

Войти сейчас


  • Похожие публикации

    • Автор: Maximill
      Добрые люди, поделитесь схемами на регулятор напряжения (мощности) номиналом в 1кВт для электрошашлычницы. Хотелось бы, чтобы элементы могли выдержать температуру около 100 градусов.
      Главная задача: регулировать температуру нити накаливания. Мощность установки 1 кВт, питание 220 в.
      Вчера снова чуть-чуть подгорела корочка.

    • Автор: vilisvir
      Данный 4-х ступенчатый регулятор мощности был разработан в первую очередь для работы с паяльником, а также подойдёт для других нагревательных и осветительных приборов накального типа.
      Функция повышения напряжения будет полезна в случае пониженного сетевого напряжения (часто в сёлах где напряжение проседает невозможно прогреть паяльник), а также для быстрого вывода нагревательного прибора на рабочую температуру. Функция пониженного напряжения имеет смысл в поддержании некоего разогретого состояния паяльника в режиме длительного ожидания, чтоб избежать съедания жала окалиной, но при этом готовый быстро разогреться до рабочего состояния в случае необходимости.

      Принцип действия прибора основан на коммутации полупериодов переменного тока и сглаживания пульсирующего тока до амплитудного напряжения сети.
      Положение переключателей K1 и K2 находятся в положении, когда входное напряжение выпрямившись диодным мостом VD1-VD4 и напрямую поступает на нагрузку, т.е. не происходит изменения мощности. Если K1 перевести в положение 110V, то на нагрузку ток идёт только по верхнему левому диоду VD1, вырезая в выходном напряжении половину полупериодов приводя к уменьшению мощности на нагрузке в 2 раза. При замыкании переключателя K2 в положение x1.4, выходной пульсирующий ток начинает сглаживаться конденсатором C1, запасая между полупериодами некоторое количество энергии, приводя к тому, что на активной нагрузке в 40-60 Вт рассеивается приблизительно среднее между 110V и 220V мощность при отключенном K2. Ну и наконец, если перевести переключатель K1 в режим 220V и K2 в режим x1.4, то мы получим на нагрузке увеличение мощности в сравнении с прямым подключением в сеть.
      В итоге, конфигурация переключателей по мере нарастания мощности:
      K1-110V, K2-x1 - 0,5 мощности. K1-110V, K2-x1.4 - 0.7 мощности. K1-220V, K2-x1 - 1 мощности. K1-220V, K2-x1.4 - 1.4 мощности.
      Диоды VD1-VD4 желательно подобрать с током не менее 3А, но с запасом  по току нагрузки. Конденсатор C1 бумажный, напряжением не менее 400 В, указанная на схеме мощность оптимизирована для нагрузки 25-100 Вт. На большей мощности для большей эффективности необходимо увеличить ёмкость. Во  избежании обгорания контактов переключателей, включать и выключать устройство лучше при разомкнутых контактах K2 (x1), тогда C1 всегда будет иметь на себе заряд и при замыкании в процессе работы контактов K2 не будет скачка тока.
      Устройство успешно эксплуатируется в течении уже более 10 лет и прекрасно зарекомендовало себя абсолютно неприхотливой и эффективной работой.

    • Автор: Whitefoot
      Добрый день. Есть идея переделать купленный в Китае регулятор мощности вот такой , а именно избавится от панели управления с кнопками и вместо нее использовать ардуино. Сама панель управления подключается к регулятору при помощи 4-х жильного провода. На панели управления присутствуют две кнопки (+/-), дисплейный модуль, вероятно электронный потенциометр, микросхема, вероятно для управления экраном и сигналами от кнопки, и всякая мелочевка. По хорошему бы подцепиться на эти 4 провода и эмитировать сигналы от панели управления при помощи ардуино, значение о текущем установленной величине, также получать с этих проводочков. Вот только не знаю как такое реализовать, может кто поделится опытом? С чего начать и как все провернуть? 
       



    • Автор: teraOhm
      Приветствую всех. Прошу помочь разобраться со схемой из этой статьи .
      Собрана года 2 назад и была утрачена на долгое время. Ни разу не включалась до сего дня. Печатку перерисовывал сам в Sprint Layout, несколько раз проверял тогда, ещё раз сегодня - нет ошибок.
      Вместо оптодинистора подключен красный светодиод (резистор R6 = 1к), который должен индицировать работу выхода устройства. Номиналы деталей соблюдены, всё, кроме микросхем проверял перед запайкой. Обрывов дорожек нет, т.к. они продублированы одножильным проводом. При включении - на С2 присутствует +12в. Все материалы в архиве.
      ДИСКРЕТНЫЙ ФАЗОВЫЙ РЕГУЛЯТОР МОЩНОСТИ.7Z
    • Автор: 6ap6oc
      Делаю станок небольших размеров с возможностью фрезеровки/резки, мотор в наличии 12в ~20к оборотов, на холостом ходу около 300мА жрет.
      Дошли руки до электроники. Суть задачи следующая - после подачи питания запуск должен происходить вручную, а так же при "клине" отрезного диска/фрезы, мотор должен вырубится.
      Накидал регулятор оборотов по классике на таймере, далее тотемный выход на двух транзах для раскачки полевика и защиты микры, батарея светодиодов. 
      Суть работы следующая. После подачи питания заряжаются емкости С4-С5, запускается ген и свет стола. После зажатия кнопки S1 включается рэле посредством подачи тока в базу транзистора VT4, который, в свою очередь замыкается "сам на себя". Если происходит перегрузка по току(клин фрезы, высокое усилие), возрастает напряжение на шунте R7 и транзистор VT5 "забирает" ток из базы VT4, тем самым выключая рэле и двигатель.
      Шунт при.дется подбирать для подходящего порога. В теории должно работать.
      Что скажете?

  • Сообщения

    • Синтепон напихан, это не выход, там объема нужно в два раза больше... А вот тут можно обмозговать... Есть магнит от 75гдн, он из пары блинов, попробовать их разделить, и приклеить по одному на каждый дин. Поксиполом нормально будет?
    •  вот пожалуйста на китайском сайте такие же как у вас только написано Полипропилен
    • 2) в описании ни у каких потенциометров не указана характеристика 3)проходными посчитал с7 ,с10, с20, с22, с24, с26, с29
    • Если сделать по предложенному варианту появляется две проблемы: - уровень входного сигнала звуковух (тех что я видел) в районе 2х вольт rms. На прямую нельзя, необходим делитель на входе. - получается замкнутый контур земли - ток с выхода усилителя по сигнальному проводу идет на нагрузку 4 ома, далее идет по общему проводу  обратно в усилитель - замкнутый контур как и положено, НО общий провод усилителя идет еще на вход звуковой карты, на которой обычно земли входов и выходов соединены и далее общий провод идет на вход усилителя по общему проводу сигнальной цепи, а в усилителе сигнальная земля соединена с  силовым общим проводом (иногда ставят в усилителе 10 ом между сигнальной землей и силовой). в итоге появляется второй контур для протекания тока и распределение токов получится пропорционально сопротивлению проводов силового сигнального от нагрузки и сигнального по описанному контуру. например силовой общий от усилителя к нагрузки имеет сопротивление  при длине 2 метра и сечении 2,5 мм кв примерно 0,02*2/2,5=0,016 ом (). Ток в нем при напряжении на выходе усилителя 14 вольт -  14/4 ом нагрузки=3,5 ампера. Падение напряжения на общем силовом проводе (провод от усилителя к нагрузке 4 ом) =3,5*0,016=0,056 вольта. Это напряжение прикладывается к сигнальному общему проводу, идущему от точки соединения общего силового с нагрузкой 4 ома , через вх/выходной разъем звуковухи, до входа усилителя (и далее к кусочку проводника соединяющего входной общий с общим блока питания или если там установлен резистор 10 ом, то через него). Предположим длина этого провода 2 метра, что получается, пусть провод будет витой парой в экране и минус идет не через экран (он землится в одной точке с одной стороны), а через один из проводов витой пары. Возмем сечение 0,35 мм кв. Сопротивление этого проводника 0,02*2/0,35=0,114 ом. В нем будет течь ток 0,056/0,114=0,49 АМПЕРА. Если экран соединить с двух сторон, сопротивление цепи уменьшится и ток еще больше возрастет. Эти 0,49 ампера создадут падение напряжение на общем сигнальном проводе, которое грубо говоря "пролезет" на сигнальный вход усилителя за счет падения напряжений на участках цепи сигнального общего провода. В таких условиях ни о какой достоверности результатов и речи быть не может. По этой причине необходим балансный вход , т.е. чтобы не было связи по общему проводу между входом и выходом звуковой карты. Другого внешнего цапа у нас нету, поэтому приходится выкручиваться с этим, но есть подозрение, что у него не "все чисто" внутри касательно развязки земли.  
    • Добавить вату в ас,если возможно добавить магнит(приклеить отталкивающей стороной) конешно ачх на средних может изменится
    • Всем привет! Помогите подключить провода на место. Вытяжка Bosch DKE 955 D. На первом фото провода которые нужно подключить, в левой руке от блока кнопок (синий, красный, серый), а в правой от двигателя (красный, коричневый, заземление). Места куда все эти провода подключаются на втором (кабель питания) и третьем (пусковой конденсатор) фото. Буду благодарен, все что больше трех проводков вызывает шок и удивление.
    •  Так как луче поступить?