• Объявления

    • admin

      Для тем "Помогите отремонтировать" или информация для начинающих   02.09.2016

      У вас сломался телевизор, магнитола, мобильник или чайник? И вы хотите создать об этом новую тему на данном форуме?

      Прежде всего подумайте вот над чем: представьте, что у вашего отца/сына/брата разболелся аппендицит и вы по симптомам знаете, что это именно аппендицит, но опыта его вырезания, равно как и инструмента никакого нет. И вы включаете компьютер, залезаете в интернет на медицинский сайта с вопросом: "Помогите вырезать аппендицит". Понимаете абсурдность всей ситуации? Даже если вам ответят, то стоит учесть такие факторы как наличие диабета у пациента, аллергии на анестезию и другие медицинские нюансы. Думаю никто так не поступает в реальной жизни и рискнет доверять жизнь своих близких советами из интернета.

      То же самое и в ремонте радиоаппаратуры, хотя конечно это все материальные блага современной цивилизации и в случае неудачного ремонта всегда можно купить новый ЖК-телевизор, сотовый телефон, iPAD или компьютер. А для ремонта такой аппаратуры как минимум необходимо иметь соответствующее измерительное (осциллограф, мультиметр, генератор и т.п.) и паяльное оборудование (фен, SMD-термопинцет и т.п.), принципиальную схему, не говоря уже о необходимом багаже знаний и опыте ремонта.

      Давайте рассмотрим ситуацию если вы начинающий/продолжающий радиолюбитель паяющий всякие электронные штучки и имеющий часть необходимых инструментов. Вы создаете соответствующую тему на форуме для ремонта с кратким описанием "симптомами болезни пациента", т.е. к примеру "Не включается телевизор Samsung LE40R81B". И что? Да причин не включения может быть масса - от неполадок в системе питания, проблем с процессором или слетающей прошивки в EEPROM-памяти.
      Более продвинутые пользователи могут найти на плате почерневший элемент и прикрепить фотографию к посту. Однако учтите, то что вы замените этот радиоэлемент на такой же - еще не факт, что ваша аппаратура заработает. Как правило, что-то стало причиной сгорания этого элемента и он мог "потянуть" за собой еще пару-тройку других элементов, не говоря уже о том, что найти сгоревшую м/с довольно такое непросто не профессионалу. Плюс в современной аппаратуре практически повсеместно применяются SMD-радиоэлементы, выпаивая которые паяльником ЭСПН-40 или китайским 60-Ваттным паяльником вы рискуете перегреть плату, отслоить дорожки и т.п. Последующее восстановление которых будет очень и очень проблематичным.

      Целью данного поста не является какой-либо пиар ремонтных мастерских, а я хочу донести до Вас, что иногда самостоятельный ремонт может обойтись дороже чем отнести его в мастерскую профессионалам. Хотя конечно это ваши деньги и что лучше или рискованнее решать только Вам.

      Если вы все же решили, что в состоянии самостоятельно отремонтировать радиоаппаратуру, то при создании поста обязательно укажите полное наименование прибора, модификацию, год выпуска, страну происхождения и другую подробную информацию. Если есть схема, то прикрепите ее к посту или дайте ссылку на источник. Напишите как давно проявляются симптомы, были ли скачки в сети напряжения питания, был ли до этого ремонт, что делалось, что проверялось, замеры напряжения, осциллограммы и т.п. От фотографии платы как правило толку мало, от фотографии платы снятой на мобильный телефон толку нет вообще. Телепаты обитают на других форумах.
      Перед созданием поста обязательно воспользуйтесь поиском по форуму и в интернете. Почитайте соответствующие темы в подразделах, возможно ваша проблема типовая и уже обсуждалась. Обязательно прочитайте статью Стратегия ремонта

      Формат Вашего поста должен быть следующим:

      Темы с названием "Помогите починить телевизор Sony" с содержанием "сломался" и парой смазанных фото открученной задней крышки, снятых на 7-ой айфон, ночью, с разрешением 8000х6000 пикселей сразу удаляется. Чем больше информации касательно поломки вы выложите в посте, тем больше шансов на компетентный ответ вы получите. Поймите, что форум - это система безвозмездной взаимопомощи по решению проблем и если вы будете пренебрежительно относиться к написанию своего поста и не следовать вышеприведенным советам, то и ответы на него будут соответствующие, если кто-то вообще захочет отвечать. Также учтите, что никто не должен отвечать мгновенно или в течении скажем дня, не нужно писать через 2 часа "Что никто не может помочь" и т.п. В этом случае тема сразу же будет удалена. Для своевременного информирования об ответах в теме, при создании или после создания темы, подпишитесь на нее и вы будете получать E-Mail уведомления если кто-то ответит.
      Вы должны приложить все усилия к самостоятельному поиску поломки, перед тем, как вы зашли в тупик и решили обратиться на форум. Если вы весь процесс поиска поломки изложите в своей теме, то шанс на получение помощи от высококвалифицированного специалиста будет очень велик.

      Если Вы решили отнести вашу сломавшеюся аппаратуру в ближайшую мастерскую, но не знаете куда, то возможно вам поможет наш картографический онлайн сервис: мастерские на карте (слева отожмите все кнопки кроме "Мастерские"). К мастерским можно оставлять и просматривать отзывы от пользователей.

      Для ремонтников и мастерских: вы можете добавить свои услуги на карту. На карте находите ваш объект со спутника и щелкаете по нему левой кнопкой мыши. В поле "Тип обьекта:" не забывайте сменить на "Ремонт техники". Добавление абсолютно бесплатное! Все объекты проверяются и модерируются. Обсуждение сервиса здесь.
листочек

регулятор мощности ТЭНа спиральной электроплитки

8 сообщений в этой теме

Перестала выключаться плитка, т.е. в положении переключателя "выкл" плитка все равно греется. Пока отключаем в розетке, но это очень неудобно.
Имея опыт ремонта перключателя  Электы, решили, что здесь тоже будет дело в регулировке винтов-гаек.
Но не тут-то было.  Так и не поняли, что именно регулировать. Маркировка переключателя, если верить этикетке, РМ23-27.
По факту замкнуты контакты 1 под пружиной, и 2 среди пластин. Как их разомкнуть, что крутить в первую очередь? При нажатии на винт с изоляцией 3 в направлении стрелки оба контакта размыкаются. Пробовали закрутить винт до упора - ничего не происходит. Может, пружину возле 1 как ослабить?
Может, у кого-нибудь есть опыт ремонта такого переключателя, подскажите плиз, в чем фишка?

IMG_1732-1.jpg

Изменено пользователем листочек

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

еще фоты.
1ф. Виден замкнутый контакт 1 возле пружины и 2 под пластинами.

2ф. Контакт 2 фото с обратной стороны выключателя; разомкнут при нажатом винте 3

 

IMG_1735.JPG

IMG_1741.JPG

Изменено пользователем листочек

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Rede RED    900

Почитай про биметаллические контакты. При достижении какой то определенной температуры они меняют свою геометрию и изгибаясь, размыкают контакт.  В остывшем состоянии они замкнуты.....

Подгоняя винт с контактом Вы изменяете температуру включения выключения.... 

Остальное сам додумкаешь

PS имеют нехорошую привычку - со старением или перегревом терять свои  механические характеристики..... т.е. по простому перестают правильно пружинить и размыкать/замыкать контакт.

Изменено пользователем Rede RED

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
ROMMo    211

Были залипшие контакты, надо было просто почистить, а сейчас нарушил "калибровку температуры", только новый.

  • Одобряю 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Rede RED    900

Если залипшие контакты, то  просто почистить уже не получится.  Была дуга и долговременное нагревание из за слипшихся контактов. Во  всяком случае у меня с контакторами не получалось.... контакты спаивались насмерть = просто менял. Хотя мощности разные - может и существует какая то  технология... Но я чувствую там и полировка контактного пятака (серебра необходима

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
o_l_e_g    1 640

Заменить регулятор на мощный диммер, и будет долго и хорошо работать.
 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

"Фишка" нашлась!

Спасибо всем откликнувшимся. Ваши ответы подвигли искать дальше причину неисправности. И она нашлась.

Мы оттолкнулись от того, что во вращательном механизме черный цилиндр с "ушками". А почему?  Открутили его, а под ним - еще один контакт. и как оказывается, эти самые "ушки" - один, тот что справа на фото, и размыкает цепь при нажатии на выступ изогнутой пластины, а второе ушко (на фото слева) потом тоже надавливает на пластину при контакте1. (надеюсь, я понятно поясняю?) 

 Т.е. получалось, что выступ на черном цилиндре надавливал на изгиб контакта, но контакт вниз не опускался и не размыкался. Достали его, самый малёк поджали, поставили на место и, о чудо! - цепь начала размыкаться! На ушке же цилиндра, очень похоже, что небольшой износ материала (тесктолит что ли?). Может это и было причиной - ФЗ, но переключатель заработал как надо. Сча останется только отрегулировать температурные винты, но сделается.
И да. При снятии изогнутого контакта будьте внимательны: под ней находится пружинка, за счет которой, собственно, пластинка и подпружинивается. (чтоб не  выскочила и не потерялась.)

еще раз всем спасибо.

 

491530.jpg

4976.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
vaskapro    27

Если износ регулятора малый, ремонт того стоит а при сильном износе лучше купить новую деталь, исключив тем самым повторный ремонт.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Зарегистрировать аккаунт

Войти

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

Войти сейчас


  • Похожие публикации

    • Гость Zikatohi
      Автор: Гость Zikatohi
      Всем здравствуйте!
      Извините, может быть это очень тупой вопрос, но я в электричестве абсолютный профан и мне важно понять, правильно я все понял или нет.
      Объясните мне пожалуйста, твердотельное реле и симисторный регулятор мощности это одно и то же? Правильно я понимаю, что это реле срабатывает с частотой сети (50 Гц) и "отрезает" от каждого полуимпульса некоторую часть.
      И еще вопрос, на случай если я понимаю правильно - если у меня есть реле расчитаное на 25 А, а у меня только маленький нагреватель на 400 Вт, будет эта система нормально работать или нужно подобрать что нибудь поменьше, типа 2,5 А (напряжение 220 В)?
      Заранее спасибо!
    • Автор: Maximill
      Добрые люди, поделитесь схемами на регулятор напряжения (мощности) номиналом в 1кВт для электрошашлычницы. Хотелось бы, чтобы элементы могли выдержать температуру около 100 градусов.
      Главная задача: регулировать температуру нити накаливания. Мощность установки 1 кВт, питание 220 в.
      Вчера снова чуть-чуть подгорела корочка.

    • Автор: vilisvir
      Данный 4-х ступенчатый регулятор мощности был разработан в первую очередь для работы с паяльником, а также подойдёт для других нагревательных и осветительных приборов накального типа.
      Функция повышения напряжения будет полезна в случае пониженного сетевого напряжения (часто в сёлах где напряжение проседает невозможно прогреть паяльник), а также для быстрого вывода нагревательного прибора на рабочую температуру. Функция пониженного напряжения имеет смысл в поддержании некоего разогретого состояния паяльника в режиме длительного ожидания, чтоб избежать съедания жала окалиной, но при этом готовый быстро разогреться до рабочего состояния в случае необходимости.

      Принцип действия прибора основан на коммутации полупериодов переменного тока и сглаживания пульсирующего тока до амплитудного напряжения сети.
      Положение переключателей K1 и K2 находятся в положении, когда входное напряжение выпрямившись диодным мостом VD1-VD4 и напрямую поступает на нагрузку, т.е. не происходит изменения мощности. Если K1 перевести в положение 110V, то на нагрузку ток идёт только по верхнему левому диоду VD1, вырезая в выходном напряжении половину полупериодов приводя к уменьшению мощности на нагрузке в 2 раза. При замыкании переключателя K2 в положение x1.4, выходной пульсирующий ток начинает сглаживаться конденсатором C1, запасая между полупериодами некоторое количество энергии, приводя к тому, что на активной нагрузке в 40-60 Вт рассеивается приблизительно среднее между 110V и 220V мощность при отключенном K2. Ну и наконец, если перевести переключатель K1 в режим 220V и K2 в режим x1.4, то мы получим на нагрузке увеличение мощности в сравнении с прямым подключением в сеть.
      В итоге, конфигурация переключателей по мере нарастания мощности:
      K1-110V, K2-x1 - 0,5 мощности. K1-110V, K2-x1.4 - 0.7 мощности. K1-220V, K2-x1 - 1 мощности. K1-220V, K2-x1.4 - 1.4 мощности.
      Диоды VD1-VD4 желательно подобрать с током не менее 3А, но с запасом  по току нагрузки. Конденсатор C1 бумажный, напряжением не менее 400 В, указанная на схеме мощность оптимизирована для нагрузки 25-100 Вт. На большей мощности для большей эффективности необходимо увеличить ёмкость. Во  избежании обгорания контактов переключателей, включать и выключать устройство лучше при разомкнутых контактах K2 (x1), тогда C1 всегда будет иметь на себе заряд и при замыкании в процессе работы контактов K2 не будет скачка тока.
      Устройство успешно эксплуатируется в течении уже более 10 лет и прекрасно зарекомендовало себя абсолютно неприхотливой и эффективной работой.

    • Автор: Whitefoot
      Добрый день. Есть идея переделать купленный в Китае регулятор мощности вот такой , а именно избавится от панели управления с кнопками и вместо нее использовать ардуино. Сама панель управления подключается к регулятору при помощи 4-х жильного провода. На панели управления присутствуют две кнопки (+/-), дисплейный модуль, вероятно электронный потенциометр, микросхема, вероятно для управления экраном и сигналами от кнопки, и всякая мелочевка. По хорошему бы подцепиться на эти 4 провода и эмитировать сигналы от панели управления при помощи ардуино, значение о текущем установленной величине, также получать с этих проводочков. Вот только не знаю как такое реализовать, может кто поделится опытом? С чего начать и как все провернуть? 
       



    • Автор: teraOhm
      Приветствую всех. Прошу помочь разобраться со схемой из этой статьи .
      Собрана года 2 назад и была утрачена на долгое время. Ни разу не включалась до сего дня. Печатку перерисовывал сам в Sprint Layout, несколько раз проверял тогда, ещё раз сегодня - нет ошибок.
      Вместо оптодинистора подключен красный светодиод (резистор R6 = 1к), который должен индицировать работу выхода устройства. Номиналы деталей соблюдены, всё, кроме микросхем проверял перед запайкой. Обрывов дорожек нет, т.к. они продублированы одножильным проводом. При включении - на С2 присутствует +12в. Все материалы в архиве.
      ДИСКРЕТНЫЙ ФАЗОВЫЙ РЕГУЛЯТОР МОЩНОСТИ.7Z
  • Сообщения

    • Выключение модуля осуществляется ровно также, как и его включение. Только обратной операцией.
      Как его включить (или выключить) - подробно описано в документации на камень.
    • Плату от трансформатора немного отодвинуть бы
    • В общем, я подумал и сейчас развожу плату под корпус SO-8 (3 шт), иначе плата большой получится, в каждом корпусе по 2 полевика, по габаритам получается как пара SOT23 в сумме, но зато SOT23 можно раскинуть проводками, если что. Эти полевики обычно стоят в мониторах LCD, у них сопротивление 20-50-100 мОм, но купить можно в магазе, даже по 7-12-25 мОм, по деньгам 15-25-40 руб каждый корпус.  2 полевика (1 корпус) точно надо на 20-50 мОм (1000-10 000мкф), остальные - некритично, ток мало играет роли, можно и по 1 Ом. По напряжению - наверное 30 В и ток 5-10 А, чтобы точно выдержал напругу на щупах. Ну и по затвору 1.5-2.5 В открытия, 3.7 В питания конечно все убивает, приходится буферы ставить. Биполярники по току на базе не смогут прокачать, так что полевики рулят.
    • проходили, мочили, фанерка того, расклеивается...потом клеил лепестки 3мм фанеры в пресе (так же изготавливать пресс форму и тут надо всё равно) изгибал по 5шт вроде или 4 (непомню), и ничего круто. А вот потом как состыковать то и идеальо нарезать торцы под углом точным чтоб сошлось скажем 6 или 8 граней? я пока не смог. Есть вариант на чпу лепескти вырезать из дерва, я рисовал и сдавал, оценили 8 лепестков - 1 рупор под 1.5 евро. Не кисло так. Но зато там только слекиваешь и всё. Есть где то видео где так делают рупор. Но очень дорого это за 2 рупора только за чпу отдать 3 евро. 
    • Собрал фильтр по данной схеме. Подключаю только через высокоуровневый вход, т.е. источник с выхода китайского усилителя 4х10 вт. Проблема вот в чем: Когда подключаю оба канала - все работает нормально только на низкой громкости, а совсем чуть повысив - звук "обрывается" в китайском УМ, как буд то защита какая то срабатывает... Как только отключаю один из каналов и оставляю любой другой - все играет отлично даже на самой максимальной громкости. Кто что думает? В чем может быть проблема? Схему фильтра взял отсюда, но чуток обрезал.
    • Неужели фанерку тяжелее отмочить-изогнуть-склеить, нежели прессом гнуть 20кг железа и варить?
    • Сегодня послушали усилитель с разными источниками (с внешним цапом тоже игрались) и на разной акустике. Кендайлы положил в ящик на хранение. С самвой АМ звук приятней. На мои уши - звук приятней и ВЧ естественней, что ли, на ВЧ с кендайлами каша. Заметно с любой акустикой и любым источником. Вот такие вот дела. В архивчике "бардачок" из разных источников и колонок.   Photos.rar