• Объявления

    • admin

      Для тем "Помогите отремонтировать" или информация для начинающих   02.09.2016

      У вас сломался телевизор, магнитола, мобильник или чайник? И вы хотите создать об этом новую тему на данном форуме?

      Прежде всего подумайте вот над чем: представьте, что у вашего отца/сына/брата разболелся аппендицит и вы по симптомам знаете, что это именно аппендицит, но опыта его вырезания, равно как и инструмента никакого нет. И вы включаете компьютер, залезаете в интернет на медицинский сайта с вопросом: "Помогите вырезать аппендицит". Понимаете абсурдность всей ситуации? Даже если вам ответят, то стоит учесть такие факторы как наличие диабета у пациента, аллергии на анестезию и другие медицинские нюансы. Думаю никто так не поступает в реальной жизни и рискнет доверять жизнь своих близких советами из интернета.

      То же самое и в ремонте радиоаппаратуры, хотя конечно это все материальные блага современной цивилизации и в случае неудачного ремонта всегда можно купить новый ЖК-телевизор, сотовый телефон, iPAD или компьютер. А для ремонта такой аппаратуры как минимум необходимо иметь соответствующее измерительное (осциллограф, мультиметр, генератор и т.п.) и паяльное оборудование (фен, SMD-термопинцет и т.п.), принципиальную схему, не говоря уже о необходимом багаже знаний и опыте ремонта.

      Давайте рассмотрим ситуацию если вы начинающий/продолжающий радиолюбитель паяющий всякие электронные штучки и имеющий часть необходимых инструментов. Вы создаете соответствующую тему на форуме для ремонта с кратким описанием "симптомами болезни пациента", т.е. к примеру "Не включается телевизор Samsung LE40R81B". И что? Да причин не включения может быть масса - от неполадок в системе питания, проблем с процессором или слетающей прошивки в EEPROM-памяти.
      Более продвинутые пользователи могут найти на плате почерневший элемент и прикрепить фотографию к посту. Однако учтите, то что вы замените этот радиоэлемент на такой же - еще не факт, что ваша аппаратура заработает. Как правило, что-то стало причиной сгорания этого элемента и он мог "потянуть" за собой еще пару-тройку других элементов, не говоря уже о том, что найти сгоревшую м/с довольно такое непросто не профессионалу. Плюс в современной аппаратуре практически повсеместно применяются SMD-радиоэлементы, выпаивая которые паяльником ЭСПН-40 или китайским 60-Ваттным паяльником вы рискуете перегреть плату, отслоить дорожки и т.п. Последующее восстановление которых будет очень и очень проблематичным.

      Целью данного поста не является какой-либо пиар ремонтных мастерских, а я хочу донести до Вас, что иногда самостоятельный ремонт может обойтись дороже чем отнести его в мастерскую профессионалам. Хотя конечно это ваши деньги и что лучше или рискованнее решать только Вам.

      Если вы все же решили, что в состоянии самостоятельно отремонтировать радиоаппаратуру, то при создании поста обязательно укажите полное наименование прибора, модификацию, год выпуска, страну происхождения и другую подробную информацию. Если есть схема, то прикрепите ее к посту или дайте ссылку на источник. Напишите как давно проявляются симптомы, были ли скачки в сети напряжения питания, был ли до этого ремонт, что делалось, что проверялось, замеры напряжения, осциллограммы и т.п. От фотографии платы как правило толку мало, от фотографии платы снятой на мобильный телефон толку нет вообще. Телепаты обитают на других форумах.
      Перед созданием поста обязательно воспользуйтесь поиском по форуму и в интернете. Почитайте соответствующие темы в подразделах, возможно ваша проблема типовая и уже обсуждалась. Обязательно прочитайте статью Стратегия ремонта

      Формат Вашего поста должен быть следующим:

      Темы с названием "Помогите починить телевизор Sony" с содержанием "сломался" и парой смазанных фото открученной задней крышки, снятых на 7-ой айфон, ночью, с разрешением 8000х6000 пикселей сразу удаляется. Чем больше информации касательно поломки вы выложите в посте, тем больше шансов на компетентный ответ вы получите. Поймите, что форум - это система безвозмездной взаимопомощи по решению проблем и если вы будете пренебрежительно относиться к написанию своего поста и не следовать вышеприведенным советам, то и ответы на него будут соответствующие, если кто-то вообще захочет отвечать. Также учтите, что никто не должен отвечать мгновенно или в течении скажем дня, не нужно писать через 2 часа "Что никто не может помочь" и т.п. В этом случае тема сразу же будет удалена. Для своевременного информирования об ответах в теме, при создании или после создания темы, подпишитесь на нее и вы будете получать E-Mail уведомления если кто-то ответит.
      Вы должны приложить все усилия к самостоятельному поиску поломки, перед тем, как вы зашли в тупик и решили обратиться на форум. Если вы весь процесс поиска поломки изложите в своей теме, то шанс на получение помощи от высококвалифицированного специалиста будет очень велик.

      Если Вы решили отнести вашу сломавшеюся аппаратуру в ближайшую мастерскую, но не знаете куда, то возможно вам поможет наш картографический онлайн сервис: мастерские на карте (слева отожмите все кнопки кроме "Мастерские"). К мастерским можно оставлять и просматривать отзывы от пользователей.

      Для ремонтников и мастерских: вы можете добавить свои услуги на карту. На карте находите ваш объект со спутника и щелкаете по нему левой кнопкой мыши. В поле "Тип обьекта:" не забывайте сменить на "Ремонт техники". Добавление абсолютно бесплатное! Все объекты проверяются и модерируются. Обсуждение сервиса здесь.
bvitaly

АКБ смартфона 4 контакта -> 3 контакта

8 сообщений в этой теме

bvitaly    1

Добрый вечер. Обычно в телефонах аккумы идут на 3 контакта: +5, GND(-) и контроль заряда.

У меня в старом смартфоне стоят 4, на контроллере они подписаны как SDA, SCL, P+, P- (порядок не соблюден). С +- там все ясно.

Уменя вопрос: реально ли из (в общем случае) обычного аккума на 3 контакта развести этот 4й?

 

Оригинальный контроллер АКБ смартфона вышел из строя при перепаковке (что-то с треском выстрелило и улетело в космос, а в SMD я во первых, не разбираюсь, во вторых не ванга чтобы понять что стояло на том месте не имея фото оригинала). АКБ и смартфон редкий, у нас не распространенный.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
bvitaly    1

А в обычных АКБ, например, 3-контактных Samsung, Siemens - там 3й контакт выдает просто аналоговый уровень соответствующий уровню заряда?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
KRAB    4 541
8 часов назад, bvitaly сказал:

реально ли из (в общем случае) обычного аккума на 3 контакта развести этот 4й?

конечно, если бы "криворукость" не устроила ЭТО

8 часов назад, bvitaly сказал:

Оригинальный контроллер АКБ смартфона вышел из строя при перепаковке (что-то с треском выстрелило и улетело в космос

теперь - ни как.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
rommon    41
В 07.09.2017 в 22:47, bvitaly сказал:

. С +- там все ясно.

при подаче напряжения на контакты смарт включается? Обычно телефоны неплохо стартуют и без инф. контактов, но так как тело не озвучено гадать тяжело.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
bvitaly    1

Да, у меня несколько лет банка соплями мимо контроллера была прикручена, удобно, пару банок в пакетиках с зипером в недельную поездку/поход и о розетках можно не думать. Но сейчас хотел сделать по-человечески. Нужно все таки заказывать из Китая и ждать месяц, пока других вариантов нет. Даже если я модель тела назову, не поможет делу, у нас в стране под них АКБ никто не заказывает. Клон HP RW-какого-то под виндой 5.5, отличается от оригинала только пластиковым держателем сим-карты вместо железного и немного меньшим объемом RAM.

Изменено пользователем bvitaly

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Зарегистрировать аккаунт

Войти

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

Войти сейчас


  • Сообщения

    • Для этого делаем всегда два измерения. Баланс и ток. Почти ни в одном фирменном УНЧ нет катодных резисторов. И ток измеряем на активном сопротивлении первички ТВЗ. Например 44+44 ом  первичка ТВЗ. 4,4 вольта на половине  первички, будет 100ма. Закон Ома.
    • Спасибо всем за помощь! Особенно DJ_ANDREY, никак не нарадуюсь, на слух даже лучше играть стало, и пердежа на басах нет как было в колонках музыкального центра. Р.с бедные соседи
    • собсно неважно какие численные значения будут иметь переменники смещения, и не надо их мерять чтоб перед включением поймать точно середину. Поставили срединку "на глазок",выставили максимально возможное значение напряжения смещения,включили прогрели минут 10 (контролируя ток на катодных резисторах..ну мало ли что) ,а потом уже  делаем как написал @Alex-007 меряя между анодами 0 вы поймаете некий одинаковый ток через лампы,но какой?!
    • @Nem0 Нет, я имел в виду типа эти несколько отдельных корпусов  "скрутить вместе" и под общий корпус)) По сути тоже самое и выйдет, только это приличная такая экономия на материалах и дорогих разъемах, которые в данном случае исключаются и паяется все напрямую. Но тут и корпус получается приличных размеров, и тяжелый)) ну а так да, прикол понял))
    •  Точно так же подумал Ага. Почему бы тогда не объединить пред, источник и усилитель в одном корпусе, аудиофилы скажут - это не правильно, это не по аудиофильски (не смотря на то, что в этом случае можно было бы вообще отказаться от межблочников). А вот когда пред и  мощник объединяют в одном корпусе - эт норма  Зачем переплачивать за отдельный пред и межблочник - это ж маркетинг  Не могу с вас  Двойные стандарты в действии..
    • Где это прописано и почему тогда сотни фирм  не приводят при 1%  КНИ  выходную мощность? Застрял в транзисторной  технике ты и гонешь ерунду. Что ж не отвечаешь по поводу  мощности при 1%  1Ватт  высококачественных  ламповых  УНЧ ?  Вот пример данных  моноблока 6 миллионов  стоимостью. Где тут 1%  ты видишь? И в ГОСТе  написано  Номинальную  мощность измеряем  при 1%  КНИ  , ЕСЛИ  НЕ  ОГОВОРЕНО  ДРУГОЕ  ЗНАЧЕНИЕ ! Производитель  может оговаривать любое значение.Но так уж принято  в СССР  было  в ламповую эпоху,что измеряли  максимальную выходную мощность  ламповой техники при 10%  КНИ  и все это знают  ,кто  в то время ремонтировал  усилители в радиоателье. Это старый  ГОСТ  конца 60х годов,который невозможно найти в сети.  ХАРАКТЕРИСТИКИ: Лампы: 6SN7 x 2 шт (Full Music), 211 x 2 шт (Full Music)., 5Z3P x 2 шт.Максимальная мощность (нагрузка 8 Ом): 13 Вт + 13 Вт Выходные разъемы: 2 канала с двумя группами позолоченных разъемов на задней панели. Выходное сопротивление: 4 Ом и 8 Ом Входные разъемы: Позолоченные RCA разъемы, 2 группы (S1, S2) на задней панели. Входное сопротивление: 100 кОм Входная чувствительность: 400 мВ Гармонические искажения: 1,5% (1 кГц/6.5 Вт), 5% (1 кГц/13 Вт) Частотный диапазон: 18 Гц-30кГц (-1дБ) Отношение сигнал/шум: >89 Дб Габаритные размеры (глубина x ширина x высота): 400 x 250 x 190 мм (каждый моноблок) Напряжение питания: 220В(±10%) 50Гц Потребляемая мощность: 180 Вт + 180 Вт -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Существует множество стандартов, которыми обозначают мощность усилителя, но все их можно объединить в одну таблицу. Стандарты  мощности  Musiс - Музыкальная = (4xRMS или 6dB) Program - Программная = (4xRMS или 6dB) Pink Noise - Розовый шум = (4xRMS или 6dB) Short Term - Кратковременная = (4xRMS или 6dB)Разделить на 2, чтобы получить пиковую мощность Continuous RMS - Непрерывная RMS = (RMS или 0dB) Continuous Sine - Непрерывная синусная = (RMS или 0dB) RMS - Среднеквадратичная = (RMS или 0dB) Sine - Синусная = (RMS или 0dB) Watts - Ватты или (Вт) = (RMS или 0dB) Умножить на 2, чтобы получить пиковую мощность Continuous Program - Непрерывная Программная мощность = (2xRMS или 3dB) Long Term - Долговременная = (2xRMS или 3dB) Peak - Пиковая = (2xRMS или 3dB) Continuous - Непрерывная = (2xRMS или 3dB) Max - Максимальная = (2xRMS или 3dB)
      Номинальная - Номинальная = (2xRMS или 3dB)
      Average - Средняя = (2xRMS или 3dB)
      AES = (2xRMS или 3dB)
      ETA-RS426A = (2xRMS или 3dB) Равняется пиковой мощности  
    • Удивляюсь, конечно некоторым личностям, которые сами же в своих суждениях, и видимо "аудиофильской вере", путаются... То, для вас характер звучания усилителей совсем разный, кабеля, разъемы и т.п.. А теперь, значит, AV-рессивер вас полностью устраивает! Мда... Походу, как раз исходя из второго и следует первое...   Конечно, можно всё сделать и в одном корпусе, сэкономив чуток. И качество даже скорее всего будет выше, ибо все запаять напрямую без разъемов... НО, это же все нужно грамотно осуществить, спроектировать, рассчитать... Где надо перегородки с экранированием и т.п., чтобы исключить всякие наводки... А я пока таких конструкция вообще не видел! тем более от самодельщиков!