• Объявления

    • admin

      Для тем "Помогите отремонтировать" или информация для начинающих   02.09.2016

      У вас сломался телевизор, магнитола, мобильник или чайник? И вы хотите создать об этом новую тему на данном форуме?

      Прежде всего подумайте вот над чем: представьте, что у вашего отца/сына/брата разболелся аппендицит и вы по симптомам знаете, что это именно аппендицит, но опыта его вырезания, равно как и инструмента никакого нет. И вы включаете компьютер, залезаете в интернет на медицинский сайта с вопросом: "Помогите вырезать аппендицит". Понимаете абсурдность всей ситуации? Даже если вам ответят, то стоит учесть такие факторы как наличие диабета у пациента, аллергии на анестезию и другие медицинские нюансы. Думаю никто так не поступает в реальной жизни и рискнет доверять жизнь своих близких советами из интернета.

      То же самое и в ремонте радиоаппаратуры, хотя конечно это все материальные блага современной цивилизации и в случае неудачного ремонта всегда можно купить новый ЖК-телевизор, сотовый телефон, iPAD или компьютер. А для ремонта такой аппаратуры как минимум необходимо иметь соответствующее измерительное (осциллограф, мультиметр, генератор и т.п.) и паяльное оборудование (фен, SMD-термопинцет и т.п.), принципиальную схему, не говоря уже о необходимом багаже знаний и опыте ремонта.

      Давайте рассмотрим ситуацию если вы начинающий/продолжающий радиолюбитель паяющий всякие электронные штучки и имеющий часть необходимых инструментов. Вы создаете соответствующую тему на форуме для ремонта с кратким описанием "симптомами болезни пациента", т.е. к примеру "Не включается телевизор Samsung LE40R81B". И что? Да причин не включения может быть масса - от неполадок в системе питания, проблем с процессором или слетающей прошивки в EEPROM-памяти.
      Более продвинутые пользователи могут найти на плате почерневший элемент и прикрепить фотографию к посту. Однако учтите, то что вы замените этот радиоэлемент на такой же - еще не факт, что ваша аппаратура заработает. Как правило, что-то стало причиной сгорания этого элемента и он мог "потянуть" за собой еще пару-тройку других элементов, не говоря уже о том, что найти сгоревшую м/с довольно такое непросто не профессионалу. Плюс в современной аппаратуре практически повсеместно применяются SMD-радиоэлементы, выпаивая которые паяльником ЭСПН-40 или китайским 60-Ваттным паяльником вы рискуете перегреть плату, отслоить дорожки и т.п. Последующее восстановление которых будет очень и очень проблематичным.

      Целью данного поста не является какой-либо пиар ремонтных мастерских, а я хочу донести до Вас, что иногда самостоятельный ремонт может обойтись дороже чем отнести его в мастерскую профессионалам. Хотя конечно это ваши деньги и что лучше или рискованнее решать только Вам.

      Если вы все же решили, что в состоянии самостоятельно отремонтировать радиоаппаратуру, то при создании поста обязательно укажите полное наименование прибора, модификацию, год выпуска, страну происхождения и другую подробную информацию. Если есть схема, то прикрепите ее к посту или дайте ссылку на источник. Напишите как давно проявляются симптомы, были ли скачки в сети напряжения питания, был ли до этого ремонт, что делалось, что проверялось, замеры напряжения, осциллограммы и т.п. От фотографии платы как правило толку мало, от фотографии платы снятой на мобильный телефон толку нет вообще. Телепаты обитают на других форумах.
      Перед созданием поста обязательно воспользуйтесь поиском по форуму и в интернете. Почитайте соответствующие темы в подразделах, возможно ваша проблема типовая и уже обсуждалась. Обязательно прочитайте статью Стратегия ремонта

      Формат Вашего поста должен быть следующим:

      Темы с названием "Помогите починить телевизор Sony" с содержанием "сломался" и парой смазанных фото открученной задней крышки, снятых на 7-ой айфон, ночью, с разрешением 8000х6000 пикселей сразу удаляется. Чем больше информации касательно поломки вы выложите в посте, тем больше шансов на компетентный ответ вы получите. Поймите, что форум - это система безвозмездной взаимопомощи по решению проблем и если вы будете пренебрежительно относиться к написанию своего поста и не следовать вышеприведенным советам, то и ответы на него будут соответствующие, если кто-то вообще захочет отвечать. Также учтите, что никто не должен отвечать мгновенно или в течении скажем дня, не нужно писать через 2 часа "Что никто не может помочь" и т.п. В этом случае тема сразу же будет удалена. Для своевременного информирования об ответах в теме, при создании или после создания темы, подпишитесь на нее и вы будете получать E-Mail уведомления если кто-то ответит.
      Вы должны приложить все усилия к самостоятельному поиску поломки, перед тем, как вы зашли в тупик и решили обратиться на форум. Если вы весь процесс поиска поломки изложите в своей теме, то шанс на получение помощи от высококвалифицированного специалиста будет очень велик.

      Если Вы решили отнести вашу сломавшеюся аппаратуру в ближайшую мастерскую, но не знаете куда, то возможно вам поможет наш картографический онлайн сервис: мастерские на карте (слева отожмите все кнопки кроме "Мастерские"). К мастерским можно оставлять и просматривать отзывы от пользователей.

      Для ремонтников и мастерских: вы можете добавить свои услуги на карту. На карте находите ваш объект со спутника и щелкаете по нему левой кнопкой мыши. В поле "Тип обьекта:" не забывайте сменить на "Ремонт техники". Добавление абсолютно бесплатное! Все объекты проверяются и модерируются. Обсуждение сервиса здесь.
Tokes

32LCD826 При работе через HDMI звук пропадает через какое-то время

2 сообщения в этой теме

Tokes    6

Всем привет!
При подключении через Line-in звук есть постоянно. При работе через HDMI звук пропадает через минуту - другую, видимо, с прогревом. При этом наблюдаются кратковременные искажения изображения и щелчки в динамиках. После пропадания звука изображение нормализуется, звук отсутствует, хотя УНЧ продолжает работать (на него сигнал перестаёт подаваться). 
Микросхема УНЧ tda7266 
По двум входам HDMI стоит TMDS351, греется до 60 градусов, если приложить радиатор ситуация не меняется. 
На блоке питания выходные напряжения без пульсаций, соответствуют надписям на плате. 
Заменил конденсатор, что в схеме PFC стоял, высох.
Далее открыл крышку процессора, термопаста подсохшая. Заменил. Вставил обратно - ситуация улучшилась не на много. А вот если кулер ноутбучный поставить на крышку с процом - звук не пропадает.
Как быть? По цивильному только замена процессора или допустимо кулер интегрировать? Или вообще не в бобине дело?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Быстрый заказ печатных плат

Полный цикл производства PCB по низким ценам!

  • x
    мм
Заказать Получить купон на $5.00
KRAB    3 868
12 часа назад, Tokes сказал:

если кулер ноутбучный поставить на крышку с процом - звук не пропадает.

вот ты сам и ответил на вопрос ... а менять или оставлять - от бюджета зависит ...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Зарегистрировать аккаунт

Войти

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

Войти сейчас


  • Сообщения

    • Фото реле РЭС9. (фото кучей и вид контактов).
    • Микросхема шим.viper 22 вроде.плохо цифры видно
    • Здравствуйте. Помогите пожалуйста с опознанием детали помеченной красной стрелкой. Заранее всем благодарен.
    • 1) Я бы так сказал: Каждая линза в паре с двумя чувствительными сенсорами формирует две зоны чувствительности. Помним в пир датчике два сенсора как правило. Достаточно попасть в один из них и засветить один сенсор как датчик тут же сработает.
      На переходах зон действительно есть места (на самых дальних рубежах) где можно се позволить чуть расслабиться и шевельнуться лишний раз, но как правило сектора делают так что человек в них полностью не спрячется. Специально пробовал.  2) Принципиально не обязаны. Можно допустить приличные смещения. Сектора конечно тоже туда сюда немного уплывут. Но не критично. 3) Ну это факт как бы. Главное чтобы направляло излучение на сенсор. 4) Это можно сделать и сближением оптических осей линз. Сузится общая диаграмма направленности. Но можно больше линз поставить. Обычно ограничивается  все необходимым минимумов. Деньги ведь в конечном счете.  
    • Q02 греется? Можно с лбп, но я бы сначала советовал ВЦЦ шимки востановить 
    • Доброго времени суток.   Задача: Хочу собрать экспериментальный источник питания для светодиодов. Нужно чтобы была возможность оперативно включать отключать от схемы диоды.
      Максимум требуеться включить 30 диодов по 10W каждый.  20 Диодов под ток 0.9А напряжение 11V 10 Диодов под ток 0.9А напряжение 7V
      Идея: 
      Берем диодный мост вешаем на него конденсатор, ставим стабилизатор тока, подключаем соответствующую балластную нагрузку, чтобы получить 0.9А. Далее заменяем балласт нужным нам количеством диодов. Для того чтобы можно было легко заменять балласт на диоды сопротивление элементов балласта должно быть. 0.9 * 11 = 9.9 ом -> используем 10 Ом резистор  0.9 * 7 =  6.3 ом  -> используем 6.8 Ом резистор, далее везде в расчетах буду писать что 7 ом.   Схема:    Из расчета, что с диодного моста мы получим 310в используем 330ом суммарного баластного сопротивления должны получить 0.94А тока.   Стабилизатор LM317 при управляющем сопротивлении 1.3Ом должен ограничивать ток на уровне 0.962А  (на случай скачка напряжения) Расчет http://cxem.net/calc/lm317_calc.php   Заменяя резисторы из нижнего ряда соответствующими светодиодами получим что требовалось.   Практика:   Включаем. Измерения производятся самым дешевым китайским мультиметром.   Без нагрузки V1 показывает 330в. При подключении нагрузки V1 показывает 320в. Т.е величина "остаточной пилы" 10в что выльется в колебания тока 10/330 =  0.03A Что будем считать удовлетворительным.   A1 показывает 0.93 - 0.98 (Напряжение в сети колеблется). V3 (падение напряжения на LM ке) показывает 3-4В. V2 показывает 9.4 - 9.9в (Показания мультиметра по крайней мере сами с собой сходяться, считаем мультиметр условно исправным)   Вопрос: Не наблюдается стабилизации напряжения микросхемой LM317. При скачках напряжения в сети, ток в цепочке резисторов колеблется вслед за ним, что наблюдается как по показателям A1 (растет ток) так и по V2 (растет падение напряжения на резисторе) Как я понимаю, чтобы выполнялся закон ома, при увеличении напряжения на V1 все это напряжение (при достижении тока отсечки в  0.94А) должно падать на LM317. Т.е при росте напряжения на V1 320В -> 330В мы должны наблюдать на V3 рост 3В -> 13В. фактические наблюдаемые падения напряжения следующие: V1 320В -> 330В  : V3 рост 3В -> 6В. V1 320В -> 340В  : V3 рост 3В -> 6В. Скачек напряжения получаю закорачиваем резисторов R1 R2.  При закорачивании большого количества резисторов в цепи наблюдал  токи 1.3-1.4А. Что явно указывает на отсутствие стабилизации.   Дополнительно: 1) LMки не перегревал. На фото не видно, но соответствующее охлаждение применялось.  2) Пробовал использовать вместо LM317 более мощный LM338 результат такой же. 3) LM ок использовалось несколько LM317  - 3шт LM338 -  2шт. Для некоторых роста падения напряжения вообще не увидел. 4) Вариант "Купить готовый в магазине" можно не предлагать.    
    • В общем начал разбираться с бп и возникли сложности.. А в частности И +12в и -12в берутся с одной обмотки транса. По схеме пуш -пул и вместе образуют полумост . Хотел спросить могу ли я всё таки сделать 24в?