uspih

В тестере М82 есть имспульсный режим для тока?

3 сообщения в этой теме

uspih    15

Привет!  Сейчас ремонтирую трофейные часы 1971 год.  Похоже придется обратить внимание на электронную часть то самое, что на форуме определили мне как "качелька" на одном транзисторе МП42Б, так как электролит поменял, на транзистор и придется смотреть.  Первый запуск, поведения мне подсказывает, что причина в схеме(плавно меняет амплитуду и могут остановиться).  Беру транзистор(выпаянный) с аналогичных по давности часов и меряю передачу тока, мин. допустим 58 единиц, а стартует 60 и то если достаточно остыл от нагрева рукой. В часах ещё не проверял.  Есть специальная книжка там к таким часам точные требования для проверки схемы, нужно измерить ток от батарейки, но не сказано в рабочем ходу или остановленные. Минимальный ток 60 мкА до 180, запустил и проверил в ходу, колеблется 10-21 мкА, а остановленные показывает 26 мкА.  И так и так мало, значит схема неисправная.  Но вот думаю если схема типа тригера то ток ведь импульсный не так ли?  Книжка указывает прибор М82.  Это обычный мультиметр или имеется ввиду, что нужно установить импульсный режим измерения тока?

Не факт, что мне здесь сразу же подскажет специалист но перед вторжением в схему, интересно бы уточнить каким же прибором нужно мерять, если мой цифровой в режиме постоянного тока то боюсь он и будет давать заниженные данные?  Если имеется ввиду ток питания тогда я получаю верные данные и мерять лучше остановленные часы, чтобы получить чистый результат.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Быстрый заказ печатных плат

Полный цикл производства PCB по низким ценам!

  • x
    мм
Заказать Получить купон на $5.00
KRAB    3 882

Для ремонта этих часов обычного тестера за глаза ... а основное - мозги и руки для МЕХАНИКИ ...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
uspih    15

Кстати: засек обрыв или катушка визуально спаянная, а меряю омметром и контакта нет, пропаиваю и показывает примерно 350 Ом.  И как раз на корпус(питание). 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Зарегистрировать аккаунт

Войти

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

Войти сейчас


  • Похожие публикации

    • Гость Ольга
      Автор: Гость Ольга
      Уронила дрель, в результате раскололся вал, теперь половина вала в дрели, половина в головке.
      Дрель старая, советская ИЭ 1036 Э, но любимая. Реально ли заменить вал?
      Понимаю, что вопрос не по электронике, но все же?..
      Спасибо
    • Автор: Falconist
      "Уж сколько раз твердили миру..." что получивший широкое распространение в Интернете миф (не побоюсь уточнения: дурацкий миф), что при ремонте УМЗЧ первым делом нужно менять ВСЕ конденсаторы, не столько бесполезен, сколько вреден, "...а воз и ныне там". Приведу цитату из реальной темы, начатой одним "юным дарованием" (выделения мои):
      Более показательного примера бездумного применения упомянутого выше мифа найти трудно. Дефекты не только не устранены, но и многократно умножены.

      Во множестве тем я последовательно и упорно пытался развенчать этот миф. К сожалению, инерцию мышления "большинства" так быстро не переломить...
      Так всё-таки, нужно менять конденсаторы или не нужно? Нужно. Но только те, которые утратили емкость и/или имеют повышенное Эквивалентное Последовательное Сопротивление (ЭПС, ESR)! А определить это возможно исключительно с помощью соответствующих приборов (измерителей С/ESR). Есть в наличии? Тогда меряйте и меняйте на здоровье себе и ремонтируемому девайсу. Нет? Подмышку и к Мастеру!
      Собственно ремонт состоит всего из двух действия: 1) Нахождение детали(ей), вышедшей(их) из строя; 2) Замена ее(их) на исправные. ВСЁ!!! Все остальные действия - это не ремонт, как таковой. Их можно назвать "профилактикой", "апгрейдом", "модернизацией", как угодно еще, но не "ремонтом". На первый взгляд - просто. В действительности - очень сложно. Чтобы успешно отремонтировать даже самый простой девайс нужно иметь опыт, как минимум на порядок больший, чем для того, чтобы его просто спаять по готовой схеме. К сожалению, подавляющее большинство "юных дарований" считает наоборот: "В электронике ничего не понимаю, но паять умею"...
      Боюсь, что и эта тема останется "гласом вопиющего в пустыне", но если хоть кто-то задумается, перед тем, как хвататься за паяльник - уже будет хорошо.
      P.S. Параллельная тема в профессиональном разделе: http://forum.cxem.net/index.php?/topic/159558-менять-или-не-менять-конденсаторы-в-аудиотехнике/
    • Автор: Alexander Shapovalov
      Привет народ!
      Купил радиомикрофонную систему на Ali: 2 микрофона + база, год без малого отработала, а потом один из микрофонов отказал. База его не видит. Причем проблема видимо именно в микрофоне. Когда настраиваю каналы на ТВ - на частоте 765.55 МГц ловится несущая от исправного микрофона, а несущую 750,45 МГц второго - не видит. Светодиод при включение разово моргает как и на исправном. 
      Разобрал, на плате стоит кварц - 24 МГц, потыкал осцилографом в контакты - правда он только до 15 МГц позволяет - поэтому синхронизации не было, но какая-то синусоида все равно идет с размытым фоном. Значит микроконтроллер работает.
      Подскажите куда еще копать? В технике связи особо навыков нет...  

    • Автор: Valerian
      Сгорел предохранитель и два  диода на входе 220V. Может кто сталкивался ? Поменял диоды и предохранитель но после повторного включения предохранитель опять сгорел.Схемы у меня нет.
    • Автор: Humanist96
      Видеокарта от Palit GF9600GT 512Мб, не выводит изображение на монитор(все разъемы пробовал). Питание и сопротивления в норме(чип греется). Хочу проверить BIOS но не могу понять где он находится на плате. 
      На фото возле кварца есть две микрухи(маркировки видно при увеличении). Вопрос, какая микросхема биоса?
      Маркировка:
      1. ATMEL826 (на сколько я понял она же и ATMELH016)
      2. AT24C16B
      P.S 
      Просьба не бомбить если вопрос задан не правильно или автор не в адеквате.) Пожелания и советы приветствуются.)
       


  • Сообщения

    • Старые 6п3с с фигурным баллоном , осталось : Лампы №1 и №2 по 500р. Лампы № 3, 17, 19  по 800р. ................................................................... Добавлю  , лампы 6ф3п IV-1964г. 8 шт. из ЗИПа  по 120р.  
    • С наводками я разобрался. Но звук двухтактного двигателя все равно возникает,  если работает вся лампа предусилителя. До какого то момента звук прибавляется нормально,  гитара  играет  , если вращать дальше начинается  тарахтение, звук практически пропадает и надо обратно крутить регулятор. Если крутить дальше частота тарахтения чуть  возрастает. Даже если предусилитель на минимуме,   при вращении основного регулятора  громкости начинает тарахтеть. Если работает один триод такого нет при любой громкости. Играя на гитаре заметил, что низкие вообще не регулируются, средние слабо на частоте примерно 700-1000, высокие и брайт хорошо работают. Проверил еще раз по схеме ошибок вроде нет. Конденсаторы пересчитывать ?
    • От любой экономки 15-20 Ватт... - подойдётт"в лоб" и не надо ничего ремонтировать...  В крайнем случае  - в кругляше - балласте от экономки поменять конденсатор между нитями накала. На ... побольше ёмкости. 
    • ...от сука не пошла/о, пульсирует все, трансформатор выходной жужит  как старая шарманка завывая и похрюкивая пулсьсируя, ну очень ему не нравится что то. Выходные лампы бегают до 10-12мА мотая стрелку миллиамперметров, так же ФИ стрелки дёргаются в такт. ООС убрал, был перекос что одна выходная 20-25мА мотала стрелку, вторая пару мА было всего  и так же на ФИ с одним анодом чуть ли не мертвый был. При отключении  ООС как бы почти одинаково работатют плечи ФИ и выходных, но  дёрнается все жуть с частотой раза 2 в секунду стрелки пляшут.  Может ошибочно запаялся где, завра уже буду искать ошибки. НО правильно ли я припаял выходник? На А1 и А2 подал аноды ламп выходных, на В+ подал питание, эти контакты закорочены между собой на трансе. Оут-  припаял на массу. Пока Оут+ висит в воздухе, ООС убрал с нее. ОутГ не подключал и не знаю что это. А1-А2 = 233 Ом, между А1 (А2) и В+ половина,  т.е 116 и 117 Ом. Оут+ и Оут-  0.5 Ом. А между ОутГ и каждой Оут+ и Оут- по 0.6 Ом. Динамик не подключал.  Общее потребление канала пулсьсирует так же,  почти от 0 до 25мА приблизительно.     
    • не получается подправить код ( найти эти инклуды   #include <mega8.h>
      #include <delay.h>
               #include <>
      unsigned char blink = 0; void main(void)
      {
      PORTB=0x02;
      DDRB=0x01;
      while (1)
      if (PINB.1==1)
      { blink=1; }
      if (PINB.3==1)
      { blink=0; }
      if (blink) {PORTB.0=1;  }
      else { PORTB.0=0;  }
      }      
    • Вот расшифровка. Защита не включена.