Charlie

Не работает э/замок от видеодомофона.

40 сообщений в этой теме

Charlie    4

Затея пока не увенчалась успехом, к сожалению. Сегодня  много времени потратил , находясь на улице под мокрым ветром и околонулевой температурой, пытаясь запустить домофон. Аудио канал  со звонком отсутствовал по причине  неправильного нажатия кнопки, а именно: собственно сама кнопка не нажимала на  микрокнопку на плате. Добавил миллиметр-оказалось много, убрал. Короче, намаялся, собирая и разбирая. А проводники уже застомели  и все боялся отломить или оторвать. После запуска  увидел, что  вся эта возня с вызывной панелью была напрасной-  в  дежурном состоянии напряжение 12В (+ -)  на панели ОТСУТСТВУЕТ.  Появляется только после  вызова и включения функции переговора. Придется использовать доп. ИП 12 В, т.к. адаптер неразборный, а моник вскрывать без особой надобности не желаю, благо, что место в пустоте стены  под розеткой  позволяет разместить ИП.   Схема  в теме  имеет  различие и  в этом  плане, к сожалению. Завтра попытаюсь  закончить с замком.

  • Одобряю 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
olegtur77    45

Что-то я не понял, а где блок питания для замка? В вызывной панели только управляющие контакты реле, которые по команде с монитора подключают эл.замок к блоку питания. блок питания, если он далеко от самого замка должен буть хотя бы на 14-18В и тока минимум 1А, иначе ваш замок будет только пытаться отрыться, + учитывая не всегда правильную "кривизну" калитки ригель будет прижиматься рамой калитки. Если нет блока питания, то тогда можно подключить так называемый "бустер" или "накопитель для замка", который в момент открытия запитывается от вызывной панели 12вольтами(которое появляется лишь при вызове с панели или включении монитора в доме) с увеличением напряжения до 20В на старте.

вот два варианта подключения электрозамка
shema-podkljuchenija-vyzyvnoj-paneli.png.257ae63a5d1f601ff94fe1923f004ef9.pnge428dfbcdb8b8bd89f13c9664b517537_115.gif.1b58456659ee480334eaac51e121d619.gif

В 04.10.2017 в 01:12, fant сказал:

 Стандартно ( ранее ) работало так. Посетитель давит пимпу на вызывной панели. Загорается экран на мониторе. Охрана решает пускать и давит кнопку. Команда идёт на вызывную панель, что на двери. Подкорачивается аудиолиния ( если я не путаю).  По этой команде срабатывает релюха в панели и даёт короткое по проводам, что управляют замком. Посредством этих проводов подают питание на замок со стороннего БП.

почти правильно, за исключением того, что  во время нажатия кнопки вызова на панели провод "аудио" коротиться на землю, включая тем самым монитор, далее там всегда присутсвует напряжение около 9В, по нему же идет аудио сигнал в режиме разговора а вот когда нужно открыть замок, то на проводе "аудио" повышается напряжение до 11-12В, тем самым перейдя порог стабилитрона 10в(который в вызывной модели" и дается команда включения реле.

 

Изменено пользователем olegtur77
  • Одобряю 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
fant    2 007
5 часов назад, olegtur77 сказал:

Что-то я не понял, а где блок питания для замка?

Я тоже этому факту "удивился", но нашёл таки, что в природе существуют и такие варианты. Выше в обсуждении давал ссылку. Там действительно по проводам с вызывной панели идёт напряжение, а не "сухой" контакт. Может непосредственно в панели встроен бустер ? 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
olegtur77    45
58 минут назад, fant сказал:

Я тоже этому факту "удивился", но нашёл таки, что в природе существуют и такие варианты. Выше в обсуждении давал ссылку. Там действительно по проводам с вызывной панели идёт напряжение, а не "сухой" контакт. Может непосредственно в панели встроен бустер ? 

Да, если я не ошибаюсь "косом" были модели и еще какие-то ноунейм  но как правило они реже в продаже и работают не ахти. А на первом фото обычный клон коммакс/гарди.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
UTSource

Найдите миллионы труднодоступных

электронных компонентов

Charlie    4

@olegtur77 ,Ваши схемы подключения применимы для э/механического замка, а он, вероятно, должен бы срабатывать  и без доп. питания согласно приведенной мной  схемы изготовителя. Что такое БУСТЕР- я не знаю. Объясните, плиз.

Сейчас занят  поиском  (изготовлением) БП для замка.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
fant    2 007

В простейшем случае бустер - электролит, заряжаемый от БП и висящий в заряженном состоянии на линии питания замка. В нужный момент этот конденсатор разряжается на замок. А так как разрядный ток конденсатора очень не маленький, то замок может сработать и от слабого БП.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
olegtur77    45
5 часов назад, Charlie сказал:

@olegtur77 ,Ваши схемы подключения применимы для э/механического замка, а он, вероятно, должен бы срабатывать  и без доп. питания согласно приведенной мной  схемы изготовителя. Что такое БУСТЕР- я не знаю. Объясните, плиз.

Сейчас занят  поиском  (изготовлением) БП для замка.

электрозамок, он на то и электро, что работать от блока питания. в Вашем случае в вызывной на коммутацию замка стоит только реле, т.е. сухие контакты. Некоторые изготовители делали питание замка с вызывной, но то редкость.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
fant    2 007

По моему обсуждение уже пошло по второму кругу. У автора  комплект такого типа ТЫЦ.

Исходя из мануала, который он выложил на первой странице.

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
olegtur77    45
10 часов назад, fant сказал:

По моему обсуждение уже пошло по второму кругу. У автора  комплект такого типа ТЫЦ.

Исходя из мануала, который он выложил на первой странице.

 

ну такого типа, но не такой точно. Судя по фото из первого поста вызывная копия комаксовской 305й, по схеме, которую Вы потом и выложили. А в ней только реле управления,но без питания. Кстати еще одна особенность ,точнее различие есть. В одних моделях домофонов(особенно старых) функция открытия замка срабатывает лишь после поднятия трубки(сначала нажать "трубку" а потом "замок"), в других  можно сразу открывать.

Изменено пользователем olegtur77

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
fant    2 007

Корпус панели идентичен. Наполнение различается.

Тут обсуждать смысл не великий. Имея на столе сей девайс, можно было бы точно сделать заключение.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Charlie    4

Наконец, затея увенчалась успехом. Были затяжки с  подбором ИП, а потом отладки схемы задержки  срабатывания замка после открывания. Сейчас  все работает, как надо.  Спасибо форумчанам за  участие в обсуждении.

  • Одобряю 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
В 05.10.2017 в 19:02, Charlie сказал:

Судя по комментам, я был недопонят народом. Видимо, недодал инфы. Исправляюсь.

Забыли пририсовать БП между замком и вызывной панелью.

Частая ситуация, системы рассчитаны не на дилетантов.

Частенько сталкиваешься с тем, что сборка по схеме не соответствует принципам правильного функционирования.

Необходимы понимания электротехники, а также знания ей-же.

Народ правильно говорит, что в вызывной панели происходит коммутация внешнего , отдельного для замка питания.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Charlie    4

Андрей,  на первой странице я разместил схемы из инструкции. Доп. источник питания не предусмотрен изготовителем и замок по идее должен был питаться от  БП монитора. Т.е. кто забыл нарисовать ? Производитель ? Тогда нафиг такая недоделанная инструкция.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
MaximShmel    0

Скорее всего проводка отошла когда собирали/разбирали

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
fant    2 007

Куда отошла и скоро ли вернётся ? :ph34r:

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Зарегистрировать аккаунт

Войти

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

Войти сейчас


  • Сообщения

    • Если в Питере, то макет БП можно придумать по-месту, наверное ))) Опишите параметры ))
    • Переделать выходной каскад http://www.imageup.ru/img6/3058453/peredelka-bp1.gif.html Или распустить косичку и скоммутировать обмотки http://www.imageup.ru/img26/2808684/obmotki.gif.html
    • Слитие в НК идет большим током, оно мгновенно повышает напряжение НК за счет его ЭПС. Чтобы погасить этот "выброс" по входу регулирующего транзистора, ОУ должен обладать высоким быстродействием (иначе он его просто не заметит). Добился стабильности от вот такой схемы: Q3 представляет собой генератор тока около 6 мА, питающий выходные транзисторы. Если разомкнуть R3, генератор тока легко отключить и, таким образом, отключить выход блока. Я буду отключать в случае снижения напряжения питания ОУ, чтобы случайно на выход не прошло повышенное напряжение. Резисторы R2, R7 и R8 - токовый шунт, в будущем будут использоваться для снятия показаний тока отдельным ОУ. Падение напряжения - 1 В при 3 А. За счет включения после генератора тока, но до регулирующих транзисторов такой шунт практически не увеличивает общего падения напряжения на регуляторе. Недостаток такого включения - через токовый шунт течет ток нагрузочного резистора R9, который может достигать 35 мА. Позже попробую увеличить сопротивление R9, возможно это не сильно скажется на характеристиках блока (в идеале бы заменить его вообще на генератор тока, например, 10 мА). Q4 - усилитель напряжения по схеме с ОБ с сильной ООС в цепи базы (через резисторы R5 и R6). Общий коэффициент усиления по напряжению получается около 6.6. Ток каскад с ОБ не усиливает вообще, поэтому ОУ на выходе должен уметь выдавать весь ток генератора Q3. Диод D3 защищает эмиттерный переход Q4 от обратного напряжения, если на выходе ОУ вдруг будет высокое напряжение. Если его не ставить, то схему нельзя полностью отключить, выключив генератор тока Q3 - на выходе ОУ появляется +15 В, они "пробивают" эмиттерный переход Q4, поднимают напряжение на его базе, в результате чего на базу Q2 поступает положительное напряжение, которое проходит на выход блока. Цепочка C3 R13 уменьшает скорость ОУ до уровня, когда схема не возбуждается. Скорее всего номинал конденсатора в итоговой схеме надо будет корректировать, т.к. сейчас по факту делитель выходного напряжения R11 R12 собран на резисторах 10 К и 62 К. Диод D4 с другой стороны не дает выходному напряжению ОУ сильно подниматься, когда схема переходит в режим СС (на схеме пока нет элементов, отвечающих за этот режим), чтобы ОУ быстрее возвращался из него в режим стабилизации. Выходная цепочка C2 R10 также препятствует возбуждению блока. В результате при не очень высокой общей скорости ОУ выход из режима СС занимает меньше 10 мкс. На осциллограмме ниже желтая линия - выходное напряжение блока, синяя - выходное напряжение ОУ. Режим СС имитировался замыканием базы транзистора Q2 на общий провод.
    • А может там холодильник no frost? 
    • Первые включения обнажили проблему... горит предохранитель. Сначала на 2 А, потом на 5 А, при этом тестер при измерении сопротивления не показывает короткого, вообще ничего не показывает как обрыв - а в режиме прозвонки показания 334 почему-то... Вот спаял предохранитель на 10 А и сижу думаю - включать или выяснять...по идее первичный импульс, необходимый для заряда ёмкостей - вполне может такой бросок тока организовать, хоть и термистор стоит в цепи... на схеме номинал предохранителя не указан... как действовать шоб не попалить - последовательно с лампой 220 включить или ещё есть варианты ? Померял сток-исток у обеих IRF - короткое...мде...  
    • ТН-42 рассчитан на бОльший ток, поэтому 7 В,  ставьте 2 Ома и продолжайте эксперименты по улучшению.
    • в основном Samsung  да Acer , остальное очень редко бывает