djdf51

Блок питания ESR-48/50

7 сообщений в этой теме

djdf51    0

Добрый день форумчане! На форуме я впервые так что не ругайте если что не так. Вопрос такой: Приобрел блок питания ESR-48/30D, по работе мне нужно питать устройства напряжением 48в. и 24в. при токе до 30а. Как  доработать этот блок чтобы переключать напряжение на выходе и если у кого есть схема или сервис мануал или подскажите где найти.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Быстрый заказ печатных плат

Полный цикл производства PCB по низким ценам!

  • x
    мм
Заказать Получить купон на $5.00
mvkarp    3 529

Не получится. Покупайте второй блок.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
djdf51    0

Еще один вопрос.На лицевой панели есть два гнезда I+ и I - для чего они служат.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
mvkarp    3 529

Фронт и тыл покажите. И полное название блока.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
KomSoft    102

http://publikz.com/blog_16004  вот тут похоже этот блок. С описанием туго, ищу.

А вот 24 мин. поискал - кроме рекламных проспектов с характеристиками ничего нет. И даже на http://www.deltapsu.com/ вообще нет такой модели. :huh:

Изменено пользователем KomSoft

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
mvkarp    3 529

М-да. Действительно с описанием туго.
Возможно, это контакты для контрольных замеров тока нагрузки блока. 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Зарегистрировать аккаунт

Войти

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

Войти сейчас


  • Похожие публикации

    • Автор: Maxim1995
      В общем, имеется китайская аудиосистема Microlab m890. Вроде и корпус из дерева, но звучание заканчивается, примерно, на 75 - 80 герцах. 
       
      Процесс, к сожалению, не заснял. Но, опишу как делал.
      Было решено доработать. Излучатель низких частот(сабвуфер), имеет конструкцию бандпасс 4 порядка. Сателлиты построены на корпусе из МДФ, имеют порт фазоинвертора. Динамики установлены широкополосные 2,5 дюймовые. Резонансная частота фазика около 130 -140 герц. 
      Первым делом снял заднюю крышку сабвуфера, проложил верхние стенки тонким синтепоном. Боковые - в меру распущенным ватином(для увеличения виртуального объема). В электронику не лез, ну, разве что заменил диоды на шоттки в выпрмителе, прошунтировал емкости после выпрямителя менее емкими электролитами и пленочными конденсаторами. Сателлиты изнутри проложил ватином (только ту часть, где нет порта(нижняя часть корпуса), чтобы не препятствовать звуковым волнам)
      После было решено перейти к фазоинвертору сабвуфера. Камера с фазоинвертором имеет довольно малый объем - 4,1 литр!!!! Фазоинвертор не то чтобы хорошо играл, скорее гудел, и этот гул ровно продолжал резонанс на фазоинверторе сателлитов. Его длина составляла 2,5 см, диаметр 4,9, далее он переходил в пластиковую панель диаметром 4,5 см, длиной 2,5. Итого конечная длинна всего фазика была не более 5 см.
      Была снята передняя панель, стандартный фазик был выполнен из плотного картона. В ящике с завода присутствовал клубок синтепона. Было решено удлинить фазоивертор для понижения резонансной частоты. Из клея ПВА и слоев бумаги был изготовлен порт. Каждый слой был пропитан и наклеен с последующей просушкой. Последним этапом было нанесение эпоксдки на внутренний слой порта. 
      В виду такого малого объема и наличия наполнителя я так и не нашел формулы/софта который выдал примерную площадь и длину фазоинвертора. Все расчеты приводили к довольно длинным портам, чего невозможно было реализовать при глубине 13 см.
      Порт получился довольно "плотным бутербродом". Был вставлен в предыдущий картонный и сверху накинулась пластиковая панель. Звук изменился сильно! Пропало гудение на частотах от 90-140 герц. Но как-то сильно глухо получилось подумал я. Проблема была в том, что расстояние от задней стенки до порта было меньше диаметра этого порта. Это было исправлено укорачиванием фазоинвертора. Частота резонанса получилась около 60-65 герц, после чего чувствуется просадка на понижении частоты. Можно конечно уменьшить диаметр, т.к. увеличивать длину уже некуда. Конечный результат на картинке. 
      Стоит понимать, что при уменьшении резонансной частоты ниже резонансной частоты динамика мы частично теряем в отдаче(КПД) на низах. Именно по этому китайцы настраивают именно на гудение, чтобы ГРОМКО было, эффектно.
      В идеале, было бы неплохо вынести плату усилителя из корпуса буфера в отдельный блок, поставить более мощный трансформатор и заменить сателлиты на какую-нибудь двухполосную акустику. Выносить усилитель в отдельный блок не планирую, трансформатора под руку не подворачивается, а акустика тоже стоит денег(это то, чего нету у студента) Думаю еще можно увеличить емкости фильтров, для уменьшения просадок.

    • Автор: Inversus
      Всех приветствую !

      Есть достаточно известный китайский передатчик FS1000A на 433 МГц, 10 мВт. В нём стоит транзистор 2SC3357, с которого Я так понимаю можно снимать достаточно большую мощность. Однако видимо в схеме он не раскачивается, или задавлен модулирующим 8050.

      Производитель обещает связь до 50 метров, однако на практике получается куда меньше, а в квартире берёт максимум 6м. Антенны подпаял по рекомендации - 16-17 см, ориентировал параллельно. Возможно проблемы в зашумлённом эфире - живу в большом многоквартирном доме. Но такая дальность меня совсем не устраивает.

      В ВЧ разбираюсь слабо, подскажите пожалуйста как можно переделать эту схему, что-бы получить на выходе хотя-бы 100 мВт ? Буду конечно и сам копать, но нужно срочно организовать уверенную связь между устройствами, а с моими познаниях в ВЧ на это уйдет много времени, поэтому буду очень признателен если кто-то набросает готовое решение. Схемы на сайте видел, но опять же, на поиск компонентов, сборку и настройку уйдет время, буду собирать если больше не будет вариантов, хотелось бы если возможно переделать эту с минимальными изменениями, тем более что их у меня 4 штуки.

      Ну и рассматриваю возможность заказа готового усилителя.

      Вот товарищ тоже пробовал переделать, но чего-то там у него не получилось fs1000 передека
      Схема передатчика прилагается:

    • Автор: Дмитрий Тё
      Доброго времени суток!
      Отдали мне блок питания MAAS KNT 350, но не рабочий. На плате не было транзистора 2N3055, его я заменим на транзистор КТ803А, так как КТ819ГМ у меня нету. Интересует меня как долго прослужит этот блок питания на таком транзисторе и как доработать схему чтобы можно было регулировать выходное напряжение?
      Вот схема MAAS KNT 350

      Вот его фото

      Транзистор потом установлю на радиатор


    • Автор: Suzerain
      Приветствую, форумчане!
      Прошу совета. Купил дешевый усилитель Yamaha AX-396, сразу решил доделать. Кроме очевидного увеличения емкости банок блока питания есть еще много менее очевидных для меня возможностей улучшения звука. Один из таких вариантов изложен прямо в разделе отзывов на яндекс-маркете, и звучит в целом так
      Достоинства: Наличие регулируемой тонкомпенсации, мощный трансформатор питания, возможность подключения 2-х пар АС, пульт. Удобство при ремонте. Все описываемые ниже переделки применимы и для аппаратов AX-496 и AX-596. Схемотехника практически одинаковая. Отличия незначительные (различаются в основном блоки коммутации, УМ выполнены по аналогичной схеме, разница лишь в напряжении питания и марке выходных транзисторов, блоки тембров одинаковые). Недостатки: Изначально: жесткий звук на ВЧ, мазня на НЧ. Но все это лечится. Звук с входа CD/DVD хуже, чем с других входов. Объясняется тем, что после входа CD/DVD стоит буфер на недорогом операционнике и кучей разделительных электролитов.
      Комментарий:
      На заводе в БП установлены конденсаторы 6800 мкФ х 56 В. Этого мало. Необходимо установить хотя бы по 15000 мкф х 63 В, зашунтировав пленочными конденсаторами на 3,5 - 5 мкФ. Увеличить емкость С502, С506 до 1000 мкф х 50 В, емкость С501, С505 увеличить до 220 мкФ х 25 В, зашунтировать пленочными 0,47 мкФ.
      Конденсаторы С103, С104, С106...С113, С115, С116 уменьшить до 50 пФ.
      MUTE-ключи на транзисторах Q101, Q102, Q503, Q504 выпаять.
      Электролиты С131, С134 выпаять, вместо них установить перемычки. С122, С124 заменить на неполярные 10 мкФ х 16 В, зашунтировать 0,47 мкФ. С153, С158, С163, С168 заменить на неполярные 10 мкф х 50 В, зашунтировать. С159, С162 заменить на пленочные 0,47 мкФ. С185, С186 заменить на неполярные 47 мкФ х 16 В, зашунтировать. С193, С195 выпаять, заменить перемычками. С507 увеличить до 220 мкФ х 25 В. С508, С512 заменить на неполярные 22 мкФ х 16 В, зашунтировать 0,47 мкФ пленочным.С515, С519 заменить неполярными 220 мкФ х 50 В, шунтировать не нужно.
      Вот и все доработки. Все это по времени занимает около часа. Звук меняется кардинально, уходит жесткость на ВЧ, они становятся очень прозрачными, детальными. Уходит грязь и мазня на НЧ, появляется фундаментальный, насыщенный бас, а не добавление гудения при регулировке тембра НЧ. И бюджетная модель, без доработки способная разве что переиграть китайский ресивер, способна конкурировать в плане звука с гораздо более дорогими аппаратами. Далеко позади остается Бриг 001. Sony TA-FE570 и подобные творения с микросхемными выходами на LM курят бамбук. Кстати, о токе покоя. Много в инете писалось на эту тему, что увеличив ток покоя, уменьшением сопротивлений R550, R552 , можно вывести режим работы выходного каскада из режима В в режим АВ. Пробовал. Становится заметно хуже, сильный нагрев радиаторов, звук становится замыленным и малодетальным. Вернул как было. Померил осциллографом. Идеальные синусоиды без намеков на ступеньку при любом уровне сигнала (нагрузка 8 Ом).
      Так как я не очень разбираюсь в схемотехнике, только начинаю в этом копаться, статьи читать и все такое - мне не все понятно в смысле адекватности такого варианта апгрейда.
      Подскажите, все ли там нормально, нет ли каких-то криминальных ошибок (опечаток?) в предложенном варианте доработки. В частности, что хорошего могут дать перемычки вместо электролитов, в частности С193, С195
      Схему выкладываю на гугл диск, но сылки тут запрещены. Напишу в личку
      Спасибо!
      Yamaha_AX-496,AX-396-21-42.pdf
    • Автор: radio-fan-zt
      В данной теме обсуждаем доработку динамических головок

      Электродинамический громкоговоритель — это громкоговоритель, в котором преобразование электрического сигнала в звуковой происходит благодаря перемещению катушки с током в магнитном поле постоянного магнита (реже — электромагнита) с последующим преобразованием полученных механических колебаний в колебания окружающего воздуха при помощи диффузора.

      Вот смотрю на форум и думаю чего-то нехватает, и вот оно, сейчас очень актуальна тема доработки динамической головки или сборка из своих компонентов с нуля!
      Так вот в этой теме обсуждаем варианты доработки, все возможны идеи, из чего можно сделать хороший дин, что для этого нужно, где взять хорошие составляющие для будущей головки, впечатления от проделаной работы, а также не забыть поделится с форумчанами.
  • Сообщения

    • Использование микроконтроллеров для решения простейших задач - избыточно и не правильно. Чем проще схема - тем надежнее наверное..., а так-же дешевле в изготовлении и эксплуатации.
    • @Soundoverlord @Стальной @alex123al97 Всем привет) Пока не зарегистрировался, не мог вам отвечать( Значит по ТЭНу: будет использоваться для нагрева бака при дистиляции. В начале на полную мощность, потом мощность будет меняться.Где в блоке есть амперметр я не понял( Самому собирать регулятор? Не знаю, только под чутким руководством ГУРУ. Мне надо на пальцах всё объяснять)
    • Действительно, может до 20 Ом?.. А вообще причина фиаско  скорее всего в трансформаторе, нельзя тупо втыкать трансформатор какой под руку попался... Это первое, а Второе, в первой схеме думаю не согласование Вашего Выходного сопротивления Карты, и Входного - усилителя, думаю нужен резистор с сетки на землю вместо резистора 1 кОм на входе. Данный усилитель делался ТАНКом для прослушивания с СД-проигрывателя, посмотрите на последние все 4 фото готовой конструкции на Вашем сайте, на чём стоит данный усилитель?! У Вас видимо вообще возбуд - свист на Высоких, а Вы Кавчевства нет! Вы бы отзывы на своём компьютерном сайте аж от 12 года почитали, прежде чем эту схему собирать... Там эта проблема не у Вас одного, но компьютерщикам и осцилограф там мало помогает с проблемой справиться! Ибо компьюторщикам до  электроников далеко... 
    • Некорректное высказывание. Лучше сказать "меньше напрягает глаз", но и тут есть "если", соблюдая которые, бояться нечего. Есть всего два пункта касательно светодиодных ламп, которые могут влиять на глаза. Самый важный-мерцание. Самые простые и дешевые лампы снабжены примитивным бестрансформаторным (конденсаторным) блоком питания, что ведет к 100-герцовым пульсациям, которые зачастую заметны лишь через камеру мобильника, но по факту напрягают зрение. Второй пункт-оттенок (желтый/белый/синеватый). ЛН излучает желтый "теплый" свет, близкий к солнечному, родному от природы. Не так давно в ходу были LED-лампы только холодных "оттенков" (больнично-белый или даже откровенно синюшный). Но сейчас наити лед-лампочку с нормальным полноценным импульсным драйвером и теплого свечения не составляет никакого труда.

      Лично я не люблю выраженно теплый, слишком желтушный свет ламп накаливания. Но и чисто белый холодный тоже не всегда приятен. Для себя я нашел возможный компромисс-смешивать оттенки. Две лампы (теплая и холодная) дают весьма интересный и, ИМХО, оптимальный цвет.
    • Как говорил тов. Ефремов: "Вот же круто! А зачем?" Зачем так сложно?  
    • это ваш авторитет? он же пишет с ошибками... и хамит всем кто с ним не согласен! барон Мюнхаузен, он же ересь несет. Неуч какой-то!