pixarj

Ламповый Усилитель На Гу-50

469 сообщений в этой теме

Даже у самой навороченной 6-ти струнной бас-гитары открытая шестая даёт звук 30.9 гц. Так зачем Вам 20 гц, а тем более 8 гц! :huh:

Можно исправить и сделать на 760 в. надо только уточнить какое будет экранное?  350в. или больше? :) А может Вы всёж таки приведёте питание экранных сеток к стандартным 250в?

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Экранное надо приводить к 250, думаю. У баса в частности есть еще и субгармоники. Да и учитывая неизбежный завал на низах, лучше взять цифру поменьше с запасом. Хотя и 30Гц будет нормально, наверное.

Экранное подать через делитель с половины удвоителя - разве не вариант?

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
39 минут назад, JozekQF сказал:

Экранное подать через делитель с половины удвоителя - разве не вариант?

Вариант, только 760 пополам будет 380. :) 130 вольт надобно куда то деть...:yes:

39 минут назад, JozekQF сказал:

 У баса в частности есть еще и субгармоники.

Субгармоники вниз? Что то не слыхал таких.... :huh:

П.С. для уся под бас-гитару секционировать обмотки абсолютно бессмысленно. Более чем достаточно вторичку намотать под первичку.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А  почему делитель не катит?

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Он не очень стабилен и зря рассевает полезную мощность. "Выгоднее" будет применить мощные стабилитроны 2х65в. .

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Экранное подать через делитель с половины удвоителя - разве не вариант? - вариант. Если после делителя поставить повторитель на IRF

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Ну, мне и так и эдак надо лишнее напряжение куда-то девать. Или 130 или 260. 130, наверное, проще...

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Поправил модельку под 760в. анодного питания. Ктр. получился 13. Первичка минимум 2х500 вит. (можно добавить процентов 10 для верности) вторичка соответственно 38..40вит.

Мощность подросла до 190вт. но и искажения подросли почти до 2.5%

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, тимвал сказал:

Субгармоники вниз? Что то не слыхал таких.... :huh:

Почитайте Мухамедзянова, может поймёте... Хотя, чисто математически, вот та, самая низкая "субгармоника" в 2 герца (ритм "диско") и является, по моему мнению, первой гармоникой. И расширение полосы вниз до 1...2 Гц всех предварительных и оконечных усилителей и до 15...20 Гц акустики, действительно слышно. ОЧЕНЬ ХОРОШО слышно.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Господа, ответьте все же на вопрос, пожалуйста.

21 час назад, JozekQF сказал:

Посчитал, вот что получается:

Rэ = Ra-a = 4750
Ri = 4750 / 4 = 1188

т.е. по сути беру данные для 1-й лампы.


n = 0,95 * Sqrt(4750 / 8) = 23
Rp = (4750 * 1188) / (4750 + 1188) = 950.3
L1 = 950.3 / 52.8 (8Гц) = 18
W1 = 3394
W2 = 148
d1 = 0.31
d2 = 7.13

Результаты похожи на данные при смотке.

Смущают значения: L1 = 18 Н и расчетная нижняя частота 8 Гц. Эти значения жизнеспособны вообще?

 

16 часов назад, JozekQF сказал:

скажите, прав ли я, что большое кол-во витков W1 связано с малым значением нижнего порога частоты (у меня получилось около 8Гц)?

И прав ли я был в расчетах?

 

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
9 часов назад, JozekQF сказал:

Rэ = Ra-a = 4750
Ri = 4750 / 4 = 1188 ?????
Rp = (4750 * 1188) / (4750 + 1188) = 950.3 ?????

Откуда Вы, вообще, решили, что Ri = R a-a / 4?

Я Вам давал расчёт R a-a по Вашим данным - 4547 Ом. Железо у Вас 9 квадратов, w1 = 3400, расчётная мощность в первичке 118 Ватт, напряжение на обмотке 732 Вольта. Если положить индукцию на нижней  частоте в 1,2 Тл (в расчёте на ООС), то полную мощность, при данном железе и витках, трансформатор сможет отдать от 44 Гц и выше. Из каких резонов Вы получили 8 Гц - мне не ведомо. Трансформатор на 120 Ватт, с полосой от 8-ми Гц сделать можно. Но, он будет огромным, как гора. Как две горы.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@I_Avals Большое спасибо!

Стоит ли заказывать трансформатор именно по этим данным, или, может быть, это не самый лучший вариант, учитывая что усилитель планируется не hi-fi,а гитарник (бас)? Мощность устроила бы ватт 150. Хотя и 120, в принципе, достаточно.

П.С. Если что, динамик, который рассчитываю использовать в конечном счёте, существует в вариантах и 8 и 4 ом. Мощность 300 Вт.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
В 15.06.2017 в 23:29, Alex-007 сказал:

 И расширение полосы вниз до 1...2 Гц всех предварительных и оконечных усилителей и до 15...20 Гц акустики, действительно слышно. ОЧЕНЬ ХОРОШО слышно.

Кем слышно?  Порог слышимости человеческого уха при 20гц. находится у границы с болевым порогом. Или Вы не человек и способны СЛЫШАТЬ 2 гц. ?   :shok:

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Не пытайтесь так глупо шутить. Конечно, я не слышу 10 Гц, по крайней мере, ушами. Зато желудок, или что там ещё есть у нас внутри организма, прекрасно чуствует вибрацию. Хоть 1, хоть 10 Гц. :D

А если без шуток, то изменяется окраска звука и его "разборчивость", что ли, на низких частотах. Хорошо это или плохо в общечеловеческих масштабах судить не мне, на вкус все фломастеры разные...

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
11 час назад, Alex-007 сказал:

Не пытайтесь так глупо шутить. Конечно, я не слышу 10 Гц, по крайней мере, ушами. Зато желудок, или что там ещё есть у нас внутри организма, прекрасно чуствует вибрацию. Хоть 1, хоть 10 Гц. :D

 

в вашем случае чем именно вы собираетесь эти частоты воспроизводить  ?

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Я ничем не собираюсь воспроизводить частоты 1...10 Гц. Читайте внимательно и не только последний пост.

В 15.06.2017 в 23:29, Alex-007 сказал:

расширение полосы вниз до 1...2 Гц всех предварительных и оконечных усилителей и до 15...20 Гц акустики

 

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
В 17.06.2017 в 00:33, JozekQF сказал:

Стоит ли заказывать трансформатор именно по этим данным

Во первых, никаких "этих данных" пока нет. Только прикидочные расчёты. Раз у Вас есть некий готовый конструктив, то и  отталкиваться надо от него. Прежде всего, от возможностей ИП. Если я правильно помню, на ХХ у Вас 700 Вольт. Нагрузите анодный выпрямитель на 3 последовательно включенные лампы 220 В 60 Вт и померяйте напряжение под нагрузкой. Идеально, если все лампы будут на местах, но с отключенным анодным питанием, чтобы наиболее честно нагрузить трансформатор. Заодно померяйте напряжение на выпрямителе смещения. Исходя из этих результатов и будем двигаться дальше.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@I_Avals Прошу прощения, был занят, некогда было заниматься усилителем.

Сейчас сделал, как Вы сказали. Результаты замеров на этот раз такие:

ХХ:

Ua~ = 265, Ua- = 720, Uc- = -194

Со вставленными лампами (4 Гу-50, подан только накал):

Ua- = 720, Uc- = -194

То же, плюс 3 х 60w лампы накаливания последовательно на анодный выпрямитель:

Ua- = 650, Uc- = -183

Значения немного варьируются, взят результат крайнего замера.

К примеру ранее, когда мерил (дело было ночью), на ХХ было Ua~ = 270 и Ua- = 740.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Есть, кстати, еще не задействованная вторичная обмотка на 37 В. Если через удвоитель, то получится 100 В.

На той обмотке, что сейчас используется для смещения, на ХХ 150 В переменки. После выпрямителя должно быть 200.

Как-то вот получается, что данные значения больше подходят для смещения и экранных сеток соответственно. Но провод на вторичке 150 В тонкий, и это наводит на мысль, что, все же, она и планировалась для смещения.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!


Зарегистрировать аккаунт

Войти

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.


Войти сейчас

  • Похожие публикации

    • Автор: fugi1
      Всем привет! 
      Хочу поделиться своим вариантом изготовления корпуса. Разумеется, что многие идеи уже где-то выложены, но возможно, что-либо новое да привнесу))
      Моя концепция - ни одного болтика на виду, но с возможностью разборки на случай...
      Сегодня распишу только корпус и его покраску, а позже и остальное, вплоть до финиша.
      Начало: здесь всё начинается и часто это самый сложный шаг...
      Для корпуса купил лист стали 1,5 мм. Расставил все детали, где и что будет находится на куске гофрокартона, определился с размером. Высоту выбрал 5 см, ибо все трансы наверху. Разметил (максимально точно) на железе, разрезал, а на месте сгиба сделал надпил, по которому легко и чётко всё согнулось. Для точности резки использовал уголок 40х40, который прикручивал к листу толстой фанеры, прижимая лист для резки.. эдакий экспромт)). Всё порезалось очень точно, несмотря на размер болгарки (2,5 кВт))).
      После нарезки и зачистки краёв перед гибкой обработал железо круглой металлической щёткой, насадкой на болгарку, счищает всё добела и ржавчину и что очень удобно брызги от сварки 
      Внутренние части после сварки счищаю металл.щёткой - "кисточкой" насадка на дрель. 
      Углы аккуратно сварил обычным инвертором электродом двоечкой током 65 Ампер и зачистил наждаком.
           
      Ниша для входов, Резка:
       Из обрезка трубы (60х40) сварил нишу для входов (не люблю торчащие входа) 
      На втором фото - процесс выпиливания прямоугольных отверстий. Размечаю, сверлю 10-кой и потом аккуратненько пропиливаю лобзиком пилкой по металлу (маленькая и мелкий зуб, для лобзика, продаётся в стройматериалах рядом с обычными пилками). Если делать аккуратно, то напильником остаётся только чуть-чуть поправить. 
      Всё это свариваю. Сварку потом стачиваю наждаком чуть-чуть с запасом, под шпаклёвку. 
            
       
      Крепление панелек и остального:
      Для крепления (зажима) ламповых панелек, а так-же всего навесного изготовил пластину. Спереди она зацепляется за приваренные уголки, а сзади притягивается гайками. Отверстия в пластине сделаны симметрично с основными для панелек. Эта пластина позволяет проворачивать панельки на 360 градусов для установки ламп в удобное положение.. например, ко мне передом и к лесу задом)). Чтоб не расколоть керамические панельки они крепятся через проставки, например из гетинакса.
          
      Шпаклёвка, грунтовка: = устранение неровностей..
      Все компоненты из магазина для покраски автомобиля..
      Зачищаем гладкий металл шкуркой №100. 
      Обезжириваем, шпаклюем, шкурим, снова шпаклюем, шкурим. Я шкурил по мокрому водостойкой шкуркой. (шк.№200-300). Неровности видно по воде (блики)
      Обезжириваем безворсовой тканью (хотя на этом этапе можно и простой тряпкой - сошкурится)
      Грунтуем (применял двухкомпонентный акриловый грунт). 
      Сушим на солнышке или под лампой. 
      Попавший мусор или насекомых не трогаем, позже сошкурятся))
      Если неровности значительные, то желательно наносить два-три слоя грунта.
          
      Шкурим грунт:
      Чтоб поверхность вышла идеально гладкая можно использовать строительную сажу - наносим её смоченной в воде губкой и растираем. При шлифовке сразу видно непрошкуренные места.
              
      Окраска и лак:
       Я применял краску металлик, которую обязательно покрывать лаком. "Наборчик" на фото)) 
      Такие вещи как ламповый, да для себя любимого)) я хочу сделать красиво не только внутри, но и снаружи, потому затраты и вот такая возня того стоят. Ну, здесь кому как хочется)) 
      Шасси - Чёрный трюфель (разноцветный перламутр) 
      Колпаки - Портвейн 192 , тоже перламутр, цвет тёмно-винный. 

      Обезжириваем (вот здесь крайне желательна безворсовая ткань)
      Если металлик - то очень тщательно перемешиваем, в т.ч во время покраски встряхиваем пульверизатор, чтоб металлик не оседал.
      Красим два, а лучше три слоя по инструкции на банке, в зависимости от температуры воздуха сушка между слоями 5-7 минут. 
      Если появились подтёкиов - подсушиваем и стираем растворителем (металлик - это нитро, им-же и растворяется), сушим ещё и перекрашиваем эту сторону.

      Перед лаком - сушка ок. 15 минут. 
      В это время готовим и процеживаем лак. 
      Лак лучше брать двухкомпонентный, он как эпоксидка по прочности. (если жарко - лак или не разбавляем или совсем немного, чтоб не закипел)
      Покрываем два-три (лучше три) слоёв лака. Слишком толсто тоже плохо, краска и лак должны высохнуть до момента отверждения лака, а толстый слой сохнет долго (есть усадка, проверено!)
      Мусор и насекомых не трогаем!!!, но оберегаем и осторожничаем, подтёки тоже не трогаем, сделаете только хуже! 
      Красить лучше в солнечный день в тени (чтоб не сохло слишком быстро), в дневное время (не вечером), когда мошка и всякая живность меньше всего летает.. или лучше в гараже. 
      Красим в тени, даём несколько минут подсохнуть для схватывания, чтоб не потекло и осторожно выносим на солнышко, чтоб оно прогрело и размягчило слои краски/лака, для лучшего растекания. 
      Лак D800 (на фото) мне понравился в плане лёгкости нанесения, качества растекания и блеска, ну и он типа эпоксидного, двухкомпонентный, отверждаемый. 
      Пульверизатор у меня обычный, за 800 руб, сопло "для металлика", одно на всё и всё норм. Ну и компрессор, конечно. 
      Некоторый навык, конечно нужен, можно потренироваться на кошках)), чтоб ни краска ни лак не сделали ни одного подтёка. 
            
       
      Если устраивает результат - дня три-четыре и пользуемся. 
      Если хочется зеркала как стекло - движемся дальше. 
      Полировка:  ...позволяет удалить шагрень (волнистость), перепыл, мусор, насекомых, натёки на отверстия и если есть подтёки лака. 
      Сушим на солнышке или в тепле около недели, минимум дня 3-4, больше - лучше. Летом можно отправить на горячий чердак. 
      Убираем все возможные источники пыли и уж тем более песчинок. Используем чистую воду, в общем чистота и чистота. 
      Шкурим по мокрому! (с водой) используя брусочек сперва шкуркой 2500, потом 4000 (при наличии). 
      Края особо осторожно, можно перетереть (стереть весь лак), края шкурим держа брусок хвостом внутрь, т.е. заходя с середины к краю. 
      Шкурим всегда ессно круговыми движениями. 
      В процессе протираем чистой тканью (!) насухо и смотрим сбоку - ямочки, наплывы лака и недошкуренные места будет видно по блеску. 
      В итоге должна получиться поверхность матовая сверху и как бы глянцевая сбоку, под углом, как бы слегка матовое стекло
      Смываем чистой водой, сушим. 
      Далее полируем. 
      Паста для полирования бывает либо двух фракций - крупная и мелкая, или саморазрушающаяся, у меня вторая, продаётся у нас на развес, на мой корпус хватило бы грамм 20-30. 
      Можно отполировать и руками, но долго и нудно. 
      Потому насадка на дрель с липучкой и ответный поролоновый круг... и шуруповёрт. Обороты -1000 , макс. 1500. 
      Полировать осторожно, чтоб не перегреть, особенно края, края заходить только изнутри, чтоб основная часть круга была на корпусе 
      Мажем пасту на круг и вперёд, уверенными движениями))) 
      Смываем пасту. 
      Всё!))) 
      Были неровности и нет их)) 
      Получилась поверхность гладко-зеркальная, как лист стекла. 
      Покраска окончена))) 
      (первое фото - зашкуренного лака сверху корпуса, а фронт не шкурен (блестит)) 
           
      Итог предыдущих процедур: (фото  - начало 2017г. и колпаки ещё не красил)))
        
      На сегодня всё,  пора спать)), 4-й час ночи)) По мере сил продолжу. На сегодня усилитель почти завершён, последние штрихи.. Фото будет..
       
    • Автор: RetGit1(Алексей)
      Доброй ночи.Имеется задумка собрать ламповый УНЧ. Комплектующие: силовые трансформаторы : ТВС-А
      ,СТ-310

      , ОСМ-1 -01Квт, силовик от телевизора рубин-102

      (он имеет только серийное название),ТС-26-1

      .Какие из этих трансформаторов можно использовать без перемотки для лампового уся? Также в распоряжении имеется умножитель напряжения УН 9-2
      . Анодное ламп в среднем 250 В. Накальная обмотка у вышеперечисленных трансформаторов имеется. Спасибо!
    • Автор: VSS
      Комплект КИТ для сборки УНЧ РР 6П14П на базе ТВЗ от Ригонды.
      В комплекте: 
      1. Трансформатор силовой от Симфонии под 4 шт. 6П14П и 2 шт. 6Н2П новый в упаковке.
      2. Дроссель анодного питания Д49 5Гн 280мА новый в упаковке.
      3. Ёмкости в питание 2 шт. ЭГЦ 20мкф 450в воронежского завода, штамп ВП 0178 г/в. Новые, проверены ЕSP-метром.
      4. Ёмкости в питание 2 шт. JAMICON 100мкф 350в. Новые, проверены ЕSP-метром.
      5. Межкаскадные ёмкости К71-7 2шт. по 0,249мкф. Новые, проверены в норме.
      6. ТВЗ 2 шт. от двухтактной Ригонды выход 8/4 Ом (4 Ома это отвод от перемычки) с рабочих аппаратов.
      7. 6П14П 4 шт. б/у, накал звонится попарно две 61 и две 73 г/в, также с рабочих аппаратов.
      8. 6Н2П-ЕВ 2 шт. вроде новые штамп ВП, накал звонится.
      9. Панельки под лампы 4 шт под 6П14П и 2 шт с экранами под 6Н2П.
      10. Входные гнезда под тюльпан 2 шт черн/красн.
      11. Выходные зажимы 4 шт. 2 красн/2 черн.
      12. Регулятор резистор переменник на 2 канала 50К.
      13. Выключатель сет ТВ-4 (контакты серебро).
      14. Корпус сталь/алюминий толстый.
      Самовывоз от м. Новокосино 10 мин пешком, в приоритете. Возможна отправка ПЭК, почта по согласованию.
       


    • Автор: FilNsk
       Если кто-то решился?-готов поделиться опытом, как было и что получилось
      Перед тем. Как строить Hi-End  нужно (ну конечно кроме понимания того что делаешь) уяснить несколько вещей
      1.       Размер, вес, энергопотребление устройства не имеет никакого значения
      2.        На пути звука не должно быть ничего, поэтому все ООС, частотозависимые цепочки и т д –В ТОПКУ!
      3.        Линейность АЧХ(особенно которая от 10 гц до 120) кгц-не нужна абсолютно, ибо построив такой вот  практически линейный( ну конечно действительно высококлассный) усилитель мы начинаем перед его входом ставить преды с трехполосным темброблоком, эквалайзеры и прочие высококлассные и не дешевые ништяки чтобы эту самую линейность подгонять под свою акустическую систему, квартиру ну и конечно любимые ушки.  Конечно все вышеперечисленные  девайсы использовать можно и нужно, но стоит ли при этом усложнять, удорожать схему УМ и мучить звук внутри этой сложной схемы.
      Итак сама схема

       Классика-без каких либо наворотов. Выдумывалась исходя из наличия деталюшек(главным образом ламп. Как это работает описано не один раз в десятках источников потому повторяться смысла особого нет.
      И питание
       

      Я не сторонник того, что нельзя использовать полупроводники в вспомогательных узлах ламповых УНЧ – Можно и работают они там прекрасно,  при этом ламповый звук не перестаёт быть ламповым. Впрочем. Если есть желание-можно тоже самое сделать на кенотронах и газовых стабилитронах. Технически-это не сложно абсолютно. Я посчитал, что тратить  средства на покупку этих ламп неразумно, и потому обошелся тем, что имелось в загашниках.Трансформатор-перемотанный ТС-270, первичка –родная вторичка и накалы перемотал. Первичка состоит из двух 305 и 12 V. Это позволило получить достаточно просто и дешево стабилизированное анодное напряжение. Накалы-по 12V  для 6Ж8 и 6Н8С – стабилизированное. Для 6П3С- просто постоянка. Пробовал стабилизированное-на звук не повлияло а транзисторы калятся как комфорка (КТ808 в стабилизаторе) 12 V для накала(а не 6,3)  выбрано так-же для снижения тока. Я просто включил последовательно накалы левого и правого канала. Выходные трансы-от «Прибоя» всё таки кое что хорошее в нем было. Можно и другие зюзать, но не любые,а чтобы по мощности  и сопротивлениям подошли.Монтаж-всё в  ваших руках.Я простую висячку собрал. Насчет заземления всего и вся в одной точке?- в этой схеме  не обязательно. Пробовал- эффект нулевой. Его в ХХ (холостой ход) что так не слышно от слова «совсем» что с  одной точкой заземления.  То. Что получилось выглядит вот так

       

       
      Звук у этой штуки космический
      Осталось  немного работы-доделать покрасить и установить верхний кожух и фальш-панель на морду-ну вот и всё
      За сим откланиваюсь
      ps- Для грамотеев которые подвозят бензин и прочих стебунов-приезжайте. послушайте, пообщаемся, возможно угощу пивом (ну или дам по голове(шутка) а здесь-ну не нужно , это как орать через замочную скважину"сам дурак"
      Филатов   И . В . Г Новосибирск
       
       
       
       
       
       
       
      Строим лампач.docx

    • Автор: pharaon-nn
      Раскопал в закромах устройство, весьма похожее на ламповый УНЧ, шильдиков не обнаружил. В нем применены 4 штуки лампы ГУ-50 в металлических кожухах с откидывающейся крышкой. Одного трансформатора нет. Лампы 90-х годов. Сзади разъем, видимо агрегат вставлялся куда-то по салазкам. Буду очень признателен за помощь в опознании сего аппарата. Фото прилагаю.
  • Сообщения

    • А давай лучше не будешь нам рассказывать сказки,а будешь учиться и практически познаешь всё это. Два минуса тебе за флуд!
    • GELIANIN, давайте не путать "теплое" и "мягкое" и не валить все в одну кучу. "Земляные" петли (термин "петля массы" встречаю первый раз!) приводят к возрастанию НАВОДОК; это, в свою очередь, ведет к увеличению ФОНА, а ШУМ здесь - вообще ни при чем.
    • Ну не знаю, может у меня IAR более новый). А кто - нибудь цеплял 1602 по I2C через переходник на PCF8574AT без библиотек, код инициализации у кого какой? Хотя я уже разный пробовал, даже с библиотечной ардуины брал код инициализации дисплея, меня вот волнует больше то что пишут в нете что  в HAL нужно адрес сдвинуть, но я находил чисто побитовый сдвиг у некоторых в коде, а в других местах читал что нужно учесть сдвиг адреса, так как там семибитная адресация, а восьмой бит задает режим чтение - запись, ну вот у меня сканер на ардуино показал адрес 0x3F, я его и вбиваю, может нужно его меньше задать, хотя ну 0x3F всего 6 бит.
    • Этот факт все знают. Нельзя делать петли связи по массе между блоками Аудиосистемы. Только не к возрастанию шума корректора приводит при измерении (как вы думаете) ,а возрастанию отображения шума Спектроанализатором от петли массы. А шум корректора как был таким и остаётся, уровень шума увеличивается  на экране от влияния факторов неверной разводки массы в звуковой карте,ведь она не разрабатывалась для измерений в дуплексном режиме,она просто должна выдавать звук на усилитель или наушники. Вот сейчас доделал очередной корректор,начну настраивать,снял для вас когда оба кабеля подключены и теперь во вход корректора воткнём кабель с оборванным экраном возле штеккера и сразу видно что 20dB шумов даёт петля массы в измериловке.  
    • Еще помогает генератор тока- нагрузка выхода блока питания, в место резистора на выходе.
    • Бухать нужно переставать, вот , что случилось.