woody

Схема электрощита в доме

42 сообщения в этой теме

Rockeshnik    26
26 минут назад, KisA81 сказал:

но использование их в 3-х фазных сетях при реконструкции мне видится сомнительным предприятием.

Почему? На сайте выложено видео где на каждую фазу ставится УЗМ. Ничего сомнительного. Дорого только. Хотя, что сейчас дешево?

PS Вот у них есть ещё трехфазное устройство, но оно только для работы с трехфазными нагрузками. http://meandr.ru/uzm63

Изменено пользователем Rockeshnik
Дополнение

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Быстрый заказ печатных плат

Полный цикл производства PCB по низким ценам!

  • x
    мм
Заказать Получить купон на $5.00
alebul    12
3 часа назад, MOTE сказал:

где ограничитель перенапряжения ставить ,на улице в щите счетчика или в доме

главное чтобы были после вводного и земля была, а там где удобно там и ставьте если вводной в одном щите со счетчиком то там и ставьте если вводной дома то ставьте дома.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
8 часов назад, E_C_C сказал:

.... я бы не рекомендовал слушать советы "спецов"...

 

Ветку ниже почитайте, я тут не один спец в кавычках))

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
7 часов назад, woody сказал:

Теперь с выше перечисленного:

1. Убрать перемычку между нолем и землей в щите.

2. Отделить освещение от дифов и пустить просто от фазы.

3. Через диф пускать только простые розетки, а все розетки в которые стационарно будет включена техника например микроволновка, холодильник, духовой шкаф, варочнаю поверхность и тд. включать через обычный автомат.

Я правильно все понял???

Счетчик висит в ящике на электроопоре с которой и идет уже в дом линия.

 

К слову сказать масса дельных советов.

Простит меня господин ЕСС и все, кому не по нраву пришлось мое слэнговое выражение "заминусовано". Ну вот так у нас принято.

Теперь по существу.

Убрать перемычку - как бы да, но я настаиваю - рассмотрите строительство собственного контура заземления. Уберете, а куда землю?

Освещение отделить от дифов - да, и не только освещение, все розетки где не прогнозируется утечка на человека - все сухие.

 

Как бы сделал я.

- Вводной автомат

- Реле и контактор нафиг. Нормально замкнутый контактор совет дельный, но логика работы будет такова "Напряжение подается в дом всегда, за исключением момента работы реле в режиме Авария". Если контактор нормально разомкнутый то логика звучит так "Напряжение в дом подается ТОЛЬКО если параметры тока не вызывают срабатывания реле". Почувствуйте разницу. В первом случае Вы никогда не узнаете, что, например, реле сдохло. Контактор не такая надежная вещь, как хотелось бы. Я давненько не встречал проблем с домашними устройствами от скачков напряжения. Моя позиция такова - если объект работает в сети электроснабжения общего пользования, то крайней необходимости в защите от скачков нет, у приборов есть своя защита, если прибор настолько плох, что защиту пробило - то туда ему и дорога. Такой прибор вообще в быту использовать нельзя. Это касается скачков вверх. Скачки вниз - дорога одна - стабилизатор. Остаются скачки вверх при маловероятных событиях - когда не поможет ни защита приборов, ни стабилизатор - молния, перехлест проводов, кривые руки господина лазающего в трансформаторе, упавшее на линию дерево и тд. Здесь вышеупомянутый УЗП нужен, и поверьте, приблуда имеющее разумное время срабатывания стоит очень и очень дорого.

- дальше автомат котла. По номиналу автомата смотрите ниже.

- Идем дальше. Господин Мавр выше советовал разбросать свет и розетки между  фазами в перехлест - очень и очень разумно, но тогда потребуется добавлять в схему для каждой фазы автомат между вводным и автоматами нагрузки последовательно, иначе Вы не сможете отключить нужную фазу.

- получили три разнесенные фазы. Я бы примерно посчитал вероятную нагрузку на каждую линию, пришедшую в коробку в зависмости от мощности приборов. Разбил бы их на три условные группы, ориентируясь на равномерное распределение силы тока между группами. Например кухня это обычно главный потребитель в доме - чайник, микроволновка, плита, мясорубка и тд. Не разумно делать все кухонные розетки на одну фазу, между фазами будет неравномерно. Приборы кушающие много, или кушающие много при старте я бы оснастил отдельными линиями - стиральная машина, конденсатор. Если есть котел, электронагреватели я забываю. Приборы, работающие во влаге и розетки работающие во влаге - в ванной и на кухне возле мойки, в насосной оснастил бы УЗО, включенным последовательно с автоматом. Ну или диф, если Вы его уже купили. Со светом и так все ясно.

 

По номиналу автомата - суть в чем, номинал автомата выражен в амперах - буквально "Если через автомат течет ток, превышающий пороговый номинал, то автомат выключает подачу тока". КЗ это много тока, расходуемого на нагрев металла проводника, поэтому автомат и срабатывает, но КЗ это частный случай. Автомат также сработает, если потребители будут расходовать электроэнергии больше, чем допустимо номиналом автомата. Здесь хотелось бы поставить автомат побольше, ан нет. Провод имеет собственное сопротивление и исходя из закона Ома при увеличении силы тока до бесконечности будет стремится сопротивление уменьшить, совершая работу по нагреву проводника. Короче по проводу определенного сечения можно пустить электронов не более какого-то значения, например провод электрическим сечением 2,5 кв мм на расстояние до 50 м может обеспечивать питаем нагрузку 6,3 кВт с нагревом в рамках нормы. 6300 Вт делим на 220 В, получаем 28 Ампер, автомат на эту линию нужно ставить номиналом не более 28 А, иначе при превышении допустимого значения силы тока проводка начнет плавиться. 25 А автомат не просто так именно 25, именно для линий сечением 2,5 кв мм он создан. То же самое и про 1,5 кв мм - 4,2 кВт - 19 А максимум, 16 А автомат. Это к вопросу о номинале автомата для света - если проводка позволяет, ставьте максимально допустимый автомат. То же самое про котел, для автомата 32 А кабель питания котла должен быть не тоньше 4 кв мм, в Вашем случае 5х4. Тот же самый принцып используется при выборе сечения кабеля, если Вы на кухне планируете в одну розетку одновременно воткнуть чайник, микроволновку и мясорубку - это суммарно 4-6 кВт, стоит подумать о кабеле 4 кв мм только на эту розетку и соответственно 32 автомате. Есть конечно понижающий коэффициент, рассчитываемый исходя из количества потребителей, то есть один потребитель на 6 кВт это не то же самое что три по 2 кВт, но для себя я бы сделал с запасом процентов 50%.

Еще раз - подумайте о собственном контуре заземления, если все таки будете ставить УЗП, он без земли работать не будет, вернее будет, но не так как задумано.

Что еще, господин Vascom упомянул про розетки на 16 А - это верно - больше 16 это либо редкость, либо нереально дорого. Но из практики - чтобы сгорело нужно чтоб производитель ну совсем не заложил запаса, или потребитель был один, или контакт на розетке не достаточно зажат. Видел такое, но ни разу без указанных причин. Тут спорный вопрос, по правильному к Vascom надо прислушаться, но вот лично я это игнорирую не первый год и ни разу не было проблем .

Что еще.

- Если провода многожильные по типу ПВС не забудьте гильзовать или, в идеале, опрессовать. Без этого площадь контакта меньше и из кабеля 2,5 вы в месте соединения получаете 1 кв мм.

- Уделите затяжке нулевых концов на шине бОльше внимания, там как правило в первую очередь отгорает.

- Площадь сечения проводника выражается не в физических единицах, а электрических эквивалентах, так называемая, опять же у нас, площадь электрического сечения. Я к тому, что если на кабеле нет маркировки то тупо замерить штангенциркулем и посчитать по формуле Пи-эр-квадрат будет неправильно - только вчера менял господину кабель который очень экономно куплен, видимо с сильно грязной медью и без запаса по силе тока, и хозяин был очень удивлен когда кабель "немного нагрелся")). Редкость, но все же...

- Все цифры выше подразумевают медный кабель.

- Автоматы тянутся ПЛОСКОЙ отверткой))

 

Еще раз  - это как бы я сделал лично для себя.

 

ЗЫ Кстати об УЗП и их аналогов классом повыше. Имею вот такие штуки почти б/у, могу продать заподешево

 

IMG_20171004_180820.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Slavka    1 936
18 часов назад, serega374 сказал:

о и сеть и котел одновременно питание подадут

Это как? Котёл же не электрогенератор.

14 часа назад, E_C_C сказал:

При условии соответствия номинала автоматов нагрузкам.

А розетки и потребители скорей всего сгорят при кз, или перегрузках, при автомате перед ними в 25 Амперофф. Современные провода, они знаете какие? Два- три провода у шнуров питания на 0.75кв, и это повсеместно. Даже на чайниках. А на стиралке 1квадрат. А об китайском дерьме в виде переносок вообще без слёз не скажешь. Там 0.75кв, да и те по ТУ, то есть уменьшенного сечения. Но зато гордо пишется на них, что АЖ 16А можно включать. А вот будете шкаф двигать, и защимите такой провод, или что то тяжёлое железное на него упадёт. Что  окажется сильнее? 25А автомата или три волосины в проводе?

15 часов назад, E_C_C сказал:

10 А на свет ? ну Вам виднее, да и от КЗ по любому сработает )

На китай люстрах проводки вообще 0.5кв, если не меньше. Им и 5А автомат наверно многовато будет. 

12 часа назад, woody сказал:

А если захлестнут фазы на линии электропередач

Тогда сработает защита на подстанции.

11 час назад, Vascom сказал:

Автоматы на розетки должны быть 16А

Однозначно!

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
woody    0
Цитата

Убрать перемычку - как бы да, но я настаиваю - рассмотрите строительство собственного контура заземления. Уберете, а куда землю?

Разясните детальней, а то не уловил смысл...

 

Цитата

Еще раз - подумайте о собственном контуре заземления, если все таки будете ставить УЗП, он без земли работать не будет, вернее будет, но не так как задумано.

Вот здесь хочу как раз хорошо и подумать. УЗП ставят в щите вместе со счетчиком электрики  городской сети, они же себе под него и делают заземление. А я делаю себе свое заземление под розетки...

Из выше перечисленного я уже уяснил что перемычку в щите между нолем и землей убираем. Землю всех розеток на общую шину и на землю. Теперь я так понимаю что если происходит потеря изоляции фазного провода на корпус например стиралки то ток течет по пути наименьшего сопротивления в землю минуя нулевой провод диф автомата. В таком случаи срабатывает диф автомат. Но какой тогда смысл в заземлении если и без него выбьет автомат если ко то прикоснется??? Или же земля в данном случаи ето дополнительный рубеж обороны???

Еще интересует вот такой момент - если например в дифе отказала часть "УЗО", а вторая часть автомат ето просто механика и она работает то в таком случаи если в той же стиралке фаза падает на корпус появиться КЗ фазы на землю и в етом случаи уже автомат лужит еще одной линией обороны???

Также интересует вопрос, если есть земля в розетке, а вот например в компьютерных БП есть конденсаторы на корпус, смогут ли несколько включенных компьютеров быть в дальнейшем причиной срабатывания дифа?

1 час назад, Slavka сказал:

Тогда сработает защита на подстанции.

Она то срабатывает но только сикунд через 5-10...

 

1 час назад, Slavka сказал:

Современные провода, они знаете какие?

Всю проводку прокладывал проводом монолитом 3Х4мм ето для розеток, стиралок и тд., а на освещение везде 3Х2.5мм и все в гофрах...

А правильно ли я понял - УЗП ето другими словами разрядник?

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@Slavka Я с Вами в корне не согласен, но сравнив свой рейтинг с Вашим, вспомнил мудрость "Учится никогда не поздно". Научите меня? Если можно, по пунктам. Вводные условия, автомат 25А, кабель до розетки сечением не менее 2,5 кв мм, кабель до потребителя заводской - может быть и 1,5 и 1, и 0,5 и даже 0,15 кв мм.

5 часов назад, Slavka сказал:

А розетки и потребители скорей всего сгорят при кз, или перегрузках

Как это выглядит на практике? КЗ(короткое замыкание, на всякий случай, вдруг мы о разных вещах говорим) в розетке представить себе сложно, ну разве что сунуть умышленно проволоку. КЗ на линии до или после розетки как повлияет на потребитель или саму розетку? При условии что не выбил автомат.

Что есть перегрузка в Вашем понимании?

5 часов назад, Slavka сказал:

А вот будете шкаф двигать

И что же произойдет, если шкафом прищемить(замкнуть, КЗ) китайский удлинитель 0,75, воткнутый в рассматриваемую нами розетку? Вы уж договаривайте, я потерял суть рассуждений, поэтому не пойму.

5 часов назад, Slavka сказал:

На китай люстрах проводки вообще 0.5кв, если не меньше. Им и 5А автомат наверно многовато будет.

Согласен про сечение, и что будет если эту люстру как-то воткнуть в нашу розетку? Которая автоматом 25А защищена?

 

Я как бы ни просто так спрашиваю, просто у меня на кухне на даче стоит розетный блок, я туда втыкаю напольный конденсатор Баллу(1 кВт), чайник 1,7 кВт Тефаль, кофеварку 1,1 кВт бош, миксер 0,35 кВт бош, мясорубку 1,7 кВт филипс. Фирмы указаны, чтоб Вы понимали, что хоть и китайщина в основном, но не самое говно. Так вот, блок был на 1,5 кабеле с автоматом 16А. Если работал компрессор кондера, кофеварка на подогреве, мясорубка в работе, чайник - такое часто бывало - то в момент закипания чайника автомат выбивало. Я заменил кабель на 4 мм, автомат на 40А(до щитка метра 4) и все ок. По Вашей логике я не могу на этой розетке пользоваться миксером отдельно, там реально кабель 0,5 китайщина, я бы сказал 0,35 в реале. То есть он либо сгорит либо для пользования миксером мне надо все остальные устройства включить, так что ли? Объясните пожалуйста.

 

@woody

3 часа назад, woody сказал:

Убрать перемычку

Из Вашего описания, я понял что частный дом, а скорее дача, раз нет газового котла. Хоть Вы и не уточняли по поводу наличия земли, я сделал вывод что ее нет, поэтому и говорю, если отключить землю от нуля, ее куда то надо подключать.

3 часа назад, woody сказал:

УЗП ставят в щите вместе со счетчиком электрики  городской сети, они же себе под него и делают заземление.

Я не понял, у Вас объект электроснабжения какого плана? У Вас на столбе в щитке УЗИП стоит, там же где-то шина заземления? Продолжать есть смысл после ответа на последний вопрос.

3 часа назад, woody сказал:

я так понимаю что если происходит потеря изоляции фазного провода на корпус например стиралки то ток течет по пути наименьшего сопротивления в землю минуя нулевой провод диф автомата. В таком случаи срабатывает диф автомат. Но какой тогда смысл в заземлении если и без него выбьет автомат если ко то прикоснется??? Или же земля в данном случаи ето дополнительный рубеж обороны???

Пробой фазы на корпус должен иметь какие-то причины, в случае со стиралкой это вода. Далее во время пробоя человек должен быть в контакте. Это форс мажер, который может случится, а может и нет, но вероятность недопистимо высока и последствия недопустимо высоки, поэтому ставят УЗО и дифы. Помимо этого практически все устройства имеют ток утечки - тупо технологически так заложено, или допущено - наведенные заряды например, вот величина этого заряда расчитывается при изготовлении. Если его величина опасна для человека и прибор конструкционно устроен так, что возможен контакт с человеком, то прибор имеет все необходимое для заземления и должен быть заземлен для грубо "сброса" заряда. ТВ тоже имеет утечку, но она настолько незначительна, что телек с заземляющим контактом редкость. Попробуйте поводить штекером от кабельного ТВ многоэтажного дома по антенному разъему включенного в сеть ТВ. И чтобы кто ни говорил попробуйте этот ТВ подключить с любой электроникой на одну розетку и  запитать через диф или УЗО - будете удивлены. Все эти приборы будут вызывать срабатывание дифа или УЗО, если ток утечки есть, ему есть куда уйти и его уровень превышает уровень срабатывания УЗО. У человека сопротивление варируется в широчайших пределах, это и особенность организма, и проводимость подошвы обуви, и наконец сопротивление контактной поверхности, именно поэтому УЗО делают избыточно чувствительными, чтобы при любых переменных человеку не был нанесен ущерб. Однако их не делают бесконечно чувствительными, иначе УЗО будет срабатывать всегда, так и находится уровень чувствительности где-то между гарантированно безопасным зарядом и несущественно низким. Приборы помимо штатной утечки, которая всегда должна быть ниже предела УЗО приобретают или теряют заряд на соседей по электрогруппе, на электростатике жгутов проводов, на плохо работающей электронике, да на чем угодно. В результате мы на практике получаем что УЗО очень часто срабатывает на не вредные для человека токи утечки того или иного прибора, и спрогнозировать или просчитать это не возможно - выбивает УЗО, вроде все норм, а искать причину можно месяцами. Именно поэтому рекомендуется ставить УЗО на самые опасные участки с высокой вероятностью пробоя большого заряда.

3 часа назад, woody сказал:

в дифе отказала часть "УЗО"

Честно сказать я не знаю ответа на данный вопрос. Для меня даже сорванная головка зажимного болта это уже недопустимая неисправность - под замену, никогда не задумывался. Да к своему стыду не знаю физики процесса срабатывания диф автомата. Мне думается что это тупо последовательно обычный автомат и УЗО в одном корпусе. Если это так, то срабатывание любого из них разорвет цепь.

 

3 часа назад, woody сказал:

Тогда сработает защита на подстанции.

Хоть и не суть, ну прям зудит... Любая бытовая сеть подключается к ближайшему понижающему трансформатору. Говорят они есть, но электронные или электромеханические системы защиты на трансе с выходом 0,4кВ ни разу не видел. Плавкие предохранители... И да, время срабатывания при наиболее вероятных авариях несколько секунд.

 

3 часа назад, woody сказал:

монолитом 3Х4мм ето для розеток, стиралок и тд., а на освещение везде 3Х2.5мм и все в гофрах...

Вы знаете, я который год выслушиваю от всех окружающих обвинения в задротстве - уж очень часто и мудрено перестраховываюсь. Но Вы сделали в этом вопросе меня как дитя)) Такое сечение избыточно, ну для всех групп точно избыточно. Хоть в данном вопросе много не мало, здравый смысл должен быть. Вы никогда в жизни не нагрузите световые 2,5 мм даже на 1/5. Хотя признаться примерно в 0,5% случаев я проектирую одну группу света на 25А и 2,5 мм - условия - большое помещение с сомнительным базовым отоплением, типа Вашего, экономия в проекте, высокая гибкость - чтоб вместо или параллельно с лампочкой повесить адский  инфракрасник. И я не могу не спросить - провода медные? Что значит монолит? А групп у Вас сколько - сколько Вы изначально планировали дифов? Гофра из какого материала?

 

Обычно так, определение мощности нагрузки, отсюда определение сечения провода, отсюда определения номинала автомата. Все максимально допустимое. В Вашем случае сечение надо выбросить из расчетов, а от нагрузки сразу переходить к автоматам. Сечение потом просто проверить на соответствие автомату. Это не остроумное замечание, потенциальная пропускная мощность Вашей сети настолько высока, что если Вы установите автоматы максимально допустимые по сечению проводки последствия КЗ и потенциально возможных перекосов фаз будут неприемлемые - 4 мм и 32 /40А при КЗ перегорают совсем не так, как 2,5 при 25А. Это как спичка и вспышка сварки отличается. Такую мощь реализовать врятли удастся, да ввод Вам не позволит, есть смысл порезать мощность на автомате. Всегда останется возможность поставить автомат повыше. Да и лично меня 40 ампер по четвертому квадрату в стиральной машине напугали бы до усрачки, и плевать стоит там УЗО, диф или что то еще.

3 часа назад, woody сказал:

УЗП ето другими словами разрядник

Типа да. Реальное название УЗИП, или молниеразрядник, или как там еще, физический смысл работы имеет кажется два варианта, результат по сути один - убрать с линии лишний заряд катастрофического размера. А названия привязываются условно, модуль в состоянии погасить удар молнии - молниеразрядник или модуль грозовой защиты, в состоянии погасить токи поменьше - УЗИП. Примерно так, я особо не разбирался никогда, могу и ошибаться. Для меня есть только электрические характеристики - сколько погасит и когда сработает. Что Вам нужно знать, что эти устройства бывают в двух принципиально отличающихся исполнениях - в модульном( мое фото - все, по ссылке @alebul  - крайний слева)  и ... в немодульном. Так вот модульное исполнение потому модульное, что при срабатывании защиты модуль выгорает - он одноразовый, поэтому его нужно заменить. А такие штуковины в каждом магазе не продаются, короче обязательно нужен запас.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
woody    0
5 часов назад, Anton Shilov сказал:

Из Вашего описания, я понял что частный дом, а скорее дача, раз нет газового котла. Хоть Вы и не уточняли по поводу наличия земли, я сделал вывод что ее нет, поэтому и говорю, если отключить землю от нуля, ее куда то надо подключать.

Дом частный. Газ есть - днем топим газом, ночью электричевством. Електрокотел на 18кВатт.

Перемычку убираю и подключаю землю розеток к собстенному заземлению, так?

5 часов назад, Anton Shilov сказал:

Я не понял, у Вас объект электроснабжения какого плана? У Вас на столбе в щитке УЗИП стоит, там же где-то шина заземления?

Частный дом, с ближайшего трансформатора четыре провода и двух зонный счетчик. Или вы о чемто другом спрашиваете? Да, на столбе электрики сделали свое заземление для розрядника.

5 часов назад, Anton Shilov сказал:

Такое сечение избыточно, ну для всех групп точно избыточно. Хоть в данном вопросе много не мало, здравый смысл должен быть. ... И я не могу не спросить - провода медные? Что значит монолит? А групп у Вас сколько - сколько Вы изначально планировали дифов? Гофра из какого материала?

Делаю для себя, хочеться один раз и потом без проблем - долго.

Провод весь медный, брал не дешовый отечественного производства не китай. Монолит ето в проводе цельная жила, а не многожилка, не знаю как правильноето обозвать.

У меня получаеться семь груп с дифами. Гофра пластмассовая, серая, опять же не из дешовых...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
IMXO    1 099

 

 

9 часов назад, woody сказал:

Перемычку убираю и подключаю землю розеток к собстенному заземлению, так?

нет, не так!

подключение совмещенной нейтрали (PEN) сети к заземлению , рабочей нейтрали (N) и защитной нейтрали (PE)

в щите ввода производятся так:

podkljuchenie-zazemlenija-v-jelektroshhi

или так:

sistema-zazemlenia-TN-C-S.gif

сделаете этот узел правильно, и УЗО , диффы на не нать...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
10 часов назад, woody сказал:

Да, на столбе электрики сделали свое заземление для розрядника.

Каким образом? Вы присутствовали при изготовлении? На сегодняшний день каждый столб электропередач должен иметь собственное полноценное заземление, очень редко делается в реале. Может на Вашем столбе и сделали, Вы своими глазами видели?

 

Вариант @IMXO тоже не плох, TN-C-S насколько я понимаю. Мы тут просто TN-S хотим создать. На мой вкус последняя получше с УЗО работает, хотя обосновать я не могу, не задумывался, только личные впечатления. Да и гибкость повыше

Изменено пользователем Anton Shilov
дополнение

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
IMXO    1 099

 

это не вариант, а единственно разрешенное подключение.

14 минуты назад, Anton Shilov сказал:

Мы тут просто TN-S хотим создать

ну и каким образом вы собираетесь это сделать, если ТСу на ввод пришел РЕN , те изначально система TN-C ???

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
IMXO    1 099
46 минут назад, Anton Shilov сказал:

На мой вкус последняя получше с УЗО работает

работает она одинаково, и в правильно собранной схеме УЗО нахрен не нужна и используется как дополнительная мера защиты.

и УЗО обязательна к использованию только в многоквартирных домах при проведении ремонтов в квартире и переходе на систему TN-S, до полного перехода всего дома с системы TN-C на TN-S

что такое собственный контур? вы решили изобрести новые правила построения эл.сетей? напрасно... за это срок дают...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@IMXO Правильно собранная схема отлично работает в комплексе с правильными элементами, от трансформатора, до самой последней лампочки, вкрученной по правильным требованиям изготовителя, не так ли? Покажите в живую, где так реализовано электроснабжение? По сроку - я поправился выше. 

38 минут назад, Anton Shilov сказал:

ТТуплю

Первые две буквы ни о чем не говорят?

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Slavka    1 936
19 часов назад, Anton Shilov сказал:

Вводные условия, автомат 25А

После него может быть несколько розеток (на которых написано 16 А. Но это скорей всего не для постоянного рабочего тока). Номинал автомата недолжен превышать ток для одной любой розетки. А ещё как часто бывает- в розетку всунули китайский голимый удлиннитель. И в него и стиралку, и чайник, и всё сразу включают ( есть такие люди максималисты).  Да и вообще, я в корне неверю  современным розеткам. Контактики слабые, почти не подпружиненные. Качественных (как при союзе) не встречал. Но тогда на розетках писалось 10А, а теперь 16А. А что, качество исполнения лучше стало? Наоборот хуже.

19 часов назад, Anton Shilov сказал:

Что есть перегрузка в Вашем понимании?

Одновременное включение в одну розетку, или линию мощных потребителей. Я, например, минималист по потреблению. От того и ничего не греется, и не плавится.

19 часов назад, Anton Shilov сказал:

И что же произойдет, если шкафом прищемить(замкнуть, КЗ) китайский удлинитель 0,75, воткнутый в рассматриваемую нами розетку?

По всей видимости огромный для 0.75кв ток спалит проводочки, покуда сработает ЭМ защита. 

19 часов назад, Anton Shilov сказал:

, и что будет если эту люстру как-то воткнуть в нашу розетку? Которая автоматом 25А защищена?

Если небудет КЗ, ничего страшного небудет. А мало ли аварий случается? Сосед сверху зальёт, или крыша дырявая. Или люстра сорвётся с крючка. Или кто то ненароком устроит короткое отвёрткой, и будет под напряжением люстра. Те проводочки испарятся в пыль, а автомат Ваш возможно и не успеет сработать. 

19 часов назад, Anton Shilov сказал:

автомат на 40А

А потом откуда пожары в домах происходят?

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
woody    0

Так, я в окончательном ступоре. Если у нас на ТП глухозаземленный ноль то в таком случаи ноль с землей нужно обэдинить в щите, а если на ТП просто взято среднюю точку "звезды" за ноль то обединять нельзя, так???

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
woody    0

Еще несколько часов в интернете и я точно понял что нужно использовать TN-C-S. Теперь осталось два вопроса:

1. Ноль с землей  соединять до котактора по схеме или после?

2. Что произойдет если электрики на столбе перепутают местами фазу и ноль(бывали случаи и не раз)?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Ваша публикация должна быть проверена модератором

Гость
Вы не авторизованы. Если у вас есть аккаунт, пожалуйста, войдите.
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Восстановить форматирование

  Разрешено не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

Загрузка...

  • Сообщения

    • Чтобы Вам @ARV  понять всю трагичность ситуации, просто взгляните на алгоритмы, которые я составил для каждой команды.
    • Когда нас это останавливало?
    • В индивидуальные фильтры для цифровых ИМС рекомендуется устанавливать ферритовые бусины. Обычно это бусины MuRata - BLM21P, BLM31P - соответственно типоразмера 0805, 1206. Есть еще BLM41P (1806), но для наших целей они вряд ли где-то востребованы. Индекс "P" в обозначении - это принадлежность к категории бусин для цепей питания. Документация на них есть здесь: https://www.murata.com/en-eu/products/emc/emifil/bl Выбор бусины по импедансу на 100 МГц связан с максимально допустимым током и частотным диапазоном, в котором требуется подавление помех. Можно выбрать бусину с импедансом 30 Ом на 100 МГц, но эффективно она будет работать и на гигагерцах, а можно выбрать бусину с 600 Ом на 100 МГц, но ее эффективность может оказаться ниже уже на частотах в несколько сот мегагерц. Проще говоря, выше импеданс - уже частотный диапазон. Фильтры по цепям питания нужны на входах платы. Цифровые системы генерируют достаточно сильные синфазные помехи и ослабить их можно только с помощью синфазных фильтров: https://www.murata.com/en-eu/products/emc/emifil/cmcc Для цепей питания предназначены DLW5A и DLW5B. Отличаются также, как и бусины, по току и импедансу на 100 МГц. На материнской плате черные SMD 1206 с обозначением "L" - это бусины и есть. Измерять индуктивность у них бесполезно, это немного не то. Самая большая проблема при этом - не известно, какие параметры имеет безымянная бусина. Лучше приобрести в каталоге конкретный тип.
    • Вот и я пришёл к такому же мнению. Благодарю 
    • Да. Нет. Нити накала ламп в холодном состоянии имеют сопротивление в 5 - 8 раз меньше, чем в горячем. Что и вызывает импульс тока при включении. Резистор же всегда имеет одинаковое сопротивление (в диапазоне рабочих температур, который оговорён в даташите). Точнее, ТКС (температурный коэффициент сопротивления) всё же имеется, но производители резисторов стремятся сделать его как можно меньше. Разумеется, скачки напряжения будут. Нужна грамотная разводка питания (сильноточные цепи должны идти отдельными проводами от слаботочных), развязывающие RC или LC фильтры, стабилизатор питания МК, который питает только МК. Зависит от КПД блока питания. При 100% - вообще тепла не выделит. Но таких не бывает. При типовых 80% - остаток (20%) и выделится в тепло. О какой скорости может идти речь, без учёта тепловой инерции нагреваемого тела (объёма)? Для справки - время установки режима термостатированных кварцевых генераторов обычно 15 минут. В ИК-спектрометре прогрев фоторезистора до стабильных +40 градусов, при температуре окружающего воздуха +22 градуса, = 20 минут, точность поддержания температуры 0,1 градуса.
    • А разве USB-разъемы питание от дежурки берут???
    • Это уже не тайные знаки,а тайный сговор высших сил получается