Перейти к содержанию

ремонт катушки газового клапана


lord99

Рекомендуемые сообщения

Не нашел подходящую тему, если что модератор поправит,

имеем катушку  клапана ЭМ (обрыв обмотки) сопротивлением 5500ом и кол. витков 17000, диаметр провода 0,071мм. На клапан подается 220в (после диодного моста) напряжение пульсирующее, катушки эти греются не хило.  Если намотать проводом 0,14мм, естественно не уместится стока витков и ток будет видимо вдвое больше или обязательно провод 0,071мм. Задача стоит в том, чтобы уменьшить нагрев катушки, может быть пульсирующее напряжение ее греет. Поставил новый газовый клапан, катушки греются палец не удержать, вот поэтому и прошу помощи.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Реклама: ООО ТД Промэлектроника, ИНН: 6659197470, Тел: 8 (800) 1000-321

6 минут назад, lord99 сказал:

 Если намотать проводом 0,14мм, естественно не уместится стока витков и ток будет видимо вдвое больше

С чего взяли, что в двое больше? 

Не занимайтесь ерундой, со сгоревшей катушкой. Купите новую, но запитайте её через некое сопротивление, подобранное опытным путём.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

20% скидка на весь каталог электронных компонентов в ТМ Электроникс!

Акция "Лето ближе - цены ниже", успей сделать выгодные покупки!

Плюс весь апрель действует скидка 10% по промокоду APREL24 + 15% кэшбэк и бесплатная доставка!

Перейти на страницу акции

Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849

отдельно катушки клапана не продают, а клапан стоит 3500р., я уже его купил и установил. Чтобы поставить гасящий резистор хочу измерить ток на рабочей катушке, ил как то еще? Если клапан не сработает, то ничего страшного, просто котел выдаст ошибку.

11 минуту назад, Slavka сказал:

С чего взяли, что в двое больше? 

активное сопротивление снизится, да и индуктивное тоже, так как индуктивность зависит от квадрата числа витков. Старый газовый клапан хотел бы восстановить как запасной.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Выбираем схему BMS для корректной работы литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов

 Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ, также как и для других, очень важен контроль процесса заряда и разряда, а специализированных микросхем для этого вида аккумуляторов не так много. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список имеющихся микросхем и возможных решений от разных производителей. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

7 минут назад, Стальной сказал:

Так почему вдвое?

ну не вдвое, я так сказал что ток увеличится, столько витков не влезет, и индуктивность будет ниже. Катушка диаметром 37мм (внутренним 14мм) ширина 16,5мм. Есть только провод 0,14мм, хочу спасти от перегрева и обрыва обмотки новый клапан.

катушка клапана.JPG

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

1 минуту назад, Стальной сказал:

Уверен, что напряжение правильное?

Вопрос правильный, котел запитан через стабилизатор, но он дискретно "поддерживает" выходное, и может иметься 200-240вольт, на момент моей проверки 2 дня назад, выдал 245вольт, при входном 190вольт. При 210вольт греется слабо, вы скажете, так поставь 210 и мозги не ...., согласен, да не исключено, что повысится. И как быть с старой катушкой, в смысле намотать?

а при проверке тока катушки на котле мой прибор HP890CN имеет функцию TRUE RMS нужно постоянку мерить или эту пульсирующую переменку, и как это сложить, чтобы подобрать резистор гасящий?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Я бы померил ток обычным советским АВОметром. Потом подключил бы лампочку от холодильника (220в 15 вт Кстати, эти лампочки бывают с тонкой длинной спиралькой, и с короткой потолще), и снова измерил бы ток. Ну или по современному, подобрать бы позистор с положительным коэфф. Но с лампочкой мне больше нравится. При включении сопротивление лампочки меньше, потом в тёплом состоянии больше. Для катушки самое то.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

в сети в данный момент занижено до 209вольт, измеренные данные могут быть не актуальны, но всеже изменятся не значительно.

Ток постоянный=32мА, ток переменный=5мА и бросок при вкл=23мА, лампочку для такого тока надо поискать.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Сечение провода в катушке F=П*Д*2/4 F=3,14*0,005041/4=0,003957ммКВ, макс. ток который можно пропустить через катушку I=F*5 (берем даже не 2, а 5А\ммКВ) I= 0,003957*5=0,01978А, что значительно превышает ток реальный, значит производитель выбрал плотность тока в обмотке для кратковременного ее включения (в диапазоне 5-10А\ммКВ) равное 8А\ммКВ, отсюда и обеспеченный нагрев, ведь котел бывает работает модулируя горелкой почти не отключаясь. Ну конечно 0,14мм будет может и много, только провода пока другого нет, но если ток будет не более 0,09А и надеюсь что диоды это простят, то это и будет решением проблемы излишнего нагрева

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Да, современные технические решения часто бывают расчитанные (и продуманные) для недолгой работы. К сожалению. 

Я бы, видя, что катушка греется, вывел бы 2 проводка (в разрыв питания катушки), и игрался бы, подключая то лампочку, то резисторы, и меряя ток, и слушая за срабатыванием клапана, выбрал бы что то умеренное.

Например, автомобильные реле имеют надпись 12в. Но на самом деле, подвижный контакт магнитопровода уже надёжно срабатывает при 9в. А при работе мотора бортовое вообще 14в. Заметно превышение? И это всё греется.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Slavka

намотал неисправную катушку проводом 0,14мм, плотность тока высокая, так как активное сопротивление мало,  а тут оно играет заметную роль, стал гасить резисторами, выставил допустимую плотность тока и оказалось, что клапан устойчиво срабатывает и при 70вольт (напряжение после моста минус падение на резисторах), гасить надо много, где то 100вольт. В новых котлах перешли на питание 24вольта, но как не изменив схемного решения производителя, решить проблему здесь? Тут замкнутый круг получается, уменьшаем диаметр провода, уменьшается ток, но плотность тока выходит из допустимой, а увеличивая сечение провода, растет ток потребления и вываливаемся из плотности тока.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

21 минуту назад, lord99 сказал:

гасить надо много, где то 100вольт

Поставь перед мостом балластный конденсатор, резисторы убери.

Errare humanum est. Коли людЯм позволено, что же о нас то говорить!
 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

15 часов назад, o_l_e_g сказал:

Поставь перед мостом балластный конденсатор, резисторы убери.

я уже думал об этом, но изменять схемное решение без разрешения производителя нельзя (да и плата у меня одна, нет запасной), и если даже в случае аварии комиссия установит это, будет не гуд, хотя гасящий конденсатор сразу все решит (кстати на вскидку, сколько его емкость будет?). На столе подбирал активное сопротивление для штатного клапана, контролируя ток катушки ЭМ, вогнал ток в допустимый по плотности тока (5А/ммКВ) в проводнике=18мА, катушка чуть теплая при продолжительном включении, клапан сработанный, но в момент вкл. немного гудит и через секунд 5 перестает (видимо сила тяги близка к предельной), на клапане порядка 106вольт, вопрос такой: если поставить стабилизатор на 1 транзисторе для этой индуктивной нагрузки, 80-90 вольт ток 18мА, мощность рассеивания на коллекторе транзистора составит 1,5 ватт (не хочется лезть в плату и с моста питается два клапана, обычно сгорает верхний, по схеме не могу определить какой, на практике бывает что сгорают оба).

Navien Ace Coaxial 24K.JPG

добавлю мыслишку, судя по схеме, один из выводов приходит на гребенку внешнего коннектора платы, если это так, то можно и емкостью поиграть. Вопрос с стабилизатором еще актуален, так как нужно востановить сгоревший клапан, мотать проводом 0,071мм 19000витков считаю мозахизмом, а 0,14мм намотал около 7тыс. легко, только тогда емкость до моста не прокатит и нужно гасить U, I иначе, активная нагрузка из резисторов, будет не очень удобна, лампочкой не достаточно плавно, тогда как?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

штатная намотка катушка заводская, емкость до моста 0,3мкф, ток клапана 16ма, срабатывает четко, чуть гудит во время вкл, затем перестает, напряжение на клапане 99вольт в сети 209вольт. Зашунтировал емкость резистором 1мом для разрядки кондера в выкл. состоянии ЭМК, катушка почти холодная, потому что плотность тока в проводе оптимальна. Как бы решить вопрос о гибридном вкл. штатной катушки + перемотанной проводом другого сечения.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

6 часов назад, lord99 сказал:

один из выводов приходит на гребенку внешнего коннектора платы

да нет кажется не так, приходит и расходится по плате, так что в плату все таки придется влезать, а это внесение изменения в конструкцию

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

а если применить внешнее реле на 200вольт DC (подключив его вместо катушки) и контактами реле уже любое напряжение подать на катушку ЭМ?, у китайцев куча всяких реле есть, помогите определиться.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Гость
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
  • Сообщения

    • Уважаемые товарищи, нужны схемы, либо НТД для ремонтов блоков очень срочно!!!! Всё кроме реле Р10ТМУ, уже нашёл не вашем форуме и их отремонтировали....любая помощь приветствуется
    • Все предложенные к рассмотрению источники питания работают примерно по одному принципу: сетевое напряжение выпрямляется, фильтруется (получаем чуть больше 300 вольт постоянного), затем преобразуется снова в переменное, но уже на частотах в несколько десятков килогерц, понижается на трансформаторе и снова выпрямляется. За счёт высокой частоты преобразования используется трансформатор на ферритовом, а не на стальном, сердечнике, гораздо меньших габаритов и стоимости. Минусы: значительное усложнение схемы блока и вероятность возникновения различных помех от него. Модули управления (кроме первого) также являются импульными преобразователями, с теми же достоинствами и недостатками. Если нужно по быстрому собрать некое подобие ЛБП, то уж лучше брать модуль вроде этого. Ну и блок питания к нему соответствующий. Но не очень понятно, какой практический опыт можно получить от соединения готовых модулей парой проводов.  
    • У меня больше всего вопросов вызвала необычная схема обеспечения отрицательного питания. Автор этой обстоятельной заметки пишет: For this supply to work correctly, the transformer must have a secondary voltage of at least 18V RMS.  Почему? Что будет не так с отрицательным питанием, если напряжение на трансформаторе будет меньше 18В?   https://tinyurl.com/23mlwxtt - я в простейшей эмуляции ставлю 12В пикового напряжения для трансформатора и на стабилитроне все как положено: -5.6В.
    • Согласен, очень криво объяснил. Это работа трёх вольтовой линии, просто на диод шотки сдвоенный, на один анод приходит сигнал напрямую с трансформатора, а на второй через дроссель. Вольт/деление 5 вольт в клетке, тайминг по моему 10 МС. Третья фотография это сигнал на катодах уровень земли ровно по центру экрана. Но все линии по итогу в порядке 3.3 в, 5, в, 12 в и -12 в. Нагрузить все линии не могу сразу ,так как тут же выгорают транзисторы (имеется нагрузка 250 ватт по 10 ампер на каждую линию за исключением-12в), поэтому нагружаю 3.3 вольтовую линию на 10 ампер,  подключаю переменный резистор 50 ватт на 15 ом на 5 вольтовую линию и постепенно довожу до той той картины с перекосом (это гдето  50 ватт общее). По поводу микросхемы, вверху имеется скрин где между импульсами проскакивает мини импульс, если так можно сказать, он проскакивает и на одной  и на второй ноге (7,8). Микросхема не tl 494, а lw4933/abx942.1/c9421646. Далее они приходят на базы транзисторов 945g  коллекторы этих транзисторов соединены с  выводами трансформатора. Просто схема типовая, легче мне кажется просто привести фото самого блока, для тех кто разбирается будет гораздо информативне.  Диод шотки по 12 вольтовой линии был подгоревший, заменил на донора. Приводить скрины не буду что бы не захламлять тему. В итоге, пока все так же, при достижении определенной нагрузки суммарно где-то 50 ватт, появляется этот "выброс и перекос". По этому имеются мысли на два варианта, это микросхема , этот мини импульс между периодами, на низкой нагрузке особо не влияет, но при достижении определенной приводит с самовозбуждению входной цепи и непроизвольному открытию транзистора нижнего плеча. Либо дело в "горячей части", плавающий дефект в обвязке силовых ключей.  Спасибо за ответ.
    • @Gomerchik а вы контролировали как меняется уровень сигнала на А1 ардуины?
    • Спасибо за совет. Автором данного проекта я не являюсь, мне нужно было воссоздать уличный датчик для метеостанции взамен пропавшего(( Из разного найденного в интернете этот проект работает с моей станцией Орегон (спасибо автору). В понедельник попробую последовать Вашему совету. Но все равно куча непоняток  как блин это работает)) Если дело в неправильной отправки команды, то как на это влияет подключение датчика температуры? Если совсем не подключать таймер, то передача идет один раз (как и прописано в программе), станция принимает и отображает, но минут через сколько-то естественно станция уже ни чего не показывает, но с таймером питание полностью не пропадает с ардуинки, но передача сигнала каким-то образом работает по таймеру.  В моем понимании данная команда подается один раз потому, что таймер должен отключать питание МК после передачи сигнала и каждые 43 сек снова подавать питание (так того требует станция).  Ардуино передает показания температуры отключается полностью и 43 секунды мк не работает.  Сейчас у меня питание пока сделано на подпитке от солнечной батареи, но пару пасмурных дней и аккумулятор съедается до отключения(
×
×
  • Создать...