Перейти к содержанию

Обзор электроотвертки Xiaomi Wowstick 1FS


Рекомендуемые сообщения

Обзор любезно предоставленного сайтом MiniInTheBox экземпляра электроотвертки Xiaomi WOWSTICK 1FS (отмечу интересный факт: ни на упаковке, ни на самой отвертке, ни в прилагаемом листочке с параметрами упоминания Xiaomi нет в принципе),  начну, как обычно, с традиционной доставки и упаковки. Посылка шла месяц. Приятной неожиданностью оказалась доставка курьером прямо до дверей квартиры.

Обычный пакет из голубого пластика, внутри невзрачная коробочка из гофрокартона, а уже внутри нее – приличная коробочка из белого картона. Не смотря на непричастность почты России к доставке, углы коробочки все-таки были примяты, но с моей точки зрения это ерунда.

%D1%83%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%%D1%83%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%

Бонусом оказались две батарейки ААА, правда, как впоследствии выяснилось, ни в дугу не годные.

Электроотвертка хранится в футуристическом футляре, создающем впечатление, что внутри скорее какой-то медицинский прибор, а не рабочий инструмент – белый матовый пластик. Впечатление очень хорошее, «Вау!» вырвалось само, когда увидел.

%D1%84%D1%83%D1%82%D0%BB%D1%8F%D1%801.jp

Половинки футляра скрепляются между собой при помощи четырех магнитиков, что, с одной стороны, здорово, а с другой – вызывает опасение, что половинки могут с годами потеряться. Но это, опять же, необъективные страхи.

%D1%84%D1%83%D1%82%D0%BB%D1%8F%D1%802.jp

В футляре два углубления в виде полуцилиндров, в которых лежит собственно электроотвертка и три контейнера с битами габарита S2. Контейнеры с битами – это пластиковые трубочки с резиновыми пробочками по краям. Идея так хранить биты, с моей точки зрения, не самая удачная, ибо резиновые пробки явно будут изношены или потеряны. Да и рассмотреть биты сквозь пластик, который обязательно будет поцарапан при эксплуатации, будет не очень просто. Но с другой стороны для хранения в таком футляре сложно придумать что-то более предпочтительное.

В каждом из трёх контейнеров помещается 6 бит, то есть всего в комплекте имеется 18 бит. Набор несколько разношерстный, и не полностью соответствует тому, что перечислено на листке сопровождения:

- Плоский шлиц: 1, 2 и 3 мм;

- Шестигранники: Н2.5 и Н3.0;

 - U-образный 3 мм;

- Трехлучевая звездочка 2.5 мм;

- Треугольник 3 мм;

- Крест PHILLIPS: PH000 (2 шт), PH0 и PH2;

- Пятилучевая звезда 0,8 и 1,2 мм;

- Шестилучевая звезда: Т5, Т6 и Т8;

- Квадрат S0.

Не скажу, что качество бит невероятное, но, пожалуй, оценку «хорошо» заслуживает. Биты явно покрыты лаком или каким-то иным покрытием, которое и придает им коричневый цвет. Что будет с этим покрытием в процессе эксплуатации – ведомо только Богу, предполагаю, что облезет. Грани шлицев (или шлицов?) не острые, что может создать некоторое неудобство при работе, но эта округлость обусловлена именно покрытием. Как раз после того, как оно облезет, наверняка станет и работать удобнее. Но однозначно утверждать этого нельзя в течение получаса после получения набора. Во всяком случае  найти замену битам несложно.

Биты промаркированы, но рассмотреть эту маркировку при не очень хорошем освещении получится только у человека с отличным зрением, а некоторые шлицы малы настолько, что отличить звездочки от крестов без лупы невозможно. То есть некоторые биты потребуются разве что часовщикам…

Ну а теперь пора рассмотреть главное – саму отвертку.

Это алюминиевый цилиндр чуть больше 16 мм в диаметре и длиной (по корпусу) 160 мм. То есть почти как толстая авторучка. Поверхность алюминия слегка шероховата, но шероховатость эта специфически ощущается в руках, описать сложно… Вот бывают покрытия корпусов смартфонов такое: вроде твердое, но бархатное… Вот и тут так же – металл, но бархатистый. Приятно.

В заднем торце корпуса вкручивающаяся пробка батарейного отсека. Эта пробка имеет прорезь для выкручивания, куда отлично входит ноготь большого пальца, и, кстати, отлично эту пробку выкручивает. Как уже было сказано, внутрь помещается 2 батарейки ААА, но присланные в посылке, хоть и показали на тестере 1,6В каждая, хоть и имели гордую маркировку GP, крутить отвертку отказались принципиально. Даже не понятно, по какой причине… А вот две аналогичные батарейки из ИКЕА задачу решили сразу и без проблем!

Остановлюсь на одном нюансе. Первоначально я был в затруднении с определением того, каким концом вперед устанавливать батарейки. Обычно на всех девайсах имеются четкие пиктограммы, позволяющие не ошибиться, а тут я этого не обнаружил… Интуитивно ясно, что плюсом внутрь, и так оно и оказалось, но вот отсутствие пиктограмм огорчило. А буквально спустя несколько секунд после установки и опробования батареек я понял, что огорчаться мне надо своим плоховатым зрением: пиктограммы есть, но светлосерый цвет и тончайшие линии на серебристом корпусе при искусственном освещении («холодная» энергосберегайка) рассмотреть сложно. При дневном освещении, оказалось, все хорошо видно даже мне.

Видите здесь пиктограмму?А пиктограмма есть...

На корпусе электроотвертки продолговатая кнопка из черного пластика, работающая по принципу качелек: нажатие на задний её край вызывает вращение отвертки против часовой стрелки (откручивание), а на передний – по часовой стрелке (закручивание).

Во вращающемся патроне (ну а как еще назвать?) есть магнит, фиксирующий вставленную биту – это традиционный способ для инструмента подобного типа. Фиксация надежна, бита не выпадет при любых разумных манипуляциях с отверткой. Есть так же традиционный для такого инструмента люфт биты в патроне. Наверное, часовщиков это может огорчить, но в моей практике это проблем не вызывает.

В коробочке была бумажка, на которой среди иероглифов нашлись и написанные на английском технические подробности об инструменте. В частности, указано, что на холостом ходу вал отвертки вращается со скоростью 150 оборотов в минуту, а момент составляет 0,3-3 ньютон-метра.

%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%

Проверять частоту вращения я счел бессмысленным: даже на глаз видно, что вращается медленно, но всё равно быстрее, чем делать это руками обычной отверткой – значит, работать этим инструментом эффективнее. А вот момент я решил проверить – уж больно сомнительно выглядит 3 ньютон-метра при том, что остановить вал пальцами не вызывает сложности.

Технология определения момента проста: на вал устанавливается рычаг, на конец которого подвешивается груз. Груз от опыта к опыту увеличивается до тех пор, пока отвертка может его вращать. Когда момент достигнет предельно возможного, отвертка остановится. Зная длину рычага и массу груза в том опыте, легко рассчитать полученный предельный момент.

На видео этот процесс показан более детально, может быть даже зрелищно, а тут я приведу сухие факты.

В качестве груза я взял обычные монеты – вес каждой известен, а аптечная точность нам не требуется. В качестве рычага приспособил насаженную на шестигранную биту (не из комплекта отвертки) дисковидную деталь из детского металлического конструктора. Плечо составило 36 мм. Еще 15 см лески, немного фантазии, и измеритель момента готов!

%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7.jpg?timestamp=1%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%BE.jpg?times

Процесс определения момента

Выяснилось, что 30 монет по 5 рублей  (195 г) и 15 монет по 10 рублей  (84,75 г) отвертка может вращать. С учетом веса канцелярской прищепки это означает момент 10296 г×мм или 0,101Н×м. После увеличения груза на 20 рублей (2 монеты по 10 рублей), т.е. до 298 г (с учетом прищепки), отвертка останавливается. То есть момент при этом составляет 10728 г×мм или 0,105Н×м. Таким образом, с точностью до одной десятой, развиваемый отверткой момент равен 0,1 ньютон-метр.

Как видите, это далеко не только от 3 ньютон-метров, но и от 0,3 ньютон-метров. Однако, есть одно НО, которое следует учесть: качество батареек. Нам, радиолюбителям/электронщикам, очевидно, что батарейки с высоким внутренним сопротивлением явно ограничивают мощность моторчика, а значит и момент на его валу. Я же применил хоть и новые, но отнюдь не самые лучшие батарейки из ИКЕА, и явно с качественными батарейками результат будет гораздо лучше.

Что еще я хочу добавить уже в качестве личного мнения… А зачем вам момент в 3 ньютон-метра? Вы применяете отвертку для винтика, головка которого едва превышает 1 мм, а глубина шлица меньше 0,3 мм, вкручиваете его в пластик какого-нибудь мобильного устройства – вы что намерены сделать диким моментом? Сорвать все резьбы, срезать все шлицы и все испортить?

Биту Т6 за кончик удержать пальцами не сможет даже Шварценеггер! Зачем вам больше момент?!

В общем, хоть результат моего кустарного определения момента и не подтвердил заявленные «в документации» параметры, я считаю этот факт абсолютно несущественным.

Приятной, но не принципиально важной, особенностью рассматриваемой электроотвертки является функция подсветки. Так же, как и все подобные инструменты, мне представляются несомненным плюсом магнитные свойства отвертки и бит: меньше шансов растерять мелкие винтики при работе.

Ну и напоследок несколько слов из разряда догадок и предположений. Конечно, было бы правильнее разобрать отвертку, чтобы посмотреть, что там за редуктор внутри… Но поверьте мне: подергав за все доступные части, подавив на них в разных направления и проделав тому подобные манипуляции, я не смог обнаружить способа разобрать её. Разумеется, способ есть, но искать его методом применения грубой силы – это возможность убедиться в том, что отвертка была очень хорошей… Но хватит лирики. Я хочу сказать пару слов о редукторе. Судя по звуку (его слышно на видео*) редуктор внутри металлический – слишком характерный «визг» раздается, пластиковые шестерни так не шумят. Металл – это означает надежность. Есть предположение, что отвертка прослужит долго.

Итак, по-моему, пора подводить итоги.

Перечислю плюсы отвертки:

- Эстетическая красота футляра и самого девайса;

- Большое количество разнообразных бит;

- Наличие подсветки рабочей зоны и магнитные свойства;

- Хороший крутящий момент.

Недостатки тоже есть, хотя об их значимости судите сами:

- Белый цвет футляра и светлый цвет отвертки – будет пачкаться, теряя привлекательность;

- Несоответствие фактического момента заявленному;

- Батарейное питание, для профессионального применения предпочтительнее аккумуляторы и возможность питания от сети/USB.

В целом, отвертка WOWSTICK – это инструмент достойный, а как подарок мужику с руками, просто превосходный! Уверен, что никто из тех, кто приобрел сей инструмент, разочарован не будет, а уж те, кто получит его в подарок, будут однозначно в восторге.

 

Если забанить всех, кто набрался смелости думать независимо, здорово будет на форуме - как на кладбище: тишина, птички поют...

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Реклама: ООО ТД Промэлектроника, ИНН: 6659197470, Тел: 8 (800) 1000-321

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Гость
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
  • Сообщения

    • Все предложенные к рассмотрению источники питания работают примерно по одному принципу: сетевое напряжение выпрямляется, фильтруется (получаем чуть больше 300 вольт постоянного), затем преобразуется снова в переменное, но уже на частотах в несколько десятков килогерц, понижается на трансформаторе и снова выпрямляется. За счёт высокой частоты преобразования используется трансформатор на ферритовом, а не на стальном, сердечнике, гораздо меньших габаритов и стоимости. Минусы: значительное усложнение схемы блока и вероятность возникновения различных помех от него. Модули управления (кроме первого) также являются импульными преобразователями, с теми же достоинствами и недостатками. Если нужно по быстрому собрать некое подобие ЛБП, то уж лучше брать модуль вроде этого. Ну и блок питания к нему соответствующий. Но не очень понятно, какой практический опыт можно получить от соединения готовых модулей парой проводов.  
    • У меня больше всего вопросов вызвала необычная схема обеспечения отрицательного питания. Автор этой обстоятельной заметки пишет: For this supply to work correctly, the transformer must have a secondary voltage of at least 18V RMS.  Почему? Что будет не так с отрицательным питанием, если напряжение на трансформаторе будет меньше 18В?   https://tinyurl.com/23mlwxtt - я в простейшей эмуляции ставлю 12В пикового напряжения для трансформатора и на стабилитроне все как положено: -5.6В.
    • Согласен, очень криво объяснил. Это работа трёх вольтовой линии, просто на диод шотки сдвоенный, на один анод приходит сигнал напрямую с трансформатора, а на второй через дроссель. Вольт/деление 5 вольт в клетке, тайминг по моему 10 МС. Третья фотография это сигнал на катодах уровень земли ровно по центру экрана. Но все линии по итогу в порядке 3.3 в, 5, в, 12 в и -12 в. Нагрузить все линии не могу сразу ,так как тут же выгорают транзисторы (имеется нагрузка 250 ватт по 10 ампер на каждую линию за исключением-12в), поэтому нагружаю 3.3 вольтовую линию на 10 ампер,  подключаю переменный резистор 50 ватт на 15 ом на 5 вольтовую линию и постепенно довожу до той той картины с перекосом (это гдето  50 ватт общее). По поводу микросхемы, вверху имеется скрин где между импульсами проскакивает мини импульс, если так можно сказать, он проскакивает и на одной  и на второй ноге (7,8). Микросхема не tl 494, а lw4933/abx942.1/c9421646. Далее они приходят на базы транзисторов 945g  коллекторы этих транзисторов соединены с  выводами трансформатора. Просто схема типовая, легче мне кажется просто привести фото самого блока, для тех кто разбирается будет гораздо информативне.  Диод шотки по 12 вольтовой линии был подгоревший, заменил на донора. Приводить скрины не буду что бы не захламлять тему. В итоге, пока все так же, при достижении определенной нагрузки суммарно где-то 50 ватт, появляется этот "выброс и перекос". По этому имеются мысли на два варианта, это микросхема , этот мини импульс между периодами, на низкой нагрузке особо не влияет, но при достижении определенной приводит с самовозбуждению входной цепи и непроизвольному открытию транзистора нижнего плеча. Либо дело в "горячей части", плавающий дефект в обвязке силовых ключей.  Спасибо за ответ.
    • @Gomerchik а вы контролировали как меняется уровень сигнала на А1 ардуины?
    • Спасибо за совет. Автором данного проекта я не являюсь, мне нужно было воссоздать уличный датчик для метеостанции взамен пропавшего(( Из разного найденного в интернете этот проект работает с моей станцией Орегон (спасибо автору). В понедельник попробую последовать Вашему совету. Но все равно куча непоняток  как блин это работает)) Если дело в неправильной отправки команды, то как на это влияет подключение датчика температуры? Если совсем не подключать таймер, то передача идет один раз (как и прописано в программе), станция принимает и отображает, но минут через сколько-то естественно станция уже ни чего не показывает, но с таймером питание полностью не пропадает с ардуинки, но передача сигнала каким-то образом работает по таймеру.  В моем понимании данная команда подается один раз потому, что таймер должен отключать питание МК после передачи сигнала и каждые 43 сек снова подавать питание (так того требует станция).  Ардуино передает показания температуры отключается полностью и 43 секунды мк не работает.  Сейчас у меня питание пока сделано на подпитке от солнечной батареи, но пару пасмурных дней и аккумулятор съедается до отключения(
    • thickman Так и сделаю. Вытащу из бу БП.  Буду знать, как отличить. Благодарю. Заменил транзисторы на IRFB20N50K. Картина стала, совсем другой.  Похоже трудность не в драйвере, на момент подвозбуда, переходные процессы, в нем, завершены. Увеличил затворные резисторы до 50ом, стало немного лучше.  Не понятно, почему верхний ключ греется несколько сильнее. Возможно, стоит посмотреть ток в коллекторе.  Снабберные емкости временно удалил, изменений не произошло.  Замена ТГР на другой, на кольце MSTN-16A-TH, так же, результата не принесла.   irfb20n50k.pdf
×
×
  • Создать...